Цой Анна-Мария : другие произведения.

Мой ласковый и нежный зверь

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:

    Частично очерк напечатан под другим названием "В поисках Симбы" в журнале ЭкоЦентра "Заповедники России". 2009, а также в еженедельнике "Новости Узбекистана", 29.01.2010. г.






Мой ласковый и нежный зверь

  
   Глава 2
  
   Национальный парк Найроби
  
   В первые же выходные в Кении мы отправились на сафари в Национальный парк Найроби, чтобы своими глазами, наконец, увидеть то, о чем прочитали много статей в путеводителях, о чем слышали восторженные рассказы коллег и друзей, побывавших здесь ранее. С вечера с супругом проложили маршрут на карте города, чтобы не заблудиться и правильно выехать из него. Сделать это не просто, ведь кенийская столица Найроби, хотя и молодой город (ему всего 100 лет), но один из самых больших и быстро растущих городов Восточной Африки. Свидетельство тому дорожные пробки, - потоки машин движутся медленно по узким, не приспособленным к такой нагрузке, дорогам. Воздух загазован и раскален настолько, что иногда приходится закрывать окна и включать вентилятор в машине. Хотя, на языке племени масаи, населявшем эти места еще до прихода английских колонизаторов, слово "найроби" означало "место холодной воды" или "холодный поток". Когда-то очень давно здесь был небольшой оазис, облюбованный работорговцами для отдыха, караваны которых двигались из сердца Африки к восточному побережью, к портовому городу Мамбаса. Там чернокожих рабов грузили на корабли, и отправляли в Египет, Переднюю Азию, Рим, Грецию, позже в Турцию, Аравию, Персию, еще позже - в Америку и Европу. Столицей Найроби стал сравнительно недавно благодаря строительству знаменитой железной дороги, идущей от первой столицы Кении Момбасы до озера Виктория. Когда рельсы проложили до местечка Найроби, оно получило статус города. Вместе с дорогой в Найроби пришла цивилизация: появился телеграф, автомобиль, почта... Рассказ об этом городе еще впереди, а пока ограничусь краткой справкой: по официальным данным здесь живут более трех миллиона человек, однако, как отмечают сами жители столицы, населения больше, так как многие приезжают из провинций на заработки и оседают в многочисленных трущобах вокруг города без какой-либо регистрации. Найдя самый краткий маршрут до Национального парка, договариваемся выехать утром на рассвете, чтобы увидеть как можно больше животных в парке.
   ...Просыпаемся чуть раньше солнца, грузим сонных недовольных детей в машину и выезжаем из города. Но перед этим все же изрядно поплутав по улицам спящего Найроби. Возможно, карта оказалась не совсем точной, или я недостаточно хорошим лоцманом, а может все вместе. Парк же оказался рядом с городом - всего в семи километрах от центра. Вывеска на больших воротах прямо на оживленной трассе вначале смутила нас, - как может природный парк находиться так близко к городу и к дороге? Поэтому мы как фомы неверующие проехали дальше пару километров и, убедившись, что это и есть парк, вернулись назад. За главными воротами расположился городок - Служба дикой охраны природы Кении (Kenya Wildlife Service (KWS) www.kws.go.ke) с красивыми большими зданиями, гармонично вписывающимися в общую картину, ресторан, построенный из дерева над речкой, с мостиками и трофеями на стенах, похожий на дом охотника, магазинчик и современный чистый туалет. Последнее маленькое здание, но очень важное для посетителей, есть во всех нацпарках и заповедниках Кении, что делает путешествие комфортным и безопасным, - не нужно бегать за кустик, за которым возможно спит лев или гепард.
   Городок мы исследовали, пока супруг покупал билеты, регистрировал машину, чтобы на ней въехать в парк. Процедура эта серьезная, - нам выдали специальную магнитную карточку, по которой нас могут найти в случае чего, проинструктировали как себя вести в парке. От всей этой серьезности я немного испугалась, а вдруг на нас нападут львы, вдруг сафари очень опасно? Замечу, это было мое первое в жизни африканское сафари, мои путешествия в заповедниках и парках Центральной Азии не в счет. Но рейнджеры (инспекторы) успокоили меня, что, если мы не будем выходить из машины (что запрещено) и не будем близко приближаться к животным, ничего не случится. Затем по карте парка, которую мы купили здесь же магазинчике, объяснили, куда ехать в первую очередь, чтобы увидеть разных животных в одном месте.
   Проехав первый десяток метров после вторых охраняемых ворот, мы увидели на дороге большую, свежую кучу, - явно здесь совсем недавно проходило какое-то большое животное. Слон? Но они в Национальном парке Найроби не водятся, хотя изначально Найроби был одним из мест, через которые проходили стада слонов в жаркий сезон, но позже из-за браконьеров и растущего города слоны в парке перевелись. Лев? Хммм. И не зебра... Гадать о владельце кучи перестали, как только увидели первую живность, это была огромная черепаха, важно переползающая дорогу. Я ее долго фотографировала, все же первое животное, которое нам повстречалось здесь!
   Заблудиться в парке оказалось очень сложно - на всех перекрестках дорог, а их множество, стоят указатели с названиями, по которым легко определить, где какие животные пасутся, где водопой, а где все семь ворот с выходами из парка. Указатели сделаны из камней и дерева, поэтому не выбиваются из общего ландшафта, а выглядят как тот сказочный камень на распутье, у которого вечно стоит богатырь, не зная куда повернуть. Мы же поварачивали, не долго раздумывая, - все было интересно и важно!
   Сам парк большей частью саванна с высокой травой и редкими раскидистыми деревьями. Его площадь 117 кв. км. По кенийским меркам парк небольшой, но самый старый, открыт был раньше многих подобных парков страны в 1946 году. Особенность этого парка в том, что здесь одновременно можно наслаждаться красотой почти нетронутой дикой природы и не терять из виду силуэт города, - зебры и жирафы пасутся на фоне высотных зданий, что в центре города. Вид изумительный. Высотки-стекляшки в утренней дымке на заднем фоне, а здесь перед тобой ...семейка жирафов. Кстати, в парке живет очень редкий вид жирафа - жираф Ротшильда. По данным Службы дикой охраны природы Кении, жирафов Ротшильда в стране осталось меньше сотни, в основном они встречаются на западе страны и в центральных областях. И здесь в хорошо охраняемом парке Найроби. Причина сокращения их числа не изменение климата или природные катаклизмы, а местные гурманы. Мясо этого жирафа считается деликатесом у племени луо, а его убийство доказывает неплохие охотничьи навыки того или иного клана внутри племени. И хотя охота в Кении строго запрещена, луо не боятся даже ареста и тюремного заключения, которые им грозят за убийство редких жирафов. Особым шиком считается блюдо из мяса жирафа на свадебном столе. Служба дикой охраны природы Кении пытается принять меры по спасению животных, но сделать это достаточно сложно. Поэтому жирафов Ротшильда стали разводить в расположенном неподалеку от парка специальном центре, где этих животных можно покормить прямо с руки. Жирафы нас задержали около себя надолго, позируя перед моей камерой, поворачиваясь то одним бархатным боком, то другим, грациозно наклоняя динную шею, выпрямляясь во весь своей немалый рост. А глаза, какие у них красивые глаза! Дочка пыталась визжать от восторга, но старшие зашикали, дикий зверь он и есть дикий зверь, лучше его не пугать. []
   Едем дальше, на ходу фотографируя стада и одиночные пары зебр. Мы уже перестали останавливаться около них, - слишком их много в парке. Это в первый час мы останавливались около каждой зебры, разглядывали ее, пытались считать полоски на шкуре, умилялись, как они нежатся друг с другом, но после сотни-другой в глазах зарябило от черно-белих полосок. Дети вспомнили фразу из мультфильма "Мадагаскар", сказанную грустной зеброй Мартином в свой день рождения: "...а я так и не знаю, то ли я черный в белую полоску, то ли белый в черную...". Да уж, определить сложно.
   Далеко впереди, среди колючих кустарников чернели какие-то животные. Наша машина приближалась к ним на маленькой скорости, и мы затаили дыхание, чтобы не вспугнуть их, но буффало или буйволы, а это были они, и не собирались уходить в глубь зарослей кустарника, продолжая пастись там же, где паслись до нашего приезда. Это огоромное животное с ласковым и нежным взглядом выглядит просто умилительно. Так и хочется позвать его: "Иди сюда, мой ласковый и нежный зверь", если бы не угрожающего вида изогнутые рога и внушительные размеры. Взрослый степной африканский буйвол весит от 700 до 900 кг (есть богатыри и в 1200 кг), его рост в холке может достигать 1,6 м, а длина - 3,4 м. Буйволы, окружившие нашу машину, и разглядывающие нас, не переставая жевать траву, в основном были черные, то есть степные буйволы, который намного крупнее своего сородича - лесного с коричневой шкурой. Они никого не боятся в саванне, даже львы и гепарды не пытаются на них охотиться, зная, что шансов у них нет, если только не заметят слишком молодых без присмотра или больных особей. Правда, есть враг у быков - человек, но случаев охоты на быков в последние годы немного. Рядом с быками мы увидели белых птиц с желтыми длинными клювами, - странно видеть птиц, сидящих на спинах таких больших животных или разгуливающих среди них. Это буйволовые скворцы, избавляющие африканского буйвола от паразитов, живущих на его коже, не защищенной шерстью, и доставлющих ему немало хлопот. Поэтому буйволы благосклонно носят скворцов на своих спинах, зная, что они избавляют их от клещей.
   По сей день от ученых можно услышать второе название африканского буйвола - кафрский. Это устаревшее название, уходящее корнями в презрительное слово "кафр", которое использовали европейские колонисты в отношении местного чернокожего населения. Это слово, в свою очередь, происходит от арабского слова "кафир", то есть неверный. Из-за политически некорректного звучания это названия африканского буйвола перестало употребляться, однако научное название Syncerus caffer уже не изменишь.
   Вокруг пасущихся буйволов мы увидели такие же кучи, что встретилась нам на дороге ранним утром. Так вот кто хозяин! Мой ласковый и нежный зверь.
   Как и многочисленные зебры, вдоль дорог парка пасутся стада антилоп и газелей, правда, в отличие от зебр, они более пугливые и очень близко к себе не подпускают, отбегая от машины на безопасное расстояние. Но это не мешает хорошо разглядеть их. Малыши жмутся к матерям, а те, пощипывая траву, с опаской поглядывают на нашу машину, готовые в любой момент сорваться с места и унестись в глубь саванны.
   Указатели на очередном перекрестке обещали нам встречу с Симбой (лев на языке суахили), но как мы не разглядывали места под каждым кустом и каждой акацией, увидеть льва нам не удалось. Было около 12 часов и уже довольно жарко, возможно, львы попрятались от солнца в небольшом лесу или у реки. Зато дорогу нам пересекает мама-гепард с тремя пушистыми детенышами. Детеныши торопятся за грациозно вышагивающей мамой, путаются у нее под ногами, кувыркаются, покусывая друг дружку на ходу. Определить их возраст сложно, но ясно, что им всего пару месяцев, уж больно они маленькие и все еще покрыты пухом как птенцы. Гепарды или чита, как их называют здесь, резвейшие на Земле животные и в беге на короткие дистанции  показывают результат лучше скаковых лошадей. Как пишет знаменитая писательница и исследователь Африки Джой Адамсон (1910-1980 гг.) в своем рассказе "Мой новый питомец": "Гепарды - одиночные животные, и на открытых равнинах, где они живут, их редко встречают группой - только с детенышами или в период спаривания. Обычно бывает до четырех детенышей, и они появляются на свет через девяносто-девяносто три дня. У них длинная пушистая гривка, и серый мех на спинке резко контрастирует с темной, гладкой и пятнистой шерсткой на брюшке. Первые два-три месяца малыши похожи на чепрачных шакалов с забавным пестрым брюшком. Потом пятна проступают по всей шкурке, она становится золотистой и гладкой, а остатки гривы сохраняются только на плечах и загривке. Название "чита", что значит "пятнистый", пришло из Индии. История этого зверя загадочна: изображения гепардов встречаются на древнеегипетских фресках и барельефах как символ храбрости. Мы знаем два случая, когда гепарды были любимцами  сильных мира сего: один принадлежал Чингиз-хану, другой - Карлу Великому. Казалось бы, еще совсем недавно индийские принцы охотились с гепардами, которых специально тренировали, чтобы загонять дичь, но уже с 1930 года дикие гепарды в Индии не встречаются: вид сохранился только в Африке".
   Перейдя дорогу, семейство отправилось в сторону леса, куда двинулись и мы в поисках Симбы, короля зверей. Раз его нет в саванне, значит он в лесу, - такова была наша логика, хотя Бог его знает, ходит ли лев в лес? Лес был довольно густой, и разглядеть сквозь деревья и кустарники льва или хотя бы птиц не было возможности. Но с обезьянами повстречались. Семейство во главе с грозным папашей сидело на стволе поваленного дерева, - кто-то искал паразитов у себя или у соседа, кто-то удивленно смотрел по сторонам, кто-то мирно воевал, исподтишка кусая сидящего рядом врага, но боящегося перейти в атаку под грозным взглядом папаши. К нашей машине они не проявили никакого интереса, видимо, для них мы были не более чем та акация. Лес закончился, и дорога вывела нас к беседке, в которой прятались от солнца несколько рейнджеров с автоматами Калашникова. "Джамбо!" - первое слово, которое обычно слышишь в Кении при встрече, что значит "Привет!", затем "Карибу!" - "Добро пожаловать!". Как же необычно видеть белозубого улыбающегося вооруженного человека, который приветствует тебя да еще говорит тебе "Карибу!". Ой, мамочки мои! Ну страшно же. Но рейнджер по-дружески предложил нам прогуляться с ним по берегу реки, которая протекает между парком и масайской деревней, образуя естественную границу между людьми и дикой природой. Это не была просто прогулка, а довольно интересное путешествие по специально проложенной и оборудованной экологической тропе. Экологическая тропа начиналась здесь же, у беседки со стенда, где была информация о том, сколько кого и чего водится в реке Атки (Athi), что крокодилы и бегемоты здесь соседствуют с черепахами и птицами, что всегда можно повстречать черного носорога. Как нам гордо заявил наш гид с автоматом, одна из особенностей парка - около 50 черных носорогов, которых, в отличие от других парков и заповедников, практически всегда можно увидеть в его естественной среде обитания. Не увидели. Гид сказал уже после прогулки, что, дескать, жарко, и носороги спят. Зато мы увидели глаза, спины и хвосты... крокодилов, погрузившихся в воду почти полностью. В мутной воде не сразу разберешь, где старые бревна, а где крокодилы, тем более, последние ну никак двигаться не хотели, видимо, заморенные полуденным солнцем. Но при этом очень внимательно наблюдали за всем окружающим миром. Уверена, подойди кто поближе, резво сцапали бы и проглотили не размышляя, несмотря на жару. Рейнджер-гид охотно рассказывал нам о страшных случаях, которые по сей день происходят с масаями, живущими на противоположном берегу, - то лев кого-то задерет, то крокодил кого-то проглотит. Верилось с трудом, - как в 21 веке такое может произойти? Но он так горяче уверял нас, что мы сделали испуганные глаза и отошли подальше от берега. Кто их, этих крокодилов, разберет? А группа ребят-индийцев, приехавших после нас, и идущая сзади, наоборот, стала улюлюкать и привлекать внимание крокодилов, на что рейнджер недвусмысленно показал им автомат Калашникова.
   Закончив прогулку по экотропе, мы немного посидели в беседке, расспрашивая остальных рейнджеров, где можно все же увидеть Симбу, затем отблагодарили нашего гида и поехали искать короля зверей. Можно было остаться у беседки и устроить пикник, тем более и специально обустроееное место было, но нам так хотелось увидеть льва... Пересекли лес и оказались у маленького озерца, правильнее было бы назвать его большая лужа, но на карте она значилась как озеро. Возможно, в сезон дождей она превращалась в большое озеро, о чем свидетельствовали заросли не то камыша ни то бамбука, издале не разберешь, а близко подъезжать мы не стали, боясь вспугнуть стаи многочисленных птиц у воды. Опять же из путеводителя узнали, что в национальном парке Найроби зарегистрированы около 400 различных видов птиц. Ничего себе! Здесь же, у озера я насчитала более 20 видов. Цапли, марабу, журавли, буйволовые скворцы... Названий некоторых мы не знали, а в определитель заглядывать не хотелось, чтобы не терять время. Интереснее было в бинокль и просто так рассматривать птиц, наблюдать за тем, как они ищут что-то в воде. Марабу вселяли странное чувство между брезгливостью и интересом. Знаете, это такое чувство, когда что-то уродливое заставляет ужаснуться, но не дает отвернуться, а наоборот, приковывает ваше внимание. Вот так и с птицей марабу. Облезлая голова, розовое зобастое горли или шея, покрытое редким пушком, большой грязной окраски клюв... И смотрит не тебя так нагло-нагло. Вот тебе и "Сара Марабу, Сара Марабу, у нее корова Му!". [] []
   Но королем на озере, конечно же, был, венценосный журавль. Его мы признали сразу. Красавец. На голове горит пучок золотисто-желтых перьев как золотая корона, а перед самой короной черная шапочка, похожая на помпон, которая как-бы сползает все время на лоб. Как истиный африканец носит красивую ярко-красную сережку под клювом, почти на шее. Большие черно-серо-каштановые крылья венценосного красавца укрывает белоснежный платок - это кроющие перья журавлиного крыла. Такие же белые у журавля и щеки. Он величественно вышагивает по озеру, выискивая что-то в воде, и не обращая внимания на наглых марабу, суетливых буйволовых скворцов и пришедших на водопой зебр. Даже на нас и машину никакого внимания. Этот большой, увенчанный короной красавец, не любит жить в тропических лесах. Его не встретишь и в горах, Зато мокрые, болотистые низины, долины больших рек и окресности озер - настоящий рай для венценосных журавлей. Из энциклопедии вычитала, что для того чтобы удерживаться на деревьях или кустах, у венценосного журавля есть длинный задний палец на ногах, что дает ему возможность ночевать и на деревьях. И еще, венценосные журавли прекрасные ухажеры. В брачный период они устраивают танцы: красиво двигаются, подлетая, поднимая колена, двигая головой, подбрасывая пучки травы в воздух. Танцуют всегда оба партнера. У венценосных журавлей самки наряжены так же пышно, как и самцы, хотя часто у птиц самки "одеты" скромнее. На озере в парке мы увидели целую стаю венценосных журавлей. Красота да и только.
   На следующем дорожном указателе значилось место для пикника, и мы свернули туда. Место было красивое, устроенное для отдыха. Можно было выйти из машины, походить вокруг и пообедать. Рейнджеры были все время на виду, готовые не только ответить на твои вопросы, но и помочь распоковать поклажу с едой. Добрый народ, только вот все время ходят с автоматами, что меня смущало и отпугивало от них. Всего по указателям мы насчитали шесть мест для пикников в парке. Очень удобно, когда ты колесишь по парку под горячим солнцем весь день, и нуждаешься в обеде в прохладном месте. Но еду и воду нужно везти с собой. Правда на стоянках для пикников продавалась вода и напитки в пластиковых бутылках, но цены были выше, чем в городе. Бизнес он и в Африке бизнес. []
   После обеда ездить по парку уже не особо хотелось, тем более добрые дядьки с автоматами предупредили, что все животные сейчас попрятались от солнца, и мы вряд ли увидим нашего Симбу. Нужно ждать до вечера. Ждать мы тоже уже не хотели, переполненные эмоциями и событиями. А дети клевали носами и пытались устроиться на заднем сидении машины, потихоньку толкаясь и пихаясь, чтобы отвоевать место получше для сна. Но под взглядом папы смиренно отвернулись каждый к своему окну. Мне эта картинка напомнила семейство обезьян, что мы повстречали сегодня в лесу. Чем мы не та семейка на бревне, то есть в машине?
   Проехав главные ворота парка, останавливаемся на стоянке, чтобы умыться и немного передохнуть после пыльной и жаркой саванны. У стеллы в центре небольшого парка группа масайских женщин и мужчин пели свои песни и припясывали. Собрался народ. Песни гортанные и ритмичные сопровождались похлопываниями в ладоши и подпрыгиваниями. Не знаю, в честь чего было устроено представление, но оно завораживало и тянуло к себе своей непосредственностью и простотой. При этом никто не ходил со шляпой по кругу и не собирал деньги. Стало немного грустно, часто ли у нас увидишь прямо на улице такой концерт? А захочешь устроить, народ будет крутить у виска, и обязательно подойдет милиционер. Уж слишком мы развитые и испорченные цивилизацией. Разные страны, разные обычаи. О стране свободолюбивых скотоводов-кочевников масаев Масаи Мара я вам расскажу в следующей статье "Saruni значит вождь масаев".

Э.Л.Алейникова.

Найроби, Кения

Март 2008

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"