Страна гор, диких нравов, острой независимости, лезвие, воткнутое в бок Грузии и подушка иголок между нею и Россией, но сначала Москва.
Четыре часа и скоростной поезд доставил нас в столицу.
Три часа свободного времени - нас понесло в центр. Храм Христа Спасителя был закрыт на похороны, Красная площадь тоже, но уже на ремонт, зато улицы радовали яркими цветами болельщиков футбола. Над толпой возвышались широкополые сомбрера, бело-синие короны, парики, рогатые шлемы и даже резиновая девица безнравственного поведения, одетая в форму бразильской команды и едущая на плечах жгучего брюнета. Что именно хотели показать данной дамой фанаты - сказать было сложно. Надеюсь, это не талисман команды.
Поезд - отличный, можно сказать на твердую четверку. Вагоны немецкой сборки оказались немецкого же качества. Проводница - сама любезность.
И примерно через сутки мы уже подъезжали к Черному морю. Дорога шла вдоль пляжей. Нудистские не исключение. И если справа от Сочи нам демонстрировали филейные части отдыхающие, то на левом пляже - всего себя целиком, красивого. Так и хотелось нажать стоп кран, высунуться в окно и уточнить: "Мужчина, это приглашение?" Женщины, кстати, к проходящему мимо поезду поворачивались спиной, то ли от стыдливости, то ли от мнения, что сзади - красивее будет.
Адлер - город, плотно утыканный домиками, с узкими дорогами, лихачами водителями и непрезентабельного вида лавчонками.
На вокзале нас принялись активно соблазнять. Я, наученная хозяйкой, целеустремленно шла вперед - точно гончая по следу - в поисках остановки. Вообще отлично идти налегке, с одной сумкой, когда оба чемодана тащат позади тебя мужчины - сын и муж.
Соответственно, все внимание таксистов доставалось мужу - наивные, деньги-то у меня. Южные мужчины свято верят, что деньги и женщина не совместимы. Это как мороженное летом - подержал на солнце, и оно растаяло. Мы, северные, придерживаемся другой тактики: у кого жаба мощнее, тот и с кошельком.
Пока я искала остановку, последний настырный, наконец, осознал свой провал и отошел со словами: "Сразу надо было сказать "Нет". Как будто они его слышат и понимают с первого раза!
Автобус подкатил через три минуты и повез до границы. Вышли мы метров за двести до нее - дальше была пробка из машин. Пешком дошли до поста и вот она - граница с Абхазией.
Никакого досмотра багажа - а я уже начала переживать, что отберут запрещенные к провозу колбасу и сыр, зато паспортный контроль был строг, в лучших традициях Феликса Эдмундовича.
Нигде более, ни в Греции, ни в Германии, ни в Италии мой паспорт не рассматривали с такой придирчивостью, не сверяли фотографию, ни исследовали её под лупой - сканера не наблюдалось, его видимо и заменяла лупа.
На вопрос: цель поездки в Абхазию, я растерянно, точно разоблаченный шпион, пробормотала: "Туризм". Хм, действительно, а какой еще может быть причина поездки в Абхазию летом у людей, на лбу которых практически написано: "ОТПУСК!"
Выпустили. Дорогая Родина осталась позади, мы перешли через мост, и вот уже перед нами чужая сторона. Там не интересовались ни целью, ни багажом. Офицер даже не довел взгляд до моего лица, остановив его где-то в районе груди, и вернул паспорт.
Все, мы в Абхазии.
Часть вторая
Чем похожи Индия и Абхазия? Специями? Жарой? Инжиром? Нет, не угадали - коровами. Здесь они везде. Вольготно прогуливаются вдоль дорог - видимо там самый вкусный кустарник - пасутся на лужайках, вокруг магазина среди многоэтажек и не стесняются перекрывать трассу, лениво убирая зады от проезжающих мимо машин.
Абхазия.
Галечные пляжи - все отлично, надо всего лишь уговорить себя, что впивающиеся в ступни камни полезны для здоровья.
Чистое море. Действительно чистое. Мелкие медузы - мелкая неприятность не в счет.
Госдачи. На каждом курорте есть высокие заборы, камеры и государственная необходимость, нуждающаяся в отдыхе, скрытая от народа за надежными стенами.
Горы. Вот о них и пойдет речь.
Мы отправились на Мамзешку. Кукольное имя вполне себе серьезной горы 2 тысячи метров. Джип или уазик. Иначе на вершину на своих двоих.
Серпантин, точно огромная змея, лениво обвился вокруг горы. Справа густые заросли перекрывают вид пропасти и ехать не страшно. Дорога средней убитости не позволяет разгонятся водителю больше шестидесяти, что на мой взгляд уже самоубийство.
На третьей обзорной точкой собираются к полету парапланеристы. Два дядьки с дубленой кожей лица и два "багажа": парень и девушка. А дальше классически:
- Готов к полету?
Испуганный вопль:
- Нет!
Ему, этому багажу, между прочим первым по склону бежать и ногами в пропасть висеть. Инструктор балагурит:
- Дамы и господа, во время полета ходить по салону и курить разрешается, памперсы встроены.
Разбег, полет, короткий крик парня и вот оно... парение в облаках.
А мы едем дальше. Кажется, я говорила, что дорога сюда не отличается гладкостью. Не верьте мне. То, что нас ожидало дальше, делало её скоростной магистралью. А мы... тряслись по камням, ныряли в канавы, заполненные водой, скользили по глубоким колеям. Полчаса форменного ужаса и перед нами альпийские луга. Но сначала с десяток хибар, загон для коз, опять коровы и кони. И по сторонам этой прозы жизни великолепнейшие пейзажи. Покатые склоны, плотно заросшие цветами: желтые, синие, фиолетовые, а среди них, чтобы туристов не тянуло свернуть с тропы, чертополох с колючками. Не пройдешь.
Мы выползли с машины и потопали дальше по склону до отметки две тысячи метров.
Воздух, который можно пить. Облака, которые охлаждают жару не хуже кондиционера, когда наползают на склон.
Далекий Кавказский хребет, с проплешинами снега.
И стойкий запах навоза, которым плотно усыпана тропа - лошади же.
Вершина. Головокружительные виды вниз. И ты чувствуешь себя крошечным человечком, потерявшимся среди бескрайних просторов гор.
Путь обратно нас подгоняла мысль о шашлыке. Коньяк со вкусом миндаля меня не впечатлил. Домашнее вино было милым, насколько милым может быть домашняя бормотуха. Как мы думали, аджика была обалденной, оказалось это лишь помидорный соус. Копченый сыр выше всяких похвал.
Обратная дорога. Наш бравый водитель - настоящий джигит. Машину вел отлично, музыку слушал соответствующую. Все сплошь про "Девочка, ты что такая дерзкая, а?" или вот суперская "Джина, джина, из кувшина я тебя освобожу". Прям советую послушать для поднятия настроения. Ну и хит "За тебя калым отдам". Вот такие они - суровые горские парни с трепетным сердцем внутри, которое не может устоять перед женской красотой.
Часть третья. Заброшки. Гагры.
Маршрутка.
Здесь они носятся, как в попу ужаленные, лихо обгоняя иномарки с туристами, ибо только туристы соблюдают скоростной режим на дороге и видят сплошную. Быстрее маршруток - жигули разных годов и степени убитости. Судя по всему, горячий нрав их хозяев передался машинам, потому как у нас я не видела, чтобы эти почтенные товарищи бегали с такой резвостью. А уж если местному повезло обзавестись иномаркой... держитесь все. Потому как это не конь, это птица. И по дорогам она летает, и знаки, естественно, "птице" не помеха, как и товарищи в белых рубашках с палочкой в руках.
На мой взгляд, в Абхазии как был, так и остался семейно-общинный строй. В прошлые века здесь существовала традиция молочного братства. Детей князя отдавали на воспитание в крестьянские семьи, смягчая сословные различия. Сейчас этого, естественно, нет, но семья здесь значит гораздо больше, чем деньги или положение в обществе.
Однако вернемся в Гагры. Город, в который стремились многие в Советское время, теперь напоминает девочку-подростка: маникюр сделала шеллак, а прыщи на лице как были, так и остались.
Гагры полосой, то наползая на горы, то скатываясь к воде, тянутся вдоль побережья. Здесь душно и влажно, особенно после дождя. Ситуацию спасают эвкалипты. Дерево-бесстыдница, как его зовут из-за облезающей коры. Воздух пропитан ароматом эвкалипта, который перебивает и вонь канализации, выплескивающейся на дорогу, и выхлопные газы машин. Здесь их посадили не случайно - сырая низменность - малярия.
Мы идем по центральной улице в старых Гаграх. Пятна свежей застройки, новомодные отели, на которые приятно посмотреть - кое-что может поспорить с богатой Европой и... развалины, точнее заброшки. Вся история Гагр прослеживается в этих пустеющих глазницах выбитых окон от знаменитого курорта дворянства до курорта партийной номенклатуры, перестроечного периода и войны.
Попасть в них легко. Большая часть даже не отгорожена.
Изящный силуэт вокзала напоминает старую деву в когда-то модном, но сейчас жутко устаревшем наряде. И все равно, сквозь паутину разрушений можно представить его красоту.
Дом культуры, где проходили концерты для избранной народом власти. Избранные концерты для избранных. Власть с привкусом Грузии, а потому здесь царит запустение и... туристы.
Бывшие санатории, здравницы. Сегодня - никому не нужный балласт.
И замок принца Ольденбургского на сладкое. После революции здесь был санаторий, во время войны замок сильно пострадал и находится в аварийном состоянии, но за 150 рублей (это же Абхазия - можно делать, что угодно, главное помнить - камень на голову лично ваши проблемы) вас пустят на территорию и даже расскажут, что замок выкуплен. Через три года тут планируется отель, а пока отреставрирована охотничья башня, где живет прокурор. Реставрирует он, кстати, на свои деньги. С одной стороны - благое дело, с другой - отель будет приносить прибыль, так что... не все так просто. Да и зарплата у прокурора... Но виды - шикарные, как и сам замок. Его бы обновить - и красотища была...
И пока это еще не отель, можно пройтись по битому стеклу, заглянуть в огромный камин, ступить на полуразрушенный балкон, подняться по треснувшей лестнице и вообразить себя спящей красавицей, проснувшейся через сто лет. Ты - молода, а вот замок, увы, постарел.
Водопады.
Если вам предлагают чудную поездку в горы, говоря о том, что дорога - нормальная, ровная, так как ущелье, а уазик нужен, чтобы пересекать реку - не верьте. Джиппинг в Абхазии - это всегда джиппинг с перевалами, духозахватывающими подъемами и глазами бы не смотреть спусками, а также головокружительными видами на величественные горы и не менее устрашающие пропасти.
Дорога - узкая, на один плевок, каменистая и бугристая - достань в прыжке крышу уазика. Дороги много, и она держит в напряжении так, что окружающие красоты остаются вне поля зрения.
Маршрут Хабьюнские водопады считается одним из "натуральных" для ценителей нетронутых красот природы. Нетронутости я особо не заметила, а вот натуральности было много. Натуральные такие мостики из грубо и щелясто сбитых деревяшек над горными речками, столики со скамейками, на которых вкушают шашлык туристы, натуральный бивак с кострищем и хибарами около пещеры и, конечно, туалеты, которые впечатлительным лучше не посещать.
На маршруте четыре остановки. До первой - водопада Аапсты вы едете весь маршрут, а остальные достопримечательности смотрите на обратном пути.
Основательно растрясенные в дороге выползаете под палящее солнце и перед вами красавец водопад Аапсты. Путь к нему преграждает бурная речка, глубиной по колено и с коварными скользкими камнями. Если удалось перебраться - можно понежиться в освежающим брызгах, а потом собраться с духом и нырнуть в речную заводь, где температура воды градусов эдак восемнадцать.
Следующая остановка - обзорная площадка водопада Бычья голова. Он мощной струей выбивается из камней и падает вниз. Близко к нему не добраться, любуемся на расстоянии.
Затем пещера. Собственно, это грот, переходящий в комплекс пещер, большая часть которых затоплена водой. Вода там везде. Капает с потолка, течет под ногами - вы помните про мостики, ага, поэтому скользим по деревяшкам, вцепившись в шатающиеся поручни. Освещение дает тарахтящий генератор, и возвращаемся мы уже в скопившееся на выходе облако паров бензина.
Леса здесь, кстати, довольно примечательны. Паразитирующий мох одевает деревья в мохнатые шубы, и стоят они со свисающими зелеными лоскутами, точно заколдованные.
Последняя часть пути самая жесткая по спускам и подъемам, зато потом нас ждет расслабляющий отдых, где будет водопад, купание в реке и шашлык с вином и чачей. Я знаю, зачем на каждом привале нас настойчиво пытаются напоить чачей - это не самогонка, это лекарство от страха. Ездить на трезвую в горах не просто.
Не удивляейтесь тому, что водитель сядет вместе с вами за стол, нальет себе вина. Он ездит по этой дороге с четырнадцати лет и не всегда трезвым. Наверное, доедет, даже если завязать глаза.
Для сомневающихся - водопады, действительно водопады, а не пара текущих по камням струек.
Для смелых - джиппинг, для ценителей пейзажей - трясет так, что особо не полюбуешься, для любителей природы - из живностей лишь ящерицы, да мелкие птахи.