Алалыкин Денис Сергеевич : другие произведения.

Южный Урал - малобюджетный дикий туризм

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    В эпоху СССР практически любой сколько-нибудь зарабатывающий человек мог, при желании, поехать туристическим образом куда угодно в пределах страны. Уже в 60-е появилось определение "дикого" туризма - как самостоятельного путешествия граждан без посредничества со стороны государства. Большинство профессиональных туристов современной России как раз выросли в то время. Однако, в результате ельцинского НЭПа, возможности обычного человека в деле туризма существенно сократились. Дело даже не в том, что радикально выросли транспортно-пищевые расходы - просто "дикий" туризм на самом деле стал диким - самая большая опасность стала исходить от двуногих... В этом августе я со своим товарищем из Глазова решил проверить возможности нынешнего "дикого" туризма в реальном путешествии.
  Планирование и приготовления
  
   Прежде чем приступить к детальным сборам мы решили выбрать объект похода. Выбор происходил примерно в том же стиле, с каким знаменитые гимназисты мечтали доехать до Америки. Мы взяли географический атлас мира и ткнули в несколько точек на карте Уральского региона - исходя единственно из своих экономических возможностей. Все точки мы могли себе представить чисто умозрительно - и в итоге выбор наш пришелся на гору Ямантау (1640 метров над водой в океане, между городками Инзер и Белорецк в юго-восточной Башкирии), которая понравилась нам своим названием.
   Что касается вещевых сборов - оказалось, что коврик, подкладываемый под спальник имеется только у меня, что сразу создало определенное межличностное напряжение. Палатка наша была времен Леха Валенсы - брезентовая советская двухместка с "неродным" каркасом. Нашими плюсами при подготовке похода были несколько пеших путешествий, недавно совершенных Дмитрием по Северной Удмуртии, и мои несколько недель, проведенные на лапландских сопках в августе 2000-го, а также более частые поездки на железнодорожном и автобусном транспорте в разных регионах. Минусы - полное незнание местности и климата точки назначения и малый состав группы - нас всего двое. Наличие разного походного опыта позднее сказалось на том, что при укладке рюкзака я его слишком перетяжелил теплыми вещами, базируясь на представлении об ином климате, а рюкзак моего товарища оказался меньше моего.
   Наряду с выбором объекта и укладкой вещей нам, конечно же, пришлось планировать и то, каким образом мы туда доберемся. Мы неоднократно посещали железнодорожную справочную. Т\e0к как оба мы находились в Глазове, то первый предложенный вариант - от Агрыза до Уфы - не устраивал нас необходимостью тратить время и деньги, чтобы сесть на этот поезд, который при этом отправлялся утром. Более простым (и интересным) вариантом мы сочли кружной путь по линии Глазов-Пермь-Екатеринбург-Челябинск-Уфа с пересадкой в Челябинске. Судя по атласу от Уфы до Белорецка мы могли добраться как по местной ж/д, так и по автодороге. Кроме карты из всемирного атласа у нас был и компас. Более подробную карту мы рассчитывали купить в Башкирии (но не нашли), а брать с собой GPS (Global Positioning System) было бы не спортивно. Продовольствие мы решили закупать на месте, хотя несколько банок тушенки взяли в Глазове, так как благодаря знакомству с "Главпродуктом" я не ожидал найти в белорецкой тушенке мясную составляющую.
   Спринтом пробежав вдоль уже трогающегося состава с невнятной системой нумерации вагонов 23-го августа мы отправились в путь...
  
   Пути-дороги
  
   Все нам обоим было внове, так как до того на восток никто из нас не ездил. Пермь поразила своей растянутостью - и мы долго спорили о том, кто длиннее - Волгоград или Пермь. Екатеринбург был ночью и поэтому ничем примечательным не запомнился. А вот Челябинск лично меня весьма удивил. Мы словно бы приехали в июль - жара была за тридцать. Очень странной мне показалась работа вокзальной камеры хранения, когда мы сдавали рюкзаки - мужика с небольшой сумкой всего общупали металлоискателем, заставили распотрошить багаж. Нам же сразу дали место без всякой проверки. Не желал бы я врагам такого везения.
   Зато вокзал Челябинска был само заглядение - просторный и красивый. Точно таким же был и сам город - с совершенно московским ритмом жизни. Глядя на многочисленные жилые и офисные стройки я устыдился Ижевска. Также одна из особенностей Челябинска - просто невероятное соотношение женской и мужской составляющей. В районе центра невооруженным глазом было видно, что на каждых трех мужчин приходилось примерно семь женщин, из которых пятеро - стопроцентные красавицы. Довольно быстро наши восторги по этому поводу в течение дня превратились в тоску - что за удовольствие с десятью рублями в кармане видеть повсюду быстролетящих див. Тоска едва не превратилась во что-то худшее на самой "тусовой" улице - "Арбате" - где девушек в публике к концу рабочего дня было до 90%.
   Пробродив по наполненному летом Челябинску весь день, вечером отправляемся в Уфу. Стоя в ожидании поезда на вокзале совершенно серьезно спорим о количестве необходимых на ужин хотдогов. Денег все меньше.
   После челябинского праздника жизни утренняя Уфа неприятно поражает. Беспорядочная индустриально-деревенская застройка, уличная грязь, столпотворение старых автобусов возле старых вокзалов. Множество национально настроенных местных жителей, с каким-то затаенным злорадством глядящие на наши пыхтения с перетаскиваемыми рюкзаками. Да простят меня читатели, но после нескольких часов гуляния по столице Башкирии у меня возникло стойкое ощущение, что межплеменная смесь в Башкирии не пошла на пользу ни славянскому, ни тюркскому роду. Получившийся результат - тяжелые, неприятно-крупные лица у мужчин и низкорослая полноватость у женщин. Бога ради, не подозревайте меня в каком-либо расизме, но после азиатского Челябинска европейская Уфа просто шокировала меня антропологическим обликом населения. При том, что чистые представители обоих народов весьма симпатичны.
   Чрезвычайно редко попадавшиеся красавицы в этом случае доставляли наслаждение нашему воображению на долгое время.
   Ничего не поняв с расписанием элетричек (на которых еще нужно пересаживаться)в Южном автовокзале Уфы успеваем купить два билета на 16:00 до Белорецка (так как карты гор мы в тамошних книжных лавках не нашли, то выбор между Инзером и Белорецком происходил путем подбрасывания монетки). "Проклятые башкиры", как оказалось, при междугородних перевозках сдирают с пассажиров отдельные деньги за багаж - и, что еще хуже, водители даже не дают себе труд открыть пассажирам багажные отсеки (те и не просят). Когда я озадачил водителя нашего рейса просьбой открыть для рюкзаков и палатки отсек, то он посмотрел на нас, как на инопланетян. Но открыл...
   230 километров до Белорецка автобус с редкими остановками едет почти шесть часов. Прямо таки в духе ижевского автовокзала. Что замечается сразу - очень малое количество населенных пунктов вдоль трассы и полнейшее отсутствие хвойных пород в придорожных лесах.
   Две трети дороги проходит вдоль постепенно поднимающихся горных массивов. В какой-то попутной деревне на скале стоит "реальная" мечеть с минаретами. Россия... но другая Россия.
  В построенный в свое время "ударными" комсомольцами сорокатысячный металлургический Белорецк въезжаем в десятом часу вечера. Выйдя из автобуса погружаемся в депрессию - время позднее, груз большой, куда идти - неизвестно. Случившийся поблизости некий молодой человек, безошибочно опознав в нас неместных, подходит и заговаривает. Беседа с ним приносит два результата - нам понятно как убраться из города, чтобы заночевать подальше от разных взглядов, и мы получаем ложный пеленг к горе Ямантау, что скажется самым стратегическим образом на нашем предприятии.
  
  Приходите дети в горы погулять
  
   Углубившись в придорожную лесополосу на окраине города мы в потемках раскладываем палатку. Димкин фонарик умер, так и не включившись. Несмотря на почти четырехлетний перерыв в палаточной жизни сон мой удивительно сладок. Димка, хвала Вукузё, не храпит. Я, наверное, тоже.
   Что хорошо в "диком" туризме - это свободный режим дня, опирающийся исключительно на самочувствие "туриков". Что плохо - закупив в ларьке после неторопливого пробуждения еду (еще несколько банок тушенки и с десяток бич-пакетов) и запасясь водой мы во второй половине дня отправляемся в неизвестность, неся нагрузку за четверых.
   Город окружают холмы, постепенно переходящие к горизонту в горы. Склоны их поросли соснами и березами. По одному из таких холмов мы и отправляемся куда-то в восточном направлении, в целом по кромке города. С непривычки очень тяжело и через несколько сотен метров мы устраиваем себе привалы. Опять спор - я предлагаю идти в стиле "долгие переходы - долгие остановки", Дима - наоборот. Под вечер же вообще получается - короткие переходы, долгий отдых. Пару раз приходится залезать на ЛЭПы, чтобы получить представление о местности.
   Пройдя едва километра четыре встречаем речку (все местные речки можно перейти вброд) и только начинаем переход, как попадаем под усиливающийся дождь. Каменистая река прямо на глазах нехорошо поднимается. Так как планы дождя нам неизвестны, то единственным разумным решением представляется немедленная разбивка палатки с последующей в ней ночевкой. Так и засыпаем - мокрые, в мокрой палатке, затащив внутрь рюкзаки. Вторая ночь без горячей еды.
   Под утро 27-го августа просыпаемся под четкие звуки пережевываемой травы и коровье мычание. Почти не выспавшись, сначала не обращаем на это внимание. Внезапно палатка начинает яростно содрогаться от непонятных толчков - что "конкретно" добавляет нам адреналина - Димка выглядывает в окошко и с округлившимися глазами сообщает о том, что в нашу сторону недвусмысленно несется бык. Я босиком вылетаю из палатки, заранее оплакивая застрявшего в спальнике друга. Бык успокоился, но дурацкие коровы носятся вокруг палатки, запинаясь о крепежные веревки. Зато проснулись почти с рассветом.
   Дождавшись того, чтобы стадо "свалило по-хорошему" мы разжигаем первый костер и снимаем стресс теплой пищей. Несмотря на более раннее пробуждение, движение в сторону горы начинается все равно после полудня. Уговорив себя, оставляем несколько пластиковых бутылок, в надежде на подножную воду. Лишняя тяжесть. Снова переходим речку и углубляемся в сосняк, постепенно поднимаясь вверх. После нескольких часов такого хода лес вокруг становится заметно суровее, местами появляются каменные россыпи. Весьма плохо - никакой воды в пересохших руслах, никаких заметных ориентиров. Идем исключительно по компасу в северном направлении. Что еще хуже - чем больше идем, тем менее понятно, куда это все ведет. Вспомнив героических предков-ушкуйников решаем назад не поворачивать. Под вечер два события - найден первый (и единственный) живой ручей, а также обнаружена тропинка. Автоматически идем по ней. Оба обращаем внимание на то, что ввиду нарастающей усталости мы как-то уж шибко идем. Видимо - вошли в ритм.
   Где-то вверху явно угадываются скальные громады. На одном из деревьев - дятел. Вид того, как он со всей дури долбится головой о ствол, напоминает мне исторический путь России.
   Но полюбоваться дятлом не выходит - некто большой и неизвестный ломится сквозь лес. В веточном просвете мелькает молодой лось. Хотя он, как и мы, напуган нашим взаимным присутствием, но, в отличие от нас, громким тонким голосом зовет на помощь. У нас на двоих - два ножа и один топорик, что не располагает к эскалации конфликта. Так и стоим, полоща спинные мозги адреналином, ожидая, пока лось не отбежит подальше. В каком-то совершенно былинном стиле жалобным воплям лося вторят филиноподобные уханья странной птицы. Отстучав сердцами, мы продолжаем движение, сжимая потными руками ножики.
   Выйдя к подножию скалистой верхушки горы (в девять вечера) встречаем "реальную" парочку - мужчину в шортах с легким рюкзачком и девушку (вообще без груза). Мы им отчаянно рады - и радость наша не тускнеет даже от сообщения о том, что Ямантау находится куда дальше, а забрались мы на некую Малиновку высотой в километра полтора...
   Несмотря на то, что воды у нас все равно мало (как и стратегической тушенки) ночь на горе - это то, ради чего стоит жить. Великолепный закат, изумительные рельефы древних уральских гор, прекрасный воздух и совершенно магический шум многокилометрового лесного пространства глубоко внизу.
   Ночь же наша прошла в окружении влажного внутриоблачного воздуха, что наряду с видом за распахнутыми створками палаточного входа навсегда изменит сознание любого человека.
  
   Обратный путь всегда менее интересен - но и тут нам пришлось "изведать лиха". Потеряв тропинку мы натуральным образом заблудились на просторах бесконечного склона - при полном отсутствии воды. Лишь после очень долгого блуждания мы вышли к старым просекам, которые закономерно привели нас к людям.
   Так как, продираясь сквозь кусты, я потерял крепежные колышки от палатки, то последняя наша ночь возле Белорецка прошла под открытым небом. Довольно удачно мы за следующий день на машинах и местных поездах доехали к вечеру 29-го августа в Ижевск. На двоих оставалось 30 рублей...
   P.S. По свидетельству мимошедшего старожила-пастуха в окрестностях Белорецка проходили съемки "Вечного Зова".
   P.P.S. А на одном из самых верхних камней нашей горы надпись - "1969 г. 6 "Б""...
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"