Аннотация: Кришнаитское паломничество, тяготы и приключения.
1
Это всё из-за Нармады.
Сама бы я ни за что не поехала и палец об палец не ударила, чтобы снова попасть в Индию. Наоборот, я собиралась тихо-мирно провести отпуск у телевизора, предварительно затарившись дисками, книгами и кофе с пирожными. На нашем языке это называется "гнить". И я собралась спокойно сгнить, даже заплатила за квартиру и телефон, чтобы избавить себя от беспокойств. То есть, я Индию не хотела, но, оказалось, Индия хотела меня. Зачем я ей сдалась, не представляю, но моя поездка совершилась сама собой, без каких либо усилий с моей стороны. Можно сказать иначе: всё это - милость Гурудева и преданных: Бог решил предпринять еще одну попытку спасения своего неразумного дитя.
Акция по спасению началась за месяц до этого, когда я приняла приглашение Нармады и приехала к ней на Вьяса-пуджу Гурудева.
Нармадик искусно заманил меня в Екатеринбург, соблазняя немудрящими девичьими радостями: "Будем болтать, ходить в кино и по магазинам. И еще к нам "Ледниковый период приезжает!". Лали купилась. Лали наивна и доверчива. Радостно отпросившись у руководства, я полетела к подружке.
Стремительно приблизившись, когда я ловила ворон у выхода из аэропорта, Нармада меня обняла и заявила, что ей срочно надо в авиакассы - она занималась билетами для группы преданных, отбывающих в Навадвипу на парикраму. Я весело поскакала рядом. В кассах во время переговоров я немедленно впала в прострацию и за беседой не следила, обдумывая, насколько может быть поганым горячий шоколад из автомата, и когда Нармада велела: "Дуня, дай загранпаспорт", бездумно залезла в сумку и вручила ей. И подруга с самым невинным видом оформила мне билеты Сургут - Москва - Сургут и Москва - Дели - Москва. Какое коварство! У меня даже денег не было. Нармадик отстегнул свои со словами "Потом отдашь". И всё. Спустя неделю она уже выкупила билеты на внутренние рейсы в Индии, оформила визу - и полетели!
Кстати, на "Ледниковый период" мы так и не попали.
Нармадик долго изучал их дворец спорта в разрезе на экране компьютера, выбирая места получше. Я лениво поинтересовалась, есть ли там Президентская ложа, а то я плоховато вижу. Возмущенный Нармадик рявкнул "Здравствуйте!" - что у нее является признаком большого замешательства. Но я даже поленилась объяснить, что как Принцесса Райских планет на меньшее не соглашусь. Нармада решила, что это удовольствие слишком дорого, и мы пошли в кино, где со второго сеанса я её выдернула, утомившись от их бездуховности.
Имечко Дуня, которым меня зовёт только один человек на планете, явилось спонтанно, от чувств. Сначала я думала, что Нармада искренне считает, что меня зовут Авдотья и имя Елена не принимает душой. Хотя она сто раз видела мой паспорт, каждый имеет право на ошибки. Потом поняла, что Дуня это уменьшительно-ласкательное от Джаянти. Русифицированный любовный вариант.
Откуда у меня загранпаспорт? Не носила ли я его в сумке с явной надеждой, а теперь прикидываюсь? Ни фига. Я там всё таскаю. В сумке-то. Фату и паспорт - на случай внезапного замужества; ИНН, пенсионное, документы на квартиру - на случай пожара в жилье; зубную щетку и загранпаспорт - если срочно ехать в Австралию; справку о здоровье - если отправят на Луну; и чётки - если призовут на Голоку. Я девушка серьёзная.
И теперь, не спавши ночь, мне нужно было мчаться в аэропорт, потому что в пять утра у меня самолет в Москву. Там мы встречаемся с группой и вечером отбываем в Дели. Меня корчило от одних воспоминаний, но... если так всё сложилось, отказываться было уже неприлично. Отпуск в нужное время, денег достаточно, ребенок пристроен под крыло бабушки и даже на мои сомнения "ехать - не ехать" получено твёрдое благословение мамы "ехать"! Что ты будешь делать. И маячил перед глазами рекламный щит из Екатеринбурга: "Ты можешь себе это позволить".
2
Так исторически сложилось, что наши рывки за духовностью осуществляются глухой ночью или под утро, в тёмное время воров, предутренних суицидов и первой гаятри. Естественно, мой самолет отбывал в Москву в пять утра, естественно, в Дели мы прибудем ночью, а о дальнейшем и подумать страшно. Каждого из нас ждали три перелета и, минимум, две бессонные ночи. Это немного утомительно, учитывая, что нам не по шестнадцать и большинство не употребляет стимуляторы.
В Шереметьево, покидая самолёт, я думала, как теперь быть? Следующий рейс, рейс в Дели, только в шесть вечера, неужели придется просидеть весь день в аэропорту, карауля собственный багаж и безнадежно мечтая уснуть? Когда прибывали остальные, я не знала. Что делать - тоже. Но Бог уже всё устроил: выйдя в зал, где получают багаж, у уже пустой ленты транспортёра я увидела Ядувара прабху - к моему счастью, он забирал свои вещи последним, иначе они бы ушли и мы разминулись. В сторонке его дожидалась жена - Гандхарва диди. Я очень обрадовалась и бросилась к ним.
Об этой паре хочется сказать особо. Они очень красивые. Такое редко случается, когда внешняя красота соответствует внутреннему настроению, и таковы оба супруга. И оба они спокойны и гармоничны. Напомню, что Ядувар был одним из организаторов одесского фестиваля в прошлом году, а Гандхарва играла Радхику в том безумном спектакле по Кришна-лиле, когда от хохота тряслись стены. Я не знаю более никого, кому можно было доверить эту роль. А упомянутый хохот вызвала, конечно, не она, а эти хулиганы-устроители, звезды российской драмы Махабала прабху в роли Абхиманью и Нармада диди в роли Джатилы.
С такими людьми приятно общаться, с такими спутниками хорошо путешествовать. Учитывая, что у Ганы прекрасный характер, а Ядувар относится к тому редкому типу мужчин, которые автоматически берут на себя ответственность за всех женщин, которые находятся в круге их внимания. То есть, он таскал сумки не только свои и жены, но и мои, а также сестры Ганы Лены, которая приехала в Москву раньше и потом к нам присоединилась. Рыцарство не прикроешь, благородство говорит само за себя. Ядувар, имея под опекой небольшую стайку голодных женщин, организовал кормежку и культурную программу для дам: повез в вегетарианский ресторан "Авокадо", обнаруженный им на просторах Интернета.
Ресторан "Авокадо" находится на Чистопрудном бульваре, дом 12, корпус 2 (на правах рекламы). Мы вышли из метро и отправились искать заведение. Тут мое внимание привлекла женщина, по виду чеченской национальности, но не исключено, что и таджичка, сидящая на обочине со спящим ребенком на руках. Мне сразу стало не по себе. Весенний гомон птиц отошел на второй план, душа потяжелела, свет померк.
Как-то по телевизору показывали расследование профессии нищих. Одна из действующих квалификационных групп - это "мадонны". Женщины, собирающие подаяние, имея на руках детей, арендованных у наркоманок и алкоголичек. Чтобы дети не плакали и не мешали работать, их обкалывают наркотиками и снотворным. Вечером возвращают запойным матерям. Те часто забывают их покормить. Обычно беспомощные инструменты "мадонн" умирают от голода и ЖАЖДЫ. Умирают от жажды, можете это себе представить? Они никому не нужны, они вынуждены "работать" с первых недель жизни, они умирают на глазах у нормальных людей, нас с вами, просто прохожих, которые об этом даже не догадываются.
Я тормознула и сказала: "Мне надо позвонить". Как позвонить в милицию в Москве с сотового, зарегистрированного в Сургуте? Пока мы решали этот вопрос, дошли до ресторана, и я попросила разрешения позвонить с их телефона. Администратор вначале насторожился: редко случаются клиенты, которые готовы звать милицию, еще даже и не отравившись ни разу. Я объяснила, мужчина дал мне трубку. Несколько сбивчиво я объяснила дежурной в чём дело, уточнила у администратора адрес ресторана, на просьбу назвать контактный телефон, сообщила, что сами мы не местные. Дежурная вызов приняла. Надеюсь, через десять, максимум двадцать минут улицу прочесал экипаж ППС. У нас бы так и было - в Москве не знаю.
Гражданский долг я исполнила, мне стало легче и потянуло изучить меню.
Хороший ресторан, отличная вегетарианская кухня. Уходя, потяжелевшие от роллов и ананасного десерта, в книге "Восторгов и пожеланий" оставили благодарность и предложение включить в меню и хотя бы несколько индийских блюд.
Среди наших перемещений по Москве меня сильно удивила новая электричка, не имеющая ничего общего с этим советским словом. О нет, это обитель сверхскоростей и комфорта, просто "Назад в будущее!". Перемещается от Шереметьево до Савеловского вокзала. Находится где-то в запределье, а не в серой и замызганной весенней Москве. Мы некоторое время изучали моды по каналу "Фэшн" на большом экране, заценили модный туалет (я имею в виду санузел, а не костюм), потом погрузились в гаятри. Мимо нас деликатно прошуршал проводник с напитками... Фантастика!
Забравши багаж, перебрались в Шереметьево-2, где состоялась бурная встреча с Махабалами. И об этом дуэте, вернее, квартете, хочется сказать особо и с радостью. Махабалу я успела искренне полюбить еще в Одессе, теперь я узнала всё их семейство и счастлива, что у меня такие друзья. Жену Махабалы прабху зовут Сита диди. А про себя я звала её Сита Деви, так, мне кажется, правильнее. В этой молодой светлой женщине очень сильно материнство, и, видится мне, кроме 11-летней дочки Арины и 4-летнего сына Тёмы, её облепляют еще стайки разномастных малышей. Еще я для Ситы придумала погоняла "Ситечко" и "Ситчик", но поскольку клички довольно фривольные, а наши отношения не столь близки - вслух эдак никогда не оскорбляла.
Среди Махабальских мне импонируют все, но особенно самый взрослый и серьезный человек в семействе - Тёма. У меня даже язык не поворачивается назвать его пупсиком. Скорее маленький мужчина с характером и чётко сформированным взглядом на жизнь. Когда четырехлетний кроха изрёк: "Мне, максимум, два кусочка", я чуть не рухнула. И подумала, как мало мы еще знаем о детях. А о детях преданных - особенно. Глядя на них, можно подумать, что четыре года - это возраст предельной зрелости. После этого мы только глупеем.
3
Вскорости подошли Кришнадас с Нармадой.
Нармадик, конечно, в образе горнолыжницы. Батя, как всегда, серьезен.
Наша компания из десяти человек, уверена, доставила много приятных минут аборигенам аэропорта. Мы долго обнимались, целовались, охали и громко перекрикивались, стоя в метре друг от друга. Тут же затеялись кормить детей, изучать ассортимент кафешек, бегать на второй этаж в "Крошку-картошку". Потом стали переодеваться, повытаскивали шлёпанцы веселых расцветок. Зимние вещи решили сдать в камеру хранения. На три недели. Для чего практичная и заботливая Сита предусмотрела огромную челночную сумку, в которую можно было засунуть половину группы.
В мега-баул кидали пальто, куртки, пуховики, ботинки с носками и расталкивали шарфы по углам. И место еще оставалось. Сумку мужчины отвезли на каталке в камеру хранения и сдали. Махабала заплатил за всю ораву, угрожая собрать деньги по возвращении. Осталось только дождаться регистрации.
Мы летели Аэрофлотом, рейс был полупустой - всего 60 человек на весь самолёт. Поэтому я вольготно разложилась на трёх креслах и мирно проспала все шесть часов перелёта, проснувшись только на ужин.
В Дели мы приземлились поздно ночью. Ну, как обычно. Получили багаж и сползлись в одно место, на кресла. Дальше нам следовало перебираться в другой аэропорт - оказывается, есть второй! - и лететь в Калькутту. До следующего рейса оставалась уйма времени. Пошли обменяли доллары на рупии. Это лучше всего делать именно здесь, в аэропорту, здесь самый выгодный курс. Тем более, в Индии пропасть мест, где невозможно обменять доллары.
Потом с девочками посетили туалет, опасаясь "индийской тётеньки". В туалетах индийских аэропортов есть такая должность - туалетная тётенька. Она лежит там на лавке, выдает туалетную бумагу и нежно просит денежку. Как можно жить в туалете, не представляю. Тем более, с их представлениями о чистоте - мол, после каждого ка-ка сразу омовение, очистительные мантры и глубокое погружение в Гангу. Нечистота бытия женщину ничуть не смущала. И я очень сомневаюсь в её ежеминутных омовениях. За узкими спинами подруг я хитро избежала сортирной таможенницы и вздохнула с облегчением. После обмена валюты мелких денег не бывает, а каждый раз отстёгивать сотню, так я не наивная первогодка.
Время икс. Группа как по невидимому сигналу подняла ноги на сиденья, выпрямила спины и погрузилась в гаятри. Потом консультировались с работниками аэропорта насчет наших дальнейших передвижений и наёму транспорта. С индусами весело. По виду трудно отличить, кто за что у них отвечает. Они никогда не спешат и не нервничают. И всегда рады поговорить, даже если обсуждаемый вопрос не имеет к ним никакого отношения.
Еще в России Махабала получил письмо, что наш следующий рейс, который Дели - Колката - откладывается. Мы должны были улететь без пятнадцати десять, а рейс перенесли на час дня. Мужчина в форменной чалме кивал на вопросы, но помочь ничем не мог, предлагая перебраться во второй аэропорт и выяснить там. Махабала заартачился, убеждая нас, что тот аэропорт значительно хуже этого, и лучше подождать здесь. Просидели два часа. Потом наняли машины и поехали. Город просыпался, я глядела по сторонам и радостно подпевала звонкому тенору Махабалы: "В юном месяце апреле, в старом парке тает снег и-и крылатые каче-ели начинают свой разбег!". Хотели перейти к пионерским песням, но Сита запела бхаджаны и некоторое благочестие было восстановлено.
Обозревая окрестности, я сделала открытие, что Дели таки город, а не сплошные трущобы, но пока еще не была уверена.
Во втором аэропорту оказалось очень даже неплохо. Мы устроились на очередных креслах, поставленных по периметру - как раз для нашей маленькой компании, и загородились тележками с багажом. Пошли покупать провизию.
Внимание! Индусы - вруны и обманщики, об этом никогда не стоит забывать! Мы покупали сэндвичи, я спросила сколько, продавец ответил, я протянула деньги, отслюнив несколько бумажек из пачки рупий. Он дал сдачу. Тут же за моей спиной возник бдительный Нармадик и стал всё это дело пересчитывать. Оказалось, продавец меня надул почти на сто рупий! Ему указали на "ошибку", и он, ничуть не смутясь, отдал лишнее. С этим вы будете сталкиваться всегда и везде. Вас будут обманывать, вас будут обкрадывать. И в отличие от "голубого воришки" Ильфа и Петрова из "Двенадцати стульев" они никогда не смущаются. Обдирать будут беззастенчиво.
Видите ли, в Индии не существует понятия "порядочность". Его просто нет. Это очень мило, что они такие беззлобные и дружелюбные, но очень напрягает, когда тебе улыбаются и врут в глаза. Например, на Западной Украине, нас, москалей, ненавидят - ну так и не прикидываются. Их ненависть очевидна, и знаешь, чего ждать. Когда обсчитывают отечественные продавщицы - начинается ругань, и тоже всё понятно. Но в Индии твои "братья" и "сёстры" одной рукой тебя обнимают, другой лезут в карман. И всё это честно глядя в глаза. Хоть бы раз покраснел кто.
Например, покупаешь гирлянду, девчонка улыбается и здоровается: "Харе Кришна!". Ты спрашиваешь: "Китна рупия?" Тен рупия. Даешь десятку, она качает головой и сухо бросает: "Твенти". Ах ты зараза! Только что десять было! Нет, вам показалось, матаджи. Убила бы. Даже не убила, а просто противно.
Еще иллюстрация. Вы снимаете комнату. Хозяин, конечно же, вайшнав, у него на полочке портрет Гурудева, он ваш духовный брат, руки молитвенно сложены, говорит, что комната стоит 200 рупий в сутки. На следующий день он заявит, что 300. А про 200 он ничего не говорил. Он вышвырнет вас на улицу, если вы не доплатите.
Мы в таких ситуациях ходили за Садху Махараджем (экс-Парджанья прабху) и звали его возглавить переговоры. Оторвавшись от толстой книги, индус уступал вайшнаву в шафране, заверяя, что мы его не так поняли. И снова, как ни в чём ни бывало, углублялся в Священное писание.
Рикша до Матха готов довести за двадцать рупий, подъезжаем, отдаёшь двадцатку, он держит ее на вытянутой ладони и глаза его широко раскрываются, будто он увидел жабу. Он в шоке. Смотрит на банкноту как на поганого паука и просто таки не может поверить своим глазам... требует еще двадцать. Иначе может вообще не взять деньги, а взять в осаду дом. Он с товарищами сядет под дверью, достанет папиросы и будет дожидаться, пока ты не дозреешь. Они станут орать и махать руками, жаловаться хозяевам. Если это не шантаж, то что это?
Официанты в отеле никогда не приносят сдачу полностью, уверенные, что мы дебилы, и не умеем считать. Или что это их честно заработанная доля? То есть, они сами себе выдают чаевые.
Трудно уважительно разговаривать с ворами. Противно, когда так ведут себя все. Что подлость - национальная черта. Непривычно, что у целого народа нет чувства собственного достоинства.
Однако мы всё же встретили людей, которые ведут себя иначе. В Джаганнатха Пури на пляже рядом устроилось семейство. Женщины в пенджаби, мужчины в чалмах. Как ни странно, они не прыгали вокруг нас как обезьяны, не таращились и не орали. Вели себя как нормальные люди. Мы долго решали, кто они - сикхи или мусульмане.
4
Рейса в Колкату - это настоящее название города - мы дожидались долго. Многие уснули. Вымотались уже порядочно. Гана с головой накрылась большим чадаром, и мы поглядывали на неё - не задохнется ли. Кришнадас, прикрыв глаза самолетной повязкой, приткнулся на плечо жене, Нармадик в это время слушала песню Цоя "Если есть в кармане пачка сигарет" и сурово глядела в окошко плеера. Мне не спалось, я маленько вздремнула по пути в Индию, но функционировала плохо, с перебоями. Ведь путь неблизкий - настоящее путешествие.
Раньше ведь как, люди путешествовали месяцами, и даже по России, например, из Москвы на Север - годами. Могли прочувствовать Дорогу. Сейчас, когда жизнь (и карма) многократно ускорились, нам, чтобы добраться из сердца России, кружным путём через Москву в индийскую глубинку, требуется всего двое суток. Но и мы уже не те. Мы ослабевшие цивилизацией, малоподвижным образом жизни, отравленным воздухом, искусственными продуктами, болезнями. Мы слабенькие. Эти двое суток даются с трудом, являются серьезным стрессом для организма, изматывают нервы. Тем более прыжок из Зимы в Лето. В Москве было -10, в Дели +27. Мои спутники клевали носом, сопели с открытыми ртами, запрокинув головы, в ногах отца свернулся калачиком Тёма, Махабала мужественно спал, не двигаясь. Вместе со мной бодрствовала Арина. Дети легко переносят тяготы пути. Они их особо не замечают, если родители рядом. Для них мир только открывается - он полон чудес. Их восприятие свежее и цельное - зачастую они просто не в курсе, что это трудно.
Ждать еще полтора часа - все задрали ноги на багаж, возвышающийся на тележках. Группу венчали пятки.
Нармада дала мне плеер - слушает всякую попсу. Нашла мне Цоя - я протащилась. Эх, взять бы с собой сборник отечественного рока! Но таскать с собой еще и плеер или фотоаппарат для качественных снимков - это слишком много. Я предпочитаю обходиться мобильником. Вообще, в этот раз я постаралась максимально облегчить багаж, две недели думала, что брать, что - в баню. В итоге, всё равно не угадала - чёртов спальник здорово попил мне кровь, но так и не пригодился ни разу. Хорошо, что дружески настроенные прабху помогали с чемоданами, иначе ей богу где-нибудь бы выбросила с психу и дальше передвигалась налегке.
Дождались. Зарегистрировались. Выясняли в компании "IndiGo", принимаются ли электронные билеты. С обратным рейсом могли возникнуть проблемы. У "Индиго" синяя стойка, крупные рисунки - яркая компания. Что-то мне подсказывает, что среди индийских дизайнеров встречаются гении. Вообще, с колористикой у индусов всегда было хорошо. Их чувство цвета - безупречно. И часто неожиданно, когда они комбинируют несовместимые оттенки... и получают сказочные Храмы, бесценные ткани и ослепительные украшения.
Сидели еще в накопителе, где Махабалы затеялись петь и дурачиться. Втроём с Нармадой они так резвились, что я достала свою розовую тетрадку и строго черкнула: "Русские похожи на индусов? Скорее на детей, вдруг отпущенных на свободу". На самом деле, ничего я тогда не написала, это я сейчас написала. А тогда смеялась со всеми и аплодировала нашим звёздам.
Нас долго везли по лётному полю - вокруг до горизонта красуются разноцветные индийские самолёты; их наличие стало для меня открытием. Только слезли с верблюдов - и рванули в небо! Перспективная нация.
Подошли к самолёту, прикололись: лётчик наполовину вылез из окошка и протирал лобовое стекло тряпкой. Еще наблюдение - в индийском самолёте открывают ОБЕ ДВЕРИ, чтобы народ не жарился на солнцепёке. Такого я никогда не видела. В наших даже в сорокоградусный мороз открывают только ОДНУ ДВЕРЬ. И народ толчется возле трапа и ждёт, когда запустят внутрь, в тёплое нутро. Ну это как с машинами - русские всегда лезут в одну заднюю дверь, хотя там две - по бокам. Но лезут всегда в одну, а вторая либо от застоя замыкает либо заблокирована. А индусы открывают в своем самолёте две двери, подкатывают два трапа, и пассажиры быстро заполняют лайнер.
Как я люблю самолёты! Аэропорты! Летать! Обожаю. Тут я тоже с удобствами устроилась возле Кришнадасов, вестимо, возле прохода, и начала изучать стюардесс. Хороши девушки. Но с обычным индийским нюансом - в слишком больших туфлях, которые сваливаются с ног. Не знаю, с чем это связано, но туфли являются камнем преткновения имиджа небесных ласточек. То ли потому, что они привыкли ходить босиком, то ли шить западную обувь еще не научились, то ли их стилист тайный женофоб, но туфли у них страшные, с сильно отстоящими назад каблуками, разношенные и кривые. Поэтому девушки ходят, загребая ногами и пришлепывая. Я всё боялась, что какая-нибудь упадет.
Остальные пассажиры изучали их точёные фигурки, затянутые в белые блузки и короткие синие юбки. Обилие косметики им очень идет, говорят по-английски, смешливы, услужливы. В журнале Аэрофлота я прочитала, что стюардессы самая любимая мужчинами женская профессия. Мужчины так-то немного наивны: их обслуживают, приносят попить и укрывают пледиком, им улыбаются - и они покупаются на эту иллюзию заботы. Психологически создается ощущение, что эти женщины готовы исполнить любой их каприз. Служение в чистом виде. Это подкупает. И приземлившись, миллионеры предлагают стюардессам руку и сердце.
Можно подумать, они и дома будет приносить им кофе и обещающе шептать: "Чего желаете?".
Стюардессы очень лихо выходят замуж за тех, о ком другие женщины могут только мечтать: за богатых бизнесменов, актёров, известных политиков, принцев крови.
Минус - в индийских самолётах не кормят. Только воду бесплатно разносят, а сэндвичи и лимонад - за отдельную плату. Тут же из их нехитрого ассортимента товаров Нармадик прикупил солнечные очки и водрузил себе на нос. Красота. И стоит копейки.
Фух, Колката... Жара. Всё залито солнечным светом. Пора выбираться из аэропорта и искать транспорт, чтобы добраться до Навадвипы засветло.
5
Из аэропорта выдвигались, конечно, уже чуть покачиваясь. Перешли дорогу к стоянке машин. Устаканились под яростным солнцем. Я приткнулась к крохотному скособоченному прилавку, изображающему из себя "контору", чтобы забыться в его тени. Нас зазывали открытыми дверцами сотни "Амбассадоров" - самых забавных автомобилей Индии. Вело- и моторикши, а также "Амбассадоры", на выбор, могут быть выдвинуты на "Национальный автосимвол" страны.
В одном фильме по индийскому телевиденью я видела, как герой разъезжал в большом счастье в новенькой, только со станка моторикше, и сладким голосом спивал про любовь. Сразу видно, современный человек в цивилизованной стране! Рикша-то новенькая, чистенькая, кра-си-вая! Так-то они конченные совершенно. "Амбассадоры" же выглядят лучше - они всё-таки машины. Все как один белые, модель - отпрыск предка "Москвича", вступившего в запретные отношения с "Победой" и "Волгой" пятидесятых годов. Этакий вот красавец, сразу хочется затянуть: "А я ид-уу, шагаю по Москве-е"... но ни сталинок, ни стиляг не видно. Годы уже не те. А ностальгия - вот она. "Амбассадорам" я улыбалась, как старым друзьям, малость впавшим в маразм и выпавшим из своего времени. Но от этого еще более милым.
А вот водители их милыми и забавными не выглядели. В Индии же что главное? Правильно, деньги! И индийские бомбилы, в отличие от русских, не пьют и абсолютно не страдают наплевательским отношением к деньгам. А у нас есть такая удивительная черта. Есть, есть. Индусы рвут деньги из рук, а наши частники, когда с ними расплачиваешься, ОТВОРАЧИВАЮТСЯ. Не демонстрируя никакого интереса и как бы даже впадая в грусть. Сколько заплатишь - столько и ладно. Засунул бабки в карман, не пересчитывая, и дальше поехал. Такого беспредела индусы не приемлют. Это для них немыслимо. Разве что за руль сядет отреченный садху (если такое возможно), но... что-то мне подсказывает, что и в нём проснётся национальное самосознание.
Переговоры с водилами шли второй час. Кришнадас со товарищи бросался в гущу шофёров, потом возвращался, потом опять кидался - представление затягивалось, а чтобы все получили удовольствие сил уже не было. Договориться о цене, дождаться джипов и не повестись на "Амбассадоры" - в Индии дела быстро не делаются.
Эдак мы проторчали с час, вяло наблюдая сценки из жизни таксомоторов. Наконец, прибыли еще машины, мы распределились, (некоторые со стоном) загрузились и поехали в Навадвипу.
Колката (Калькутта) - город, насчитывающий 45 миллионов жителей. Если верить Кришнадасу прабху, конечно. Его узкие улочки забиты пробками, в которых сигналы машин смешиваются с мычаньем коров и криками рикш. От этой какофонии если кто еще не чокнулся - рехнётся окончательно. Выдержать такой шум можно, только имея большой опыт за плечами. Отечественные беспредельщики кажутся эталоном интеллигентности, когда врубают металл в авто на полную громкость. Носятся, рычат - как дети малые, ей Богу. Дверцы-то закрыты! Ха-ха. Но в любимой стране Господа нашего всё звуковое сопровождение НАРУЖНОЕ. Шум такой, такие, Господи, прости, запилы, что у видавшего вида металлиста глаза на лоб вылезут!
Наш водитель лихо срезал повороты, на дикой скорости мча нас в даль. И выбирал, умница, какие-то закоулки! Не пошел по центру, а то бы мы надолго застряли. Я крутилась, пытаясь устроиться поудобнее. Мы сидели с Нармадой на заднем сиденье. Как белые люди, между прочим ехали - не двадцать человек в машине! Глядела в окно. На Навадвипу похоже - дворцы с ободранной штукатуркой. Проезжаем школу. Пальмы со всех сторон, заборы, гражданочка в сари... Выбрались из города, сплошные поля. Начинает вечереть. Глазки слипаются, Нармада укладывает меня спать. Я устраиваюсь головой у нее на коленях и засыпаю.
Наши справки:
Калькутта
Калькутта - это один из самых крупных городов мира. Его площадь 591 кв.км., берега растянулись почти на 150 км. вдоль реки Хульи. Основные языки - урду, бенгали и хинди.
В 2001 году город Калькутта был переименован в Колкату.
Здесь расположена национальная гордость - городская библиотека, книжный фонд которой составляет несколько миллионов книг, древних рукописей и манускриптов. При чем численность книг с каждым годом безостановочно возрастает. Все образцы книг и периодических изданий, выходящих в Индии в обязательном порядке попадают в архивы библиотеке и становятся доступными для широкой общественности.
Одна из основных достопримечательностей - Музей Индии. Музей поделен на несколько подразделов, каждый из которых отвечает определенному направлению.
В Калькутте очень развита промышленность, здесь производят бумагу, металлические изделия, разную химию и текстиль.
Население города в нынешние дни составляет примерно 11 миллионов человек.
Амбассадор
"Амбассадор" создан конструкторами компании "Хиндустан Моторс" в 1956 году. За полвека машина, внешне очень похожая на российский "Москвич-407", не претерпела каких-либо изменений. И сегодня можно увидеть как на "Амбассадоре" разъезжают члены правительства Индии, включая премьер-министра страны.
6
Мы прибыли. Путешествие ТУДА закончилось.
По Навадвипе ехали в полной темноте - в районе вырубило электричество.
Интересно, что даже в таких условиях все как-то ходят и рикши мотаются туда-сюда - без аварий и ДТП.
Уже возле Матха впотьмах прыгали светлячки - лампочки и фонари - тут я смутно помню, народ себе подсвечивал и мелькал, как в каком-то безумном сне. Сумасшедшие толпы, так что не протолкнуться, и такой шум, что себя не слышишь. Я чуть не оглохла и не ослепла, выпав из теплого салона машины в воронку циклона. Все орут одновременно, пихаются, в ухо: "Риска! Риска!", охранники держат ворота, дрожащие под напором толпы, Храм за спиной переливается всеми цветами радуги... И все это в темноте. В некотором шоке я заоглядывалась - наши были чуть живы. Выволокли багаж, как-то растерянно потоптались - надо было устраиваться на постой.
Когда я оказалась на твёрдой земле и нашла свои чувства, заметила Амиту и Палику - моих индийских друзей.
Вот интересно, как проявляются чувства. Часто близкие люди, расставаясь не плачут, а встречаясь, ведут себя так, будто расстались вчера. Или час назад.
- Привет, - сказала я Палике.
Палика кивнула:
- Как доехали? Джаянти, я нашла тебе комнату.
- Ага, - сказала я без всяких эмоций, - спасибо.
На том сладостная встреча друзей, которые не виделись полтора года, закончилась. Это смешно. Я так по ним скучала! Всё вспоминала, как мы, юные следопыты, исследуем внутреннее пространство гатов... Даём десятку садху, спрятавшемуся от всех на Говардхане... Лопаем пирожные в бедной сакле...этой... келье.
Мы втащились в пределы Матха, я с беспокойством крутила головой - куда дальше? Наши забронировали места заранее - в отеле "Тримурти". Я наивно посчитала, что это где-то рядом. Как выяснилось, "Тримурти" расположен где-то ближе к Дели, ехать туда минут 15 - 20 минут на рикше.
- Надо посмотреть там условия, не понравится, пойду в твою комнату, - решила я.
Все вместе, не считая Кришнадасов, погрузились на рикш и поехали в отель. Уже тогда переговоры с местным населением Палика взяла на себя. Какая девушка! Мне бы так! Самостоятельно выучила бенгали по университетскому учебнику, скорректировав познания живым общением. Говорит бегло и уверенно, за словом в карман не лезет, мгновенно строит распоясавшихся продавцов и рикш в колонну по четыре. Только так! Иногда Палика устраивала такие показательные выступления, что пол улицы аплодировало.
А иначе нельзя. К тому же, Амитовы тут живут постоянно, и если позволить местным задрать цены и сесть себе на шею - потом сильно аукнется. Нет, они уже сами аборигены. Они тут живут и всё про всех знают. Сколько стоит доехать, почем нынче фрукты, сколько давать за комнату...
Думаю, белая девушка с русой косой, одетая как замужняя хинду, изъясняющаяся на родном языке Вишнуприи, не раз ставила их в тупик.
...Мне казалось, это бред. Рикши пробивающие темные коридоры Навадвипы. Размягченная в расслабоне действительность... Огромная луна среди крыш. Пальмы. Ущипнуть себя, что ли?
С гиканьем притормозили у "Тримурти". На последнем издыхании вползли на этаж. Чего я попёрлась, спрашивается? На фиг мне душевая с унитазом, если они так далеко от Матха?
Изучив огромную кровать, занимавшую всю комнатку (мы должны были жить вместе с Леной, сестрой Ганы Ядуваровой (звучит как имя с фамилией), я повернулась к Палике:
- А что за комната?
- Недалеко от Матха. Частный дом. Там РамТуласи из Красноярска живет. Но ей платить дорого, она просила ей жилицу подыскать. Приличную.
- Поехали. Но сумки оставлю пока здесь. Если что, завтра перееду.
Дались мне эти сумки!
Чета Ядуваров и Махабалы с детишками остались, а мы погнали обратно. В тот вечер мы только и делали, что носились по Навадвипе. Рикша, наверняка, внёс нас в список постоянных клиентов маршрута "Гаудиа Матх - Тримурти".
Ночь вступала в свои права, Туласи уже собралась на боковую. Тут мы стали голосить под окнами: "Туласи! Туласи! Это мы, откройте!".
Домик чудесный. Белый, двухэтажный. Очень красивенький. И находится в пяти минутах ходьбы от Храма. Наша комната на первом этаже, она просторней, чем в "Тримурти", и тоже с басрумом.
С глубоким вздохом мы крикнули рикшу - ехать за проклятыми сумками.
Далее случился скандал. По приезду к отелю, этот негодяй с цигаркой решил с нас содрать дополнительно. Не взял оговоренную двадцатку, пучил на нее глаза, что-то там бормотал и дергал лицом. Палика послала меня за сумкой, взяв удар на себя. К месту событий подтягивались кореша негодяя. Они тут же устроили сидячую демонстрацию, нервируя хозяев заведения. Но не на ту напали! Палика, сверкая очами, резко сказала: "Мы договаривались за двадцать! Ты согласился! Чоло, Пакистан! Гуд бай!". И с гневом захлопнула дверь!
Не было двери, но ветер поднялся.
Я струхнула, конечно. Лопотала, что, может, им заплатить... может, не надо... а сама умирала над "Чоло, Пакистан" (модное уничижительное ругательство в Индии) и гордым "Гуд бай!" напоследок.
Как повезло Амите. Пока он корпеет над лекциями и с выражением бухтит в микрофон "Радио Кришны", Палика ведет бессмертный бой с бытовыми трудностями.
Посрамленные белой, рикши свернули демонстрацию и рассосались. Мы выглянули на улицу.
- Чисто?
- Ага.
- Погнали.
И мы снова поехали к Матху. О чём мы только не говорили! Времени пообщаться было достаточно. Что приятно с друзьями - это полное взаимопонимание. Мы будто продолжили разговор, прерванный полтора года назад. Не надо объяснять и разжевывать, что-то доказывать, спорить - мы говорим на одном языке, и это то, что действительно ценно в подлунном мире.
А Туласи уже спала. Добудились, ввели меня внутрь, втянули сумки. И вскоре я отдалась во власть комаров, которые к утру изгрызли меня до костей.
7
Утром я мрачно изучала телесные повреждения, а Туласи осторожно выспрашивала, нет ли у меня нервных расстройств, а то я всю ночь дёргалась. Еще бы не дергаться - я забыла средство от комаров купить. Огромные бенгальские комары, москиты и оводы слетелись со всей Навадвипы, чтобы мной полакомиться. Даже дрались между собой за особо сладкие кусочки. Но и им от меня досталось. Я дорого продала свою кровь.
На рассвете здесь подниматься легко, гораздо легче, чем дома. Не знаю, с чем это связано, но проблем с пробуждением в четыре-пять часов утра не было. Я выходила из дома и шла в сторону Матха.
Непривычно, тропики. Даже ранним утром здесь не хватает свежести. Даже до рассвета слишком душно, парит, пальмы и дома тонут в густом тумане.
Похоже, народ, прижившийся к Храму, пока еще не очнулся, не вошел в полную силу. У колонки моется мужчина, длинный ряд торговых палаток еще чешется и зевает. Люди группками пьют чай с молоком. Потихоньку они приходят в себя, открывают свои палатки с вывешенным или выставленным товаром. Зазывают пока слабо, без истинного вдохновения, для порядка. Здесь продают воду в бутылках, одежду, божества, посуду, ближе к Матху продукты - овощи, фрукты, печенье. Горячее молоко. Конечно же, исконную продукцию Навадвипы - ткани, сари, и эту штуку для купания, забыла, как называется, с характерным рисунком в клетку. Стоянка рикш волнуется, они тут же с криками бросаются наперерез.
Глядя на их привычную истерику, я всё пыталась понять, то ли они дебилы, то ли считают дебилами нас. Если человек идёт к Храму и собирается войти, разве это не значит, что он хочет войти? Разве это признак того, что собирается выйти? И куда-то ехать? Или они считают, что мы настолько глупы, что не отдаем себе отчета в своих действиях? То есть, мне надо куда-то ехать, но я об этом не знаю, и мне надо гаркнуть в самое ухо, чтобы я об этом догадалась. И я такая: "О! Да! Мне же надо ехать! Рикша!".
Или им не хватает смекалки, наблюдательности и терпения, чтобы провести хотя бы беглый анализ поведения паломников?
Жизни в них много, вот что. Это ж сколько надо иметь энергии, чтобы с утра до вечера не только педали крутить, но и глотку драть?
Интересно, как тут всё разрослось. В прошлый раз, когда я приезжала, торговли было гораздо, несравненно меньше. Теперь здесь настоящий рынок с ярмаркой и центр культурной жизни. Торговля нацелена с одной стороны на белых, даже гопи-дрессы появились. С другой - на местное население. Именно для бенгальской молодежи развернулись лавки дешевых украшений. Они такие уморительные, что я не брезговала толкаться рядом с соплячками в драных платьях и разглядывать пластмассовые драгоценности. Магнитофон орал что-то умильно сладострастное. Матерчатую стену украшали плакаты звёзд индийского кино вперемежку с Радхой-Кришной. У меня уже давно возникло подозрение, что индусы не видят разницы или она для них несущественна. Продают и детскую одежду западного типа, ужасней которой нет ничего на свете. Разве что взрослая. Эти джинсы по решению ООН следует подвергнуть геноциду. Массовому уничтожению, безжалостному и беспощадному, чтобы ни одни не выжили. А то они снова расплодятся.
Рыночек так разросся, что у него появились ответвления, один такой тупичок венчает пиццерия! Вечером она превращается в кают-компанию и собирает группки друзей, единомышленников и земляков. В пиццерии подают блюда индийской, американской и китайской кухни. Самое распространенное и дешевое - чао мин - жареная лапша с овощами. Самое дорогое - пицца. Нравы здесь простые - стакан чая можно ждать пол дня. Я раз не выдержала и забрала деньги обратно. Подошла к прилавку и рявкнула: "Мани!". Парень помялся, крякнул, махнул на кухню, чтобы несли чай. Но я была непреклонна: "Файв рупис. Быстро!". Вернул, куда деваться. И я пошла воду покупать.
Пиццерия Чайтанья Сарасват Матха, расположенная неподалёку, практически такая же, с единственным отличием. У стойки висит плакат с десятками сортов мороженого и английской надписью "Греховное торжество".
У пиццерии расположилась лавка "Товары из Пури" - жемчуг, фонарики и панно с Божествами Джаганнатхи. Иногда я сюда подходила, чтобы полюбоваться. Хозяин с готовностью вступал в игру, а я крутила драгоценную бусинку, морщила лоб, цокала и ворчала: "Ноу раунд, сильно приплюснутые, а тут вообще склеенные из половинок!" (первичные знания о жемчуге я почерпнула у Туласи, прожившей в Пури несколько месяцев, и теперь умничала на всю катушку). Хозяин тоже прицокивал, прищелкивал, жег бусины зажигалкой, только что не грыз. Качество меня устроило, я взяла несколько ниток для подружек, хозяин с сыном прикрепляли к ним замочки, и старик еще сокрушался, что ничего не видит, годы уже не те.
Еще один переулок развернулся настоящей индийской ярмаркой. Я не поверила глазам - здесь установили карусели! Мама дорогая. Карусели. Лодочки, цепочки и круг обзора! Настоящий праздник выходного дня: сначала в Храм, потом женщинам цацки, дитям - мороженое, пожрать и на карусели! А вечером еще и кукольный театр. Но тоже с особенностями. Вместо представления, под ритмичную дискотечную музыку прыгают две марионетки - он и она. Просто прыгают, танцуют. А чтоб им было веселей, рядом подскакивает живой паренек, содрогаясь от кипучей энергии, бьющей толчками в юной крови.
Далее Храм. Он у нас большой, можно сказать, огромный. Широкая лестница ведет в алтарную, Божеств от входа не видно, настолько они далеко в глубине. Как всегда, на парикраме в Храме повсюду живут люди, даже в неожиданных местах. Прасадную для западных преданных устроили на сей раз в отдельном пандале. Первый раз раздачу прасада доверили русским женщинам. Чувствуется, что они счастливы этим, но такие тяжелые вёдра и кастрюли, на мой взгляд, всё же стоит таскать мужчинам. Но видеть наших матаджи было так приятно! И все заказы: "Риса чуть-чуть, сабджи, а булочки еще есть?" - наконец зазвучали по-русски.
Вечером здесь не протолкнуться. Лекции Гурудева собирают тысячи людей. Алтарная переполнена, яблоку некуда упасть. Преданные с радиоприёмниками тесно сидят в зале, стоят в галереях, толпятся на лестнице. В Храм можно и не ходить - голоса лекторов раздаются на километр вокруг. Вся округа по вечерам, хочет она того или нет, слушает катху. Я проверяла, всё слышно даже с шоссе за озером. И так громко, что собственного голоса не расслышать.
Это верующие дисциплинированно тянутся к Храму, а на улочках рынка снуют толпы зевак, которым делать больше нечего. Для местной молодежи вечерний променад у Матха это адекватная замена ночным клубам и отсутствующим кабакам. Девушки, шайки одуревших юношей да и явные гопники. Часто они выбирают жертву и цепляются к кому-нибудь из женщин. Это прекратить можно, достаточно одёрнуть на бенгали: "Ки декчё?" (чего уставился?), "Дехбена!" (Не смотри!), или "Ки чао?" (Что надо?).
Но я предпочитала подходить к прилавкам, и торговцы их сами отгоняли, если уверялись, что я собираюсь у них что-то купить. А своим хамить их подростки не смеют.
О подростках. Мальчики почти такие же, как у нас. Может, менее злобные. А вот девочки заметно отличаются. У нас милое дитя в тринадцать лет говорит слишком громко и грубо, отпускает пошлые шутки, дерзит и сверлит глазами. В Индии замурзанная малявка в грязном платье с молнией, сломанной и скрепленной на спине булавкой, вдруг превращается в нежную кишори - хрупкий и застенчивый цветок. Юные барышни здесь ведут себя вежливо и скромно. Пожалуй, девушки - самые приличные люди в Индии.
После вечерней лекции и арати ворота закрываются, потому что начинается штурм. Тысячи голодных ртов пытаются прорваться на ужин. Охранники нервничают - держат ворота, войти и выйти становится проблемой. Внутрь пускают только белых и бенгальцев с зелеными бейджиками. Бейджики - это доказательство, что они уплатили фестивальный взнос. Битва за халявный прасад продолжается до конца ужина, а потом начинается вакханалия. Иначе не скажешь. В Матхе заводят безудержный киртан, обезумевшие на улице толпы впадают еще в большее неистовство. От этого можно сойти с ума.
Пройдя по рынку, я вошла на территорию Матха. Справа достроили новые корпуса гестхауза. Я пошла туда искать жилище Амитовых. Они сказали, что живут под самой крышей, но я не знала, что так буквально. У Кришнадасов нормальный, человеческий номер, а над ними пока не комнаты - только стены! Амитовы заняли угол без окон и дверей, а чтобы к ним не лезли, закрыли вход спинками от кроватей и завесили чадаром. Что не мешало каким-то подозрительным физиям то и дело соваться и пялить глаза. "Чоло!" - махала руками Палика.
8
6 марта. Сегодня мы все идём в Йога-Питх - место рождения Господа Гауранги. Договорились с Паликой, что я зайду за ними, они позже всех идут. Оставила Туласи повторять молитвы Нрасимха-Деву и ушла. В Матхе никого не было, пусто. Для очистки совести поднялась к Амитовым, заглянула в келью - пусто, ушли.
Вообще-то я одна никогда не ходила из боязни заблудиться. Но тут решила, что не потеряюсь. Идти всё время прямо, авось, дойду.
Любовалась Навадвипой - какой чудесный город. Есть в Навадвипе что-то родное, близкое, узнаваемое. Хотя что? Можно наплести, что это память из прошлых жизней.
Фотографировала старые дома, рекламу и людей. Легко идти, никаких проблем. Всё время прямо. Если сомневалась, спрашивала кого-нибудь: "Майапур?" - и мне показывали направление или кивали просто. Солнечное утро, тихо. Как приятно просто идти, а не бежать в огромной толпе, спасая бока от бенгалок. Просто гулять и глазеть по сторонам. Навадвипа очень красивая, каждый дом неповторим, как у нас говорят, построенный "по индивидуальному проекту". Это мне нравится в Индии - никакой типовой застройки, серых одинаковых коробок. Особнячки еще бы освежить, покрасить, и обновлённая Навадвипа превратится в сказочный городок из голубых и золотистых теремов.
Пришла на переправу - ого, тут толпа! Все стоят в огромной очереди, чтобы забраться в лодки. Длинные такие, я их джонки по неведенью называю. Увидела знакомых, сказали, что Амита и Палика пошли налево. Я тоже нырнула куда-то вниз, у реки их увидела. Они уже машут с пристани. Пролезла через ограждение, мужчина с дубинкой замер в нерешительности - бить белую или не стоит? Пока он думал, я схулиганила - перелезла к ребятам.
Ждали лодку, ярко светило солнце, настроение - супер! Ганга загадочно мерцает в тумане. Здесь Ганга сонная, серебряная и очень чистая.
И В ГАНГЕ ВОДЯТСЯ ДЕЛЬФИНЫ. Это меня поразило, не знаю как.
В Майапуре побегали. Зачем мы бежали? Потом пошли в ИСККОН и позавтракали. Ах, это место просто рай! Я всегда впадаю в экстаз, видя воплощенную мечту Шрилы Прабхупады! Он хоть застал? Увидел это своё замечательное детище - идеальный вайшнавский город, соединивший в себе всё лучшее от Индии и Запада? Это своего рода Ватикан - город в городе. В нём не принято мусорить и гадить себе под ноги. Никто не бузит, не орёт. Изумрудные лужайки, кунды с фонтанами, домик, в котором круглосуточно звучит Харе Кришна Маха-мантра, какие-то пандалы, сцены, парки, огромный самадхи-дворец Шрилы Прабхупады, напоминающий известный Храм Санкт-Петербурга, магазины, еще постройки - целая инфраструктура.
ИСККОН-Ватикан окружен по периметру корпусами дворцов-общежитий. И туда сходила. Всё тоже очень пристойно и как-то очень спокойно. Тапочки у дверей преданных. Открытые двери. Расписания на английском - дежурства, лекции, всё такое.
Пошли в Йога-Питх - неофициальный Центр Земли. Неизвестное миру место Рождения Господа! Кто ж знает, кроме преданных?
Раньше меня убивало, что не знают. Даже не представляют себе!
Так было жалко человечество!..
А сейчас я смотрю в Его лик с полуприкрытыми глазами и ощущаю гармонию. Его Божественную природу, Его уникальную Личность - скрытую от меня плотными плащами моих загрязнений, толстыми полушубками аур, густыми накидками непроходимых слоёв Мироздания - и Его же улыбкой, таинственностью, нежеланием быть обнаруженным. Этой ТАЙНОЙ. Сокрытый Тайной. Сам - как Тайна.
Придумал такую жесткую структурированную, иерархическую систему - зачем?
Отряды людей в одинаковых дхоти, с одинаковыми головами - рекруты невиданной шафрановой армии. Ты же был не таким - я знаю. Я же знаю Тебя. Зачем Ты это придумал... так?
Поклоны и дандаваты - строго по табели о рангах. Чужая боль и тоска - ставшие обязательной частью программы. Бог с замершей на веки флейтой в руках и застывшей улыбкой. Запертый в райских кущах индийской деревни...
И сквозь строй и диктатуру Писаний - Твои неописуемая нежность и простота, которые я всё же ловлю, ощущаю.
Какой Ты красивый. Эта красота врывается в клетки, она поражает...
Небольшой Храм то заполняется, то пустеет. Будто волна настигает, проникая ручейками. Бурлит, бурлит и утекает обратно. Сейчас его заполняли наши, тут же начался спонтанный киртан с танцами. Потом небольшая лекция. Следом подошла группа из ИСККОН, их киртан поразил своим ритмом и неистовой энергией.
Так бы неудержимо прыгать в 14 лет! Неважно где и когда - в небе прямо сейчас!
Пошли дальше, послушали катху Прем Прайоджана - он начал цикл о четырех вайшнавских сампрадаях. Омылись в маленькой Радха-кунде, обошли здешний Говардхан - совсем крошечный. Поехали на ришке обратно в ИСККОН - обедать.
С Амбикой походили по здешним магазинчикам. Это потому, что я позавидовала на куклу, которой Нармаде друзья подарили на День рождения, который мы бурно отмечали 5 марта в количестве ста человек у неё в номере. Подружка ради этого случая волокла из России копченую соевую колбасу и искусственную икру - красную и черную. И тогда куклу ей подарили. Радхику. И я такую купила. И Ганешика-слоника, исключительно хорошенького. Еще там Рама был - зелёный и плохо узнаваемый.