Аннотация: Путешествие по Горному Бадахшану 2-12 июля 2024 года.
Южными путями 'Паи-Михра'
Река Пяндж. Слева - Таджикистан, справа - Афганистан.
Одной из трактовок названия горного массива, известного сегодня как Памир, является древнеиранское 'Паи-Михр' - 'Подножье солнца', означающее для иранцев горное место на востоке, из-за хребтов которого поднимается солнце, отождествляемое согласно религии огнепоклонников с богом Михро (Митра).
Горная система Памира занимает промежуточное положение среди таких систем как Гиндукуш, Каракорум, Куньлунь и Тяньшань. Самой высокой точкой Памира является пик Конгур (7649 м), расположенный на территории Китая.
Горные системы имеют свои географические границы, не совпадающие с политическими границами стран, частью территорий которых они являются. Так горами Памира владеют Афганистан, Таджикистан, Китай и Пакистан. 93 процента территории Таджикистана - это горы Памира. 40 процентов из них относятся к Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной в южной и юго-восточной части страны, по которой проходит часть дорог Памирского тракта, а в древности - Великого торгового пути, о чем свидетельствуют руины крепостей времен Бактрии и Кушанского царства. Как в наше время пограничные заставы, на стыке тысячелетий до и нашей эры эти крепости служили форпостом и обеспечивали торговцам безопасное прохождение дорог.
Сегодня проехать по Горному Бадахшану - это воочию увидеть Южный Памир; легендарную реку Пяндж, на протяжении более 1344 км являющейся естественной границей между Таджикистаном и Афганистаном; побывать в самом высокогорном городе СССР, а ныне Таджикистана - Мургабе (3600 м.); увидеть широчайшие долины между Алайским и Заалайским хребтами; если повезет с погодой, полюбоваться на пик Ленина - один из семитысячников Средней Азии (его высота 7134 м. над у.м.), гору Музтагата (7546 м.), (находится на территории Китая). многочисленные горные озера, среди которых Яшикуль, Булункуль, Каракуль; стоя на перевале Акбайтал, высотой 4655 м., на себе ощутить особенности смены высотных поясов; прикоснуться к национальной культуре таджиков, останавливаясь на ночлег в гостевых домах.
Путешествие по дорогам Южного Памира длительное и нелегкое прежде всего сменой высот. Начиная от столицы Таджикистана - Душанбе, которая располагается на высоте 750 - 930 м. за день-два поднимаемся в поселок Калайхумб, на высоту 1200 м. Пейзажи по дороге еще разнообразны по цветовой гамме: естественные и рукотворные зеленые оазисы яркими пятнами вклиниваются между коричневым поясом скальных массивов, на которых отчетливо видны серые осыпи - то каменные, то щебенчатые, то песчаные. Чем дальше, тем суровей становятся горы. Несмотря на то, что Памир считается относительно молодой горной системой, горы кажутся старыми. Такое впечатление складывается из-за того, что они сложены не из монолитов, а словно из отдельных частей - потрескавшихся каменных плит, хаотично нагроможденных друг на друга. Порой дорога идет по серой пустыне - измельченным в песок каменным образованиям, 'стекающим' со склонов. Не зря Памир называют высокогорной пустыней. На высотах более 2000 м. впечатление пустыни поддерживается почти полным отсутствием растительности и сухим воздухом. Вместе с тем, в горах много родников и рек, берущих начало на мощных ледниках, но мало дождей и почти везде сильные ветры.
Тем не менее, в таких суровых условиях испокон веков живут люди. Причиной тому Великий торговый путь, соединяющий страны Востока и Запада.
Первый исторический памятник на пути от Душанбе в Куляб невозможно просто проехать. Средневековая крепость Хулбук IX-XII веков была столицей Хутталона (в составе Газневидского государства), ныне расположена в кишлаке Мехробод прямо у дороги. Ее новые стены, воссозданные таджикскими реставраторами на фундаменте старых, местами видных над землей на метр-полтора, поднимаются к небу на высоту 10-15 метров и дают представление о надежности крепости как охранного объекта на торговом пути. Напротив крепости, через дорогу построен двухэтажный Музей Хулбук, которому позавидуют музеи иных городов. Первый же зал музея выполнен как тронный зал дворца правителя крепости, с передачей всех элементов декора. Тут же в защищенных стеклом витринах показаны реальные фрагменты декора - ганчевые украшения стен. В музее представлены находки не только средневекового периода, но и кушанского и бактрийского. На фотографиях показаны особо важные находки, хранящиеся в Национальном музее Таджикистана в Душанбе. В застекленном дворике музея стоит фрагмент входного портала крепости, выложенного кирпичами; часть кирпичной колонны и многое другое, что дает представление об уровне развития архитектуры, мастерстве керамистов, мастеров ганчевой отделки, стеклодувов того времени. Интересным фактом является то, что дворец правителя и многие помещения цитадели отапливались - под полом были найдены керамические трубы отопления. Также была канализация.
Исторические памятники и картины природы чередуются на всем пути, и это делает его разнообразным и интересным. Первая встреча с великой рекой Азии, берега которой на протяжении тысячелетий становились местами боевых действий между правителями всех эпох, Пянджем, или Панчем, как его называют таджики, волнует самим фактом и невероятной мощью ее вод, с такой силой несущихся навстречу, что дух захватывает. В период активного таяния вода цвета цемента. На протяжении всего своего пути она смывает береговой грунт, большей частью такого насыщенного серого, а местами голубого цвета. Только взбитая вода на гребнях волн, образуемых от преодоления валунов на дне реки, белой пеной поднимается над ними. За Пянджем - территория Афганистана. До Калай-Хумба по Таджикистану путешественники едут по комфортной современной дороге и с интересом разглядывают другой берег, вдоль которого тянется проселочная дорога афганцев. Издали она больше похожа на тропу, причем, часто нависающую над рекой каменными кладками, бог весть каким образом не падающими в воду. Местами зеленеют оазисы кишлаков, дома в которых мало чем отличаются от домов таджиков.
Встречаются дома с плоскими крышами, построенные из сырцового кирпича; такая архитектура не меняется не то что веками - тысячелетиями. Но местами видны яркие синие, красные крыши так называемых памирских домов, которые есть и в Таджикистане. Они отличаются от обычных домов с крышами тем, что посередине приподнимается еще одна - маленькая крыша, прикрывающая световое окно, сделанное в основной крыше. Внутри такой дом обустраивается по строгим правилам, связанным с религией, корни которых уходят в эпоху зороастризма. В центре дома - квадратная площадка, окруженная по периметру стен возвышениями. Возвышения - это отдельные зоны дома. Каждое имеет свое назначение: место для сна и отдыха, кухня, гостиная, место для каких-либо занятий. В угловых квадратах располагают что-то хозяйственное. К примеру, со стороны кухни - ткацкий станок, рядом с гостиной - музыкальные инструменты. Четыре колонны, установленные у квадратов возвышений, поддерживают крышу и имеют свои названия. Следуя зороастрийской традиции они символизируют четыре стихии: землю, воздух, огонь и воду. Исламская традиция не нарушает изначальных принципов, но названия колонн уже другие: их называют именами членов семьи пророка Мухаммеда: его самого, его жены Фатимы и еще двух проповедников. Очень интересно устроен потолок. Световое окно находится ровно посередине площадки, и оно вписано в своеобразную мандалу, составленную из балок и перекрытий, части которой тоже называют символами стихий: земля, вода, воздух, огонь. Колонны и балки украшены охранными символами. Здесь имеет место смешение верований. Рядом с изображением тюльпана - символа огня у зороастрийцев, может быть арабская вязь мусульманской молитвы и т.д..
Первое селение на пути на таджикском берегу Пянджа расположилось по крутым берегам его правого притока - реки Обихумбой и называется Калаи-Хумб, что означает 'Крепость на реке Хумб'. Кишлак Калаи-Хумб находится на высоте 1200 м. Как следует из названия, это место было одним из ключевых на торговом пути, а крепость служила гарантом безопасности для торговцев. Ныне по берегам притока Пянджа, прям у моста через Обихумбой расположились гостевые дома. Вид на них и с веранд этих приютов путешественников довольно-таки живописен. Обихумбой - река с прозрачной, чистой водой, вливается в светло-коричневый в этом месте Пяндж и некоторое время их воды не смешиваются. Как и Пяндж, Обихумбой - бурная, сильная река. После ночи, проведенной в гостевом доме на берегу, шум ее вод долго звучит в ушах, даже, когда ее саму уже и не видно, и не слышно.
Дальше дорога ведет в столицу Горно-Бадахшанской области Таджикистана - город Хорог. После Калаи-Хумба дорога на таджикской территории ничем не отличается от дороги на афганском берегу Пянджа - такая же ухабистая и пыльная. Но там ведутся активные строительные работы. Даже проезд по этому участку пути расписан по часам. Дорогу делают среди гор и проводят взрывные работы. Не успел проехать до восьми утра - жди четыре часа до следующего окна между взрывами. Поэтому из Калаи-Хумба путешественники выезжают очень рано - до четырех часов утра.
Хорог - небольшой и уютный городок на реке Гунт, тоже притока Пянджа - расположен на высоте 2000-2200 м. над у.м. Увидеть весь город в самом его лучшем виде можно от Ботанического сада, раскинувшегося выше города на холмах. Сам факт наличия Ботанического сада в таком месте сначала удивляет, а потом восхищает. Красивые аллеи, аромат роз и можжевельников, уютные беседки, березовая роща, островок хвойных разных видов, 'живой' мемориал пятнадцати советским республикам в виде рощи фактически сросшихся тополей, высаженных в 1946 году, спелая вишня на деревцах, обилие цветов... Вот что написано о саде на баннере у входа: 'Памирский ботанический сад имени А.В.Гурского был основан в 1940 году. Его основателем и бессменным директором до 1965 года был д.б.н., профессор А.В.Гурский, имя которого по праву сейчас носит ботанический сад. Памирский ботанический сад - один из самых высокогорных садов мира, он расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря. В питомниках и коллекциях ботанического сада были испытаны более 30 000 видов, форм и сортов растений. В коллекции сада в настоящее время растут более 1000 видов, форм и сортов древесно-кустарниковых растений. Коллекция сада расположена по географическому принципу. В ней представлены растения Центральной Азии, Восточной Азии, Гималаев и Гиндукуша, Европы, Крыма, Кавказа и Северной Америки'.
Анатолий Валерьянович Гурский (1906 - 1967) - советский таджикский ученый-ботаник, интродуктор, естествоиспытатель, дендролог, доктор биологических наук, профессор, директор Памирского ботанического сада, председатель Памирской базы АН Таджикской ССР, зав.кафедрой общей ботаники Московского лесотехнического института. Только открыв страницу Википедии с биографией Гурского, замираешь, читая краткое изложение всех его дел, каждое из которых золотой монетой вошло в копилку деяний ученых советского времени. Гурский представитель той ученой интеллигенции, которые, обладая знаниями, опытом, и самое главное - энтузиазмом, берутся за сложную работу без оглядки на личную жизнь, здоровье, зарплату, бытовое благополучие и горят своим делом, посвящают ему всю жизнь.
Важно то, что сегодня Таджикистан, будучи уже более тридцати лет независимым государством, за это время воспитав новых ученых и других деятелей, бережно хранит память о людях, заложивших в республике основы науки, культуры, общества. В любом отдаленном горном кишлаке или городе есть аллея памяти, на которой стоят бюсты героев Таджикистана или как минимум висят плакаты с их фотографиями и именами. Среди них не только ученые, писатели, но и революционеры, в 20-е годы отдавшие жизнь за счастливое будущее своего народа, свято веря в то, что новая формация - советское государство, выведет их народ на путь просвещения и благополучия. В Национальном музее Таджикистана один за другим идут залы истории республики, посвященные 20-30 годам, годам Великой отечественной войны советского народа, часть которого составляли и таджики, послевоенного строительства мирной жизни. В экспозиции представлены биографии многих людей своего времени, их награды, личные вещи, рассказано об их подвигах. И нет ни слова о русской колонизации, о репрессиях таджиков русскими и прочего, что сеет вражду между народами, проводит черную черту в истории страны, в истории народов, которую, как известно, нельзя изменить, которую нужно помнить, изучать и извлекать уроки.
Сохранение имени основателя Памирского ботанического сада - яркий пример уважения и толерантности таджикского народа к своей истории и к людям, вершившим ее.
Интересной достопримечательностью Хорога является автомобиль 1933 года, на котором впервые был пройден маршрут Ош-Хорог. На табличке написано: 'Первопроходец Памирского тракта 1933 года Ош-Хорог, протяженностью 728 км. Водители: Гернер Г.И. - немец, Умурзаков Т. - узбек, Поважный С.А. - украинец, Тарычев Н. - киргиз'. Интернациональная команда!
Так как конечной точкой нашего путешествия был Ош, я могу себе представить, насколько трудно было проехать по бездорожью времен 1933 года, преодолевая высоты до 4600 метров над у.м. на автомобиле, который в разы уступает по силе и комфортности современным внедорожникам.
В Хороге проживает 30500 жителей (по данным 2020 года). Они доброжелательны, улыбчивы, любят повеселиться. В кафе, где мы ужинали, собрались две компании: мужская и женская. К нам, как к гостям, подошел официант и попросил разрешения выключить свет в зале. 'Они хотят танцевать, но стесняются при свете', - объяснил он. Когда свет выключили обе компании встали каждая отдельно и веселились. Мы тоже не остались в стороне - что ж не станцевать в полумраке?! Хочется отметить еще одну деталь: женщины Хорога, как и большинство женщин Таджикистана, одеты в традиционные национальные платья, у некоторых голова повязана ярким платком. Не хиджаб закрывает голову, не бесформенное и безликое платье мешком сидит на фигуре, а красивое платье и красивый платок украшают женщину любого возраста, позволяя любоваться их статностью и красотой.
Дальнейший путь от Хорога снова идет по правому берегу Пянджа. То и дело навстречу попадаются пограничные наряды. Вдоль дороги устроены пункты надзора или обороны в виде нагромождения камней с окошком для стрельбы или обзора. А вот пограничных столбов попалось два или три. Да и к Пянджу можно подойти, где он не шумит в ущелье, а растекается по долине. В таких местах Пяндж меняет характер. Даже поверхность воды становится гладкой и течет лениво, словно река решила устроить себе отдых и уснула. Порой Пяндж разделяется на несколько рукавов, они извилистыми змеями обтекают острова, утопающие в зарослях азиатского тамариска (он же гребенщик, джынгил). Нежные кисти соцветий делают кусты похожими на облака розового цвета разных оттенков. Так как горы Южного Памира в основном каменно-сыпучие и не богаты растительностью, по пути замечаешь каждый цветочек, каждый кустик. С самого начала путешествия внимание привлекают розовые цветы инкарвиллеи (лат. Incarvillea). Пятилепестковые, с трубчатым основанием, они венчают длинные стебли, собранные в букеты на обочинах дорог. На высотах до 2000 м. попадались белые эремурусы. А вот в высокогорье цветы мелкие и растут подобно лишайникам эдакими плюмбами, тесно прижавшись друг к другу. Трудно идентифицировать их точно, но вроде бы те, которые я сфотографировала, называются минуарция Гельма, смеловския каличена и гладкосеменница бесстебельная. Встретился мне и лук шароголовый.
Воздух на Южном Памире невероятно сухой. Кажется, будто нос высыхает изнутри чуть ли не до мозгов. Из-за хребта левого берега Пянджа ветер приносит облака пыли, которая порой накрывает все вокруг непроглядной пеленой. Жители кишлаков говорят, что лет пять назад они такого не видели. Дышать и так тяжело из-за нарастающей высоты, а с пылью и опасно для здоровья. В дороге спасает кондиционер в машине. Но в горах вода есть! По дороге с обоих сторон от Пянджа попадаются большие водопады. Один из них, еще до Калай-хумба, падает прямо на дорогу. На горных склонах немало родников, которые увидишь, только проходя мимо, но вокруг них появляются оазисы зелени, что радует глаз.
Есть в горах и целебные горячие источники. Один из них - Гарм-чашма - находится по пути в Ишкашим, на высоте 2800 м. на небольшом каменном возвышении. Еще несколько лет назад он выглядел белоснежным из-за солей кальция, создающих на камнях причудливые образования. Ныне горка потемнела, а на самом источнике устроены ванны для жаждущих излечения. Да и пройти посмотреть на природное чудо можно только между женским и мужским купанием, каждое из которых длится по пятнадцать минут и идет по расписанию одно за другим. Туристический объект превратился в оздоровительный для местного населения.
По дороге в Ишкашим открываются красивые виды на горы: Памир слева и Гиндукуш справа от Пянджа. Но горная система Гиндукуша в этом месте показывается отдельными вершинами, проглядывающими между близлежащими хребтами. Дорога идет по ущельям, где путь себе пробил Пяндж, а это относительно низко и узко, если сравнивать с просторами горных долин Памиро-алая.
Поселок Ишкашим располагается в устье так называемого Ваханского коридора - суровой части Великого торгового пути, длиной почти триста километров. Суровой, потому что река Вахан течет в узком ущелье, шириной 15-57 км, дороги, а в древние времена - тропы, проходили по очень крутым склонам. Территориально Ваханский коридор служит неким пограничным буфером между Китаем и Афганистаном, и лишь небольшая его западная часть граничит с Таджикистаном. Сливая с рекой Памир у таджикского поселка Лянгар, Вахан дает начало Пянджу. Через 921 км от своего начала Пяндж сливается с Вахшем и дальше по долинам Средней Азии течет Амударья. Так географы разделили реки для удобства людей, а на самом деле - это единая водная система, дающая жизненно необходимую воду огромной части населения Азии.
В пяти километрах от поселка Ишкашим на острове, территориально относящемся к Таджикистану, по субботам проходит базар, на который везут свои товары и едут за покупками таджики и афганцы. Два моста со стороны обоих государств ведут на этот остров, и по ним в обе стороны с утра и до обеда тянется вереница людей, в каждом из которых легко распознать афганцев и таджиков и туристов, случайно оказавшихся в нужное время в нужном месте. Афганцы одеты в традиционную одежду - светлые просторные штаны и длинные рубахи, темная жилетка поверх них, клетчатый платок вокруг шеи и светло-коричневая шерстяная шапка-пуштунка. Женщин-афганок на базаре нет. А таджики идут на базар семьями - и женщины, и дети - все вместе. И затариваются от души! Таджики покупают у афганцев фрукты и овощи, ткани, растительное масло (кстати, российского производства), посуду. Продают украшения из камней, но весьма низкого качества; ковры, паласы, лопаты, кетьмени китайского производства, бэушную одежду. Казалось бы, в этом месте условия жизни у афганцев и таджиков одинаковые: такие же земли, та же вода, но сельхоз продукция, выращенная на афганской территории дешевле, чем на таджикской. Товары в основном лежат на земле, кое-что выставляется на столиках. Здесь же можно поесть - что-то варят, жарят в стороне от основного базара. Туристам больше интересны не товары, а люди. Если быть внимательными, можно заметить, что среди посетителей базара есть уже хорошо знающие друг друга афганцы и таджики. Есть интересные старики с белоснежными бородами, чью национальность сразу не определишь. Ведь на территории Афганистана живет немало таджиков. В былые времена люди селились там, где им было удобней, а ныне потомков тех людей разделили границами. Пограничники бдительны. Пропускают на базар, проверяя паспорта, не разрешают афганским парням, помогающим таджикам доставить товар в тележках, заходить дальше моста. Но торговля, как и в былые времена, когда здесь проходила одна из веток Великого торгового пути, объединяет людей и способствует миру между народами.
Очередным историческим свидетельством важности торговых дорог является крепость Ках-Каха, построенная в Ш веке до н.э. на естественном скальном возвышении, как и средневековая Хульбук, стоящая прямо у дороги. Крепость находится на высоте 2642 м. над у.м.. В давние времена ее высокие стены с севера дополнительно защищал ров с водой, а с южной стороны - сам Пяндж, образующий здесь прекрасную зеленую долину. С высоты крепости открывается великолепный вид на афганский берег с зелеными лоскутами полей. По легенде крепость построена великаном по имени Ках-Ках. Он был настолько огромен, что пешим переходил норовистый Пяндж. Местные жители с почтением рассказывают легенду о нем, несмотря на то что ее герой жил более двух тысячелетий тому назад, во времена греко-бактрийского владычества в Средней Азии. В легендах всегда есть зерно истины и лишь красочность описаний и гордость за своих предков от века в век добавляют им сказочности. Так что можно представить себе высокого и сильного человека, который сумел построить крепость из сырцового кирпича и камней, да так, что ее стены производят впечатление и на современного путешественника.
Крепость была очень удобной для наблюдений за перемещением караванов, идущих вдоль Пянджа (местные жители здесь называют его Ваханом). К тому же, на афганской стороне есть горная дорога, ведущая в Индию. Так что крепость Ках-Каха контролировала путь из Индии через Гиндукуш в Ишкашим и далее в Китай.
На шестьдесят километров восточнее Ках-Каха расположена еще одна крепость того же времени - Ямчун. Она названа Ямчун по названию сая, протекающего рядом. По легенде эту крепость построил брат Ках-Каха - Зангибор. Самая высокая точка крепости Ямчун - 3200 м. над у.м.. Крепость стоит на высокой скале, подойти к ней можно лишь с одной стороны, которая, как можно предположить, особо охранялась. Стены крепости выложены плоскими камнями, скрепленными глиняным раствором. Часть стен сделана из сырцового кирпича. Ниже по склону на одиноко стоящей скале заметны остатки еще одной крепости, построенной на одинокой скале. По легенде эту крепость построила сестра Ках-Каха и Зангибара - Зулхомор. Торговый путь надежно охранялся! Крепости Ках-Каха и Ямчун служили и в период Кушанского царства, и при правлении эфталитов. Со временем они утратили свое стратегическое значение, но остаются величественными памятниками древности, приоткрывающими одну из интереснейших страниц истории Южного Памира.
Рядом с крепостью Ямчун есть горячий источник, называемый источником Биби Фатима и Зухро. Как и Гарм-чашма, в наши дни он оборудован для лечения, и путешественник может увидеть лишь бурный сай, текущий в узком ущелье, и здание лечебницы над ним. Раньше место, где бил источник, представало перед путешественниками великолепным гротом, часть которого напоминает статую женщины, из рукавов одежд которой течет горячая вода. Но грот сохранен, хоть и спрятан за стенами. Увидеть его и поплавать в естественном водоеме может любой посетитель источника за определенную плату по установленному графику для посещений мужчин и женщин.
По пути в кишлак Лянгар есть еще два интересных места, связанных с зороастризмом. Первое - это небольшая часовня, недалеко от крепости Ках-Каха. В квадратном доме с айваном перед входом устроен алтарь. В крыше есть световое окно, но оно не закрыто маленькой крышей. Возможно, это не случайно. По падению солнечного луча в определенное время и на определенное место, могли получать сведения о движении солнца и определять ключевые его точки, например, время весеннего равноденствия. Алтарь располагается прямо под световым окном. Это побеленная тумба в виде куба. На углах тумбы стоят четыре каменные полусферы зеленого цвета. Центр алтаря завален рогами архаров. На стороне куба, направленной ко входу, сделаны два углубления. Они черного цвета. Что-то стекает сверху тумбы и окрашивает их. Возможно, периодически здесь проводят какой-то ритуал. Световое окно оформлено как в памирском доме - мандалой из балок. Все деревянные конструкции украшены сакральной резьбой в виде композиции рогов, четырех и восьми лепестковых цветов. Над входом в часовню размещен портрет мужчины с длинными волосами - Зороастр? Часовня расположена в саду. Калитка открыта, но, чтобы войти в сад, нужно склониться - вход ниже роста человека.
Второй объект находится в кишлаке Ямг. Это камень с круглой дыркой. Его и еще несколько камней, расположенных от него на определенном расстоянии на одной прямой, называют солнечным календарем, изобретенным местным суфием Мубораком Вахони (1833-1903) для того, чтобы определить начало Навруза - Нового года, который приходится на день весеннего равноденствия 21 марта. Подобные каменные 'часы' встречаются во многих местах мира. Вспомним, к примеру, Стоунхендж. Возможно, Муборак Вахони разобрался, для чего нужен такой камень и оставил сельчанам инструкцию, как определять время весеннего равноденствия, смотря через дырку в этом камне.
'При приближении Навруза на закате мы (местные жители) становимся на колени перед камнем офтоббин и смотрим на солнце через его отверстие, в которое можно увидеть второй камень, имеющий форму окна, называющийся амалхона и находящийся на холме. Через отверстие в этом окне мы смотрим на третий камень, 'ворота' (состоящий из двух камней, расположенных вертикально на расстоянии 5 метров) и четвертый, называемый 'сорок камней', расположенный на расстоянии 200 метров. В тот момент, когда солнце пересекает прямую линию офтоббин, амалхона, дарвоза и чиласанг, можно точно определить день весеннего равноденствия (21 марта), приход Навруза'.
Соответственно своим наблюдениям, суфий кишлака Ямг составил солнечный календарь. Увидеть его можно в доме-музее Муборака Вахони, расположенного рядом с камнем с дыркой.
Буддизм тоже оставил следы на пути от Хорога к Лянгару. У поселка Вранг на высоком холме сохранились развалины буддийского монастыря V-VI веков, главное сокровище которого - ступа. В буддизме каждая ступа строится по определенным правилам и имеет один из восьми видов: Ступа Расцвета Лотоса, Ступа Пробуждения, Ступа Оборота Колесом Дхармы и др.. Понять, какая именно ступа перед нами, можно по ее верхним уровням. У ступы у поселка Вранг сохранились только два нижних уровня - ее основы. Они одинаковы у всех ступ. Первый уровень, начиная снизу, символизирует десять благородных устремлений, второй, состоящий из трех ступеней, символизирует три объекта Прибежища, т.е. Будду (совершенный учитель), Дхарму (учение Будды) и Сангху (тех, кто практикует Учения). Выше должен был располагаться так называемый Львиный трон. Но, судя по кладке, верхний уровень был надстроен недавно из упавших камней (как некоторые стены в крепости Ямчун). И все же, сам факт наличия ступы у таджикского кишлака - благословенный знак для всех его жителей. 'Благословение ступы ощущается как теми, кто участвовал в ее строительстве, почитает ее, так и всеми теми, кто проживает в окрестностях, где она возвышается. Для них она является источником спокойствия и счастья'. Рядом с холмом, на котором находился буддийский храм есть скальный массив, в котором издали видны темные провалы многочисленных пещер. Предполагают, что в них могли жить монахи, ища уединения от мирской суеты.
Жители современного Горного Бадахшана исповедуют одно из направлений шиитского ислама - исмаилизм. Он существует с X века. Для исмаилитов свята истина: нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник его. Они исповедуют истину, что Мухаммед - последний пророк Аллаха, а Священный Коран - последнее послание бога человечеству, явленное миру через Мухаммеда. Предыдущих пророков - Авраама, Моисея, Иисуса - они почитают как пророков Аллаха. Исмаилиты признают наследственным духовное руководство (имамат), начиная от двоюродного брата и зятя Мухаммеда - Али. Согласно этой традиции, у исмаилитов есть уже 49-й наследный имам - духовный лидер Шах Карим-ал-Хусайни, известный также как Его Высочество принц Карим Ага-Хан IV (родился в 1936 году в Швейцарии, ныне проживает в Лондоне). В мире около 10 миллионов человек приверженцы исмаилизма. В Горном Бадахшане одна из крупнейших общин. Бадахшанские исмаилиты называют себя панджтани - пять особ (пророк Мухаммед, его зять Али, дочь Фатима, внуки Хасан и Хусейн). Символ панджтани - рука с раскрытой ладонью (панджа). Ага-Хан занимается не только духовной жизнью своей паствы, но и повышением качества их повседневной жизни. Он создал организацию АКДН (аббревиатура с английского Aga Khan Development Network), которая оказывает реальную помощь. Так, в сложные девяностые эта организация помогала таджикам Горного Бадахшана выжить, поставляя продукты, предметы первой необходимости, лекарства, выделяла средства на образование детей.
Общаясь с местными жителями во время путешествия, узнаешь немало интересного. Но все же более всего в путешествии меня привлекает природа. Находясь все время в пути, в основном видишь ее через окно автомобиля. Но мне повезло два дня жить в гостевом доме в поселке Лянгар. Тогда я непосредственно соприкоснулась с суровостью Памирских гор, попав в непростую переделку на спуске к петроглифам, и насладилась красотой видов на макушки хребтов Гиндукуша и фантастическим пейзажем долины рек Ваханг и Памир в месте их слияния.
Самым древним доказательством жизни на берегах Пянджа являются петроглифы. Часть из них можно увидеть в окрестностях таджикского кишлака Лянгар, разместившегося на высоте 2650 метров над у.м. у слияния рек Памир и Вахан, которые и образуют Пяндж.
Среди привычных изображений древних - козлов разных размеров и с рогами разной длины - можно увидеть солярные символы, древо жизни, символ исмаилитов - панджтани (пятерня), охотников с луками или с мечами, слонов, яков, круглое зеркало с ручкой.
Вот что пишут об этом В. А. Ранов и А. В. Гурский в книге 'Краткий обзор наскальных рисунков Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР' в 1966 году:
'Наибольшее скопление петроглифов в ГБАО отмечено в Лянгар-Киште. Общее число рисунков здесь не подсчитано, но есть все основания полагать, что они исчисляются несколькими (если не многими) тысячами. Рисунки выбиты (очень редко процарапаны) на выходах гранита типа 'бараньих лбов'. Они объединяются в несколько крупных 'полей', соединенных между собой цепочкой отдельных рисунков, и охватывают склон Шахдаринского хребта от подножья почти до водораздела. Следует заметить, что кишлак Лянгар-Кишт находится в том месте, где реки Памир и Вахан, сливаясь, дают начало Пянджу у подножия знаменитого Лянгарского перевала, то есть там, где издавна проходили древние торговые и военные пути, соединявшие Среднюю Азию с Китаем и Индией. Кроме того, район Лянгара издавна считался одним из наилучших угодий для охоты на Памире. Не удивительно, что именно здесь в течение нескольких тысячелетий выбивались наскальные изображения. И к очень древним рисункам, положившим начало лянгарской 'картинной галерее', присоединялись все новые и новые петроглифы'.
Петроглифы на плитах близ кишлака Лянгар можно разделить на следующие группы (согласно В.А.Ранову и А.В.Гурскому):
- Древнейшие рисунки, которые относятся к заключительным этапам каменного века и эпохе бронзы.
- Рисунки 'скифо-сарматского' типа, датируемые первым тысячелетием до н. э. и характеризующиеся стилем, близким к знаменитому 'звериному стилю'.
- Петроглифы первой половины первого тысячелетия н. э., которые на основании изучения реалий или наличия тамгообразных изображений козлов 'чуруктуг-кырланского' типа могут быть отнесены к кушанскому и тюркскому времени, т. е. вплоть до VIII века н. э..
- Группа символов мусульманской религии на Памире.
- Позднейший пласт, относящийся уже к современности. Это наиболее свежие по степени патинизации рисунки, которые сопровождаются часто надписями или сюжетами, близкими нашим дням.
С сожалением могу отметить, что 'картинная галерея' петроглифов Лянгара продолжает пополнятся. Поверх исторических рисунков краской нанесены, а то и варварски выбиты, надписи 'любителей' истории вроде Коли или Курбаншо. Некоторые рисунки формой характерны древним, но они настолько светлые, что появляется предположение, что тот же Курбоншо приложил немало усилий для того, чтобы обновить фигурку, выполненную художником эпохи бронзы. Любители истории с вожделением ищут и рассматривают петроглифы древних времен и сокрушаются, невольно пробегая взглядом новодел не искушенных культурой современников.
Петроглифы сохранились в двух местах: первое плато на высоте 200 метров от кишлака и второе - выше первого приблизительно на таком же расстоянии. Тропа к ним идет от кишлака через кладбище. Подниматься по ней непросто - очень круто. Спускаться тоже сложно, но все же легче дышится. Избежать крутого подъема можно, проехав на машине к одинокому домику на хребте до кишлака Лянгар. И потом, поднявшись на склон, идти траверсом. Тропа вниз начинается метрах в ста-двести от небольшого водопада, образованного перепадом рукотворных арыков. Она идет параллельно ручью, текущему вниз. А если пройти еще метров сто дальше, за поворот, то откроется великолепный вид на пик Энгельса. Важно спускаться к петроглифам по тропе, т.к. склоны хребта очень крутые, местами сыпучие, местами попадаются нагромождения плит, подобных тем, на которых высечены петроглифы. А внизу все эти природные препятствия заканчиваются скальными сбросами.
С высоты Шахдаринского хребта открывается великолепный вид на долину, расчерченную серебристыми змеями трех рек: Памир, Вахан и Пяндж. Их берега утопают в изумрудной зелени полей и садов кишлака Лянгар, или крутыми скальными склонами Ваханского хребта уходят ввысь. А за Ваханским хребтом виднеются снежные вершины Гиндукуша.
В кишлаке Лянгар нельзя подходить к рекам. Они являются границей между Таджикистаном и Афганистаном, и в месте слияния Памира и Вахана особо охраняются. Но, если очень хочется увидеть побольше красоты природы и на это есть время, можно пройти дальше кишлака, за заставу, подняться на холм справа, манящий зеленью участков, засеянных злаками, и оттуда любоваться суровой красотой гор. Чем выше поднимаешься, тем больше открываются горы Гиндукуша. Особенно красивы его вершины на закате, когда макушки белоснежных вершин и облака, проплывающие над ними, окрашиваются в нежнейшие оттенки розового. Дневной свет постепенно гаснет, цвет закатного неба растворяется в сумраке, и в свою очередь одна за другой загораются звезды...
Дальше после Лянгара дорога уходит севернее от границы, идущей по Пянджу, и поднимается все выше и выше. По пути уже нет зеленых островков, только серо-желтые холмы и скалы. За ними местами открывается вид на убеленные снегами вершины Памира. Вдоль дороги глаз радуют разноцветные плюхи высокогорных цветов - маленьких, нежных, собранных в кружки своего вида, и очень ярких. Так природа разнообразит унылый пейзаж, словно оправдываясь, мол, есть еще у меня краски и фантазия!
Достопримечательностями на отрезке пути до кишлака Булункуль, который раскинулся в долине реки Иссыкбулок, являются озера. Есть среди них пресные, есть и соленые. Одно озерцо привлекло внимание переливами цвета на его водной поверхности и охапками пены у берегов. Но особо яркое впечатление производит озеро Яшилькуль. Озеро находится на территории национального парка и охраняется государством под эгидой ЮНЕСКО. Въезд в нац.парк платный, приблизительно десять долларов с человека плюс плата за машину. Получить проездной билет можно в кишлаке Булункуль. Там же можно пообедать и при желании остановиться на ночлег в гостевом доме. Условия спартанские! Жить в таком месте непросто. Кишлак располагается на высоте 3700 м. над у.м. Там нет ни деревца. Отсутствие естественной растительности связано с круглогодичными ветрами и сильными зимними морозами - до 63 градусов. Какое дерево или куст выдержит такое! Но жители кишлака приспособились к суровому климату. Питьевую воду добывают из колодца; есть электричество, есть школа. У многих домов стоят теплицы, в которых выращивают зелень. Рядом с кишлаком находится озеро Булункуль. В него втекают две реки: Койтезак и Иссыкбулок. В озере Булункуль жители кишлака ловят рыбу. На его зеленых берегах пасутся коровы и яки.
Яшилькуль находится выше кишлака Булункуль, на высоте 3734 метра. Оно образовалось в XIII веке в результате обвала, перегородившего реку Аличур, она же носит название Гунт, когда вытекает из озера. Глубина озера Яшилькуль 52 метра. Озера Яшилькуль и Булункуль в период высокой воды соединяются протокой.
Когда мы оказались на берегу Яшилькуля, то с его стороны на берег дул сильный ветер, волны неслись одна за другой и стоял шум, как на берегу океана. У озера Булункуль было тихо. А вид с холма на разлив реки и само озеро открывался великолепный: зеленые луга между разливами реки; пасущиеся на ее берегах коровы и яки и вдали кишлак с жителями, бросившими вызов суровой природе.
Дальше путь до Мургаба - самого высокогорного города на постсоветском пространстве (3600 м.) - проходит по сложной высокогорной дороге. Сложная она 'гребенкой', за 180 километров выбивающей из тебя душу. Вершины высотой пять-шесть тысяч метров здесь выглядят холмами, склоны которых усыпаны разнокалиберными скальными образованиями. Множество ущелий уходит вглубь гор. Проезжая мимо, понимаешь, почему именно здесь в двадцатые годы прошлого века обосновались басмаческие банды - есть где укрыться и есть откуда наблюдать за дорогами и тропами, и есть, куда уйти от Красной армии. Эта территория Памира во время Большой игры - противостояния России и Англии - была спорной. Англия оставила этот сложный район; российские войска, а после 1918 года - отряды красноармейцев несли здесь охранную службу.
Мургаб - место пересечения Памирского тракта и дороги, ведущей через перевал Кульма в Китай, к Каракорумскому шоссе. В Мургабе есть кладбище, на котором похоронены бойцы Красной Армии, погибшие в сражениях с басмачами. До сих пор на видном месте стоит вполне ухоженный памятник В.И.Ленину. Это часть истории Таджикистана и о ней не забывают.
Путешествие по Южному Памиру заканчивается на киргизско-таджикской границе, как и перевал через Заалайкий хребет, называемой Кызыл-Арт. Высота перевала 4280 м. Путь до него проходит через перевал Акбайтал (с 2021 года перевал Хушанг), высотой 4655 метров - пустынное место, ничем не примечательное, кроме факта высокогорного перевала. А за ним на высоте 3914 м. находится огромное и красивое озеро Каракуль. По мнению некоторых исследователей озеро образовалось 25 миллионов лет назад в результате падения метеорита, пробившего кратер диаметром 42 километра. Размеры озера Каракуль 33 на 24 км. Наибольшая глубина - 240 метров. Вода в озере соленая, прозрачная. Виды на окружающие его хребты завораживают красотой. В хорошую погоду на Заалайском хребте среди других вершин можно увидеть пик Ленина.
Суровость Памирских гор можно сказать растворяется в воздухе с переходом в Алайскую долину, расположенную между Заалайским и Алайским хребтами и территориально относящуюся к Кыргызстану. Просто диву даешься, как с одной стороны хребта сухо и уныло, а с другой - дождливо и зелено. После сотен километров серо-коричневого пейзажа сурового Памирского тракта путь среди буйной зелени Алайской долины кажется дорогой в рай. Но, не познав трудности, в полном объеме не почувствуешь и радости. А еще глубокого уважения к тем людям, которые живут там, где сама жизнь замирает на долгое время года, и только коротким летом проявляет себя суетой сурков и птиц, цветением трав, журчанием ручейков, бегущих с тающих ледников высокогорья.
Ваханский коридор. Слияние рек Памир и Вахан образуют реку Пяндж.
![Пяндж [Долгая Г.А.]](/img/d/dolgaja_g_a/pamir/02pjandzh1.jpg)
![Слияние рек Памир, Вахан и образование Пянджа [Долгая Г.А.]](/img/d/dolgaja_g_a/pamir/09trirekiljangar.jpg)