Аннотация: Сделала выжимку из литературы и собственного опыта
Поговорим об удобрениях
- Девушка, вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего-о?
Макроудобрения и плодородие почв
Основными питательными веществами растений являются не азот, фосфор и калий, а углекислый газ и вода, а энергией для фотосинтеза их снабжает свет, в особенности "теплого", красно-пурпурного диапазона. Поэтому, если вы недостаточно поливаете растение или слабо его освещаете, никакие удобрения не помогут собрать с него удовлетворяющий вас урожай. Растения бывают влаголюбивыми и засухоустойчивыми, теневыносливыми и светолюбивыми, и, прежде чем покупать семена или саженцы, вы должны выяснить, что ж вы покупаете и то ли, что будет нормально расти на вашем участке. Впрочем, какими бы тенелюбивыми или засухоустойчивыми ни были приобретаемые вами растения, а расти в полной темноте и без полива они не смогут.
Но из углекислоты и воды фотосинтезируются только сахара, а для того, чтобы создать аминокислоты, белки и многие другие необходимые для роста и плодоношения вещества, растениям нужно гораздо больше элементов. Правда, они нужны в меньших количествах, но также необходимы. Это, прежде всего, азот, фосфор и калий (на самом деле, не только они, но сперва расскажу о них). И о тех удобрениях, которые мы вносим в почву, чтобы повысить их содержание.
Это макроудобрения, так как они требуются растениям в заметном количестве и расходуются сотнями граммов и даже килограммами на сотку (если это минералка) или десятками и сотнями килограммов на сотку (если это навоз). Разброс по количеству внесения заметный, да. Дело тут не только в процентном содержании действующего вещества, но и в скорости его высвобождения, и в усвояемости данной формы. Это имеет значение как для количества вносимого, так и для частоты и метода внесения удобрения.
Например, мочевина и другие азотосодержащие вещества плохо разлагаются в присутствии ионов меди и кальция, а для растений эти микроэлементы необходимы. Поэтому имеет смысл перегноить навоз отдельно, в компостном ящике вперемешку с выполкой, чтобы азот перешел в форму нитратов раньше, чем он попадет в грядку. А уж если вносите под посадку мочевину, вносите требующиеся микроэлементы или позже, отдельно от макроудобрений, в воду для опрыскивания. Мочевина - вообще штука рискованная. Соединения аммиака, к слову, усваиваются растениями быстрее нитратов, но быстрее - не значит лучше. Для усваивания азота растениям необходимо много сахаров, а их еще надо успеть выработать. Если зеленой массы маловато (к примеру, у молодого растения), то подкормка солями аммония, а, тем более, аммиачная подкормка их убьет. Также, если вегетация подходит к концу - перекармливание растений азотом в любой форме вызовет перерасход сахаров и ухудшение вкуса продукции, плюс накопление в ней нитратов. Поэтому как в начале вегетации, так и в конце следует очень аккуратно подкармливать азотными удобрениями, а восстановленной формы (аммиачные соединения) избегать вообще. Для соединений аммиака лучшее время - середина вегетации, когда листовой пластинки уже много, а до плодов еще долго. Но если и в этот момент перекормите азотом, то плодов не дождетесь.
Вообще, если говорить не только об азоте, далеко не всегда быстро высвобождаемые макроэлементы - это хорошо. Если вы готовы кормить растение, как скотину, при каждом поливе - вперед, делите все потребное минеральное удобрение на столько частей, сколько дней будет вегетационный период, и перед каждым поливом растворяйте его, точно делите порции раствора между всеми растениями этой грядки... и дальше устраивайте себе полный геморрой. Потому что потребление растением разных макро - и микроэлементов сильно различается в разные периоды его жизни. То есть, части, на которые вы должны будете делить эти удобрения, еще и неравные...
А чтобы подкармливать растение один-два раза за сезон, его нужно всего-то высадить на почву, богатую гумусом и содержащую определенное количество глея (глины). Гумус - прекрасный буфер для минеральных удобрений, депонирующий их при высокой концентрации и постепенно отдающий при разложении, кроме того, в гумусе содержатся ауксины, регулирующие окоренение и рост растений. Глеи в небольшом количестве (как в супесчаной и суглинистой почве) улучшают свойства почв, удерживают воду в пахотном слое и способствуют смачиванию корней. При слишком высоком содержании (глинистая и тяжелая глинистая почва) глеи удушают корневую систему растений. Гумусом нельзя заменить глеи, а глеями - гумус, хотя гумус неплохо удерживает воду. Он же постоянно разлагается, и к концу второго-третьего сезона вы рискуете остаться с почвой, напоминающей труху и не удерживающей влагу (иногда даже несмачиваемую при поливе, вода по ней скатывается в подпочвенный слой). Поэтому на подзолах и песчаных почвах стоит аккуратно вносить глеи, особенно хорош для этого прудовой и речной ил. Да, и не забывайте, что глеи - источники некоторых микроэлементов, в которых растения нуждаются не меньше, чем вы сами. Ну, а еще лучше недобздеть, чем перебздеть. Внесли, перекопали, слепили колбаску... ну, знаете, наверно, как проверяется "на глазок" количество глея в почве. Потом, если требуется, еще внесли.
Некто, ежегодно пользующийся илом из пруда рыбоводческой фермы (знакомства надо иметь :)), однажды обнаружил, что его грядки вообще не впитывают воду, а при подсыхании - растрескиваются, как такыр. Ну, что, заставь дурака богу молиться...
А вот глинистую и тяжелую глинистую почву лучше не песком "улучшать", а растительными остатками. Те же опавшие листья, в диких количествах каждую осень выбрасываемые на свалку или сжигаемые в каждом более-менее окультуренном райцентре, пустить на улучшение почв - уже несомненное благо. Только договориться с водилами, которые их вывозят. А если рядом нет долбоебов с граблями, то листву можно из любого перелеска таскать тоннами, было бы на чем. И запахивать на небольшую глубину. Конечно, в первые два года плодородие почвы от листвы даже снизится (бактерии, перерабатывающие целлюлозу, с большим аппетитом жрут азот), зато на третий почва приобретет необходимую рыхлость и воздушность, не утеряв добрые свойства первоначальных глеев. Иголки из-под елки на участок лучше не завозить - смолистые и кислые. Хотя у хвои один огромный плюс - ее в еловом лесу хоть попой ешь. Но не все то удобрение, что бесхозно лежит...
В общем, еще перед внесением гумуса почву следует подготовить. Иначе он у вас утечет в буквальном смысле слова в речку или даже в колодец, а вы - не растение, вам пить воду с ауксинами и нитратами совсем ни к чему. Кстати, если не хотите (и правильно делаете) улучшать и удобрять всю почву, делайте это только на грядах. На болоте или на холодных глинистых почвах их лучше сделать высокими, на песчаных, кстати, тоже можно, только под основание подложите что-нибудь слабопроницаемое, хоть тонкий слой глины, хоть старую пленку, хоть рубероид: песок - тот еще тампакс, всю воду из вашей грядки высосет, если не помешать. Мало того, что воду, так ведь не просто ее - а с удобрениями. Пленка, рубероид или что там еще под низ кладете - пусть будет старым, дряхлым и дырявым, чтоб вода в грядке не застаивалась, но основная масса грядочной земли от песка должна быть отделена.
Где нельзя делать высокие грядки? Там, где жарища и солнце шпарит: отделенные от основной массы, они прогреваются слишком легко и быстро, и та же морковка сварится раньше, чем вырастет. А вот в холодном климате высокие грядки лучше тех, что "вровень" - их проще прогреть перед посадкой сочетанием горячего полива с зачернением сажей или тертым древесным углем (торфом тоже можно присыпать, но это хуже - он является прекрасным теплоизолятором, так что, вместо того, чтобы растопить снег, вы можете его "законсервировать" недели на три-четыре, поэтому торфяную крошку если сыпать, то очень мелкую и очень тонким слоем).
Итак, чем удобряем
Азот
Незаменимый элемент для синтеза аминокислот и белков. Без него невозможен синтез хлорофилла. Растительная, зеленая масса без него не вырастет. Так и будут не растения, а мелкие недоразвитые карлики. Избыток азота задерживает цветение, созревание плодов, ухудшает вкусовые свойства как плодов, так и зелени, повышает риск бактериальных и грибных заболеваний и не дает вызревать древесине этого года у деревьев и кустарников. Ну, и велика вероятность накопления нитратов в плодах и, особенно, в зеленых частях и корнеплодах. Азота лучше чуть-чуть недодать, чем передать.
Потребность в азоте у разных видов растений сильно различается, но у быстрорастущих однолетников и зеленных она всегда выше, чем у многолетних и плодовых, так что желательно смотреть в справочную литературу по видам и сортам, прежде чем навоз или минералку в почву вбухивать. Лучше всего азотную минералку мешать или чередовать с азотосодержащей органикой, так лишнее депонируется в гумусе. А вот с с углекислым калием и золой тот же навоз мешать не стоит , потому что получите высвобождение аммиака в газообразной форме и потери азота, а при особенно неудачном стечении обстоятельств - ожог и гибель растений.
Азот фиксируется из воздуха бактериями, это происходит медленно, но постоянно, пока температура воздуха выше +5 градусов. Больше всего таких бактерий живет на клубенках бобовых. Для улучшения почв неплохо сеять на них бобовые под запашку, но сперва особого прироста плодородия от этого не ждите, в первый год почти весь свеженький азот сожрут бактерии, перерабатывающие целлюлозу. Улучшение почв бобовыми - процесс долгий и муторный, но подходит там, где навоза хватает только на грядки, а на поля - шиш.
Вне конкуренции в качестве азотного удобрения навоз. В свежем виде он содержит много мочевины и аммиака, поэтому, хоть и весьма питателен для растений, но, с большой вероятностью, скорее обожжет их и вызовет другие проблемы. Его лучше закомпостировать, причем, с травой или листвой, так будет достигнута необходимая для развития микроорганизмов, перерабатывающих органику, среда: снизится концентрация аммиака, снизится влажность, улучшится газообмен. Компостировать надо в непроницаемых для воды емкостях, например, в коробе, оббитом изнутри полиэтиленовой пленкой, так вы минимизируете потери полезных веществ. Короб должен быть достаточно объемным для сохранения оптимальной температуры для жизнедеятельности бактерий (не меньше кубометра, а лучше - полтора-два кубометра) и закрытым сверху от дождя. В воде, пропитанной азотистыми соединениями, органика не разлагается, а мумифицируется. Плотность и влажность компоста должна быть примерно равна плотности и влажности жирной, плодородной почвы, готовой к посеву, или немногим выше.
Аммиачная селитра. Это высокопитательное, хорошо растворимое азотное удобрение, и у него единственный недостаток - точно считать и завешивать надо, потому что переборщить им крайне просто, а результат от подкормки и перекормки отличается диаметрально. При перекорме азотом, кстати, любые микроэлементы становятся "дефицитом", а докормишь ими - можешь так повысить осмотическое давление жидкости в почве, что она вытянет из растений влагу, и те засохнут. В общем, аммиачная селитра - хорошая вещь, но "тщательнее надо".
Калийная селитра. "Два в одном" и "питательный коктейль" для растений-качков (это я так об интенсивных сортах). Те же плюсы и предосторожности, что и у аммиачной селитры.
Натриевая селитра. Не лучший вариант удобрения. При длительном использовании засоляет почву.
Мочевина. "Азотный фастфуд" для растений. Усваивается быстро, но так же быстро способна загубить растения. Подкармливать ею стоит в середине вегетации и аккуратно. Иначе вместо плодов получите пышный веник зеленой массы, насыщенной нитратами.
Фосфор
Если азот в клетке отвечает за аминокислоты, то фосфор отвечает за нуклеиновые кислоты. Следовательно, это элемент роста (деления клеток), созревания и плодоношения (размножения) растений. Также нужен растениям для синтеза ферментов, витаминов, усвоения солнечной энергии и дыхания. Но, что для нас, огородников, особенно важно - фосфор необходим для синтеза и накопления сахаров и крахмала в растении. При его недостатке, даже если не пострадает зеленая масса, плоды (корнеплоды, клубни) либо не разовьются вообще, или будут мелкими и низкого питательного и вкусового качества.
Более всего необходим для молодых растений, у них "растет все", у старых запасы фосфора перемещаются из тех частей, что прекратили расти, в точки роста. Молодые его могут брать только из почвы. Поэтому фосфор в почве необходимо обеспечивать перед посадкой.
Проблема с фосфором та, что он постоянно вымывается из почвы в водоемы и оседает в донных отложениях рек, морей и океанов, а пополняться ему в почве неоткуда, поскольку минералы, содержащие фосфор в высокой концентрации, редки. Поэтому пользоваться фосфорными удобрениями придется. Это не только минералка, но и навоз, а также ил рек и озер. Навоз содержит фосфор в значительных количествах, но появляется он там также "из земли" - то есть, из кормов, которые на этой земле выращены. Поэтому удобрение навозом снижает потребность в минеральных фосфатах, возвращая земле часть взятого из нее фосфора, но не снимает ее полностью. Решить "фосфорную проблему" полностью возможно, разве что, освоив разведку и добычу его океанических запасов в недрах шельфа и континентального склона. Пока этого нет - нужно постараться возвращать назад максимум взятого из земли и "смывать в реки" минимум из возможного. Это реально.
Потребность в фосфоре у разных растений, а также в разные периоды вегетации сильно различается, поэтому вам придется пользоваться справочниками по каждой конкретной культуре, которую вы будете выращивать. Фосфор также хорошо депонируется гумусом, поэтому не жалейте вносить перегной в грядки. Перегной, а не свежий навоз (не забываем об аммиаке)! А гноить его следует так, чтобы свести потери к самому минимуму. Ваши компостные емкости не должны протекать абы куда, если из них есть слив (что, в общем-то, верно - при недостатке воздуха перепревание прекращается), то под него нужно подставить канистру. Слившуюся жидкость либо постепенно доливаем назад, либо используем для "закваски" травяной массы. Чистый навоз лучше компостировать с травой в соотношении 1:1, навоз с подстилкой можно "квасить" без добавок, в любом случае необходимо обеспечить оптимальные условия для этого, а в "кучах" это сделать невозможно, да и до половины полезных веществ из куч вымывается. Кроме того, чтобы не терять азот в аммиаке, сверху компостные емкости можно засыпать торфом (тонким слоем, сантиметра три-пять) - он хорошо впитает всю "вонь", превратив ее в удобрение. Фосфор тоже в образовании газообразных продуктов участвует, хотя тут его роль намного меньше, чем азота и серы, и также сорбируется торфом.
Фосфорные удобрения, не считая навоз.
Суперфосфат и двойной суперфосфат. Медленно растворимая смесь, действующее вещество - соль кальция и ортофосфорной кислоты, балласт - гипс. Двойной суперфосфат содержит намного меньше балласта. Вносят, обычно, или под зиму (не рекомендуется, большие потери), или при весенней подготовке земли. Медленно отдает фосфор.
Аммофоска. Хорошо растворимая соль аммония и ортофосфорной кислоты, "быстрое" удобрение, пригодное для подкормки в течении вегетационного периода. В 2,5 раза эффективнее суперфосфата. Не смотря на содержание аммония, удобрение, в основном, фосфорное.
Диаммофос. То же, но с большим содержанием азота. Раскисляет почву за счет аммония, но этот эффект держится недолго. При расчете комплекса необходимых удобрений нужно учитывать содержание азота в диаммофосе.
Метафосфат калия. Концентрированное, но редко встречающееся в продаже хорошо растворимое удобрение "два в одном". Хорош для интенсивных культур.
Томасшлак, фосфоритная и костяная мука - имеют ограниченное применение из-за определенных особенностей. Фосфоритная мука, например, высвобождает фосфор только на кислых почвах, которые для большинства растений неблагоприятны, а томасшлак подходит, разве что, для раскисления почв - он сильно щелочной. А костяная мука плохо разлагается, даже бактериями.
Калий
Калий не входит в состав органических соединений растений, но играет незаменимую роль в их синтезе: как сахаров, так и аминокислот, а также, наравне с кальцием, в поддержании гомеостаза клеток и тканевой среды, играет роль в активации ферментных систем растения и регуляции устьичных движений (то есть, в газо- и водообмене). При недостатке калия угнетаются практически все процессы жизнедеятельности растений. Все растения, богатые углеводами, требовательны к содержанию калия в почве, и чем урожайнее и слаще (или крахмалистей) сорт - тем он требовательнее к нему. Такие непохожие друг на друга культуры, как картофель, земляника, виноград, подсолнечник и гречиха - а все требуют калийной подкормки.
Калийные удобрения бывают минеральные и органические, нейтральные и щелочные, а также хлорсодержащие и бесхлорные. У каждого удобрения свои особенности и применение. Поташом (углекислым калием) и золой хорошо раскислять торфянистую почву, особенно если это торф старый, низовой (в отличие от соединений кальция, калийные удобрения не переводят большую часть микроэлементов в нерастворимые соединения), а хлористый калий и калийную соль если и вносить под картофель, то очень осторожно и в смеси с другими калийными удобрениями, поскольку хлор в их составе ухудшает вкусовые качества и лежкость клубней (а лучше хлоросодержащие удобрения избегать). Кроме того, щелочные удобрения не стоит мешать со свежим навозом - потеряете часть азота и можете обжечь растения выделяющимся аммиаком.
Одно из органических калийных удобрений - навоз. Нужно только помнить, что в навозе калий содержится в жидкой фракции, или, если навоз с подстилкой - в частицах подстилки. Поэтому так нежелательно терять жижу из свежего навоза. Единственный недостаток навоза, как калийного удобрения - в нем имеется значительный перекос в сторону азота. То есть, удобряя навозом, даже перепревшим, не стоит забывать о чисто калийной подкормке.
Второе по популярности калийное удобрение, получаемое из органики - зола. При сжигании растительных остатков теряется весь азот и некоторая часть фосфора, что и обеспечивает преобладание калия, кальция и некоторых микроэлементов. Ну, как-то жалко мне азот с фосфором терять... Так что все, что можно компостировать - лучше закомпостировать, а сжигать только то, что не перегниет за год, максимум - полтора. Ветки, полешки, корни многолетников. А вот листву - в компост, она сладенькая, ее бактерии с удовольствием разложат.
Несколько слов о минеральных калийных удобрениях.
Поташ, или углекислый калий - великолепное удобрение для кислых почв (торфяных, в особенности, если торф верховой), но не прямо под растение, во избежание химического ожога. Лучше раскислять им почву перед посадкой. После раскисления поташом желательно проверить кислотность почвы. Как раскислитель, он хорош тем, что не связывает микроэлементы в нерастворимые соединения, как это делает кальций. Насчет того, что растения при этом недополучат кальций, не волнуйтесь - они его получат в составе других минеральных удобрений.
Калийная селитра. "Быстро, вкусно и питательно" для растений. Этакий "протеиновый коктейль" для быстрорастущих и скороспелых интенсивных сортов. Единственное - не переборщите. Слишком большая концентрация солей в почве не питает растение, а высасывает из него все соки. Осмотическое давление, блин! И, еще, это не только калийное, но и азотное удобрение. Когда считаете процентное содержание макроэлементов в подкормке, не забывайте об этом.
Сернокислый калий и калиймагнезия. Тоже бесхлорные концентрированные калийные удобрения, калиймагнезия еще и магний содержит. Калиймагнезия похуже растворяется, ее лучше в почву вносить перед посадкой, а раствором сернокислого калия можно подкармливать и в течение вегетации, при поливе. Из-за высокого содержания серы они особенно эффективны под крестоцветные культуры.
Все остальные минеральные калийные удобрения - хлоросодержащие. В отличие от животных, растениям дополнительный хлор ни к чему, так что и калийная соль, и хлористый калий, не смотря на распространенность - удобрения "второго сорта". С ними нужно очень аккуратно работать, в том смысле, что их повышенное содержание в почве серьезно вредит растениям и вызывает засоление почвы.
Аналогично натриевой селитре. Там уже вредит натрий.
Макроэлементы в свежем навозе, %-е содержание
Еще не микроэлементы, но уже и не "макро"
Магний
Входит в состав хлорофилла (10% от всего содержания в растении), также играет роль в образовании ксантофилла и каротина. Является катализатором обменных реакций, активизирует ферменты, способствует сохранению ионного равновесия в плазме. В растениях содержится, в основном, в виде ионов.
При недостатке магния нарушается синтез хлорофилла, пожелтение, покраснение и даже побеление листовой пластинки между жилками, усыхание края листовой пластинки и кончиков листьев. Характерный признак нехватки магния - куполообразный изгиб листовой пластинки и остающиеся зелеными жилки листа при хлорозе между жилками. Ну, и урожая плодовых культур не дождетесь, потому что цветение задержится или не наступит никогда. Наиболее чувствительны к недостатку магния картофель, свекла и бобовые.
Магний содержится во многих почвообразующих минералах (например, в известняках), поэтому дополнительное внесение его требуется далеко не везде. Наиболее распространенное удобрение, содержащее магний - калиймагнезия - используется для внесения калия в почву, и одновременно дает растениям необходимый магний. Торфянистые почвы часто раскисляют доломитовой мукой, а в ней тоже магния много (конечно, усваивается он не весь и не сразу, усвояемого магния от всего магния в доломите - не более 10%, но этого, обычно, хватает). Единственные почвы, не содержащие магния - подзолистые и песчаные.
Кстати, жесткость воды, которую вы берете из колодца - это от него, радемого. Ну, и еще от кальция.
Кальций
Второй из "не макро, но еще не микро". У растений отвечает за клеточные оболочки и нейтрализацию кислот, а еще он необходим для усвоения азота. При его недостатке подкормка азотом бесполезна, а соединениями аммиака - опасна для растений.
Характерный признак недостатка кальция - молодые листья хлоротичные, искривленные и их края закручиваются кверху.
К счастью, недостаток кальция наблюдается крайне редко, на торфянистых и кислых почвах, и так непригодных без культивации для выращивания большинства культурных растений. Раскисляют же их... да, именно соединениями кальция.
А так, кальций в достаточных количествах содержится в большинстве почв.
Сера
Сера входит в состав аминокислот цистина и метионина, а также играет определенную роль в обмене веществ и в окислительно-восстановительных процессах, входя в состав вещества-переносчика водорода. На культурных почвах растения обычно не испытывают недостатка серы, так как она входит как в состав многих раскислителей, так и удобрений: и минеральных, и органических.
Единственные бедные по сере почвы - песчаные, которые и так требуют кардинального улучшения.
Микроэлементы
Кое-какие разрозненные сведения о взаимовлиянии микроэлементов
Бор и марганец ускоряют развитие растений.
Бор ускоряет цветение и увеличивает количество цветков, при этом его повышенная концентрация вредна клубнике. Ей лучше немного недодать бора, чем "передать".
К недостатку бора чувствительны все крестоцветные - при недостатке бора у них отмирают точки роста.
Бор уменьшает поступление анионов, а катионов - повышает.
Кальций в большой концентрации способствует усвоению молибдена и уменьшает усвоение бора. На известкованных почвах необходима либо повышенная подкормка бором, либо внекорневая подкормка бором.
Бор способствует усвоению кальция, но кальций препятствует усвоению бора.
Калий способствует усвоению бора.
Медь и железо необходимы для фотосинтеза, но железа в большинстве почв хватает, а меди - нет.
Кальций уменьшает усвоение меди, переводя ее в нерастворимую форму, поэтому давать их одновременно нельзя, или кальций можно давать в почву, а медь - внекорневой подкормкой.
Медь и бор увеличивают сопротивляемость грибным и бактериальным заболеваниям.
Меньше всего доступной меди в болотных почвах - их сперва следует раскислять, а потом удобрять микроэлементами с повышенным содержанием меди. Раскислять в этом случае лучше не только соединениями кальция, но и соединениями калия (зола подходит идеально, но где ее столько взять?).
Недостаток молибдена вызывает недоразвитие листовой пластинки.
Бор
Микроэлемент точки роста. При его недостатке они отмирают и растение перестает расти, начинается розеточная или черешковая гниль, растрескивание стебля, дуплистость корнеплодов. Цветение не наступает из-за опадения бутонов. Незаменим.
Молибден
Микроэлемент усвоения азота и синтеза аминокислот. Важен всем, но более всего - быстрорастущим культурам, а также бобовым и гречихе. При недостатке молибдена первой страдает листовая пластинка, у крестоцветных редуцируется до жилок, у томатов начинается пятнистость и свертывание листовых пластинок. При некритическом недостатке молибдена в растениях накапливаются несвязанные нитраты, лежкость клубней, корнеплодов и плодов резко снижается.
Первым признаком молибденовой недостаточности может служить побледнение или пожелтение листовых пластинок, покраснение стеблей, крапчатость, курчавость и некроз нижних листьев.
Медь и железо
Микроэлементы фотосинтеза. Без них нарушается синтез хлорофила и углеводный обмен растения. Первый признак нехватки меди - побледнение и пожелтение листовой пластинки, а также засыхание верхушек молодых листьев. Недостаток меди чаще всего встречается на торфяных, а также на сильно произвесткованных почвах. Учитывая, что торф обычно известкуют - в такую почву просто необходимо вносить медь. Наиболее чувствительны к медному голоданию зерновые, наименее - крестоцветные, но даже они не будут расти на гольном известкованном торфе.
Медь незаменима. Она нужна всем растениям так, как всем теплокровным животным необходимо железо. Это надо помнить всегда. Железо для растений также незаменимо, но, в отличие от меди, оно в достаточном количестве есть почти во всех почвах, за исключением чистого подзола и кварцевого песка.
Кроме того, и усиленная подкормка азотом требует дополнительного внесения меди и молибдена, а также цинка, о котором ниже.
Цинк
Микроэлемент дыхания, углеводного обмена и, в результате, роста и плодоношения растений. При недостатке цинка наблюдается разрушение хлорофилла и прекращение роста растений, карликовость и уродства стебля(ствола), цветение либо скудное, либо не наступает, плоды не завязываются. Первый признак недостатка цинка можно перепутать с признаком недостатка меди - такой же хлороз и скручивание листьев.
Недостаток цинка, так же, как и недостаток меди, чаще всего встречается на торфяных и известкованных почвах. Песчаные почвы - аналогично, в них вообще ни хрена не задерживается: гуминовых кислот нет. Песчаные почвы сперва улучшать глеем, потом удобрить органикой, а потом уж вносить по необходимости минеральные удобрения и микроэлементы.
Наиболее чувствительны к недостатку цинка плодовые и кукуруза, наименее - зерновые за исключением гречихи, ее можно поставить в середину, вместе с бобовыми, листовыми и ягодными культурами. Но даже у зерновых урожай резко снижается при критической нехватке цинка.
Если подкармливаешь фосфором - не забудь подкормить цинком, т.к. фосфор усиливает цинковую недостаточность.
Также при нехватке цинка в плодах и корнеплодах не будет витаминов.
Характерный признак нехватки цинка - на нижних и средних листьях появляются пятна бронзового или серого цвета, а верхние листья мельчают и приподнимаются вверх, занимая почти вертикальное положение.
Марганец
Микроэлемент ферментов и обменных процессов растения. Играет важную роль в превращениях фосфора в растении. Участвует в фотосинтезе. Недостатком марганца обычно страдают произвесткованные почвы, а также торфяные сильнокислые.
Признаки недостатка марганца - хлороз листовой пластинки молодых листьев при зеленых прожилках, последующее усыхание этих пятен, очень быстрое отмирание листьев, серая пятнистость у злаков и усыхание молодых веточек у плодовых деревьев и кустарников.
Внимание: передозировка марганца вызывает весьма схожие признаки. Передозировка марганца снижает усвояемость железа, при этом точно так же страдает хлорофилл.
Передозировку марганца можно выправить известкованием, но лучше ее не допускать.
На свежеизвесткованных почвах всегда наблюдается в большей или меньшей степени недостаток марганца.
Кобальт
Микроэлемент созревания и многого другого. Регулирует дыхание, углеводный и белковый обмен растений, также участвует в синтезе нуклеиновых кислот. Недостаток в почве влечет за собой снижение урожайности всех, особенно плодовых и масличных культур, у масличных снижается содержание масла в семенах. Томаты и яблоки не вызревают, витамины в них не накапливаются.
Известкование почвы резко снижает его усвояемость растениями, в этом случае лучше провести 1-2 внекорневых подкормки этим микроэлементом.
Характерные признаки нехватки кобальта - в основном, схожи с признаками азотного голодания, но в условиях достаточного азотного питания.
Откуда микроэлементы в почве?
От материнских пород и специально внесенных неорганических и органических удобрений. Помимо этого, на содержание микроэлементов в почве сильно влияет ее буферность. Можно сколько угодно вносить удобрения и микроудобрения в чистый кварцевый песок - все уйдет в речку (или в колодец). В отличие от него, глеи и известняки отдают и отдают микроэлементы, содержащиеся в составе их минералов и комплексных (у глеев) соединений.
По буферным свойствам превышает, а по длительности отдачи стоит вслед за ними искусственный (перегной) и естественный чернозем, а также низовой торф. Гуминовые кислоты, содержащиеся в них, способны депонировать как макро- так и микроудобрения и отдавать их по мере снижения концентрации солей в почве и разрушения гуматов, а целлюлозные остатки, сперва забирающие много азота и микроэлементов, по мере переработки их бактериями, отдают их в раствор, и те становятся доступными для растений.
Верховой торф из-за высокой кислотности требует известкования, что резко снижает усвояемость любых микроэлементов, кроме молибдена, и, следовательно, при выращивании на такой почве микроэлементы лучше вносить внекорневой подкормкой. А лучше избегать использования верхового торфа без предварительной переработки. Пропитка навозом или фекалиями, раскисление , внесение целлюлозоперерабатывающих бактерий и последующее созревание в течение нескольких месяцев (зависит от температуры) дает исключительно плодородный искусственный чернозем.
При этом следует не допускать утечки гуминов как при переработке торфа и растительных остатков на перегной, так и при выращивании на перегное овощей и фруктов. Утекают же не просто гумины, которые и сами по себе ценны, они уносят макро- и микроэлементы, которые вы туда внесли. Поэтому в теплицах под контейнерами лучше поставить длинный наклонный короб, покрытый пленкой, а под стоком - емкость для сбора этой воды. Ею можно потом поливать как кустарники, так и плодовые деревья.
Также и отработанная земля из теплиц может быть использована под многолетние культуры - главное, чтобы у них не было общих болезней с теми, которые вы там выращивали. Тепличные культуры обычно выносят из почвы не более 10% удобрений, так что эта земля сама становится удобрением, даже если вы ее несколько засолите. Впрочем, не увлекайтесь хлористым калием и натриевой селитрой - для теплицы лучше взять бесхлорные и безнатриевые удобрения. Выложенная в приствольные круги яблонь, земля, отработавшая в теплице, ощутимо повышает их урожайность в тот же и на следующий год (сука-плодожорка-плодожорка, а еще долгоносик, не допустите, чтобы они оставили вас без урожая, но к теме микроэлементов это не относится).
Компост лучше делать в герметичной емкости со стоком, это может быть даже деревянный короб, но изнутри проложенный пленкой. Емкость - не меньше кубометра, а лучше два, иначе не будет "гореть" и не обеззаразится от бактерий и сорных семян. Для того чтобы умятая смесь торфа, навоза (фекалий) и сорной травы "загорелась", нужно либо внести "закваску" из соответствующих бактерий, либо полить несколько раз крепким раствором навоза жвачных животных (если в компосте свиной навоз или фекалии). Больше всего бактерий, перерабатывающих целлюлозу, именно в навозе жвачных. Под сток поставьте пластиковую тару - если потечет, то это будет крепкий раствор гуминов и азотных удобрений. Микроэлементы в готовящийся компост можно не добавлять, сорняки их накопили достаточно, чтобы перерабатывающим бактериям хватило, а вот перед посадкой в него растений - добавьте.
Сравнительное содержание микроэлементов в различных видах почв
Меньше всего микроэлементов в песчаных почвах с преобладанием белого (кварцевого) песка. Их там почти нет, а те, что случайно попадают - быстро вымываются. Прежде чем удобрять песчаную почву минеральными удобрениями, следует внести в нее глеи и органику. При внесении одного навоза, например, песчаная почва в первый год гарантирует высокие урожаи, но на второй истощается полностью, а на третий становится еще хуже, чем была. Без глеев тут никак.
Несколько больше, но все равно исчезающе мало микроэлементов в подзолистых и дерново-подзолистых почвах (более-менее в норме только цинк и марганец), поскольку они так же хорошо вымываются из разлагающейся органики, если нечему их удержать. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы нуждаются в такой же культивации, что и песчаные. Помимо навоза желательно внести, например, прудовой, озерный или речной ил. Только посмотрите сперва, как себя чувствуют обитатели водоема: рыбы и моллюски. Если "ракушки" плывут поверху и уже пованивают - тут явно что-то не так. И не переборщите с ним, чтобы почва не превратилась в "черепок".
Вслед за подзолистыми почвами идут произвесткованные торфяники с верховым торфом. Органику они удерживают лучше, но многие микроэлементы переходят в нерастворимую форму, связываясь кальцием. Требуют повышенного внесения микроэлементов, в особенности меди, либо внекорневой подкормки микроэлементами. Крайне неприятный вид почв, но, хотя бы, хорошо удерживает органику. Ее тоже надо несколько больше, ибо азот из нее будут лопать, кроме растений, еще и куча бактерий, перерабатывающих целлюлозу. При длительной культивации реально создать из него садовую землю. Но вкалывать будете, как папа карло.
Низинный торф с большим количеством гуминовых кислот. Микроэлементы в нем есть, и делать из них нерастворимое нечто известью - совесть не позволяет. Поэтому раскислять его (а кислотность у него ниже, чем у верхового) стоит щелочными удобрениями (но не перебдейте) и доломитовой мукой или гипсом (потому что кальция в любом торфе почти нет, а растениям он необходим). Кроме того, он хорошо удерживает жидкости навоза и фекалий, и имеет смысл делать торфонавозную или торфофекальную смесь. В целом, годный компонент почвосмеси, но использовать его без навоза или речного ила не стоит. Кроме того, год-два придется постоянно контролировать кислотность и, в случае ее повышения, раскислять. Щелочные удобрения часто вымываются и даже испаряются. И ни в коем случае такую почву нельзя доводить до пересыхания - горит, как самый настоящий торфяник, то есть - хрен потушишь. С навозом и удобрениями горит не хуже, чем без навоза и удобрений. Так что с контролем лучше перебдеть, чем недобдеть.
Суглинки и глины богаты микроэлементами, но для большинства культивируемых растений они тяжелы, поэтому их мешают с дерновой землей, торфом и торфофекалиями, а также перегноем, он же - искусственный чернозем. В общем-то, наиболее просто и быстро улучшаемая почва из всех, требующих улучшения. Если, конечно, не лопатой ее ковырять, а техникой.
А чернозем улучшения не требует, собственно, как и перегной. Различия между ними невелики. Но! То, что природа делала миллионы лет, мы можем сделать за полгода-год в компостной емкости. Из той же травы, но в миллионы раз большим количеством бактерий, а также подходящим тепловым режимом для их жизнедеятельности. Если у вас нет специальных штаммов на посев, можно обойтись коровьим навозом, только свежим и от домашней буренки, а не от вусмерть заколотой антибиотиками страдалицы с фермы. Нет коровьего - берите козий, но его надо раза в 2 больше. В теплой водичке разболтать до густоты сметаны и поливать траву, утрамбовываемую в компостный короб. Потом прикрыть полиэтиленом, но герметично не укупоривать. Да, чтобы не сбежал образующийся при "горении" аммиак, сверху утрамбованную траву стоит засыпать торфом сантиметра на три-пять толщиной, а потом уж полиэтиленом прикрывать.
Если короб из дерева, в жару надо следить за температурой гноилища, иначе может загореться, а если и не загорится - бактерии перемрут. Приблизилось к 80 градусам - проветрите слегка, только сами не задохнитесь (откинуть крышку или полиэтилен, проткнуть в нескольких местах палкой, покачать, расширяя дырку). Также надо следить за тем, чтобы масса в гноилище была влажной, но там не было бы "болота". В болоте трава не перегнивает, а консервируется. А нафига это вам?
Самая богатая и сбалансированная по микроэлементам почва - чернозем. Тут обсуждать особо нечего, но за растениями все равно стоит следить, потому что недостаток усваиваемых микроэлементов часто возникает при избытке азотного питания. В общем, с такой почвой только одна серьезная проблема - там, где черноземы имеются, дождей для культивируемых культур не хватает, и приходится поливать из рек и колодцев, а это вода намного более "соленая", чем дождевая. А тут еще инсектециды, фунгициды, гербициды и - что греха таить - ненужные в данный момент минеральные удобрения. И все, засоляется и замусоривается почва, было добро - стало дерьмо, и даже под куст не положишь. Впрочем, чернозем и жара - не наша проблема, у нас то холод, то мороз, то болото, то подзол, то песок, то глина.
Засоление земли возможно в парниках и теплицах, поэтому ее надо менять, и там стоит сделать удобное приспособление для ее замены. "Отработанная" земля, отправленная под ягодные кусты и плодовые деревья, промывается дождями и отдает оставшиеся удобрения их корневой системе. А чтобы легче было ее заменять, можно сделать короба с откидывающейся стенкой или удобным переворотом, а проходы - достаточные для тележки.
А еще надо использовать бесхлорные и безнатриевые минеральные удобрения, например, вместо хлористого калия и натриевой селитры использовать калийную селитру.
И напоследок мелкие брызги назьма
Гидропоника... я не настолько продвинутый дачник, чтобы разбираться в этом досконально, а действовать четко по инструкции, не понимая ни хрена - это не мой метод. Да и в этом случае "именно к этой системе подходит именно этот комплекс удобрений и именно эти сорта" - это ж кабальная зависимость от поставщика, вы не находите? А разорится он - что со всей купленной машинерией делать? Ну нах такое с/х.
Овощеводство по Митлайдеру, характеризующееся не только ленточной посадкой, но и четкими прописями удобрений, причем, местами он прямо говорит, что для субстратной культуры оно лучше, чем для полноценной почвы. Естественно - субстрат нейтрален и ничем питательным не мешает унифицировать прописи. Оно, в общем-то, неплохо... если бы не приходилось кормить растение как скотину, каждый день, отмеряя четкие доли грамма... Вот вам все прелести отсутствия глеев и гумуса. Буферность субстрата - нулевая, а чего-нить недодашь или дашь неправильно - ошибка вылезет в серьезных потерях урожая. Нет, где-нибудь в Израиле это - выход, там почвы-то почти нет, вода на полив строго нормированная, но нам, имея под ногами такое богатство, променять его на эти "анальные шарики"? Вот-вот, я еще не совсем тупая, только наполовину.
К тому же, гумус - источник ауксинов, биологически активных веществ, регулирующих окоренение и рост растений. Значит, их придется давать отдельно... Знаете, что мне это напоминает?
