Цой Анна-Мария : другие произведения.

Saruni значит вождь масаи. 1 часть

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:

    Опубликован в еженедельнике "Леди", май 2013 г.







Saruni значит вождь масаи

  
   Глава 3
   Часть 1
   Кто живет в заповеднике Масаи Мара
  
   ...Если выехать рано утром из Найроби и все время держать курс на запад: через перевал по узкому серпантину горной дороги; по пути остановиться отдохнуть на обочине перед Итальянской церковью; позже еще раз остановиться, чтобы полюбоваться с деревянной смотровой площадки перед сувенирной лавкой, как выглядит с высоты Великая долина Рильф; попутно примерить шапку из белоснежной овечьей шкуры с черной звездочкой; купить карту, вырезанную на куске шлифованного камня; затем, осторожно лавируя между грузовиками, спуститься с горной дороги и повернуть налево в сторону городка Нарок; проехать по пыльному бездорожью до Нарока, пересечь его, то попадаешь на отличное шоссе, которая ведет тебя в сказочный мир Масаи Мара. Великая долина Рильф [Elmira Aleynikova]
   Но, прежде чем выехать из дома рано утром, важно знать, куда и зачем ты едешь. Важно понять, для чего тебе нужно попасть в мир, где человек и природа срослись настолько тесно, что трудно провести между ними грань. Где трудно осудить воина за то, что он убил копьем льва, когда тот пробрался ночью в загон для коров. Где люди пьют кровь своих буйволов, чтобы не умереть с голоду и от жажды. Где украшения из бисера настолько яркие, что ты не можешь пройти мимо и не купить, хотя отлично понимаешь, что никогда не сможешь их надеть в своем мире. Где много того, что на твой "цивилизованный" взгляд - дикость, но что есть повседневная жизнь людей, живущих в Масаи Мара...
   Мы отправились в Масаи Мара для того, чтобы понять, как народ масаи сумел остаться таким, каким он пришел столетия назад на эти жаркие и сухие земли. Как им удалось сохранить то, что мы в нашем мире называем самобытностью, но что есть просто жизнь отличных от нас людей или другого племени, живущего по законам природы, а не по книгам. Удалось нам понять это или нет, не так важно. Важны чувства, которые мы испытали, общаясь с теми, кто по сей день загадка для цивилизованного мира. А еще нам не терпелось увидеть Симбу (льва), который так и не соизволил появиться перед нами во время нашей прогулки по Национальному парку Найроби.
   ...Проехав на машине около 300 км, от Найроби до заповедника Масаи Мара (Maasai Mara National Reserve), мы чувствовали себя победителями. Шутка ли, двум взрослым уместиться с тремя детьми, двумя палатками, всем походным скарбом, питанием на неделю в крохотном японском РАФе (похожа на российскую старую Ниву), и доехать благополучно до конечной точки путешествия, при этом без особых происшествий. Кроме... Кроме сломавшегося багажника на крыше машины, который методично стучал своим железным прутом по крыше машины вторую половину пути. Но это было мелкое происшествие, которое, как мы полагали, можно было легко устранить в любой сельской автомастерской с помощью сварочного аппарата.
   Оставляя за собой шлейф густой пыли, мы подъехали к заповеднику Масаи Мара. Процедура оформления въезда была проще, чем при посещении Национального парка Найроби, - нужно было купить билет и указать в каком кемпинге или гостевом доме мы остановимся. Однако рейнджеры предупредили нас, что к нашему кемпингу (место, где мы можем поставить палатки) нам придется ехать через весь заповедник. Наше сафари начиналось прямо здесь за воротами - вот здорово! Приготовив бинокли, определители животных и птиц Восточной Африки, мы двинулись сквозь Масаи Мара. Саванна с редкими акациями и высокой травой окружала нас со всех сторон. Трава была зеленой - только недавно прошел сезон дождей, - поэтому панорама открывалась потрясающая. Каждые сто метров мы останавливались, чтобы сфотографировать горизонт с его непередаваемым африканским пейзажем - бескрайняя саванна с редкими акациями и жирафами, свысока наблюдающими за миром вокруг. Но на цифровом фото получалось не так, как в реальности, поэтому оставалось только смотреть и смотреть, вбирая в себя эту красоту, запоминать, складывая картинки в мозгу как файлы, чтобы после, дома, открыть их и заново пережить чувства, порожденные саванной. Слоновье семейство [Э.Алейникова] [Э.Алейникова] слоны мои друзья [Э.Алейникова]
   Заповедник Масаи Мара один из самых знаменитых в мире. И не только благодаря обитающим здесь диким животным, а большей частью благодаря людям, живущим вокруг него - масаям. Его площадь довольно большая - 320 кв. км, а раскинулся он в 275 километрах к западу от Найроби, на высоте 1650 метров над уровнем моря. Западная часть граничит с национальным парком Танзании Серенгети, поэтому с июля по сентябрь здесь можно увидеть передвижение огромных масс животных, которые мигрируют из Серенгети в поисках пищи. По сути, он всего лишь малая часть Серенги на территории Кении. В идеале, нам бы поехать в Танзанию после Масаи Мара, но времени не хватает, и мы решаем пока ограничиться этим заповедником. Здесь, в саванне и густых зарослях акации вдоль реки Мара, водятся почти все животные, населяющие Восточную Африку, в том числе уникальные черные львы, а сама река Мара буквально кишит крокодилами и гиппопотамами. Рассказ о речных жителях впереди, а пока мы пересекаем Масаи Мара. Хобот как рука [Э.Алейникова]
   Через пару километров от ворот заповедника у водоема нас уже ждут слоны. Много слонов - взрослые с огромными бивнями, средние и совсем юнцы. Малыши жмутся к старшим, проворно производя непонятные манипуляции с хоботами. Объясняю дочке, что хобот у слонов вместо руки, они им еду добывают и в рот кладут, а в это время один из семейства слонов, набрав в хобот воды, стал поливать себя сверху. "Хобот - это душ, а не рука!" - спорит дочка. "Хобот у слона - это вообще универсальное приспособление" - легко соглашаюсь я. А дети уже влезли на крышу машины и устроились там как на смотровой площадке с биноклями. После получасового наблюдения за слонами едем дальше, на ходу отмечая, как много здесь пасется зебр и разнообразных газелей и антилоп. Трудно неспециалисту определить, где антилопа, а которая газель; дело усложняют и многие зоологи, которые не считают антилоп единым семейством. Но обычно газелями считают маленьких, проворных антилоп, быстро бегающих и хорошо прыгающих. Держа в руках определитель животных, пытаюсь "узнать" газелей... гаезли или антилопы? [Э.Алейникова]
   "Стройная как газель", "глаза как у газели" - читаешь сравнения в рубаях восточных поэтов, и они были правы, когда сравнивали женскую красоту с грациозной красотой этого животного. И смотрите, какое интересное совпадение: газель (арабское выражение "воспевать (женщину)") - стихотворная форма в персидской и тюркской лирике, аналог сонета в европейской поэзии. Случайно ли такое совпадение в названии стиха и названии этого животного?
   Газели живые - пугливые красавицы, а здесь, в Масаи Мара, они спокойно пасутся вдоль дорог заповедника. Правда, если попытаешься остановиться и приблизиться поближе, убегают. Все же инстинкт самосохранения срабатывает, ведь у них много врагов - леопарды и орлы, вараны и даже змеи. И хотя люди им плохого в Масаи Мара не делают, газели все же остерегаются и их. Здесь, в заповеднике широко распространена газель Томсона (Gazella thomsoni) и газель Гранта (Gazella grand). Исследователи свидетельствуют, что в национальном парке Серенгети (Танзания) насчитывается 275 тысяч газелей Томсона и 30 тысяч газелей Гранта. А ведь Серенгети граничит с Масаи Мара, поэтому не приходится удивляться, что газелей здесь огромное количество. Помогают определить виды антилоп их рога. Они самые разные. У некоторых лишь маленькие острия, а вот у антилопы орикс они длинные и прямые, как шпага. У куду они закручены спиралью. Рога канны обращены друг к другу. У импалы красивые лировидные рога. Для чего им такие рога? Всего лишь для выяснения отношений с соперниками и поединков, но как все закручено-то... Кстати, антилопа гну обитают только в Африке. Во время засух они идут за дождями целый год, - там, где пройдет дождь, растет трава, а значит продолжается жизнь с новым потомством. В одной только степи Серенгети, а значит и в Масаи Мара, мигрируют 400 тысяч антилоп гну. Но увидеть, как они движутся сотнями по саванне, нам не удастся, - не сезон. Так, изучая животный мир Масаи Мара, а заодно, и Серенгети, мы пересекли заповедник и выехали к нашему кемпингу. гиена [Э.Алейникова] Джон и его приятель [Э.Алейникова]
   ...Следующее утро началось в 5 часов. После беспокойной ночи, в течение которой я просыпалась раз десять от криков бабуинов, которые жили здесь же, на дереве над нашими палатками, и "смеха" гиен вокруг кемпинга, ехать в заповедник на сафари не хотелось. Но ночные кошмары отошли назад, уступив место веселому настроению, когда к нашим палаткам на открытом со всех сторон ландровере лихо подкатил наш гид и водитель. Это нужно видеть! Описать трудно, потому что я просто не знаю, как это сделать, чтобы передать весь колорит. Джон (масайское имя у него, конечно, другое) - настоящий сын масайского вождя в красной клетчатой накидке с ремнем, копьем и дубинкой, но и с мобильным телефоном в руке. Глядя на него, мы не могли не улыбаться, настолько он был необычный. Постоянно с кем-то переговариваясь по сотовому телефону, он усадил нас в машину с открытыми боками и верхом, проинструктировал, что можно и что нельзя делать в заповеднике, и повез на сафари. Машина была мощная со всеми атрибутами, необходимыми для настоящего африканского сафари, а Джон опытный проводник и водитель. Он знал все места, где мы могли увидеть львов, гепардов, леопардов, жирафов, бегемотов, крокодилов, гну, буффало, всевозможных птиц... И мы всех видели. Ему помогали ориентироваться другие проводники, с кем он и связывался по мобильному все время. "Там лев охотится на антилоп, поехали?" - спрашивал он обычным тоном, все равно, что приглашая посмотреть как соседский кот охотится за воробьями. Или "У реки крокодил вышел на берег, посмотрим?". Мы только обалдело кивали, охваченные "охотничьей лихорадкой". Фотографируя диких животных, степной африканский рассвет, я забыла о детях, муже и колоритном масае Джоне. Только одна мысль в голове, - лишь бы батареек хватило на весь день! львята без мамы [Э.Алейникова] мама [Э.Алейникова] чита [Э.Алейникова]
   Встреча со львами. Вернее, с двумя львятами. Прямо у дороги под кустом играли два львенка, причем без мамы, сами по себе. Такая лубочная умилительная картинка, что захотелось потрогать их, потрепать по золотистым спинкам, приласкать. На мой немой вопрос Джон отрицательно покачал головой, а потом тихо сказал: "Лайонесса-мама где-то поблизости". И действительно, отъехали всего метров 300 и увидели львицу, которая грелась в первых лучах солнца. Сытая и довольная, она не проявляла интереса к машинам (к нам присоединилась еще одна машина с туристами), окружившим ее, а только облизывалась и жмурилась как большая кошка. Потом встала, сладко потянулась, грациозно выгнув спину, и мягкой походкой пошла в сторону своего логова, где ее ждали детеныши. Не остыли еще от этой встречи, как под одинокой акацией увидели льва. Огромный, с густой рыжей свалявшейся гривой на голове, с полным пузом, сонный и ленивый. Никакой грозности ни в теле, ни во взгляде. Осоловелые от обильной еды глазки "Царя зверей" слипались. Ни рыка тебе грозного, ни прыжков, ни пробирающего до костей взгляда, - сонный обжора тяжело дышал, высовывая время от времени язык как собака. Вот вам и Симба... Вот вам и "Царь зверей" и гроза масаев. Но Джон не разделял нашего разочарования. "Это он просто сытый" - коротко прокомментировал он "позорное" поведение льва, - "В деревню он приходит другой - злой и беспощадный".
   Кенийские защитники природы опасаются, что воины народа масаев всего за несколько лет могут перебить всех львов в стране. Во время продолжительной засухи, когда пересыхают и без того малочисленные речки и озерца, львам все труднее добыть себе и детенышам пропитание. Тогда львы нередко нападают на домашний скот - главное и единственное достояние кочевников-масаев. А те, в отместку, объявляют беспощадную "войну" хищникам. "Но у львов нет времени, чтобы в угоду масаям изменить свои привычки", - говорят защитники природы. Кроме того, у масаев существует обычай, идущий из глубины веков. Ни один юноша не может считаться мужчиной, добиться уважения среди соплеменников и даже создать семью, если он в схватке, один на один, не победит взрослого льва. Поединок этот смертельно опасен для молодого морана, как называют масайских воинов. На битву он выходит, вооруженный длинным копьем с наконечником и с щитом в рост человека; щит из буйволиной кожи, украшенный символическим узором согласно геральдике моранов. Для справки: в начале 1990-х в Кении насчитывалось более 7 тысячей львов, 40% из них обитало на землях масаев. В настоящее время в дикой природе, по подсчетам экологов, осталось не более двух тысяч царственных хищников, и их число неуклонно уменьшается. Однако туристы со всего света приезжают в эту восточноафриканскую страну ради ее удивительной дикой природы, в том числе, ради львов. "Царь зверей". Если масаи изведут львов, то это незамедлительно скажется на туризме, одной из важнейших статей национального дохода.
   Гепарды-мамы с детенышами пушистиками встречались нам в течение дня два раза. И оба раза они куда-то спешили. Если на время забыть, что ты в саванне и это гепарды, то можно подумать, что озабоченная, но уверенная в себе мамаша спешит с выводком за покупками, или гуляет с детьми в парке, погруженная в свои мысли. Как бы там ни было, похожи мы друг на друга. Мы - человеческие мамаши и мамаши-гепарды. Дети, еда, муж... Вот мужей их я и не видела, хотя известно, что самки обычно живут только с детьми и вообще, эти животные держатся обособленно друг от друга, - не любят они толпы и семейных кланов. крокодил-бегемоты [Э.Алейникова]
   Уже полдень, а мы все носимся с Джоном по Маре, охотимся за впечатлениями. Подъезжаем в реке Маре, гуськом за гидом крадемся к берегу. Кусты закончились и... Я была готова морально ко всему, но не к такому! Хорошо, что берег высокий, а то бы в панике сиганула назад, и бежала бы до самого Найроби без оглядки. В прибрежной цвета красной глины воде, выставив спины солнышку, дремали сорок пять крокодилов, и это только крупные особи! Мелочь пузатая не считалась. А в середине реки пофыркивали бегемоты, то выглядывая из мутной воды, то погружаясь всем телом в нее. И тоже разных размеров и бессчетное число. У страха глаза велики, конечно, но их вправду было так много и они постоянно двигались, что сосчитать не удавалось. То, что бегемотов было больше пятидесяти - точно. Все время в голове крутится "аааах, крокодилы-бегемоты, аааах, обезьяны-кашалоты, аааах, и зеленый попугай". Кашалота и попугая не было, а вот остальных пруд пруди. Только и остается, что: "Ааааааах!". На берегу мы жарились долго, - никому не хотелось уходить первым. Ужасные на вид крокодилы мирно дремали, бегемоты купались, а мы устроили перекус, глазами показывая друг другу на передвижения бегемотов. Но вот подъехала городская дорогая машина, из которой с гомоном высыпались ребятишки, важные африканские мамы в длинных ярких платьях и такие же важные в белых костюмах, с крупными "авторитетами" папы. Они бесстрашно столпились на берегу и громко стали комментировать все, что видели. Одна из дам, стоя у самого края, сфотографировала ближайшего огромных размеров крокодила на сотовый телефон, отправила снимок кому-то, а затем стала звонить (приятельнице в городе, наверное). Она восторженно делилась впечатлениями, причем эмоции просто захлестывали ее (говорила она на английском языке), периодически глядя вниз на крокодила. И вдруг тот самый спящий мирный крокодил подпрыгнул вверх и, широко распахнув пасть, так лязгнул зубами, что дама с телефоном, подпрыгнула тоже, завизжала и рванула прямо на меня. Я и испугаться не успела от неожиданности, только отпрыгнула с тропы в кустарник. А крокодил уже ушел под воду, с кем-то там борясь, отчего вода пенилась вокруг него. Так я и не поняла, то ли он птицу какую поймал, то ли мобильный телефон той дамы глотал (она его уронила в воду, когда убегала). Не контролируя себя, шиплю на эмоциональную даму: "Чего ж ты орешь?", - причем на русском языке. Это я, видимо, от шока заговорила на родном. К этому времени моя семья уже ушла к машине и не видела произошедшего на берегу. Когда я им рассказала, как крокодил "летал" за дамой, все спросили в один голос: "Сфотографировала?". Куда там! Я и забыла, что у меня камера на шее болтается.
   Часам к трем жара нас все же сморила, и мы попросились в лагерь на передых. Дети на обратном пути уснули, так как кроме антилоп и газелей смотреть было не на кого, - все животные попрятались от солнца в кустарниках и под акациями. Уже подъезжая к воротам заповедника, натыкаемся в буквальном смысле на второго льва. Он лежал поперек дороги, видимо, переваривая очередную бедняжку-антилопу. Брюхо было огромное и тугое на взгляд как канарный мешок с хлопком (кто собирал хлопок знает, как это выглядит). Оно-то ему и мешало дойти до тени ближайшего дерева или куста, тем более в радиусе 300 метров никаких деревьев и кустарников не росло, вот он и решил прямо на дороге переварить еду. Объезжаем его осторожно. Не верится, что такое возможно - проехать спокойненько в полуметре от льва, чуть ли не задев его бампером, сфотографировать с разных точек, и благополучно отправиться дальше. Симба [Э.Алейникова] [Э.Алейникова]
   Сюрпризы на этом не закончились. На обочине дороги, в тени колючего кустарника на сиесту расположилась целая группа львов- от мала до велика - всего 12 львов. Спали они вперемежку, положив друг на друга лапы-головы-хвосты, отчего казалось, что это просто рыжая шкура больших размеров на земле. Ни один так и не проснулся от звука мотора, или просто проигнорировали нас? Сиеста. Мои дети тоже спали, и я тихонько пыталась их разбудить, чтобы они увидели эту потрясающую картину. Сын помычал и не проснулся, а дочка сонно посмотрела на спящих львов и коротко: "Аха, вижу, львы", - видимо, чтобы я оставила ее в покое, и опять уснула. После я им показала фотографии этого львиного "клубка", видя который они только щелкали языками и ахали, ругая меня, что я их не разбудила. львиный клубок [Э.Алейникова]
   Вечером мы с Джоном опять поехали в заповедник с надеждой увидеть носорогов, но они все время резво убегали, только и оставалось, что издалека смотреть вслед несущемуся по саванне носорогу в бинокль. Так и запомнили их сзади. Ни рога тебе, ни носа, а только задний план. А вот пару леопардов видели. Красивые. Непередаваемая расцветка шкуры. Понятно, почему собиратели охотничьих трофеев по сей день так ценят его шкуру. Обидно, что им не жаль убивать таких ярких животных. Утешаемся, что охота в Кении запрещена, и этим леопардам браконьеры не грозят.
   Закат не отпускает нас из саванны, и мы решаем остановиться и просто посмотреть по сторонам. Вместе с нами закатом любовался большой самец антилопы Топи. Темно-серой, почти черной окраски, с рогами, запрокинутыми на спину, антилопа Топи замер на вершине каменной глыбы, глядя на последние лучи заходящего солнца. Он не двигался. Я могла его сфотографировать со всевозможных ракурсов, только что не взлетела, и не сделал фото с высоты птичьего полета. Удивительное животное. Как будто позировал для меня. Фотомодель врожденная. Так и остался стоять на своей глыбе, когда мы отъехали, не двинулся и потом, когда я уже издалека наблюдала за ним в бинокль. антилопа Топи [Э.Алейникова]

Э.Л.Алейникова.

Найроби, Кения

Март 2008

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"