Цой Анна-Мария : другие произведения.

Saruni значит вождь масаи. 2 часть

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:

    Опубликована в еженедельнике "Леди", май, 2013 г.







Saruni значит вождь масаи

  
   Глава 3
   Часть 2
   Кто живет вокруг заповедника Масаи Мара
  
  
   Насмотревшись на диких животных Масаи Мара, поздним вечером мы вернулись в наш лагерь. Охранники кемпинга, ставшие за два дня друзьями семьи, Томас и Джонатан ждали нас у ярко горевшего костра в центре лагеря. В отблесках языков пламени эти два масаи в красных накидках и с копьями смотрелись великолепно. Вот снимки получатся классные! Несмотря на усталость, прошу разрешения сфотографировать их. Ребята, смущаясь, соглашаются. Двигаемся вокруг костра, выбирая освещение и ракурс. Со стороны наша фотосессия смотрится как странный танец, - мы приседаем, выпрямляемся, замираем, опять движемся вокруг костра... Масаи позируют с удовольствием, замахиваясь копьями и своими дубинками, изображая охоту. Они приглашают сняться с ними наших детей, причем, замечу, не требуют за это вознаграждения (это я к тому, что многие туристы, побывавшие в Кении, пишут на туристических сайтах, что масаи обязательно требуют оплату за сделанное с ними фото). Правда, они попросили прислать фотографии и написать им письмо, мы же теперь друзья.
   - У вас есть домашний адрес? - спрашиваю, сама удивляясь наивности своего вопроса.
   - Нет, здесь и почты у нас нет. Присылайте на почтовый ящик кемпинга в город Нарок, только укажите, что это для Джонатана и Томаса. Нам передадут.
   Тут же на костре жарим барбекю и шашлыки из мяса, привезенного из Найроби с собой. Ужинаем все вместе. Томас и Джонатан мясо едят с удовольствием, а от салата и соусов деликатно отказываются. Я, как восточная женщина, продолжаю предлагать им попробовать салат, но ребята улыбаются и не хотят его брать. Джонатан говорит, что овощи делают масаи мягкими, поэтому они их не особо любят. Мягкими? "Мы воины и у нас должны быть твердые сердца и крепкие тела, а овощи делают мужчину мягкотелым". Настоящие кочевники. Они бы быстро нашли общий язык с нашими казахами, любителями бешбармака, когда на блюде совсем немного кусочков теста и много-много мяса. Ну не в традициях у масаев-кочевников есть овощи. Дело еще и в том, что около их селений почти никогда не бывает воды, чтобы сажать огород.
   Безлунная темная ночь с миллиардами ярких звезд на высоком масайском небе, и костер не отпускают нас спать. Бабуины покрикивают на своих деревьях, но свет костра и наши лампы не дают им приблизиться ближе. За пивом, которое ребята тоже пить отказались, сославшись на службу, мы рассказываем им о проведенном в заповеднике дне. Когда доходим до встречи с сытым и ленивым львом, ребята оживляются. Джонатан говорит:
   - Симба очень жестокий. Да. На прошлой неделе чуть не убил морана (воин у масаи - прим. автора) из нашей деревни. Да. Пришел ночью в деревню, хотел корову забрать с собой, а воины вышли к нему с копьями. Один воин был самый бесстрашный. На него и бросился Симба. Он его убил.
   - Лев морана убил? - с опаской спрашиваю я.
   - Нет. Симба морана немного поцарапал - содрал кожу с правой руки, оставил глубокие раны на груди и лице. Морана возили в Нарок в госпиталь. Чуть не умер. Да...Шрамы останутся. Очень опасный Симба, когда голодный. Да.
   - А морана не накажут за то, что он льва убил? - спрашивает мой муж.
   - Нет, ведь не моран в заповедник ходил, а лев в деревню пришел. Не накажут.
   - А вот еще что случилось в конце прошлого года, - продолжает Томас, - лев напал на парня прямо днем в саванне, когда тот пас скот. Парень его еле смог одолеть, большой был лев. Сильно парня поранил. Теперь парень стал настоящим мораном. У него есть шапка из гривы того льва.
   Оказывается, чтобы получить право стать воином (мораном) молодой масай по традиции должен убить льва. Официально эта практика больше не применяется, т.к. охота запрещена в Кении. Убившему льва масаи грозит тюрьма или штраф, но наши собеседники уверяли, закон есть закон, но древние традиции масаи незыблемы. Ох, перебьют они львов в Масаи Мара, погубят и их, и туризм. Установить же связь между количеством львов и количеством туристов в Масаи Мара они даже и не пытаются, сохраняя "традиции". А все потому, что масаи не вовлечены в туристический бизнес так широко, как это, по идее, должно было произойти при развитии этого бизнеса в стране. Находящиеся у власти племена взяли в свои руки гостевые дома, кемпинги, лоджии, турфирмы, а масаи работают у них проводниками и охранниками, так как владельцы бизнеса охотно признали за масаями традиционное "владение" всеми животными и передали им также функцию охраны заповедников. В итоге, туризм практически не улучшил благосостояние масаев. А это значит, что им вообщем-то все равно, сколько осталось львов в саванне. Хотя наш кемпинг и лоджии рядом принадлежали одному из старейшин здешних масаи, это, скорее исключение из правил. Но яркий пример устройства семейного бизнеса.
   Хозяина мы не видели, только менеджера. Это один из его сыновей, прошедший обучение в Австралии. Второй сын был гидом и водителем у нас все время, третьего сына, забегая вперед, скажу, мы увидели уже в деревни масаи на следующий день. Остальные сыновья тоже вовлечены в бизнес, а всего их больше десятка, т.к. старейшина в свое время обзавелся 4 женами. Многоженство у масаи не запрещено. Лишь бы скота хватало на выкуп невесты. Да, кстати о скоте и традиционном "владении" всеми животными.
   Несмотря на репутацию масаев как свирепых воинов, вся их жизнь вращается вокруг домашнего скота. Одно из их верований говорит, что бог дождя Нгаи дал весь скот народу масаи, и поэтому все, кто также владеет скотом, должно быть, когда-то украли его у масаи. Это верование не раз приводило к серьёзным конфликтам с другими племенами, когда масаи пытались вернуть "свою собственность". Выгодное верование, если ты силен, вооружен и агрессивен, но, главное, положил глаз на соседские стада. Сметливый народ эти масаи. А без скота никуда. Без своего скота и жениться масаю сложно, даже если он прошел все традиционные стадии своего становления - от юноши, который должен убить льва, воина-морана, проявившего себя в войне, и до старейшины.
   Традиции масаев Масаи Мара до сих пор чётко регламентируют их жизнь. Дети воспитываются по возрастным категориям. В каждой возрастной группе мальчикам дается новое имя, так что к 35 годам у мужчины скапливается 3-4 имени, хотя до года всех мальчиков вообще зовут просто "Мальчик". Юноши проходят церемонию обрезания, во время которой все громко поют боевые песни, чтобы не проявить слабости. Кстати, жениться в юном возрасте масаю категорически запрещается, прежде чем он не проявил себя в войне и охоте. Войн сейчас в Масаи Мара нет, но по традиции группа юношей из одной деревни уходит на пять лет от родных и строит новую деревню, чтобы учиться жить в гармонии с природой. Некоторые группы просто уходят в саванну, пасут скот, познают мир вокруг под руководством одного из старейшин. Это одно из важных требований племени для получения статуса мужчины. Пройдя все стадии обучения в саванне, юноша из морана переходит в следующую возрастную категорию старейшин, беря на себя управление племенем, а самые старые снимают с себя власть, и отдаются досугу. Обо всех категориях мы узнали уже на слеующий день от Джона, когда шли в деревню масаи для знакомства с их жизнью.
   А пока мы все еще сидим под звездным небом и беседуем "за жизнь" с охранниками, попивая пиво и подбрасывая сухие ветки в костер.
   - Сколько ты заплатил за свою жену, Томас? - спрашивает мой муж охранника.
   - За которую? - переспрашивает Томас.
   - А сколько их?
   - Пока только две. Коров мало, чтобы новую жену взять.
   - Везет же тебе - одобрительно кивает мой муж, - а мне моя жена не разрешает еще одну взять, - шутит он.
   - А мои меня спрашивать не будут, сами подберут новую жену, - серьезно говорит Томас.
   - У меня всего одна жена, - вступил в беседу Джонатан. - Я за нее семь коров отдал и пять коз, а еще ее мать потребовала четырнадцать одеял для родни. Хорошо, что у меня друзей много, - они собрали деньги и купили одеяла. У меня столько денег не было. Дорого купил я жену, дорого.
   - Для чего одеяла? - удивляюсь я.
   - Чтобы в холодную ночь заворачиваться в него и спать, - так же удивляясь моей недогадливости, отвечает Джонатан. - Как без одеяла в саванне? Вот смотри.
   И он заворачивается в покрывало, которое лежало рядом с ним весь вечер, ложится на землю и изображает сон.
   - Сколько стоит одно такое одеяло? - спрашиваю я, рассматривая и пробуя на ощупь красное в черную клетку покрывало Джонатана. Это обычное покрывало из смеси хлопка и синтетики, то, что мы в Узбекистане называем "байковое".
   - Пятьсот шиллингов. В Найроби оно стоит триста пятьдесят, но туда доехать нужно еще, а у нас уже пятьсот. (Пятьсот кенийских шиллингов равны примерно пяти евро - прим. автора).
   У нас в Центральной Азии родственникам невесты сторона жениха дарит мужские костюмы-"тройки" и отрезы тканей на платья, а у масаи в Кении традиционно преподносят байковые покрывала каждому члену семьи невесты, не зависимо от половой принадлежности. Очень даже удобно, голову не нужно ломать над размерами и моделями. Хорошо им.
   - А сколько стоит баран? - мне все же хочется узнать, сколько стоит выкуп за невесту у масаи точно.
   - Козы, у нас козы, буйволы и коровы - отвечает Джонатан. - Одна коза стоит всего три тысячи шиллингов. Корова от семи до десяти тысяч шиллингов.
   - А зачем вам столько жен? Они же дорогие, - не унимаюсь я.
   - Много жен и детей - это хорошо. Большая семья значит богатство. Есть кому скот пасти в саванне. Мужчина, у кого много жен и детей уважаемый человек в деревне - разъясняет мне Томас как дитю неразумному.
   Пока я выясняю, для чего масаи много жен и детей, мой муж, узнав о стоимости козы здесь, договаривается с Джонатаном о том, чтобы на завтра приготовить намо чома (шашлык по-нашему) в лагере. Джонатан обещает продать нам свою лучшую козу из стада и приготовить намо чома для нас на ужин собственноручно.
   - Когда я готовлю намо чома, все мои друзья приходят, и друзья друзей, вся родня. Если идущий ко мне в гости друг встретит по дороге кого-то, то он должен от моего имени пригласить и его на намо чома. Такая традиция. - Джонатан с удовольствием рассказывает, как они проводят вечеринки:
   - Обычно мы по очереди закалываем корову или буйвола для намо чома в деревне. Сначала пьем кровь и едим сердце, печень и почки животного, затем разводим костер и жарим мясо на палках вокруг костра.
   - А зачем вы пьете кровь? - опять удивляюсь я.
   - Вкусно. Вкуснее, чем вода.
   - После еды мы танцуем и поем, - продолжает он.
   - Спой что-нибудь, - прошу я.
   Он закидывает голову назад и производит отрывистые утробные звуки, которые идут из гортани. Мы пытаемся повторить, но у нас ничего не получается. А он учит нас - нужно набрать полные легкие воздуха и резко выдыхать со звуком, причем не весь воздух сразу, а по кусочкам, если так можно выразиться, как бы преодолевая преграду. Похоже на звуки, которые производят каракалпакские бахсы при пении. Пытаемся петь все вместе. Томас с Джонатаном поют, а мы производим резкие гортанные звуки.
   Засыпаю под тявканье-смех гиен и тревожные крики бабуинов, которые никак не хотят униматься. Уже не так страшно, как в первую ночь. Завтра рано утром идем в деревню на концерт. Джон обещал организовать для нас знаменитый "танец прыжков", который исполняют юные воины-мораны, высоко подпрыгивая на одном месте, чтобы показать свою силу и ловкость.
  

Э.Л.Алейникова.

Найроби, Кения

Март 2008

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"