Автомобили и люди - тема волнующая многих. Какой автомобиль надежнее, экономичнее и т.д. Как разобраться в характеристиках, где скрыт обман.
Автор имеет два высших технических образования, международные сертификаты автоспециалиста.
- Какая коробка передач лучше: ручная или автоматическая?
Ручная коробка надежнее, но при отсутствии навыков управления нужно часто менять диски сцепления. Автоматическая коробка хороша для женщин, сломать ее трудно, если не пытаться включить паркинг до полной остановки автомобиля. Коробка-автомат снижает мощность двигателя и увеличивает расход топлива. Это заметно на двигателях объемом 2.0 литра и менее. На более мощных двигателях влияние АКПП не заметно. АКПП не предназначена для спортивного стиля вождения. АКПП тоже имеют ресурс по сроку службы фрикционных дисков. Ремонт АКПП на порядок дороже, чем замена диска сцепления при РКПП.
- Запуск автомобиля в мороз.
Утром при температуре ниже -20 град. автомобиль не заводится. Если на авто бензиновый двигатель, то причины две:
1) Загустело масло и с этим ничего не рекомендуется делать, кроме как заменить масло на более жидкое (зимнее). Рекомендации по разбавлению масла бензином перед уходом не верны и приводят к ухудшению свойств масла. Загустевшее масло влияет на запуск не сильно.
2) Замерз аккумулятор. Большинство импортных аккумуляторов необслуживаемые и какая действительная плотность электролита в нем неизвестно. На большинстве импортных аккумуляторов есть поплавок, который показывает плотность. Это не лампочка, это поплавок, который в большинстве случаев ничего в действительности не показывает. Такие аккумуляторы, как правило, замерзают при температуре ниже -20 град. Покупка нового ничего не даст, если это не специальный северный вариант.
Для уверенного утреннего пуска лучше всего на ночь снимать аккумулятор и отогревать его дома, продзаряжать необязательно. Если по соображениям безопасности (сигнализация) или сброса настроек радио или бортового компьютера, или сложности со снятием и установкой, лучше всего купить пусковой дополнительный аккумулятор (такие продаются и всегда пригодится в хозяйстве) или использовать старый аккумулятор. Главное нужно помнить, что дополнительный аккумулятор не подзарядит замерзший. Пуск автомобиля будет от дополнительного и толшина проводов и контакт клемм при подсоединении параллельно к замерзшему аккумулятору должны быть как на сварочном аппарате. Пусковой ток может достигать 100 А и более. Обычные провода для "прикуривания" абсолютно негодны, т.к. обычно толщина медного провода в них пропускает не более 20А. При покупке проводов для "прикуривания" нужно заглянуть внутрь клемм и посмотреть толщину медной жилы. Если она тоньше 4-х сложенных вместе спичек, то провода только для подзарядки.
Если на авто дизельный двигатель, то при холодном прогнозе рекомендуется при заправке залить жидкость "И". Она продается во всех автомагазинах. На ней летает вся авиация зимой и, слава богу, никто не падает от замерзшего керосина. Покупать дорогие антигели не стоит, т.к. в большинстве случаев это та же жидкость "И", только в несколько раз дороже. Для уверенного запуска дизеля рекомендуется хорошо прогреть свечи накаливания (важно, чтобы они все были исправны). Для этого нужно 2-3раза включить зажигание на 6-10 сек без запуска. Затем запускать двигатель. Если двигатель схватывает но не запускается, то выключать не нужно и рекомендуется немного нажать на "газ". Когда двигатель "схватывает" стартеру намного легче крутить двигатель. Запуск дизеля зависит от количества оборотов стартера. Больше 40 сек. крутить не рекомендуется из-за большой нагрузки на стартер. Минуты через 3 можно повторить запуск. Обычно через 2-3 запуска дизель заводится. Если нет, то нужно проверить свечи накаливания. Для этого нужен обычный тестер. Нужно снять электрическую перемычку со свечей и "прозвонить" каждую в отдельности на корпус двигателя. Сопротивление холодных свечей должно быть меньше 2Ом (двух Ом). Определить рукой: теплая свеча или нет невозможно.
Кратковременные запуски (менее 10 сек), если двигатель не завелся, не рекомендуются, т.к. при запуске и после свечи накаливания еще несколько минут поддерживают горение в цилиндрах. Проблемы с аккумулятором в дизельном авомобиле решаются точно также как и в бензиновом.
Какие шины лучше выбрать? Для выбора шин нужно учесть несколько критериев:
1. Камерная или бескамерная. Камерная безусловно тяжелее и баллансируется хуже. Ремонт камерной при небольших проколах дороже и по времени дольше, любой прокол устраняется в мастерской т.к. это возможно только при разбортовке покрышки. Бескамерная шина по многим параметрам превосходит камерную, за исключением одного - надежность. Что бы не говорили эксперты и лоббисты, наезд бескамерной шиной на острое препятствие (камень или кусок железки) на скорости может привести к почти мгновенному разрушению шины и как следствие тяжелым последствиям. В камерной шине сильный разрез покрышки, как правило, не приводит к такому же разрезу камеры, которая значительно эластичнее и прогибается перед проникающим предметом. Вывод: если вы ездите только в городе, то бескамерная шина для вас. Езда на бескамерных шинах по дорогам без асфальтированного или бетонного покрытия на высокой скорости опасна.
2. Ширина шины. Нужно знать, что чем шире шина, тем больше трение о дорожное покрытие, тем больше расход топлива и потеря мощности. В городе широкая шина оправдывает при спортивном стиле езды: интенсивные разгоны и интенсивные торможения. Так же широкая шина улучшает сцепление с дорогой при скоростных прохождениях поворотов. Все это оправдано при пустых дорогах. Если на дороге есть движение, то такой стиль езды рано или поздно заканчивается плачевно. Для внедорожников - широкая шина для спортивной езды и езды по песку. Для повышения проходимости по бездорожью эффект от широкой шины противоположный. Узкая шина с хорошим рисунком быстро добирается до твердой поверхности и уверенно выбирается из грязи. У широкой шины забивается грязью рисунок и машина беспомощно буксует почти на ровном месте, а если в небольшую горку, то и подавно.
3.Низкопрофильная или обычная. Низкопрофильная шина применяется при спортивном вождении. Низкопрофильная шина имеет наименьшую деформацию при скоростном прохождении поворотов. При езде по обычным дорогам на таких шинах, вы ощущаете всю прелесть 'стиральной доски'. От езды на жестких шинах очень устаешь. Водитель не всегда может определить причину повышенной усталости. Стоит обратить на это внимание. Лучше использовать шины, рекомендованные производителем и все одинаковые. Это обеспечивает правильную работу спидометра и АБС. Если впереди и сзади шины разные, то резко меняется алгоритм работы АБС как при торможении, так и при достижении большой скорости (свыше 100 км в час).
4.Зимой шипованная или обычная зимняя шина. Шипы эффективно работают на твердом льду. В условиях города такие участки встречаются весьма редко. Если на рыхлом льду и снежном покрытии они совершенно бесполезны и эффективен только рисунок шины, то при езде по твердому покрытию (асфальт, бетон) шипы представляют серьезную опасность. В условиях города рекомендуется использовать всесезонные шины. При езде вне города лучше использовать шины с зимним рисунком.
- Очень сложный вопрос: на какой передаче и оборотах двигателя лучше ездить? С автоматической коробкой передач все понятно. У нее есть запрограммированный алгоритм переключения, который водителю, к сожалению, изменить нельзя. Конечно, речь не идет о режимах разгона (экономичный, обычный и спортивный). Производители могут выставить еще несколько модификаций режимов, но суть от этого не меняется. Речь идет вот о чем: всем известно, что характеристика мощности двигателя нелинейна, на простом языке можно сказать, что имеется режим, на котором сгорание топлива оптимально и двигатель отдает максимальную мощность. У бензиновых двигателей режим максимальной мощности находится в районе 4000-5000 об/мин, у дизельных 2500-3500 об/мин. В характеристиках двигателя приводятся именно эти цифры мощности и расход топлива. Но настройки АКПП и режимы езды основной массы водителей, как правило, используют значительно меньшие обороты двигателя. Считается, что чем меньше обороты, тем меньше износ двигателя! Это заблуждение. На меньших оборотах меньше давление масла в системе смазки. На оборотах меньших оптимальных больше нагрузка на двигатель. Представьте, что вы едите на спортивном велосипеде в гору. Если не переключиться на пониженную передачу, то сильно возрастает нагрузка на ноги . Наблюдая за велогонщиками, задаемся вопросом, почему они так часто крутят, но не применяют повышение передачи для увеличения скорости? Гораздо дольше можно ехать, не уставая, если меньше нагружать ноги и чаще крутить педали, чем наоборот. Есть режим оптимальной отдачи мощности и расхода энергии. В двигателе происходят аналогичные процессы. На оборотах менее оптимальных возрастает нагрузка и износ двигателя из-за внешних факторов (собственно перемещение массы автомобиля), а на высоких - возросшее внутреннее трение двигателя и ограничение по скорости сгорания топлива. Если бы двигателю не приходилось преодолевать внешние и внутренние силы трения, то при минимальном расходе топлива обороты двигателя стремились бы к бесконечности и, соответственно, скорость автомобиля. Вывод: нужно ездить на оборотах близких к оптимальным. Да!!! Для бензиновых двигателей это около 4000 об/мин, дизельных около 3000об/мин. Как показали мои наблюдения, такая езда приносит экономию топлива до 20%! Желание водителей быстрее переключиться на повышенную передачу приводит к резкому возрастанию расхода топлива. Почему? Ответ: для чего в бензиновом двигателе дроссельная заслонка? Для регулирования (ограничения) поступления топливной смеси в цилиндры. Повторяю, не бензина, а топливной смеси! Потому что во впускном коллекторе перед поступлением в цилиндры находится готовая топливная смесь в примерном соотношении 14.7:1 (воздух:топливо). Это соотношение меняется в разгонных режимах в пользу топлива. Угол открытия дроссельной заслонки определяет количество поступившей смеси в цилиндры. (по принципу сообщающихся сосудов: сколько воздуха прошло через заслонку, столько смеси и поступило в цилиндр.) Переключение с 4 передачи на 5-ю, как правило, не изменяет передаточное соотношение более чем на 10% и падение оборотов на столько же. Но это приводит в уходу с оптимального режима мощности. Для поддержания той же скорости приходится приоткрывать дроссельную заслонку. Если двигатель мощный, то увеличение угла открытия может быть менее 10%. В большинстве случаев, это приводит большему углу и, соответственно, большему расходу топлива для поддержания одной и той же скорости. На скоростях превышающих 100км в час сопротивление воздуха возрастает в геометрической прогрессии, поэтому говорить об оптимальной езде нет смысла. На больших скоростях основное значение имеет аэродинамика автомобиля. Обратите внимание на размеры Феррари, Порше и т.д.
- Техническое обслуживание автомобиля. Многие фирмы производители масел пытаются доказать, что на их масле можно ездить 15, 20 и более тысяч километров. Думаю, что всем уже давно понятно, что рекламируют на нашем нехорошем телевидении. Часто в роли рекомендателей выступают технически неграмотные журналисты. Могу авторитетно посоветовать не слушать всякую телевизионную чепуху и менять все фильтры и масло двигателя через 10тыс.км. Это оптимально для смешанного типа езды(3.5тыс в городе и 6.5тыс по трассе). Эти цифры привел, т.к. расход ресурса одинаков. Американцы советуют при езде по трассе масло менять через 15тыс. км, при городском цикле 7-8тыс.км.
Применение дополнительных присадок в масло не рекомендую. В лучшем случае не навредите. Рекомендую ездить на масле одной фирмы и одном типе. Менять масло нужно не промывая двигатель никакими промывками включая веретеное масло. Износ двигателя начинается прежде всего из-за понижения давления масла и при больших нагрузках на двигатель (езда на оборотах ниже 2000об/мин). Это объясняется тем, что во вкладышах коленвала и распредвале металлические детали не касаются друг друга. Здесь применяется скольжение на масляном клине (т.е. деталь как бы глиссирует над поверхностью другой детали). Какой фирмы масло лучше применять?
Конечно известной фирмы. Таких в магазине представлено около 5-ти. Покупать лучше в серьезном магазине. Отечественные масла не применял никогда, потому что купить самые лучшие характеристики масла у наших продажных чиновников ничего не стоит. Импорное масло можно отличить от подделки по качеству полиграфии наклеек. Обязательно сохраните чек на масло до следующей смены (в перчаточном ящике). Если двигатель выйдет из строя, то в суде можно будет легко получить компенсацию. - какой автомобиль лучше? Этот вопрос волнует очень многих. На эту тему написано много книг, много советов. Ответ банально простой: автомобиль должен солидно выглядеть, быть мощным, недорогим, экономичным, надежным, потреблять минимум финансовых средств на техническое обслуживание. Все это содержится в рекламе любого автопроизводителя. Что же на самом деле. На самом деле все обстоит далеко не так. Каждая марка автомобиля содержит как достоинства, так и недостатки. О немецких автомобилях. Немецкие автомобили славятся качеством металла. Это в первую очередь касается кузовных деталей, двигателей и трансмиссии. Электроника и электрика немецких автомобилей не может быть лучше, чем телевизор Грюндик, телефон Сиеменс, холодильник Бош. Нужно честно признать, что немцы в электронике не сильны. Проблемы автомобилей часто связаны с невысоким качеством электронных и электрических компонентов. В связи с тем, что электрические работы дорогостоящи и модули не ремонтно-пригодны, то в послегарантийный период немецкие автомобили потребляют не мало средств. Самый большой недостаток немецких автомобилей - высокая цена. Японские автомобили. У 'японцев' хорошие двигатели, трансмиссии, подвеска, но отвратительное кузовное железо. Электрика и электроника самая надежная. Японские автомобили намного дешевле немецких одноклассников. Но все, что вы сэкономите при покупке, потом при послегарантийном обслуживании вернете стране восходящего солнца. После пяти лет эксплуатации надежность производителем японских автомобилей не рассчитывается и не закладывается. Корейские автомобили. Они дешевле японских автомобилей, потому что хуже их. Корейские автомобили - это вчерашний день японских. Наибольшую проблему вызывает качество запасных частей. Итальянские автомобили. Ничего хорошего о них не могу сказать кроме дизайна. Итальянские дизайнеры, пожалуй, лучшие. Качество итальянских автомобилей не лучше корейских. Американские автомобили. Проблемы, как и у немецких - электрика и электроника. Но есть у американских автомобилей парадокс. При больших объемах двигателей, американские автомобили потребляют топлива на 30 процентов меньше своих немецких и японских собратьев. Но при одинаковых объемах двигателей, мощность американских на столько же меньше. Поэтому пугаться американских объемов двигателей не стоит. Мне один клиент бил себя в грудь и доказывал, что его внедорожник Шевроле-Блейзер с двигателем 4.3л по трассе потребляет не более 8 литров. Мой коллега ездил на седане Шевроле-Люмина с двигателем 3.1 л. Он утверждал, что по трассе расход не более7.5 литров. Следует учесть, что у настоящих американских автомобилей ручная КПП большая редкость. Как сказал бы М.Задорнов, американцу руками переключать скорости непосильная задача. Приведу один пример: самую большую компенсацию выплатил автопризводитель потерпевшему аварию хозяину минивэна (по-моему это был Шэвивэн) за то, что в инструкции не указал, что при включении круиз-контроля (поддержание заданной скорости) водителю нельзя уходить в туалет, находящийся в задней части салона. Можно написать о французских и английских автомобилях, но они все меньше ездят по нашим дорогам и совершенно заслуженно. У них дорогие запасные части и обслуживание, при качестве немного лучшем итальянских автомобилей. Как патриот не хочу плохо отзываться об отечественных автомобилях. Это в большей степени кот в мешке. Кому как повезет. Проблема не в машинах, а в людях, которым за сборку платят гроши. Квалификация и зарплата - это две ягодки на одном кусте. Шведские автомобили Сааб и Вольво по качеству превосходят немецкие, но стоимость обслуживания и запасные части сводят их достоинства на нет. Подниму самый важный вопрос, который практически нигде не озвучивается. Это гарантийное обслуживание. Это настолько важный вопрос, что стоит уделить ему особое внимание. Самое лучшее у GMC. Там клиент всегда прав. Если клиент не прав, смотри пункт 1 (клиент всегда прав). Не буду говорить о неисправных модулях и электропроводке. Это не обсуждается. А вот без проблем заменить задний плафон в сборе, из-за того, что запотевает, или по той же причине переднюю фару - это заслуживает благодарности. Заменить лобовое стекло, которое дало трещину без видимых сколов от камней - нет проблем. У других дилеров найти такое отношение будет трудно. Для примера: Кларус -Трейдинг, что на Варшавке. Попробуйте что-нибудь добиться по гарантии. Руководство требует от инженеров по гарантии любыми способами отправлять такие машины в другие сервисы. Или 'Автоцентрсити' на Антонова-Овсеенко. Там, чтобы заработать 'живые' деньги клиента обвинят в чем угодно, найдут десяток вмятин, приведших к поломке детали. Доходит до того, что перед тем как привести клиента и показать вмятину, ее делают с помощью кувалды. Так вот, если вам понравилась какая-нибудь марка машины, не поленитесь, потратьте пару часов и постойте в очереди автосервиса официального дилера и послушайте, что говорят счастливые обладатели этих машин. Через полчаса вам все станет ясно. Можно так же позвонить по телефону в автосервис и спросить, сколько будет стоить у них ТО-5 (или 50000 км). Если через полминуты вам будет названа цифра, значит можно доверять. Если начнут задавать кучу вопросов и связывать с этим цену, то будьте уверены, в этом автосервисе умеют 'разводить' клиента.
Как вести себя в автосервисе? Самое главное не пытайтесь показать себя знатоком. В лучшем случае это вызовет улыбку. Что-либо выпытывать у автомеханика не стоит. Даже если это серьезный автосервис, то это совсем не означает, что там грамотные механики. Механики моложе 30 лет, как правило, используются как чернорабочие. Им не объясняют, зачем меняется эта деталь, а не другая. Говорить нужно с мастером или диагностом. Эти люди определяют, что нужно делать с вашей машиной. Они могут грамотно объяснить суть проблемы. Очень часто 'грамотный' клиент просит проверить ту или иную систему. Проверяют. Все в норме. Работа сделана, нужно ее оплатить. Самое правильное говорить о своих ощущениях из-за которых вы приехали в сервис. Тогда пригласят специалиста (диагноста), который знает больше всех и в 99 процентах случаев определит из рассказа, где нужно искать. Если он ошибется, то с него и спрос. Для вас это бесплатно.
Все серьезные автосервисы сразу называют стоимость ремонта, если уже проведена диагностика ими же. У них есть нормативная документация по необходимому времени замены той или иной детали. Умножаете на стоимость нормо-часа и получаете стоимость. Нужно всегда помнить, что стоимость нормо-часа на слесарные, электрические и диагностические работы разная. Если загорелась какая-нибудь лампочка на табло, то не скупитесь, обратитесь к официальному дилеру для диагностики. У них есть все, чтобы точно определить неисправную деталь. Поверьте, это намного дешевле, чем ездить по гаражам по 'спецам', а в конечном счете все равно приедете к дилеру. С дилером легко решаются вопросы возврата денег или зачета денег при повторной диагностике и ремонте с возвратом детали при ошибочной замене. В гаражах этот номер вряд ли вам удастся. Приведу такой случай. Клиент приехал ремонтировать автоматическую коробку. Денег взял с собой 3000 долл. У меня все спрашивал, а хватит ли. Я поинтересовался, кто дал заключение на ремонт коробки. Оказалось - 'знакомый мастер'. Предложил клиенту прокатиться и показать, что его не устраивает. Поехали. Автомобиль не мог набрать скорость больше 40 км/ час, коробка не переключалась. Я попросил остановиться и открыть капот. Через несколько секунд я вернулся на пассажирское кресло, предложил поехать дальше. Клиент нажал педаль газа, машина рванула с визгом и вскоре набрала 100 км/час. Удивления клиента не было предела! Что я сделал? Приподнял воздушный (плоский) фильтр, который, вероятно, не меняли со времени покупки автомобиля. Мне его было страшно взять в руки, когда поднимал. Алгоритм: мотор не развивает обороты, отсюда и не переключается коробка. Ремонт коробки был отменен.
Второй случай. Раздраженный клиент приехал на Опеле-Фронтере с дизельным двигателем. Педаль 'в пол', но авто едет не больше 80-ти.. Я поднял капот, посмотрел воздушный фильтр - новый. Но обратил внимание, что дизель итальянский. Редкий. Стоит датчик расхода воздуха (MAF sensor). Я прихватил с собой баллончик с очистителем карбюратора. На МКАДЕ дизель не 'ехал'. Клиент жаловался, что потратил кучу денег и времени. Чего только не меняли, но ничто не решило проблему. По моей просьбе остановились. Отсоединив воздуховод, я сделал несколько 'пшиков' на элементы сенсора. Это термоэлементы и когда покрываются пылью и гарью, дают неверную информацию в компьютер о количестве поступившего воздуха в двигатель. Компьютер 'подает' топливо в двигатель пропорционально поступившему воздуху. Если бы это был бензиновый двигатель, то все понятно. Но это был дизель, и итальянцы управляли ТНВД, используя этот сенсор. После нескольких 'пшиков', я закрыл капот и попросил все еще расстроенного клиента, который даже не выходил из машины, поехать. Тот недовольно начал разгоняться. Ведь столько человек намаялся, а здесь капот подняли на две минуты. Но как только набрали 80 км/ч, клиент радостно начал кричать, что такого не может быть. Машина стала как новая. Кричал до тех пор, пока не набрали 160км/ч. Я попросил не лихачить и вернуться в сервис. Когда вернулись, клиент просил показать винтик, который я покрутил. Но когда узнал, что все было намного проще, заплатил, и с криком 'Я этим гадам покажу!', поехал разбираться с теми, кто ему менял детали. Вывод: нужно у специалистов узнать, чем болен автомобиль, а где его лечить выбирать вам.