Аннотация: Отвечаем на вопрос: Что делать, если в любимом шуруповёрте аккумулятор не "держит заряд"?
Покупка аккумуляторного шуруповёрта всегда "маленький праздник" для человека, который с удовольствием занимается различными мелкими ремонтами дома и на даче. Такой инструмент даёт "дополнительную степенью свободы", как топографически, так и с точки зрения энергонезависимости, пускай и "весьма относительной". К сожалению, уже через год инструмент вдруг резко меняет свой "характер", и откровенно "не радует" - заряд в аккумуляторе заканчивается в самый неподходящий момент, и вроде бы заряжен полностью, а три шурупа и всё...
Предлагается простой способ вернуть "вторую жизнь" шуруповёрту, который нередко становится полноценным членом семьи, и его "оживление" доставляет двойную радость, ведь "старый друг лучше новых двух" и семейный бюджет сохранён для более важных поводов.
Независимо от того, какой тип аккумуляторов применён в шуруповёрте, их восстановление вряд ли возможно, о чём свидетельствуют зелёные и бурые пятна на корпусах отдельных "банок". Во всяком случае, даже если такой способ и существует, его вряд ли можно назвать простым и безопасным, но об этом как-нибудь в другой раз...
Идея заключается в том, чтобы подключить к шуруповёрту другой аккумулятор с помощью обычного электрического провода. Выглядеть это может так:
Рис. 1
Берём отвёртку, раскручиваем корпус, подсоединяем провод к "штатной" колодке АКБ, выводим его наружу и собираем шуруповёрт. Причём, совершенно необязательно провод припаивать, достаточно соединить методом "скрутки", и хорошо замотать изолентой, желательно синего цвета, ибо:
"Всё что отремонтировано с помощью синей изоленты служит вечно!"
Желательно заранее отметить "плюсовой" и "минусовой" провода, но большинство бюджетных шуруповёртов не критичны к переполюсовке - внутри ничего не сгорит, изменится лишь направление вращения патрона. Транзисторный регулятор оборотов, если он каким-то чудом оказался внутри кнопки, всё же требует "правильного" подключения.
Итак, первое дело сделано, переходим ко второй части "марлезонского балета".
Нам нужно раздобыть небольшой кислотный аккумулятор, которые обычно применяются в блоках бесперебойного питания.
Самый простой и в то же время - самый неправильный способ - покупка нового в магазине. Дело в том, что такие АКБ стоят довольно дорого, да и не нужен нам "нулёвый", вполне подойдёт "восстановленный". Для этого вспоминаем, кто из друзей-знакомых имеет дело на работе с компьютерами, и звоним ему с необычной просьбой - поделиться парой-тройкой неисправных АКБ от бесперебойника. В том, что они где-то пылятся, дожидаясь своего часа, сомневаться не приходится, поскольку любые АКБ нельзя выбросывать с другим мусором. По существующим правилам к акту списания должна быть приложена бумажка, что АКБ должным образом утилизирован. В отличие от крупных компаний, в небольшой конторе этим никто специально заниматься не будет. Проще их держать на балансе до тех пор, пока "слоны/ослы не заговорят или падишах не умрёт".
Будем считать, что неисправные аккумуляторы мы добыли...
Из трёх штук мы обязательно восстановим один, а при удачном стечении обстоятельств у нас ещё будет пара запасных.
Переходим к главной теме данной статьи, а именно:
Восстановление кислотных аккумуляторов небольшой ёмкости
Пожалуй, наиболее частая неисправность таких АКБ формулируется как: "потеря ёмкости" или ещё проще - "не заряжается". В 80% случаев это поправимо. Конечно, как новый он не будет, но непосильных задач мы на него возлагать и не планируем.
Первое, что нужно сделать, это снять пластиковые заглушки с "банок":
Рис. 2
Целостность снятых заглушек - признак мастерства, но если даже их отдирать варварскими методами, потеряем лишь внешний вид, так как под ними есть резиновые пробки, которые легко снимаются.
Далее нам нужно "долить" в каждую из банок дистиллированной воды так, чтобы её уровень полностью скрывал пластины, но при наклоне АКБ электролит не выливался наружу. В идеале такая работа производится с помощью шприца. Обычная водопроводная вода с высокой долей вероятности убьёт АКБ окончательно.
Пора приступать к "оживлению" аккумулятора.
Чтобы процесс лучше контролировать, удобно использовать лабораторный блок питания с двумя индикаторами - ток и напряжение. Диапазона напряжений до 15 вольт и тока до 2 Ампер нам будет вполне достаточно. Подключаем клеммы от источника питания к АКБ и видим такую картину:
Рис. 3
На индикаторе напряжения 14 вольт, а вместо тока - "абсолютный нуль", что говорит о полной непригодности АКБ к использованию. То есть, заряжать мы его можем вечно, или около того, но он всё равно работать не будет. Если индикатор тока показывает потребление от 30 до 70 миллиампер, это ничуть не меняет формулировку "основного диагноза" - В ПОМОЙКУ! Но мы не для того затеяли всю эту суету, чтобы сразу сдаться, будем оживлять то, что имеется в наличии. Если подождать минут 15, то "потенциально оживляемый" АКБ подаст первые признаки жизни, и нарисует на индикаторе тока какие-то небольшие циферки. Но мы и так знаем, что внутри аккумулятора "что-то есть", как минимум, дистиллированная вода, которую мы в него залили.
Итак, приступаем к "реанимации":
Перекидываем зажимы источника питания на аккумуляторе - "плюс к минусу, минус к плюсу", и индикатор тока сразу "оживёт", показав какое-то немыслимое потребление - два или даже пять Ампер. Не будем мучить пациента и ограничим ток до 1-1,5 Ампера. Индикатор напряжения покажет что-то близкое к нулю - это нормально.
Теперь можно спокойно отлучиться на 15-30 минут и заняться чем-то другим. Режим "реверса" в это время "взбодрит химию" внутри АКБ, как раз этого ему и не хватало последние пару лет, пока он пылился в углу серверной.
Вернувшись, мы увидим, что напряжение на индикаторе порядка 3-5 вольт. То есть, аккумулятор заряжается "наоборот" - на его "плюсовой" клемме теперь "минус" напряжения. Это свидетельствует о готовности АКБ принять заряд в "естественном для него режиме". Переключаем зажимы источника питания обратно - "плюс к плюсу, минус к минусу" и видим, что произошло ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО - наш "мёртвый" аккумулятор берёт заряд! Ограничиваем зарядный ток по формуле: "10% от номинала" и спокойно удаляемся. Далее пойдёт нормальная зарядка постоянным током.
Через несколько часов мы увидим, что ток с полтора Ампер снизился до 30-40 миллиампер, и АКБ можно отключать от источника питания.
Следующая процедура - оценка "ёмкости" АКБ после восстановления. Она производится не ранее чем через 2 часа после отключения зарядки.
Для 12 вольтового аккумулятора 100% ёмкость - напряжение в пределах 12,7-12,8 вольта. Если мы измерили напряжение, и оно находится в диапазоне 12,4-12,6 вольт, то этот АКБ вполне пригоден к использованию с шуруповёртом, к которому мы его будем подключать.
Приятный "бонус", который даёт нам применение свинцово-кислотного АКБ для шуруповёрта вместо "никелькадмия" или "никельметалгидрида" - низкий саморазряд. То есть, его можно использовать через неделю или месяц после зарядки. Вторая "беда" штатных аккумуляторов - это "память заряда". В этом случае не полностью разряженный аккумулятор как бы "запоминает" остаточное напряжение как "нулевое", и в следующий раз перестанет брать заряд до того, как полностью зарядится. Выражается это в уменьшении ёмкости даже полностью исправного АКБ. Кислотные аккумуляторы с этой точки зрения в разы лучше - "памяти заряда" у них вообще нет. Даже очень разряженный "кислотник" будет крутить двигатель шуруповёрта из последних сил - медленно, но настойчиво.
В качестве рекомендации:
Зарядка постоянным током любых аккумуляторов недостаточно эффективна, так как способна заполнить его максимум на 70 процентов. Поэтому рекомендуется иметь зарядник, пускай даже самый простой китайский, но чтобы напряжение на нём было пульсирующим.
Рис. 4
Его отличие от стабилизированных адаптеров питания состоит в наличии двух "крокодилов" и двуцветного светодиода - красный горит при зарядке, зелёный сигнализирует о готовности АКБ к работе. На этикетке с китайскими иероглифами необходимо найти арабские цифры 12 и 220, остальная информация для нас несущественна.
Если имеется возможность выбора шуруповёрта из нескольких, для 12 вольтового аккумулятора рекомендуется инструмент, рассчитанный на 7-9 вольт питающего напряжения. В этом случае возрастёт не только скорость двигателя в режиме сверления, но и общая мощность.
В окончательном варианте к первому АКБ подключаем дрель "Makita" с рабочим напряжением 7,2 Вольт. Электронного регулятора внутри кнопки нет, поэтому подключать аккумулятор можно с любой полярностью.
Рис. 5
Ко второму аккумулятору подключим шуруповёрт "Bosch" тоже на 7,2 Вольт. Кнопка включения у него совмещена с транзисторным регулятором оборотов двигателя, поэтому здесь требуется соблюдать полярность, иначе инструмент работать откажется.
Рис. 6
Случайная "переполюсовка" для аккумуляторного инструмента обычно не заканчивается чем-то страшным, главное не переусердствовать с экспериментами.
Заключение
Описанный здесь способ "восстановления" свинцово-кислотных аккумуляторов не является 100%-ным методом, но позволяет дать новую жизнь примерно восьми из десяти обычных АКБ на полгода-год, а иногда и больше. Метод ни в коем случае не является каким-то "шаманством", так как в его основе - реальные "восстановительные" химические процессы, имеющие физическое обоснование. К сожалению, метод практически не пригоден к автомобильным стартерным аккумуляторам, так как наиболее частая причина выхода их из строя - выпадение "твёрдых сульфатов" на дно корпуса, где они замыкают свинцовые пластины. Технология крепления пластин и их изоляция в АКБ малой ёмкости исключает такого рода повреждения, а значит, электрохимический способ их восстановления вполне осуществим без наличия специальных приборов и приспособлений.
Достоинства свинцово-кислотных аккумуляторов перед "штатными никелевыми" очевидны, а современные литий-ионные и литий-полимерные вообще не выдерживают никакой критики в качестве источника тока для электроинструмента, потому что "всего боятся" - перезаряда, глубокого разряда, жары, холода и ударов.
Также отметим, что вариант, при котором внешний АКБ соединяется с ним проводом длиной не более пары-тройки метров, ничуть не ухудшает "мобильность", при этом сам инструмент становится заметно легче. Для переноски всего комплекта можно приспособить небольшую сумку на ремне, куда поместятся шуруповёрт, АКБ, провод, а также свёрла, биты и различные шурупы, необходимые для работы.
