Гусев Анатолий : другие произведения.

Совсем другая Чусовая. Из истории уральского туризма

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Если бы река Чусовая находилась где-либо за границей, или хотя бы около наших столичных центров, то, несомненно, нашлись бы такие предприимчивые люди, которые организовали бы по ней весенние сплавные рейсы для любознательных путников, любителей природы и сильных ощущений и вообще туристов, и несомненно также, что подобные весенние поездки по этой редкой по красоте и исключительной своими особенностями реке привлекали бы массу путешественников, как их ежегодно привлекает какая-нибудь сравнительно жалкая Иматра, или известный Рейнский водопад (Райнфаль) в северной Швейцарии, близ города Шафгаузена.
  Наверное, одним из самых известных старинных путешественников по реке Чусовой был завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич. Летописцы оставили мало свидетельств о "туристическом" маршруте той поры. Упоминаются живущие по берегам вогулы (манси), которые ловили в Чусовой рыбу, ей питались, а из сушеных рыбьих голов толкли муку и варили.
  Популярный автор книг об охоте и рыбалке Леонид Сабанеев ещё во второй половине XIX описывал Чусовую как изобилующую рыбой. Причем редкой, о который нынче рыбаки даже не слыхали.
  Ещё более любопытные сведения дают авторы относительно растительного и животного мира. По берегами Чусовой, писали они, растет множество кедра, а в тайге бродят стада северных оленей. Монахи местных монастырей солили грузди и рыжики десятками бочек, морошку, клюкву и бруснику собирали множеством ведер...
  Известный уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк описывая природу во время сплава по Чусовой писал:
  "Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног - все это глухо отдавалось здесь, как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать великанов, заполнили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выскакивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер".
  Поскольку вся та, прежняя природа Чусовой, разительно отличается от нынешней, порой даже не верится, что подобное происходило в наших местах. Отчего так?
  Ответ в одном из своих произведений даёт тот же Мамин-Сибиряк. Опять цитата:
  "- Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить - вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.
  - Полтораста тысяч бревен!
  - Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку - самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.
  Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом".
  С.М Прокудин- Горский сплавлявшийся по Чусовой в 1912 году и делавший фото запечатлел почти абсолютно лысые берега. Там, где сейчас под соснами и березами делают стоянки современные сплавщики-туристы в 1912 году на снимках Прокудина-Горского запечатлена голая местность с вытоптанной травой...
  Природа изменилась, но и в ней люди продолжали находить свою прелесть . Вот что писали Пермские губернские ведомости за 1909 год в очерке "На Чусовой: Впечатления туриста":
  "Если бы река Чусовая находилась где-либо за границей, или хотя бы около наших столичных центров, то, несомненно, нашлись бы такие предприимчивые люди, которые организовали бы по ней весенние сплавные рейсы для любознательных путников, любителей природы и сильных ощущений и вообще туристов, и несомненно также, что подобные весенние поездки по этой редкой по красоте и исключительной своими особенностями реке привлекали бы массу путешественников, как их ежегодно привлекает какая-нибудь сравнительно жалкая Иматра, или известный Рейнский водопад (Райнфаль) в северной Швейцарии, близ города Шафгаузена.
   Если, однако, кто вздумает совершить весеннее путешествие по Чусовой во время половодья, тот не должен останавливаться над разрешением вопроса - на чем ехать или плыть. Вопрос этот разрешается очень просто - стоит лишь предварительно, письменно, по телефону или устно обратиться в то из заводоуправлений, что сплавляет обычно весной караван свой с железом по Чусовой, или же прямо снестись с доверенным завода, проживающим обычно в Перми или Екатеринбурге, и испросить разрешение занять место в одной из кают той баржи или коломенки, что предназначена для караванного, т.е. старшего приказчика, сопровождающего караван. Отказов в таких случаях никогда не бывает и заводоуправления весьма охотно предоставляют и, конечно, бесплатно места в каютах судна приказчика, причем могут письменно, по телеграфу или по телефону известить путника о дне и часе отхода каравана, к которому надо, конечно, прибыть заблаговременно, запасшись собственным количеством съестных припасов, спальными принадлежностями и теплой одеждой. Каюта эта не будет иметь, конечно, тех удобств, что на пароходе, хотя там найдется и большое окно, и кровать и проч."
  Заметили? Иматра - жалкая!!! Тем не менее, мы уже привыкли, что Суоми - красавица, а Урал - хребет России. Имидж.
  После пуска железной дороги до Екатеринбурга строительство барок прекратилось, берега Чусовой начали обрастать вторичным лесом. Но не так быстро как хотелось бы. За древесиной продолжали охотиться углежоги. Была такая профессия, потому как металлургические заводы Урала работали на древесном угле.
  На протяжении веков тысячи и тысячи русских людей шли в кандалах через Урал из европейской части России в Сибирь. Думы у них были тяжелыми и те немногие из них, кто оставил потомкам свои дневниковые записи, вспоминали о своем путешествии на Урал безрадостно. Человеку в несчастье все видится в мрачных тонах. Одним же из первых писателей, побывавшем на Среднем Урале с туристической целью стал известный писатель и журналист Василий Немирович-Данченко. Несколько фрагментов его записок, касающихся территории первоуральского городского округа.
  В 1875 году когда Василий Немирович-Данченко проехал через наши края на Екатеринбург, дорога туда шла через Билимбай и Талицу. Вот, например, что он написал о Билимбае:
  "Вот и завод! Мы въехали в него широкой улицей. Красивые каменные и деревянные постоялые дома растянулись на этом приволье. Несмотря на простор, улица была запружена обозами, приворачивавшими в постоялые дворы.
  - Ишь, затомили коней-то! - соболезновали жирные дворники... Ехали бы стороной, не по пути.
  - Нельзя: начальство за нами было.
  Оказалось что по настоянию пермских земцев отобрали от ямщиков и обозчиков подписки, что они обязаны ехать по этому мерзостнейшему тракту и отнюдь не стороной.
  - А вы тут, барин, за своими вещами приглядывайте, - предупредили меня. - Неровен час! Билимбаевцы - первые воры во всей округе. Кражи тут, грабежи, убийства постоянные.
  - Вот как!
  - Недавно старика убили. Лесничий был, жил с женой на пенсии строгановской - ну и его прирезали.
  - Что за причина?
  - Бедность, заработков здесь мало, да и плата самая нестоящая: по тридцати копеек в день. Где тут прокормиться с семьей! На заводе только всего триста рабочих, а остальные куда хошь, туда и иди...
  - Работ мало?
  - Жильничают! Как мало, когда из одного Билимбая шестьдесят четыре судна с железом по Чусовой идут? Одного угля здесь 35 000 коробов жгут. Не мало".
  Про гору Теплую...
  Если сейчас дорога из Первоуральска в Билимбай занимает считанные минуты, а гора Теплая как серьезное препятствие не воспринимается, то в XIX веке было иначе. Вот как Немирович- Данченко описывал гору Теплую и рассказывает откуда у горы "согревающее" название:
  "Из Билимбая мы выехали на Тёплую гору. Она очень высоко и крута.
  - Почему её прозвали Тёплой?
  - А потому - на ней каждый упарится, пока доверху доберется...
  С вершины уже видны резкие очертания сумрачных Шайтанский гор, конусы которых, чем ближе тем делаются всё грознее и грознее.
   Они то кряжем, то целым рядом вершин облегают долину, которая вся как будто прячется в тени этих великанов. За этими вершинами выступают другие, третьи... За ними такие же грозные, такие же мрачные едва-едва рисуется новые.
  А там же и сам не знаешь - чудится утомленному взгляду или действительно в бесконечной далее поднялись едва-едва наметившиеся горы".
  От Теплой до Талицы...
  После г. Теплой писателя встретили Шайтанский горы с главной вершиной - Шайтаном. Какую вершину под таким названием имел ввиду Немирович-Данченко, автор этих строк точно не знает. Поэтому процитируем фрагмент как он есть:
  "...Шайтан на своем зеленом холме является удивительно красивым... Зато и тут дорога завалено палыми лошадьми. Беспечность заводского управления в этом отношении поразительна. Вон у самого завода - труп коня, уже не только загнивший я даже посеревший, вонь кругом на версту - и точно никому нет дела до этого.
   На улице собрались бараны. Тройка летит на них - они даже и не шелохнутся, точно не их дело совсем. Табун лошадей на площадке отмахивается хвостами. Только шелест стоит кругом от них.
  Кучи детей снуют повсюду, бабы в пестрых костюмах и опять разбитый тут же цыганский табор.
  Смуглая красавица побежала за нами издали показывай ладонь - "погода-де", да не догнала, плюнула и погрозила нам кулаком...
  Совсем всё это не похоже на скудную будничную обстановку русских сел заморенных вековыми голодами, безработицей".
  Гора Волчиха в представлениях не нуждается. Поэтому где она находится и для какой цели сейчас служит - описывать смысла нет. Такой ее увидел Немирович- Данченко:
  "А виды этих гор делаются всё красивее и красивее. Ещё из Шайтана мы заметили эффектный силуэт мрачной лесной горы Волчихи. Чем ближе тем она становилась всё более, и более похожее на это животное, как будто повернул голову к нам.
  Только вместо шерсти на этой волчихе выросли вековые леса, лапы её громадными отрогами раскинулись по долине, а на голове поднялись такой массой скалы, что перед ними немеет воображение.
  Точно перенесён в какое-то волшебное царство. Миром легенд кажется вся эта даль, заставленная мрачными горами".
  Сама же граница "Европа-Азия" навеяла на писателя, как и на большинство его современников, тяжелые думы. Конечно, он и предположить не мог, что спустя без малого 150 лет, на этом месте будут фотографироваться брачующиеся пары, официальные делегаты позировать в раскорячку "чтоб одна нога в Европе, а другая в Азии".
  В 1875 году граница между частями света навевала совершенно иные мысли. Еще цитата:
  "...небольшой холм... На его вершине столб каменный, на каменном же пьедестале: "Граница Европы и Азии".
  На этот раз направо в Европе заходило солнце, а налево в Азии сгущался вечерний сумрак. Кругом уныние и пустыня. Меланхолично свистит ветер, пробегая по голым полянам и заваленным каменьями спускам. Лес нахмурился и молчит.
  Страшное место! Сколько слез пролито здесь! Несчастные в кандалах в последний раз оглядывались здесь назад, на свою навеки-вечные покидаемую родину! Далекий, неприютный, чужой и холодный край начинается отсюда! Новая жизнь, новые люди, новые страдания! Воображаю, какие мысли целым роем носились в голове бедного ссыльного, когда он приваливался на краткий отдых к этой пограничной колонне. Может быть, на каждый камень ее подножия падали горючие слезы...
  Не оттого ли и лес замолчал и нахмурился, что слишком много слышал он здесь рыданий?"
  
  
  После Октябрьской революции, когда страна начала преодолевать разруху туризм в окрестностях Первоуральска вновь начал возрождаться.
  Но по Чусовой сплавлялись не только богатые интеллигенты-одиночки, туризм стал массовым.
  Туризм обычно разделяют на спортивный и на курортный. Собственно на Урале развивался преимущественно спортивный туризм. И тут на первом месте стоял сплав по Чусовой. Начинался сплав обычно из Коуровки.
  Для путешествия на лодке по Чусовой в 1930 году авторы советовали туристу иметь 50 рублей и двухнедельный отпуск. Эти 50 рублей турист должен был потратить на питание (чай, сахар, сухари, крупы, консервы), проезд по железной дороге и лодку.
   Для понимания цен: зарплата на заводах первоуральского района в то время составляла в среднем 100 - 120 рублей. У рабочих низкой квалификации не выходило и ста рублей.
  Не удивительно, что вскоре в Коуровке появилась туристическая база. А популярность Коуровки шла по нарастающей. О его масштабах могут говорить следующие цифры: за лето 1939 года из Кауровского дома туриста сплавилось 203 лодки.
  Всего же в Кауровском доме туриста побывало в 1939 году 1750 человек. Здесь были артисты свердловского драматического театра, московской государственной консерватории, художник Нечаев, работники Свердловской киностудии, ученые МГУ...
  Активно развивался в Первоуральске и дальний туризм. Так группа комсомольцев с завода Хромпик неоднократно организовывала пеше-лодочные походы по маршруту Хромпик-Белорецк-Уфа - Казань. Руководил походами токарь-стахановец Хромпика товарищ Гордеев.
  Именно в 30-е стали популярными в Первоуральске и дальние велопробеги. Набирал популярность и курортно-экскурсионный туризм.
  Если верить рекламе 1930-го года стоимость проживания на туристических базах СССР с трехразовым питанием в то время составляла четыре рубля в сутки. На одну зарплату новотрубник мог жить и питаться на туристической базе, расположенной в Крыму или черноморском побережье Краснодарского края целый месяц.
  С 1936 года рекламировать курорты стали значительно меньше, так как распределением путёвок с этого года стали заниматься профсоюзные организации среди своих членов.
  Практиковались очень экзотичные по нынешним временам виды туризма. Так в 1937 году в первые в истории мирового туризма были организованы туры в Арктику. Туристы путешествовали по маршруту: Архангельск - Новая Земля...
  Впрочем, самое удивительное, что профсоюзы продолжали распространять путёвки даже в годы Великой Отечественной войны. Как известно, в годы войны большинство туристических баз и домов отдыха в стране были перепрофилированы под госпитали и санатории для раненых в боях военнослужащих. Так, например, в Первоуральском районе раненых принимал шишимский дом отдыха.
  Но часть санаториев и домов отдыха продолжали работать по прямому назначению. В газете "Уральский трубник" за 4 ноября 1942 года была опубликована заметка, в которой сообщалось:
  "Заводской комитет получил пять путёвок на курорты для ревматиков и сердечников в Сергиевск, Куйбышевской области и др. места. Срок с 15 ноября по 15 декабря. Стоимость путёвки 880 рублей".
  Средняя зарплата на Новотрубном заводе в 1942 году составляла 610 рублей. То есть, в годы войны за полторы месячные зарплаты средний новотрубник мог месяц жить в санатории.
  Для сравнения: в том же Сергиевске в 2019 году стоимость одного дня пребывания в санатории составляет от 2400 до 2700 рублей.
  В 1930 году в уральском областном отделении государственного книжного издательства вышла книжка "По Чусовой. Спутник туриста". Авторы с "говорящими" псевдонимами А.Б. и Г.Л. Чусовские.
  Если верить авторам, то Чусовая в те годы была еще относительно чистой, а животный мир по берегам - достаточно изобильным.
  "Чусовая и впадающие в нее реки и речки богаты рыбой. Окуни, щуки, чебаки, ельцы, жерехи, головли и подусы во множестве населяют их прохладные глубины. Серебряными стрелами сверкают на переборах красавцы хариусы. В темных омутах медленно шевелятся угрюмые налимы. Неуклюжие, но сторожкие раки тоже в немалом количестве бороздят дно Чусовой и ее притоков. В глухих сосновых, еловых и пихтовых лесах, покрывающих высокие скалистые берега, в заводях за островами и по старицам луговых берегов - ютится много дичи".
  Были и свои специфические трудности.
  "От Коуровки до Чусовского завода железнодорожных мостов не встречается и путешествие на лодке совершается беспрепятственно. При продвижении же поездки до Перми и дальше по Каме придется проезжать под мостом. На право проезда под ним нужно запастись разрешением от отдела охраны путей сообщения при НКПС".
  НКПС - это аналог министерства путей сообщений. Без пропуска под железнодорожный мост заплывать было нельзя. Такие вот строгости.
  Есть в описании сплава 30-х годов и удивительные подробности. Скорее всего, ошибочные. Так высота горы Волчиха указана "1010 метров над уровнем моря". Сейчас все справочники определяют её высоту вдвое меньше. А вот как писаны скалы горы Караульная:
  "На 10-м километре от Ревдинского завода, в Чусовую впадает справа речка Пахотка, на которой выше устья расположен хромпиковый завод Северохима. Далее, по левому берегу за широким лугом тянутся кварцитовые скалы Караульной горы..."
  Несколько отвлекаясь от истории, упомяну тот факт, что на самой вершине Караульной тоже была довольно красивая скальная гряда с пещерой, заканчивающаяся небольшой, но живописной скалой Черный Палец. Пару лет назад оператор сотовой связи скалы срыл и установил вышку. От всей гряды только Черный Палец и остался.
  А чтобы читатель совсем хорошо представлял что мог наблюдать турист той поры, отмечу, что поселка Динас тогда еще не было. Огнеупорный завод только начали строить. Деревня Подволошная (теперь так называется только одна улица Динаса) имела вокзал (несколько лет назад его снесли). Её окружал чистый лес, а река была с чистой водой. Подволошная была излюбленным местом отдыха свердловчан. Сейчас там не то, что отдыхать - долго находиться неприятно: парой километров выше по течению расположены очистные сооружения первоуральского "Водоканала".
  Не узнал бы современный человек и окрестности деревни Сажино, ныне исчезнувшей, но памятной тем, что близ этого места находится могила старообрядческого старца Аваакума. В 1930 году это была вполне процветающая деревня на крутом левом берегу Чусовой. Авторы путеводителя указывали:
  "Далее за перебором, у Камня Черного, на левом берегу расположена деревня Сажина. Она окружена с трех сторон прекрасным сосновым бором и служит местом отдыха для свердловских жителей". Есть сведения, что тогда же в Сажино был построен и открыт пионерский лагерь. Здание было деревянное, но если судить по фото, довольно красивое.
  Какой мост был в 1930 году составители не указали. А в путеводителе 1936 года упоминание моста есть: "Ниже д. Сажиной Чусовая проходит под трехпролетным деревянным мостом..."
  Сейчас в тех местах из-за воздействия промпредприятий на экологию, есть такие пейзажи, что можно снимать фильмы о конце света.
  Впрочем, мы задержались в деревне Сажино, которой нет. Нам пора плыть дальше - в Билимбай!
  Если бы современный человек в 1930-м году пустился сплавляться по Чусовой от Старотрубного завода в сторону Билимбая, то вряд ли бы он узнал увиденные места. Сейчас его путь лежал бы мимо зловонный очистных сооружений "Водоканала", потом по берегам непрерывно тянулись бы коллективные сады и груды мусора.
  Потом, приближаясь к Билимбаю, современный турист снова вдыхал бы запах очистных сооружений. Теперь билимбаевских.
  В 1930 году все было иначе. Сплавщика встречали чистый воздух, лес, скалы. Билимбай в ту пору был значительно меньше и большей частью находился в стороне от Чусовой. Поэтому первая деревня после Подволошной, растянувшаяся по берегу была Извездная. А на другой стороне Чусовой, поодаль от берега располагалась деревня Макарова.
  "Быстрая и рыбная речка Макаровка, - писали авторы путеводителя. - У устья, которой стоит одноименная деревня, интересна тем, что на расстоянии километра идёт под землей, вырываясь оттуда бурным потоком".
  Сегодня Макаровка - это крохотный ручей в жаркие месяцы отмеченный лишь чередой грязных луж. "Бурный поток, вырывающийся из-под земли", автор этих строк ходил искать дважды. Не нашел. Вряд ли он сейчас существует.
  Ну, а назвать "рыбным" ручей в Макарова можно если принимать за рыбу головастиков.
  Путеводитель 1936 года описывает эти места чуть иначе, добавляя некоторые подробности.
  "Ниже устья р. Билимбаевки Чусовая пересекается мостом узкоколейки и подходит к д. Извезной, расположенной на правом берегу реки и почти слившейся с Билимбаем. На левой стороне реки, на расстоянии полкилометра от берега, расположена ст.187 Билимбай (59 км от Свердловска), главной линии железной дороги им. Л. М. Кагановича (б. Пермской)".
  Километром ниже в Чусовую слева впадает р. Битимка, около устья которой по обе стороны Чусовой расположены деревни Битимка и Паром. Это были разные деревни.
  В 1936 году через Чусовую по новому каменному мосту здесь проходил Сибирский тракт. Сейчас там стоит тот же самый мост или построен новый - сказать не берусь.
  Далее турист проплывал деревни Коновалово и Крылосово, которые в 30-е сплавщиков не впечатляли поэтому о них почти ничего не написано. Зато о следующей по пути деревне Черемша, расположенная у устья речки Черемши, сказано, что прежде она имела, так называемую, "купеческую" пристань "с которой отправлялось сало, масло, льняное семя, хромистый железняк, мыло. В 1871 г. этих грузов было отправлено 9700 тонн".
  Однако плывем дальше. В 1930 году турист плыл среди нетронутой природы мимо устья речки Шишим, мимо Уткинской Слободы, деревни Кузина (к станции Кузино отношения не имеет) и далее мимо Каменки и Нижнего Села...
  В 1936 году индустриализация Урала внесла свои поправки в сплав по Чусовой.
  "Против устья р. Б. Шишим на левом берегу Чусовой расположен лесопильный завод "Прогресс", соединенный узкоколейкой с железнодорожной линией. На этом заводе распиливается лес, доставляемый молевым сплавом по Чусовой и Шишиму. Около завода Чусовая перегорожена лесной гаванью, обычно заполненной лесом. Лодки в этом месте необходимо перетаскивать по берегу".
  Перетащили и обнаруживаем Дом отдыха, которого в 1930 году еще не было. Далее в 1936 году почти все так же как в 1930-м: деревня Кузина, поселок Маевка (в 1930-м году не упоминается), деревня Уткинская Слобода .
  "Напротив деревни на левом берегу возвышается 220 камень Собачьи Ребра, на вершине которого стоит деревянное здание туристской базы - пункта, откуда обычно начинается большая часть экскурсий по Чусовой".
  Напомню, в 1930 году большая часть сплавов начиналась от станции Коуровка, так как, в Новоуткинске туристы покупали деревянные лодки, где их много и относительно дешево делали.
  Путеводитель 1936 года писал:
  "Сразу же за камнем Собачьи Ребра Чусовая течет через мелкий перебор с подводными камнями-"ташами". За перебором по правому берегу тянется ряд красивых камней Георгиевских, заканчивающихся камнем Часовым. Миновав камень Бобинский слева, перебор и устье речки Далматихи справа, река делает крутой поворот влево. На углу поворота справа находится 5 камень Левинский, в котором слои известняков выгнуты в виде правильной арки. Через 4-км в Чусовую слева впадает речка Каменка, а около ее устья красиво расположилась на вы- 9 соком левом берегу дер. Каменка. Это очень старая деревня, основанная, как крайний форпост русской колонизации, еще в 16 веке".
  В настоящее время Каменка знаменита не столько историей и природной красотой, сколько тем, что её облюбовали кинематографисты сняли там несколько фильмов. На берегу все еще стоят остатки декораций - деревянные постройки, напоминающие острог. А на вершине и склоне скалы были построены деревянные сооружения изображающие золотодобывающую шахту.
  Минуя Каменку, турист времен индустриализации достигал деревни Трека.
  В 30-е годы это была живая и веселая деревня. Вот в ней и остановимся. Далее по речке будут деревня Курья и Староуткинск. А по нынешнему административному делению - это уже не первоуральский округ.
  Статуя царю с головой Маркса. 17 мая 1882 года в захолустном поселка Шайтанка на Урале, который в годы индустриализации превратился в город Первоуральск, неподалеку от церкви Петра и Павла поставили памятник царю Александру II. Как рассказывал путеводитель по Уралу начала XX века памятник Царю-Освободителю был красивым. Но случилась революция и как у нас регулярно бывает, старые памятники начали убирать. Памятник Александру II свалили, а на основательный мраморный постамент в 1922 году водрузили красивый, но несоразмерно маленький бюст Карла Маркса, отлитый каслинскими мастерами. Денег на большой бюст у рабочих не было.
  Это был первый вообще (с бюстом Александра II) и первый советский (с бюстом К.Маркса) памятник в Шайтанке - Первоуральске.
  Сейчас он в любом варианте представлял бы собой большую историческую ценность. Однако несоразмерность бюста с пьедесталом привела к тому, что в 1976 году по решению горкома и горисполкома бюст был демонтирован и передан в читальный зал городской библиотеки. В "лихие девяностые" он где-то затерялся...
  Существует ли бюст Карла Маркса в настоящее время, автору этих строк выяснить не удалось.
  Ну и несколько слов о природе окрестностей Первоуральска...
  После выступления в ООН шведской девочки Греты Тумберг многие мировые СМИ стали уделять особое внимание влиянию человека на природу. Если говорить о Первоуральске, то значительная часть окружающих его ландшафтов - дело рук человеческих. Той природы Среднего Урала, которая была в XVIII веке, уже нет, и никогда не будет. И природа первоуральских окрестностей кардинально изменилась не из-за климатических изменений, и не в недавнем прошлом. Все произошло более 150 лет назад. Однако, по порядку...
  Член Пермского губернского статистического комитета из Шайтанки Александр Топорков написал очерк, из которого уже несколько поколений первоуральских краеведов черпают свои знания. Очерк был написан в конце XIX века и в нем есть небольшое описание природы окрестностей Шайтанки.
  О животном мире Топорков, в частности, писал:
  "Фауна дачи довольно разнообразна. Здесь водятся волки, дикие козы, олени, зайцы, белки, лисицы, горностаи, иногда попадаются куницы. Из птиц - тетерева, глухари, рябчики, перепела, беркуты и проч., и прилетают на лето гуси, туки, журавли и т.д. Впрочем с истреблением лесов зверь и птица переводятся. В реках и прудах много обыкновенной рыбы. Раков в заводской даче нет".
  Для тех, кто не часто читает историческую литературу, поясним, что "дача", которую упоминает Топорков к личным огородам и садам никакого отношения не имеет.
  Заводская дача - это земли с находящимися на них лесами, пашнями, покосами, реками, населенными пунктами, которые царская власть давала уральским заводчикам в пользование.
  Хозяин завода являлся, одновременно, хозяином лесам и всему что в них обитает. Среди обитателей шайтанских лесов, перечисленных Топорковым, обращают на себя внимание дикие козы, олени, перепела и беркуты.
  Вряд ли современные жители Первоуральска когда либо видели в местных лесах беркутов и оленей. С другой стороны характерно, что Топорков не упомянул таких крупных животных как лоси и медведи.
  Сейчас лоси - самые обычные животные в окрестностях Первоуральска. Об этом можно судить хотя бы по количеству ДТП с участием лосей. Во время жизни Топоркова лосей "южнее Перми" уже не было. Их истребили.
  Точно так же как поголовно были уничтожены бобры. Восстановление численности лосей и бобров началось в СССР, когда эти животные были взяты под охрану.
  Что касается диких коз, то, скорее всего, Топорков имел ввиду косуль. То, что косуль на Урале называли козлами известно ещё по сказке Павла Бажова "Серебряное копытце".
  А каких оленей имел ввиду Топорков? На Среднем Урале масса "оленьих названий". Например "Оленьи ручьи", хотя никаких оленей здесь не видели даже старожилы.
  В действительности же, Топорков не ошибся: в прошлом олень встречался по всему Уралу вплоть до его южной оконечности. Речь, конечно же о северном олене. Когда он исчез на Среднем Урале - зоологи спорят. Однако уже в 1977 В. Большаков в книге "Звери Урала" утверждает, что все сведения о существовании во второй половине XX века на Среднем Урале северных оленей - ошибочны.
  Куда делись северные олени?
  Вот тут как раз время помянуть шведскую девочку Грету Тумберг: северные олени исчезли на Среднем Урале вслед за кардинальным изменением местных ландшафтов. Северные олени, в отличие от лосей - животные мигрирующие и приходили пока возможность была. Но однажды они не вернулись.
  Если бы современный человек попал в окрестности Шайтанки XIX века он с трудом бы узнавал местность. Сто лет назад вокруг населенных пунктов почти не оставалось взрослых лесов - все вырубили заводчики. Уральская металлургическая промышленность, в том числе Билимбаевский и Шайтанские заводы вели плавку металла на древесном угле. Была даже специальная профессия - углежоги.
  К концу XIX века леса кончились и начался самый масштабный кризис в истории уральской промышленности.
  Берега реки Чусовой тоже были лысыми: хороший лес вырубили для строительства "железных караванов", а мелкий - потому что мешал тянуть барки.
  По официальным данным Российской академии наук практически все деревья, которые мы видим сейчас в окрестностях Первоуральска - это "вторичные леса". Коренные первобытные леса на территории Свердловской области сохранились только в Висимском заповедники и междуречьях Туры-Тавды, Лозьвы-Пелыма.
  Самая масштабная экологическая катастрофа на Среднем Урале произошла не в годы индустриализации, и даже не теперь, а на протяжении XIX века.
  Эта катастрофа была очевидна и Топоркову. Он писал: "...с истреблением лесов зверь и птица переводятся".
  В советские годы прекращение хищнической вырубки леса, лесовосстановительные работы в течение нескольких десятилетий позволили в известной степени восстановить флору Среднего Урала.
  Но, конечно, не в прежнем качестве. Почти исчезли кедровники. Кедр - растет очень долго. Исчезли ягодники. Морошка, клюква, брусника - стали в окрестностях Первоуральска большой редкостью.
  Например, рядом с Шайтанкой когда-то были большие болота и некие озерки о которых в конце XIX века Александр Топорков писал:
  "В даче есть небольшие озерки, которые были прежде больших размеров, но ныне почти совершенно пересохли, вследствие истребления лесов".
  Что происходит с окрестными лесами сейчас - тоже хорошо известно.
  И несколько слов о местных статуях. Они необычны и одно это повод о их поговорить.
  В нашей стране, так уж заведено, что едва ли ни с каждой сменой власти происходит смена памятников. Однако появление и исчезновение нескольких загадочных х статуй в окрестностях Первоуральска были связаны не только с политикой. Предназначение некоторых понять трудно, существование других стоит под вопросом, а нахождение третьих - в настоящее время неизвестно...
  Эта странная статуя двуликой чугунной бабы действительно была. Стояла она на главной площади в Билимбае и о её существовании писали все дореволюционные путеводители, как об одной из главных достопримечательностей поселка.
  Зачем она была сделана, почему была двуликой - до сих пор до конца не ясно. Один из дореволюционных путеводителей давал этому свою версию:
  "Монумент, представляющий из себя чугунную, оригинальной формы тумбу, отлитую в память выпуска заводом первого чугуна в июле 1734 года. Верхняя часть монумента имеет голову с двумя лицами, как у Януса. Монумент этот играл роль идола для пермяков-инородцев, приходивших в крепостное время на барщину из пермского и соликамского уездов для сплава заводского каравана по реке Чусовой. Пермяки молили чугунную "бабу" спасти их от гибели во время сплава по бурной реке. Монумент стоит на площади, перед зданием заводской конторы".
  Как выглядела "чугунная баба" подробного описания найти не удалось. Однако упоминается, будто у "бабы" с обеих сторон головы были пасти в которые инородцы клали сухари.
  Существует и другая версия, мол, у заводовладельцев Строгоновых была заведена такая шутовская традиция посвящения вновь прибывших сплавщиков в бурлаки. Изрядно приняв водки новичка приводили к идолу и требовали его поцеловать. Есть информация будто у Строгановых в Петербурге две точно такие же чугунные "бабы" стояли у ворот дома.
  Куда делась чугунная двуликая "баба" Билимбая непонятно. Однако в советские годы она в списке достопримечательностей Билимбая уже не упоминалась.
  Мальчик на дну пруда! Существование этой статуи, скорее всего, миф. Чугунную фигуру юноши на дне Новоуткинского пруда, якобы, поставил заводчик Савва Яковлев в память о своем утонувшем здесь сыне.
  В книжке "По Советскому Уралу" под редакцией А.Н. Пятницкого 1928 года выпуска имеется любопытное описание, касающееся Новоуткинского пруда:
   "Красивый заводской пруд, образованный плотиной через реку Утку очень глубокий, длиной до 8 км. По рассказам местных старожилов на дне заводского пруда стоит чугунный памятник, поставленный владельцем завода Яковлевым на месте гибели его сына, утонувшего в пруду во время купания; этот памятник - чугунная фигура в рост человека будто бы виден в светлой осенней воде пруда".
  Датой основания Новоуткинска считается 1749 год, когда был запущен Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод. Завод принадлежал казне, но уже в 1758 году его отдали в залог графу Ягужинскому, а тот в 1778 году перепродал его крупному уральскому заводчику Савве Яковлеву (Собакину). По фамилии нового владельца за заводом и заводским поселком закрепилось название Утка Яковлева. При этом находившийся неподалеку на другой речке Утке завод называли Уткой Демидова. С приходом советской власти Утку Демидова переименовали в Старую Утку, а Утку Яковлева - в Новую Утку (поскольку это был более молодой завод).
  Если верить Википедии у самого Саввы Яковлева было пять сыновей и две дочери. Все выросли, никто в детском возрасте не утонул. Сын, какого Яковлева утонул в пруду и в каком году это случилось - в книге не уточняется. Вероятнее всего, как уже сказано выше, это просто легенда...
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"