Аннотация: Пожалуй, самая лучшая наша с Олей летняя поездка...
Подготовка и подробное планирование данного путешествия велись практически на протяжении 3-4 месяцев. До этого момента на организацию подобного приключения не хватало опыта и смелости. И вот время пришло. Основные критерии, которыми решили руководствоваться, - свобода передвижения в купе со свободой выбора направления движения. Сначала планировали проехать с востока на запад Словакию, однако понемногу план был модернизирован. Во-первых, я побывал на апрельской выставке "Tour-Expo", где встретился со скромным представительством Польши. Поляки вручили мне довольно интересный и познавательный буклет, из которого я много узнал о достопримечательностях нашего западного соседа. Попутно решил узнать, каково попасть в Польшу и почем. Оказалось, что в этом направлении у российских граждан есть приятная лазейка. Несмотря на то, что практически все страны сегодня закрыли для россиян границы и для въезда повсеместно требуется виза, осталась такая штука: для граждан России разрешен транзит через Польшу без оформления визы при условии наличии на руках визы Словакии, Германии или Чехии. Короче, любого соседа Польши. Меня это сразу же заинтересовало, поскольку цена визы в любую страну немалая. Если на сайтах посольств и указывается, что, к примеру, виза в Польшу стоит 15 долларов США, а Словакию - 15 или 18 долларов, то для получения такой визы необходимо жить в Москве. Оформление визы дело не быстрое: отстоял очередь, сдал документы, затем пришел в указанный день и получил визу. Если никаких вопросов к вам не имеют. В Самаре посольств нет (лишь на одном симпатичном домике на улице Фрунзе висит табличка, повествующая о том, что во время войны здесь располагалось посольство Чехословакии). И в случае заказа через туристические фирмы стоимость той же польской или словацкой визы повышается до 100-110 долларов США. Поэтому хотелось сразу убить двух зайцев: и две страны посмотреть, и заплатить меньше. В результате выбор был сделан. В одной из самарских фирм ("ТурСервис") была куплена виза республики Словакия. Причем, следует отметить, что с ее оформлением протянули время на неделю-полторы. Сослались на загруженность посольства. Мол, многие в этом году собрались провести свой отпуск в Словакии. Во как!
Проезд через дружественную нам Польшу все же меня беспокоил. Неужели здесь нет никакого подвоха?! Несколько раз позвонил в посольство в Москве, где мне двое сотрудников подтвердили, что проезд через территорию Польши с визой Словакии возможен. Советовали оформить медицинскую страховку. О необходимости ее оформления указано на сайте посольства Польши. Причем, речь о медицинской страховке заходит и на сайте посольства Словакии. Мы решили перестраховаться. Покупали страховку у разных фирм. Скажу сразу, дешевле это сделать в "Югории". Например, в "Инкасстрахе" стоимость одного дня страхования за рубежом оценивается вам в 1,11 доллара США. Таким образом, за 5 дней набегает 162,34 рубля (курс - 29,25). За двух человек соответственно в два раза больше. В той же "Югории" такую штуку оформят за 98 рублей, и за двоих заплатите не больше 200 рублей.
ИНТЕРНЕТ
Что касается маршрута. Его разработкой заниматься пришлось долго. Сайтов перерыта тьма. Интернетовская картина такова: в Польше наиболее полным, доскональным и полезным является сайт Кракова, который делает наш соотечественник. Как я понял, он принимает участие и в раскрутке русскоязычных сайтов Варшавы и Закопане, однако там предстоит сделать еще много чего. Итак, сайт Кракова. Здесь можно найти описание (практически, до мелочей) всей дороги от Москвы до Кракова. Описывается и расписание поездов, и порядок заполнения декларации, и порядок прохождения погран и таможенного контроля. Вплоть до ваших возможных фраз и ответов тех или иных личностей. Ознакомившись с этим потрясающим трудом, можно смело покупать билет на фирменный "Варс" и ехать в Варшаву. Сайт городка Закопане тоже неплох, правда, там пустуют пока некоторые разделы, причем очень даже необходимые. Сайт Варшавы бессвязный и скорее адресован русскоязычным жителям самой Варшавы. Ничего полезного на нем я найти не смог. В Словакии ситуация иная. Найти русскоязычный сайт об этой стране, который бы снабдил всей необходимой информацией, мне не удалось. В свою очередь, каждый город Словакии имеет свой собственный сайт на словацком языке. Переключившись на английский, вы сможете найти самое необходимое - карту города, сведения о достопримечательностях и проживании. Я акцентировал внимание на следующих словацких городах: Попрад, Левоча, Спишске Подхрадие, Прешов, Кошице, Банска-Бистрица, Банска-Штявница, Нитра, Трнава и Братислава. Все они имеют свои сайты, на которых я смог кое-что нарыть. Кроме того, очень пригодился сайт ИНН, на котором легко найти ссылки на сайты гостиниц, пансионов и хостелов в любой точке мира. Именно к этому сайту я обращался в том случае, когда сайты самих городов оказывались бессильны. В частности, варшавский отель "Пражский", да и краковский Globtroter были найдены через ИНН.
Несколько смутил тот факт, что на российских сайтах крайне мало отзывов о поездках по Словакии. В основном это отзывы трех-четырех летней давности. Мало ли что там изменилось за это время! После этого я сразу же решил, что мой отчет о поездке должен эту ситуацию несколько поправить.
ПРОЖИВАНИЕ
Поначалу мы были намерены ехать в никуда. Никаких договоренностей, никаких жестких планов. Но затем, чем ближе было время отъезда, тем отчетливее приходило осознание того, что лучше на первый раз путешествия без путевки перестраховаться. В результате, я ознакомился с ценами многих десятков отелей Польши и Словакии и выбрал наиболее удобные по тем или иным соображениям.
Сначала Польша. Как я уже сказал, в Варшаве был найден отель "Пражский" (hotel Praski, адрес - rez@praski.pl). Стоимость двухместного номера там составляет 185 злотых (курс - 7,5). Располагается он на правой стороне Вислы, напротив зоопарка, в пятнадцати минутах ходьбы от центра города. По цене, комфорту и расположению он показался нам наиболее приемлемым.
Краков. Здесь я долго списывался с рядом хостелов. В Кракове их много и цены очень даже низкие. Но все хостелы требовали предоплату, чего мне делать не хотелось - мало ли как сложится наш маршрут. В результате практически перед самым отъездом я нашел на http://www.inn26.com ссылку на гостиный дом Globtroter (адрес - globtroter@cracow-life.com). Он располагается на Шепанской площади - это в кругу Плянтов, в одном квартале от главной площади Старого города. Идеальное расположение, никаких требований по предоплате (по крайней мере, можно договориться). Правда, стоимость проживания повыше, чем в Варшаве - 210 злотых (или 42 евро).
Словакия. Попрад. Здесь был найден пансион "Гармония" (Penzion Harmony, penzionharmony@stonline.sk). Не в самом центре - район Велка - но необходимо принять во внимание и значительную миниатюрность словацких городов по сравнению с теми же Варшавой и Краковом. Здесь двухместный номер стоит 800 крон (курс - 0,8).
Левоча. Останавливаться здесь с ночевой я не планировал, и потому лишь ознакомился со списком отелей и приметил некий "Фаикс" (hotel Faix), где проживание равнялось 750 кронам), а находился он у самого центра города.
Подхрадие. Здесь выбирать было особо не из чего. Выделялся пансион "Под замком" (Penzión PODZÁMOK, адрес - sykora@sn.psg.sk), проживание в котором достигало 1000 крон.
Прешов. Этот город уже покрупнее будет, нежели Подхрадие или Левоча, так что выбор есть. Свой выбор я остановил на пансионе "Антонио" (Pension Antonio, сайт - www.antoniopension.sk, адрес - antoniopension@stonline.sk). Проживание здесь зависит от номера и оценивается в пределах от 800 до 1500 крон.
Кошице. Здесь мне удалось установить контакт лишь с отелем футбольного клуба "Локомотив". Проживание в их гостинице стоит 750 крон. Одна незадача - далековато от центра.
Банска-Штявница. Здесь наиболее приемлемым был избран пансион "Хьюберт" (Hubert, адрес - info@apartmanhubert.sk), где проживание оценивается в 750 крон, а в люксе - 1500 крон. И расположение завидное.
Банска-Бистрица. В этом городе мне так и не удалось найти и установить контакт с какой-либо из гостиниц или пансионов.
Нитра. Здесь понравился отель Агроинститута, проживание - 1000 крон. И, вроде бы, неплохое расположение.
Братислава. Долго списывался с различными отелями, но те, кто нравился по цене, требовали предоплату, а те, кто не требовали, и чья цена устраивала, находились слишком далеко от центра. Сложно в Братиславе с проживанием! В конце-концов, был найден отель "Суза" (SUZA, адрес - manager@suza.sk). Проживание - 1200 крон. Расположение, кстати сказать, незавидное.
ДОРОГА
При наличии краковского сайта http://www.krakow.ru/ и обстоятельного рассказа Николая Калашникова на этом сайте отпадает смысл мне подробно пересказывать переезд из Москвы в Варшаву. Остановлюсь на некоторых деталях. Так, стоимость билета сегодня на фирменный "Варс" составляет 2500 рублей (покупка в Самаре). Отправление с Белорусского вокзала в 15:30 мск ежедневно. Проводники поляки. Н.Калашников уверяет, что они хорошо говорят и понимают по-русски. Про своего проводника я бы этого не сказал. Скорее всего, и понимает, но использует свои знания лишь в случае, если это ему выгодно. Так, девушку из Иркутска, которая купила вполне законным путем билет на "Варс", наш проводник препроводил из своего купе к нам (купе здесь трехместные), и на вполне логичные возмущения и требования объяснить, что же происходит, он разразился потоком польской речи, из которой не было понятно практически ничего. В результате, победил хозяин вагона, который девушку и выселил. Причем в ее купе поселил каких-то пассажиров, изъяснявшихся по-польски - возможно, устроил своим соотечественникам купе-люкс без третьего лишнего за дополнительную плату.
Граница.
Часов в 6:00 утра вас будят милые люди - пограничники и таможенники, которым вы рассказываете, зачем вас сюда занесло, и что противозаконное вы везете. К сожалению, деньги, потраченные мною на страховки, были выброшены на ветер. Никто эти самые страховки и не спрашивал. На вопрос: "Куда едите?" ответил: "Словакия". Больше пограничники ничего не спрашивали.
Таможенную декларацию заполняли минут двадцать. Крестик поставили в графе "Транзит", "В какую страну следует" - указали Словакию. Далее в пункте 3,1 расписали валюту и на всякий случай золотые украшения. Вопросы вызвали два пункта - 3,5 и 3,9. Первый - "Печатные издания и другие носители информации", а второе - "Высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи". В принципе, под первое описание подпадали книги и журналы, а под второе - сотовый телефон. Решили справиться у соседей - они хорошо говорили по-польски и, видимо, ездили в "Варсе" не в первый раз. Вообще, большинство наших соседей оказались поляками. Из русских были мы, наша соседка из Иркутска и муж с женой, которые ехали к родственникам на свадьбу. Молодой человек, который ехал на свадьбу, был изрядно пьян, кричал, что у него много водки, а утром страдал от похмелья, пытался закрыться от пограничников, и, видимо, имел неприятности с таможней, поскольку лимит на ввоз составляет 1 литр водки на человека и блок сигарет. Так вот, соседи посоветовали во всех пунктах с 3,2 по 3,12 ставить крестик в графе "Нет". Аргументировали так: "Печатные издания - ну, это если какую-нибудь старинную книгу везете на древнерусском языке, к примеру. А средства связи. Это если у вас в сумке переносная радиостанция. А сотовый?! Да ну, что это за мелочь". Мы согласились.
Полезная информация.
Не указывайте в графе "Национальная и иная наличная валюта" слишком мало денег. Если вы укажите, что имеете лишь 50 баксов, это, безусловно, вызовет подозрение. Далее. Указывая украшения, не забывайте, что если вы впишите более 5 наименований (серьги, кольца и еще чего там возможно), то вам придется уже платить пошлину. Так что не усердствуйте. Лучше, вообще, украшения не указывать. По крайней мере, наша соседка вовсе не стала писать про свои кольца и серьги, и никто не возмущался и ничего не проверял.
Таможня.
Наше купе особых подозрений не вызвало. Женщина-таможенница ограничилась вопросом: "Сколько водки и сигарет везете?" Мы ничего не везли, но нас литровыми бутылками водки "Ельцин" снабдил предприимчивый проводник. Дело в том, что сигареты и водка в Польше стоят значительно дороже, чем в Белоруссии, и чем в том же Duty Free на вокзале в Бресте. Видимо, таможенница понимает, что к чему, и услышав от нас: "Литр водки и блок сигарет у меня, и литр водки и блок сигарет у жены" тут же исчезла. Больше мы ее не видели. По всей видимости, в случае, если бы мы попытались умолчать об этой партии алкоголя, наши сумки были бы перевернуты. А о том, что проводники снабжают пассажиров водкой, знают здесь все.
Контрабанда.
На http://www.krakow.ru/ в красках описывается ситуация, когда сразу же после пересечения границы из окон поезда полетели тюки с сигаретами, плотно опутанные изолентой. Из леса выбежали молодые парни, схватили эти тюки и бросились бежать. И тут же из-под соседнего куста выскочил пограничник и бросился догонять контрабандистов. Вы будете смеяться, но я увидел эту сценку точно такую же, как ее и описал автор. Наверное, это происходит в каждом рейсе "Варса".
ВАРШАВА
Если где-то в 6 часов утра вас разбудили и затем мутузили то пограничники, то рабочие, которые меняют колеса на границе (в "Формуле-1" эта процедура происходит значительно быстрее и эффектнее), то часам к 11-ти вы уже увидите высотку псевдо-МГУ, возвышающуюся над столицей Польши. Я много читал в Инете про русскоязычные банды, которые грабят своих соотечественников прямо на вокзале. Как много читал и про то, что ночью в "Варсе" тоже можно стать жертвой воров. Что касается купе, то мы последовали совету Н.Калашникова и помимо того, что закрыли дверь на цепочку, так еще и тапок между цепочкой и дверью засунули - чтобы никакого простора у бандитов не оставалось. Все обошлось. А вот до основной станции - Warsawa Centralna - мы не добрались. Отель "Пражский" располагается на правом берегу Вислы и добираться до него лучше с другой станции - Warsawa Vshodnya. Эта станция поменьше, здесь в основном сходят с поездов сами поляки, желая избежать давки на центральной. Людей здесь немного, станция небольшая. Главное - разобраться с направлением движения. Купить карту города можно тут же, спустившись в подземный переход. В переходе активно торгуют книгами (причем чуть ли не на вес, как на наших книжных рынках). Тут же отыскали указатель Kantor, что означает в Польше "Обмен валюты". Курс оказался не очень и плох ($1 = 3,56 zl), так что первую сотню баксов мы решили поменять сразу здесь. Дальше необходимо было сделать первую покупку на польской земле - карту туристическую. Карты городов бывают различных видов. Это и огромные простыни в плотной обложке от Freytag&berndt (www. freytag&berndt.com), которые стоят не менее 100 рублей, и забавные словацкие раскладушки от VKU harmanec, по цене где-то 18-20 рублей, и подробные по всем улицам города, и маленькие, на которых можно найти лишь улочки Старого места. В Варшаве мы взяли простыню, которой можно застелить пол в маленькой комнатке. Дело в том, что станция Всходня, на которой мы в тот момент находились, располагалась не близко от центра и на маленькие карты не попадала. С другой стороны, даже купив большую и неудобную карту, можно умудриться ее так сложить, что останется маленький клочок, на котором окажется именно миниатюрное изображение Старого Места (оно на любой карте выносится отдельно в угол с более крупным масштабом). Но даже приобретя карту мы не смогли сразу сориентироваться. И нам пришлось вступить в первый контакт с местными жителями. Я приглядел милую семейку, которая ела мороженое на входе в здание станции. На банду русскоязычных воров они не были похожи. С трудом выговорив местное "Извините" (оно звучит что-то вроде "Пшепршам"), я назвал улицу, на которой располагается отель. для уточнения показал только что купленную карту и указал на маленький голубой домик, под которым было указано даже название нашей гостиницы. Подробная попалась карта. После этого местные жители - в частности, приятная женщина - указала рукой в противоположном направлении, сказала много близким нам слов, из которых мы вывели, что чуть не ушли в неверном направлении. Поблагодарив их, мы подхватили сумки и двинулись на поиски отеля.
По дороге мы встретили несколько Kantor-ов, и поняли, что наш курс совсем неплох. Идти от вокзала минут 15-20. Это с тяжелыми сумками. Налегке еще быстрее. Отель "Пражский" оказался прямо напротив вольера с медведями, которым, видимо, открывается местный зоопарк. Забегая вперед скажу, что в него мы так и не успели попасть. Рядом с отелем находился очень симпатичный костел. На рецепшене нас встретила улыбающаяся женщина, которая выслушала мои упражнения с английским, польским и русским, переспросила фамилию, посмотрела в свой компьютер и ответила, что моя бронь куда-то делась, но это не страшно, номер сейчас же будет. Нам вручили ключи, я уточнил цену, которая не расходилась с оговоренной по почте, и мы отправились в номер. Для тех, кому вдруг придется ночевать в "Пражской", напомню об особых взаимоотношениях с лифтом. Кнопка 1 вовсе не означает первый этаж. Нажав ее, вы, как это выпало на нашу долю, можете оказаться перед железными ставнями, так сказать, замурованными в лифте. Смело нажимайте на 0 и окажетесь на воле.
Но вперед. Номер в отеле оказался хорошим. Надо отметить, что далее мы взяли его за эталон, и каждый следующий отель сравнивали именно с "Пражским". К чести этого отеля можно сказать, что за время всего нашего путешествия ни одному отелю так и не удалось заслужить более высокую оценку. Уникальным качеством, более нигде нами не встречаемом, стало наличие двух российских каналов на нашем ТВ - соответственно, НТВ и РТР.
Приняли душ, пришли в себя от переезда и отправились тут же знакомиться с городом. Невдалеке увидели непритязательную вывеску Mlechny bar. Как оказалось, это заведение - мечта туриста. Под такой вывеской в Польше можно найти своего рода столовки. Сервис здесь непритязательный - самообслуживание, да и блюда не украшают ресторанными изысками, зато на 10 злотых или 75 рублей вполне можно наестся. Причем, именно в таких заведениях можно отыскать национальные блюда - бигос и фляки. Рядом с отелем находится автобусная и трамвайная остановки. Трамвая мы не дождались, а куда увезет нас автобус, было не известно. Вообще, за рубежом транспорт работает по строгому графику. Причем этот график ничуть не равномерный, как у нас. Тот же трамвай может ходить один за одним с самого утра, а затем исчезнуть на несколько часов. Мы решили, что лучше будет прогуляться, и пересекли мост Slasko-Dobrowski пешком. Читали, что Висла - одна из самых грязных рек Европы. При ближайшем рассмотрении примерно так и оказалось. Правда, это обстоятельство не мешало редким отдыхающим, которые каким-то образом спустились вниз к воде, и сейчас грелись на солнышке. Кто-то даже купался. Как такового пляжа мы здесь не увидели. Так, дикие берега, неровный правый берег с многочисленными заливами и протоками, лесочек. Короче, интим для влюбленных парочек обеспечен.
Движение здесь слегка напрягает, особенно в районе мостов, где находятся транспортные развязки. Но мы быстро сориентировались и оказались сразу же на Замковой площади (pl. Zamkowy). На ней стоит знаменитая колонная Сигизмунда, у которой любят фотографироваться туристы. Тут же буквально пять-шесть лоточков с сувенирами, среди которых пестротой и необычностью выделяются гигантские карандаши. При ближайшем рассмотрении оказывается, что на деревянные заготовки попросту приклеена бумажная оболочка с видами столицы. Однако, карандаш этот вполне настоящий, им можно писать. Тут же открытки, керамика, стекло и много еще чего. У Королевского замка (Zamok Krolewski) гуляют туристы, невдалеке стоят несколько столиков летних кафе. Замечу сразу - это не основная площадь Старого Места (Stare Miasto). Тут же вы увидите оборонительную стену из красного кирпича. Это местная достопримечательность - Барбакан. Точнее, это оборонительные стены, которые ведут к самому Барбакану, который располагается на Новомейской улице, которая является пешеходной. Для того, чтобы его увидеть, необходимо чуть обойти район - метров 150. Здесь в некой имитации рыцарских доспехов вы, возможно, найдете пожилого мужчину. Он с тягостным вздохом поворачивается то лицом к Старому Месту, то лицом к улице Фрета. Когда мы застали его за этим занятием, он был так изможден, что я не рискнул с ним сфотографироваться. Многое, практически все в Варшаве восстановлено после ВОВ, поэтому Барбакан по-весеннему свеж. Хотя дыхание веков здесь почувствовать можно. Все это благодаря великолепной работе польских реставраторов.
Кругом бродят ненасытные туристы, залезают на все, что можно залезть, или куда можно влезть. На самом деле, центр Старого Места можно обойти за считанные минуты - он очень маленький. По сравнению с той же Прагой, или Краковом. Выходим на Рыночную площадь (Rynek Starego Miasta). Рынок - одно название. Эта небольшая площадь со всех сторон занята столиками, а в центре, как на манеже, стоит памятник местной воинственной русалке и по совместительству фонтан. Чувствуешь себя не очень комфортно на этом манеже, когда на тебя со всех четырех сторон смотрят хмельные лица, а ты на этой сцене озираешься, пытаясь выбрать лучший ракурс для снимка полуобнаженной девушки с мечом. Цены в здешних кафешках высокие, поэтому мы здесь задерживаться не стали. Обошли площадь и далее держим путь по Королевской дороге (Trakt Krolewski). Эта дорога начинается на Замковой площади. По обе ее стороны стоят роскошные особняки. Мы только и успевали заглядывать в свой путеводитель, чтобы понять, что же перед нами. Сознаюсь, несколько раз нас сбивали с толку потрясающие здания, и мы принимали их то за дворец Радзивиллов, то даже за костел визиток. Но по мере продвижения все вставало на свои места. Начинается дорога с костела Св.Анны, готического храма, возведенного во второй половине 15 века. На ее цоколе вы увидите памятник Адаму Мицкевичу, величайшему из поэтов Польши. Среди светских зданий дороги выделяется дворец Радзивиллов, ныне резиденция президента. Его нетрудно опознать по конной статуе во дворе. Это принц и маршал Франции Юзеф Понятовский. Вы не сможете пройти и мимо костела визиток. Этот храм - один из лучших образцов барокко в Варшаве. А перед дворцом Сташица вы увидите памятник Копернику, который чем-то смахивает на Достоевского. По пути мы встретили множество кафе, но никак не могли выбрать из них то, что было бы нам по душе. Не знаю почему, но выбор кафе здесь не богат. Их вроде и не мало, но всем им чего-то не хватает. В результате мы дошли аж до Хмельной улицы, которая является пешеходной. Там мы, наконец, засели в кафе Piano Bar. Для информации: местное пиво Живец (Jiwiec) стоит 7 злотых. Не дешево! Съели по салату. Думаю, не надо говорить, что салат в Польше - это далеко не салат в Москве. Вполне полновесное второе. В итоге потратили по-нашему 350 рублей на двоих с пивом.
Далее двинулись на вокзал Варшава Центральна. Если идти прямо по Хмельной улице, то как раз к вокзалу и выйдите. Билеты взять труда особого не составляет. Кассир поняла все по-русски. Стоимость двух билетов до Кракова составляет 146 злотых. Паспорт для покупки не требуется.
КСТАТИ
Для покупки любых билетов в Польше и Словакии не требуется никакой паспорт. Будь это билет из Варшавы в Краков, или даже из Братиславы в Москву. По крайней мере, на поезд.
После того, как купили билеты, решили развлечься и пошли в то самое псевдо-МГУ. Вход на так называемую Панораму (обзорная площадка) стоит 18 злотых с человека. Сначала вас проводят по небольшой экспозиции - в этом 2004 году она была посвящена Олимпийским играм, в частности, полякам-медалистам. Далее заходите в лифт, в котором обязательно присутствует провожатый. В нашем случае была женщина. Она нажимает кнопку верхнего этажа. Вроде бы после этого ничего не происходит, но у вас начинает закладывать уши. Буквально через пятнадцать секунд двери неожиданно открываются и... вы оказываетесь на самом верху этого сталинского небоскреба. Здесь уже мы натолкнулись на экспозицию, посвященную всем прошедшим Олимпийским играм. Кроме того, встретили здесь же несколько плакатов и проектов, посвященных вероятным играм в Варшаве в 2012 году и зимним - в Закопане в 2006 году. Далее вышли на обзорную площадку, огороженную крупной сеткой. Вероятно от самоубийц. С каждой стороны на парапете находится фотография того вида, на который вы в данный момент смотрите. Причем на этом снимке помечены наиболее значимые здания и написано, что это такое. Примечательно, что Варшава стремительно застраивается. В результате на некоторых снимках отсутствуют высотки из стекла и металла, которые успели вырасти вокруг высотки, несколько изменив пейзаж.
Посмотрели на город. Молодой. Большую часть составляют здания советского периода или современные многоэтажки. Старую часть можно разглядеть лишь благодаря рыжим крышам. Но все же посмотреть на Варшаву интересно, попробовать понять этот город, увидеть и оценить его нынешний облик.
После восхождения двинулись в сторону Старого Места. На этот раз прошли через Саксонский парк (Ogrod Saski), вышли к могиле неизвестного солдата, у которой на посту всегда стоят солдаты. Дальше вышли к Национальному театру и по Сенаторской улице вернулись на Замковую площадь. Захотелось поесть и мы двинулись в поисках хорошего местечка. Где-то на Краковской улочке (Krakowskie Przedmescie) нашли пиццерию, в которой разливали еще одно местное пиво Tuskie. Стоит здесь оно 8 злотых. Более ядреное, чуть кислее Живца. Я с легкой руки сравнил его с "Жигулевским". Этакое "Жигулевское" по-польски. Съели в этой пиццерии две большие (duge) пиццы и выпили 4 пива. После этого слово "дюже" стало у нас нарицательным. Пиццы дюже - это очень много. Мы с трудом унесли ноги из этого заведения, так и не доев по одному куску. Цена пиццы от 13 до 25 злотых. Одной дюжей пиццы вполне хватит на двоих. А что касается пива, то здесь я попробовал местную забавную штуку - пиво с соком. Нам часто приходилось видеть, как поляки пьют пиво с каким-то сиропом или соком. Оказалось, что они добавляют в пиво малиновый сироп. Получается как пиво, смешанное с малиновым сиропом. Вроде нашей "Балтики". Но до чешским экспериментов над пивом явно не дотягивает. Тамошнее кофейное или вишневое пиво даст здешней забаве значительную фору. А вот пицца понравилась. Пышная по краям и тонкая в центре. Очень вкусно! В целом посидели на 466 рублей.
Отправились обратно на правую сторону Вислы. Заморосил дождик. Терпимо. Даже приметили очумелого велосипедиста, который сидел у речки. Медведей в вольерах не было. Мы вернулись в "Пражский" и завалились спать.
КРАКОВ
На утро спросили на рецепшене, какой автобус идет до вокзала. Сказали, что номер 160. Попрощались и пошли на остановку. Там, в принципе, все маршруты расписаны вплоть до каждой остановки. Нашли и 160, прочитали: у него вокзал оказался конечной остановкой. Купили в киоске билетик. Обычный одноразовый стоит аж 2,40 злотых на любой вид транспорта. Вроде как билеты нужны и на багаж, однако мы обошлись двумя. Минут за 20 добрались до вокзала. Донесли сумки до сидений с краю зала ожидания, и я отправился на поиски воды и еды. Минералка стоит порядка 2-3 злотых, тут же продают гамбургеры за 4,50 злотых. Однако, приглядевшись, я заметил, что все кругом жуют некие большие куски пирога или что-то в этом роде. Спустился вниз и нашел киоски, в которых продавали увесистые куски яблочного пирога за 1,5 злотых.
Ближе ко времени спустились вниз, на перрон. Дело в том, что сами пути находятся здесь под землей, так сказать под вокзалом. У каждого пути электронное табло, на котором указывается рейс и время отправления. Очень удобно! Тут же бродят цыгане с детьми, клянчат денег, но на их уговоры поддаются лишь китайцы. Причем китайцам тут же достается от тех же цыган отборная порция ругани на непонятном языке: видимо, за то, что мало дали. Просто надо сказать: "Не" и все, они тут же теряют интерес.
Когда прибывает поезд, с толку сбивают большие цифры, красующиеся на бортах вагонов. 1, а потом и 2. это не номера вагонов, а класс. В первом классе в купе едут шестеро, а во втором - восемь человек. Не пугайтесь! Мы ехали во втором классе, вполне комфортно. Время в пути - 2,5 часа. Кресла в купе очень удобные, индивидуальные, так что тесно не будет. По дороге появляются контролеры, которые проверяют ваш билет. Затем заглядывает человек с каталкой, предлагая чай, кофе, потанцевать... Если хотите чего-нибудь, то лучше соглашаться сразу - в наше купе он заглядывал лишь раз за все время пути. Мы же ничего не хотели, и лишь смотрели в окно на бескрайние моря капусты. Зрелище аппетитное! А еще некий сюр привносят огромные белые и черные таблетки, разбросанные на полях. Это сено, завернутое в специальные пакеты.
Краков по части туризма раскручен не в пример Варшаве. Уже на вокзале на нас бросаются молодые парни и девушки, которые предлагают поселиться в тот или иной хостел. Заслышав русскую речь, тут же находится парень, вполне сносно владеющий этим языком. Объясняет, где находится хостел, какой он из себя - говорит: "Польское общежитие - это вовсе не российское, ничего общего. Это как у вас отель. Правда, не пятизвездный", - и предупреждает, что из-за наплыва туристов со всего света остались лишь трехместные комнаты. "Что это значит?" - спрашиваем. "Это означает, что в любой момент к вам могут подселить соседа". Мою жену такая перспектива не радует. Она готова вынести отсутствие в номере душа, но не какого-то еще соседа. Решаем не менять первоначального плана, хотя предложение и заманчиво - проживание в хостеле стоит от 30 злотых с человека. Это существенная экономия, если учесть, что в ожидающем нас Globtroter цена доходит до 210 злотых за комнату. Но желание комфорта пересиливает и мы отправляемся на Шепанскую площадь. Вокзал Krakow Glowny находится рядом со Старым Местом, так что пройтись пешочком самое то. Выходим к городскому театру им. Юлия Словацкого - очень симпатичное здание, прототипом которому послужила французская "Гранд-Опера". Тут же неподалеку находится туристическая информация. Карты, буклеты, проспекты и многое другое. Привлекает внимание немалое количество бомжей, которые облюбовали лавочки в местном парке Плянты, что этакой петлей охватывает все Старое Место в Кракове. Несколько кварталов и мы уже на Шепанской площади. Найти отель удалось не сразу - он находится в одном из местных двориков. Нашли надпись на одном из домов, попытались войти в пару закрытых дверей и одно туристическое агентство и, наконец, отыскали ту самую - над ней красуется эмблема местного ночного клуба "Атмосфера". Пройдя по длинному коридору, вы оказываетесь перед закрытой дверью с кнопкой звонка. Нам звонить не пришлось - какая-то женщина открыла нам дверь изнутри. На рецепшене нас вспомнили и тут же проводили в номер, где вооружили ключами с открывашкой для пива. Комната нам тут же понравилась: небольшая, уютная, с видом во внутренний дворик и выходом на общий балкончик. Над ванной мы нашли третье место, куда по желанию, как на печь, можно положить матрац и уложить гостя. Сама кровать без матраца там имеется.
Сразу же отправились в город. Первым делом решили разобраться с билетами в Словакию. Оказалось, что в Прешов и Кошице ходит поезд. Отправляется чуть свет, в 12:30 прибывает в Прешов, и в 13:40 - в Кошице. Стоимость билета 111 злотых. Решили не бросаться деньгами и купили билет на автобус до Закопане. Стоимость - 10 злотых. После этого успокоились и отправились к Сукенницам - Главный рынок Кракова. Здесь площадь просто переполнена народом: оказалось, что 20 августа здесь начался некий национальный праздник, что-то вроде народных промыслов.
Рядом с базиликой Св.Марии разинули рты японцы, французы и мало ли еще кто. Откуда-то доносился звонкий голос горна. Оказалось, что местный горнист трубит какую-то незатейливую мелодию из небольшого окошечка базилики каждый час.
Вошли в торговые ряды, которые заполонили часть площади между базиликой и Сукенницами. Что касается сувениров, то здесь можно найти много чего: от старой фашистской каски до стильной деревянной палки, украшенной незамысловатыми узорами, хлопка, стекла, фарфора, керамики и прочего. Но торговцы на улице, перед Сукенницами торгуют в основном тем, что они мечтают выбросить из дома, или что откопали под диваном, делая очередную уборку. В самих суконных рядах продают фабричные сувениры. Суконный ряд сам по себе поражает воображение. Крепкое, монументальное здание, выросшее буквально из нескольких палаток. Внутри сооружения, если приглядеться, увидите на стенах под потолком гербы многочисленных польских территорий.
Стоит отметить, что символом Кракова является Дракон. Его изображение красуется практически на всем. Я приобрел брелок с драконом за 5 злотых, кружку (с тем же драконом) за 20 злотых и майку с достопримечательностями Кракова за 32 злотых. В целом цены ниже 5 злотых не найдете. Здесь же можно найти много янтаря, серебряных украшений, тех самых пресловутых деревянных палок (наверное, модно ходить с такой по улицам города), пивных кружек, игрушек, шахмат... Перечислить все явно не удастся. Тут же у одного из входов организовали сцену, на которой выступал местных певческий коллектив. Мы подошли к самому завершению их выступления, однако это не помешало таким же, как и мы опоздавшим, уговорить певиц в красочных народных костюмах продолжить концерт уже в толпе. Наслушавшись польских народных песен, мы отправились к алкоголевозу, стилизованному под огромную бочку на колесах. Здесь продают замечательный польский напиток - Grzaniec galicyjski. Подают его разогретым на манер глинтвейна. Это крепленое красное вино. Лучшее средство для того, чтобы согреться. 180 мл этого напитка стоит 5 злотых. Тут же, если вам еще не холодно, предлагают пиво, наш старый знакомый Живец всего за 4 злотых. Рядом памятник Адаму Мицкевичу, которого краковяне ласково называют "Адась". Его облепили дети, студенты и взрослые. Мы тоже присели, отхлебывая горячий Гржанец.
После этого отправились к Вавелю. Фотографировать уже было бесполезно, и мы решили просто прогуляться перед сном. В темноте нас пугали велосипедисты, которых в Кракове, да и во всей Польше хоть отбавляй. Здесь для них специальные дорожки, которые соседствуют с пешеходными. На набережной у Вавеля самое впечатляющее зрелище в этот ночной час - худощавый драконоподобный мутант, который изрыгает огонь наподобие наших газовых труб каждые 40 секунд. По дороге домой мы узнали, что такое польская zapekanka. Это такой длинный бутерброд, которым хорошо утолять голод. Ну, как нашими хот-догами. Стоит такая штука 3,50 злотых. Именно такими мы перекусили перед сном, запив эти бутерброды бутылочкой пива Живец (0,6 литра продается в магазине за 2,6 злотых). С почти допитыми бутылками мы посидели на нашем общем балкончике, посмотрели на накрапывающий дождик, составили план действий на следующий день и пошли спать.
Покидать Краков не хотелось. Этот город, безусловно, душа Польши. Еле уловимая романтическая атмосфера города покоряет, заставляет вас влюбиться в Краков раз и навсегда. Я с уверенностью дал ему звание "Второй Праги". Единственным минусом Кракова можно назвать отсутствие оборудованной набережной, как это обстоит в Праге. Это, конечно, на любителя, но мне лично нравиться сидеть в каком-нибудь кафе "У Кристиана", свесив ноги к реке, и смотреть на громаду Градчан, подсвечиваемых прожекторами. Но, признаюсь, даже этот, с вашего позволения, минус ничуть не принижает потрясающего эффекта Кракова. Покидать его вовсе не хочется. И если бы не наш транзит, мы бы, наверное, задержались здесь дней на пять.
На следующий день мы отправились в Вавель. По дороге позавтракали в местном Молочном баре (пересечение Сенатской и Гродской улиц) на 18 злотых. Здесь можно познакомиться с тем самым бигосом, в который поляки все же умудряются примешивать картофель.
С утра в Вавеле народу немного. Частенько привозят туристические группы. Мы столкнулись за этот день сразу с несколькими русскими группами. При желании можно проследовать с ними по территории замка. Мы предпочли гулять по Вавелю сами. Вавельская кафедра поразила богатством, атмосферой. Примечательно, что на входе с левой стороны подвешены кости кита, мамонта и носорога. Говорят, что они были вымыты Вислой и повешены здесь в качестве диковинки. Далее побродили по территории замка. Внутренний двор произвел потрясающее впечатление. Эти изящные белые колонны, увитые плющом стены. Когда-то по этим переходам прогуливались королева Ядвига со своим литовским муженьком Ягелло. Вообще при желании можно посетить порядка шести экскурсий на территории замка. Каждая из них в пределах 20 злотых. Если финансы позволяют, то можно и гида русскоязычного заказать персонально. Мы ограничились видеокассетой на русском языке, и посетили Пещеру дракона. Цена одного билета 3 злотых. В пещеру стоит спускаться уже под занавес вашей прогулки по Вавелю, поскольку выход из нее находится уже вне замка, рядом с тем самым огнедышащим драконом.
Под стенами замка находится приятный ресторанчик "Под пещерой дракона" (Pod Smocza Jama), где подают вкусную форель и еще одно местное пиво - крепкую Warka strong. Это пиво находится где-то между светлым и темным - где-то посередине. Вкус вам понравится! На стене заведения изображен добродушный дракон с кружкой пива в лапе. Лепота!
Еще одним открытием для нас стал в тот день Курган Костюшко. Это символическая могила, продолжающая традиции курганов Ванды и Крака. Расположенный вокруг кургана огромный форт доминирует над всем городом. Раньше здесь располагались казармы, а сейчас находится радиостудия, отель и музей. Поднявшись на курган можно увидеть практически весь Краков. При хорошей видимости можно также увидеть отдаленные вершины Татр. Очень романтическим это местечко становится в вечерние и ночные часы. После созерцания сказочных ночных огней города можно выпить кружечку-другую пива в местном кафе под открытым небом, из которого также открывается захватывающий вид. Вход на курган стоит 7 злотых.
Запомнился мне и костел Св.Норберта. Здесь не слышно шума улиц, забываешь обо всем мире и хочется слушать лишь эту магическую тишину. Стоит костел в немноголюдном районе Старого Места и прихожан здесь можно пересчитать по пальцам. А, вообще, костелов в Старом Месте Кракова немало, и чтобы обойти все вам потребуется не один день - в петле Плянтов я насчитал примерно 20 костелов.
Напоследок перед сном зашли в тот самый ночной клуб "Атмосфера". Вполне приличное по российским меркам заведение, с замысловатыми переходами, интимным полумраком и богатым набором напитков (здесь дешевая текила). Но, к сожалению, мы оказались в этот день единственными посетителями этого клуба. Не удивительно, в это время на площади у Сукенниц шел концерт, на котором оперные певцы исполняли потрясающие арии.
КУХНЯ ПОЛЬСКАЯ
Как сообщает путеводитель по Польше от Polyglott, для польской кухни типичны плотные и сытные мясные блюда, а список национальных блюд открывает бигос (bigos). Надо сказать, что найти бигос легче всего в тех самых Молочных барах. Но и там он очень не поход на бигос, что делают в России. В нем не найти колбасы, зато поляки ухитряются добавлять к капусте картофель. Одним из самых популярных блюд польской кухни считаются фляки по-варшавски. По-русски это означает суп из рубца. Всем очень советую! Также здесь существуют бесчисленные виды борща, а свиные ножки (golonka) напоминают славные деньки, проведенные в Праге. Из местного пива советую попробовать Живца и Варку. Что касается пива с соком, то по этому поводу я все, что думал, уже сказал. Ну не впечатлило. Должен заметить, что все-таки национальным напитком в Польше считается не пиво, а водка. Но по поводу нее я вам ничего сказать не смогу - не дегустировал. Да и зачем пить водку, когда есть такая великолепная штука, как Гржанец Галицийский?!
МАРШ-БРОСОК (ЗАКОПАНЕ)
На следующий день мы совершили героический переход из Польши в Словакию, совершив две пересадки и покрыв более 220 км. Итак, сначала мы погрузились в автобус на стоянке в Кракове. Должен заметить, что в Европе очень удобно устроены все вокзалы: мало того, что они располагаются в центре города, так еще и автобусная станция соседствует с железнодорожной. Все места в автобусе заняли, багаж мы забросили в багажные отделения. Платы за это не взяли. Хотя позже в Словакии багаж оплачивался отдельно. Может мы не предупредили водителя и тем ввели его в заблуждение, а так бы он взял деньги? Не знаю.
По дороге изучали карту. За окном симпатичные домики. Чем ближе к Закопане, тем больше пейзаж стал напоминать какую-нибудь Швейцарию. На дорогах появились люди с табличками Volny Pokoje. Сезон здесь начинается зимой, а сейчас, видимо, куча жилья, предназначенного для туристов, простаивает без дела. Цены встречаются самые смешные. Прямо как в краковских хостелах. Вокзал маленький, городок ухоженный, кругом все из дерева, резное. Не город, а сказка. Бабки с табличками осаждают каждый прибывший автобус. Но как бы ни хотелось остаться, мы уже решили добраться сегодня же до Словакии. На вокзале без всяких проблем и без паспорта купили билеты до Попрада. Стоит 15 злотых. Вот вам и переезд! Одно дело на поезде 111 злотых, а другое на автобусе - 25 злотых. Перекусили в местной столовке за 33 злотых. Здесь я, наконец-то, попробовал хваленные польские фляки. Оказалось, что это и на самом деле очень, очень вкусно! Всем советую! Тут же съел голонку (аналог чешского "печеного вепрева колена"). Объелись не на шутку.
После чего решили размяться и прогулялись по городку. Впечатляют потрясающие декорации - Татры. И воздух! Горный. А дальше началась самая настоящая экскурсия в Татранский национальный заповедник. Дело в том, что дорога из Закопане в Попрад лежит именно через него. Около двух часов путешествия по узким горным дорогам с видами снежных вершин - это что-то. Границу пересекали на пункте Lysa Polana. Кого быстро проверили, а у кого и паспорта забрали - у иностранцев. Наши тоже взяли и унесли на проверку. Минут через десять-пятнадцать все документы передали водителю и мы тронулись. Никакого осмотра багажа и ничего такого прочего. Как подтвердилось и на обратном пути, пересекать границы внутри Европы намного проще, нежели из стран СНГ.
СЛОВАКИЯ
Теперь мы ехали по Татранскому заповеднику, часть которого уже располагалась на территории Словакии. Стали встречаться одинокие домики, огороды... Каким-то едва неуловимым образом почувствовалось, что ситуация изменилась. Стало что ли победнее. Домики не такие ухоженные, цветов на окошках поменьше. Но горы все те же, высокие, неприступные. Правда, погода значительно ухудшилась: в районе гор столпились тучи, похолодало. Мы проехали два местечка, куда съезжаются любители горных лыж: Tatransky Lomnica и Stary Smokovec. Затем свернули на юг, в сторону Попрада. От Смоковца до Попрада уже рукой подать.
ПОПРАД
В облике провинциального автовокзала и ближайших новостройках угадывалась Россия. Все очень похоже, вот только надписи на другом языке и двухэтажные домики неподалеку выдают иную страну. Обмен валют (по здешнему "зменярен") уже закрыт, да и все кассы тоже. Мы несколько шокированы окружающим. Жена принимает решение ехать сразу в Левочу, больно уж унылым и непривлекательным нас встретил Попрад. Решено, но на билет нужны деньги. Я отправился на поиски обмена, приметив по дороге, что бочковое пиво в ближайшей кафешке стоит 17 крон. Это приподняло мне настроение. Дошел до какой-то крупной улицы и приметил банк. Зашел и у охранника спросил об обмене валют. Он проводил меня в зал, где находилось нужное мне окошечко. Но когда подошла моя очередь, оказалось, что для такой операции мне необходим паспорт - совсем отвык от таких формальностей в Польше! Спросил у того же охранника, где же мне быстро найти зменярен и чтобы паспорт был не нужен. Тот объяснил месторасположение ближайшего такого заведения. Причем в словацком языке столько знакомых нам слов, что можно подумать он отвечал на плохом русском. Бегом туда. На самом деле паспорт не спросили. Курс что-то вроде 32,60. Лучше, чем в закрытом обменнике на вокзале. Еще одна хорошая новость.
Вернулся на вокзал, где меня уже совсем потеряла жена. Ознакомились с расписанием и решили ехать на ближайшем автобусе. Он не замедлил себя появиться. Мы взяли билеты у водителя: водители междугородних автобусов имеют при себе кассовый аппарат, так что покупать билет у них даже удобнее, нежели тратить время у кассы. Да и кассы частенько либо закрыты, либо вовсе отсутствуют (в очень маленьких городах). Билет до Левочи стоит 40 крон. Ехать до этого городка 30 минут. Дорога лежит через холмы. Почти по прямой.
ЛЕВОЧА
Левоча - городок небольшой. Сюда поначалу я планировал лишь заскочить на несколько часов. Но раз нам не захотелось остаться в Попраде, - правда, это желание я списываю в основном на некое потрясение от смены страны, - то придется обзавестись жильем здесь. Вокзал в Левоче маленький - так, просто автобусные остановки с табличками маршрутов, да плакат с общим расписанием. Тут же небольшая кафешка, где можно подкрепиться, общественный туалет и киоск. Приобрели карту города за 25 крон. Я припомнил, что когда знакомился с этим городком в Инете, приметил некую гостиницу "Фаикс". Посмотрели по карте. На карте оказались обозначены все немногочисленные отели, располагающиеся в историческом центре города. "Фаикс" оказался ближе остальных. Пошли к нему. От вокзала идти пешком пару кварталов. Да, расстояния здесь поменьше, чем в Варшаве или Кракове!
Нашли без труда отель, который стоит прямо на трассе Е50, по которой мчатся авто из Попрада в Прешов. Зашли - тишина. Нашли молодого человека, который здесь работает. Он объяснил, что цена номера с душем - 630 крон за ночь. В 2 с лишним раза ниже, чем наши предыдущие ночевки. Согласились. Говорим, веди, Сусанин, покажи, что у вас за номера такие. Проводил нас молодой человек в комнату под номером 1. Теперь уже нам стало тоскливо. Номер в "Фаиксе" можно сравнить как раз с нашими российскими трехзведочными гостиницами. Не общага, конечно, но уютом и не пахнет. Но нам же здесь не гостей принимать - успокоили мы себя и оплатили номер.
Хотя и приближался вечер, мы решили не тратить время попусту, схватили фотоаппарат и бросились в городок. В следующие 1,5-2 часа нам довелось пережить немалый культурный шок. Весь Старый город, грубо говоря, может уместиться на одной Рыночной площади Кракова. Иные масштабы, иные порядки... Магазины закрываются в 17:00, кафе и рестораны работают лишь до 22:00. Людей на улицах около пяти вечера почти нет. Одни цыганские дети носятся, играют в футбол и с любопытством рассматривают нас. Да два окоченевших призрака обследуют словацкую архитектуру - это итальянцы с красными носами. Площадь Мастера Павла - Центральную - с постройками в стиле готики и ренессанса можно обойти минут за двадцать. Здесь же расположены все главные достопримечательности города. Это и Старая Ратуша, построенная в 1550 году, и церковь Св.Якуба XV века, и Евангелическая церковь.
На самом деле, конечно, Левоча очень хороша своей уютной провинциальностью, но в тот вечер мы не смогли почувствовать единение с этим городком - слишком велика была разница между шумным неугомонным Краковом и тихой Левочей. Но мы решили не торопить события, зашли в местный бар, заказали местного пива.
Так мы и познакомились с пивом Saris! Его темным вариантом...
После бокала Шариша жизнь стала налаживаться, по ТВ увидели рекламу "Властелина колец" по-словацки - весело! Но в этом баре кухня не работала, и мы решили отправиться в ресторан Slovenka, что располагается на той же площади Мастера Павла. Здесь было занято от силы три стола, в углу у стойки бара сидел мужичок и наигрывал что-то на аккордеоне. Спустя несколько минут сюда же заглянули те самые красноносые итальянцы, покосились на нас и тоже заказали Шариш. Кухня здесь оказалась совсем неплохая: по крайней мере, жена местную форель не ругала. В этом ресторане мы впервые попробовали местную можжевеловую водку - Borovichka. Но в основном мы сконцентрировались на пиве, уж очень этот темный Шариш хорош! В целом обед в Slovenka вышел нам в 500 крон.
Но вот уже и 22:00, делать нечего, пошли в свой отель. А там, оказывается, зажигают, и в центре событий тот самый ключник. Есть здесь, как оказалось, небольшой холл с телевизором. Посмотреть его поздним вечером собрались, похоже, невидимые постояльцы "Фаикса". Ключник с охотой разливает всем пиво, которое тут же из каморки какой-то и продает. Для нас умудрился найти даже небывалое для Чехии и Словакии - чипсы! Правда, есть их все же никому не советуем. Лучше местное пиво пить либо с мясом, либо безо всего. Ну а посидели мы этим вечером неплохо. Уже и не помню, что там показывали по телевизору - все посетители очень внимательно разглядывали картинку в ящике, а мы были заняты обсуждением меню виртуального ресторана "Мордор".
На следующее утро, взглянув на совковские простыни, подушки и все прочее, мы поклялись совершить подвиг. Для начала вышли на площадь Мастера Павла. Народу здесь значительно прибавилось, появились немногочисленные автобусы с заезжими туристами. Похоже, именно так, на часок-полтора и надо посещать Левочу. Как на зло, самые главные достопримечательности - храм Св.Якуба и музей мастера Павла - оказались закрыты на ремонт. Сам храм был огорожен щитами с молодежными граффити, а башня строения - покрыта строительными лесами. Заглянули в каварню. Надо сказать, что цены в каварнях Польши и Словакии пониже, чем в российских кофейнях. Так, два очаровательных тортика и две чашечки Cappucino не дотянули даже до 100 крон.
В небольшом местном сувенирном магазинчике купили пару открыток и задумчиво посмотрели на карту - в нижнем правом углу заманчиво красовалось черно-белое изображение некоего храма и подпись Marianska Hora. Мы дошли до площади Штефана Клуберта (Namestie Stefana Kluberta) и увидели вдали ту самую Марианскую Гору. На карте не была указана дорога до этого места, а также расстояние до него. И мы пошли на подвиг. Сразу же советую всем желающим повторить этот поход не доверяться указателям. Для того, чтобы пешком дойти до Горы, необходимо повернуть налево сразу же после автошколы. Если вы пойдете прямо по дороге, то, конечно, увидите указатели и там, но они сделаны для автомобилистов и это будет уже объездная дорога. Пешком по ней можно идти до вечера. А вот если за автошколой свернуть налево, то очень скоро вы окажетесь у находящейся на горе (781 м) Марианской Базилики. Мы пошли путем длинным, потом поняли в чем наша ошибка, но возвращаться было уже поздно и нам пришлось покорять местные леса: продираться через заросли и бурелом. В 1995 году Марианскую Базилику посещал Папа Иоанн Павел II, а первую субботу июля на лужайке перед церковью собираются паломники. Местечко очень живописное. Вход внутрь разрешен, плата чисто символическая. Тут же продается литература о базилике, открытки. С холма открывается потрясающий вид на Левочу и окрестности.
Но мы решили не задерживаться и двинулись назад. Собрали вещи, оставили ключ на вахте и двинулись на вокзал. Вообще, расписание движения автобусов в Словакии - это древнеегипетские письмена еще не расшифрованные Шампольоном. Трудно понять все эти значки, числа и закорючки. Сначала нам показалось, что автобусы в Спишское Подхрадие ходят лишь по каким-то определенным дням, и я даже рассматривал возможность отправиться туда пешком, но вскоре подошел автобус со стороны Попрада. Водитель подтвердил, что до Подхрадия мы доберемся. Все наше ожидание заняло примерно минут сорок. Билет стоит 22 кроны плюс 5 крон с меня взяли за багаж. В итоге минут через двадцать мы уже оказались в Подхрадии.
СПИШСКОЕ ПОДХРАДИЕ
Этот городок, пожалуй, будет даже поменьше, чем предыдущая Левоча. Об этом может наглядно сказать тот факт, что в продаже нет даже карты этого города - он настолько мал, что на местные туристические карты наносится сразу все окрестности Подхрадия.
Несмотря на это, С.П. занимала почетное место в нашей программе посещения Словакии. Дело в том, что этот городок лежит у подножия замечательного памятника - Спишского града. Спишская крепость, возвышающаяся на большом холме, занимает площадь 4 га. Это одна из наиболее крупных крепостей в Центральной Европе. Самые древние сведения о замке восходят к 1120 году. Он стал укрепленным фортом на севере феодальной Венгрии. В XV веке Стефан Запольский превратил замок в аристократический дворец с рыцарским залом и Костелом Св.Елизаветы. Да вот досада, в одну из ночей 1780 года пьяные солдаты Яна Искры устроили здесь пожар. Восстановление замка началось в 70-х годах прошлого века. В 1993 году Спишский град был взят под защиту ЮНЕСКО.
Посмотреть на диковинку нам очень хотелось, и я заранее бронировал номер в одном из местных отелей. Как оказалось, достойных отелей здесь не более двух. Но, пожалуй, тот, в который мы поселились - Penzión PODZÁMOK, был наиболее раскрученным местным заведением. Из-за столиков в здешнем кафе открывается романтический вид на Спишский град. Девушка за стойкой пансиона, - по всей видимости, дочь владельца, - долго бегала за какими-то бумажками, что-то оформляла, после чего владелец сам заинтересовался, что же происходит. Поинтересовался у девушки: "Откуда мы родом?" Услышав ответ: "Русска", почесал лоб и задумчиво посмотрел на наши сумки. Нам он так ничего и не сказал. Лишь попрощался на следующий день, когда мы уже отправлялись в Прешов.
Цена номера в здешнем пансионе - 1000 крон. Это с ванной. Владелец проводил нас в номер. Комната оказалась вполне люксовой. После Левочи я бы сказал - шик! Просторная, под самой крышей в деревянном домике. Правда, вот местный телевизор не работал, так что на ближайшие сутки я остался без Олимпиады.
Надо сказать, что отель мы нашли по самым схематическим моим представлениям о плане застройки СП. Так что, разложившись, мы сразу же отправились искать карту местности. Дошли до центральной улочки, нашли туристическую информацию, но у них карты города не оказалось. Мы же не знали, что такой здесь вообще нигде нет. Так что пришлось купить карту окрестностей. Но, как потом оказалось, так было даже удобнее. Причем на этой карте окрестностей вполне можно было различить и основные улочки в самом СП. Для тех же, кто все же не совсем понял, где и что, существует щит на центральной улочке, недалеко от мэрии. На нем очень подробно расписан весь город. Купив карту предместий в местном сувенирном магазине, отправились подкрепляться в ресторанчик. Перекусили: я запеченный сыр с хранолками (картофель-фри), а жена - курицу с грибами. С пивом уложились в 250 крон. После того, как подкрепили силы, отправились на покорение Спишского града.
Зрелище это, конечно, описаниям не подлежит! Это надо увидеть. Этакий белоснежный скелет огромного дракона! От СП путь к нему короткий. Специальный указатель оповещает, что этот памятник находится под защитой ЮНЕСКО. Вереница туристов - с рюкзаками и фотоаппаратами - тянется на холм. Входной билет внутрь крепости 60 крон. Если вы будете снимать фотоаппаратом, то взнос еще 10 крон. Правда, этот сбор следует сделать скорее из порядочности, если в себе таковую ощущаете, поскольку никто проверять наличие у вас камеры внутри замка не будет. С другой стороны, кто же поверит, что вы приехали за тридевять земель и камеру с собой не взяли, чтобы запечатлеть этот момент своей жизни!
Внутри крепости продают сувениры, пиво, есть книга Kronika, в которую вы можете записать свои мысли о посещении памятника, пожелать всего наилучшего кому угодно и зафиксировать свое присутствие в Спишском граде. Мы для интереса полистали этот журнал, но русских записей там не обнаружили. Правда, уже через несколько минут, войдя в замок, услышали визг паникующих бабулек: "Где же здесь выход? Выпустите нас!" Русская экскурсия. Причем, исключительно пожилые дамы.
Забравшись на верхатуру крепости, вы ахните! Вид, который отсюда открывается, это, пожалуй, и есть все нанесенные на карту окрестности СП. Стоя у парапета этого гиганта, вы легко сможете представить себя на борту песчаного "Титаника", проплывающего через долины Словакии. Тут же в помещениях крепости можно найти магазинчик сувениров и Музей оружия и доспехов. Хотя Музей - это громко сказано. Собранная здесь коллекция, все же, тянет лишь на какую-нибудь частную коллекцию. Те, кто уже посещал замок Конопиште в Чехии, где собраны всевозможные виды доспехов и оружия, лучше пейте пиво и любуйтесь видом Высоких Татр. Да, отсюда их видно!
Другими словами, ради того, чтобы побродить по руинам Спишского града, стоит проделать все это путешествие в словацкую глубинку!
После того, как мы изучили все открытые для посещения уголки крепости, двинулись дальше. На соседнем холме располагается заманчивая штука - Древеник или, по-простому местному, Каменный рай. Упоминаний о Древенике в путеводителях я не нашел. Так, местная достопримечательность. Национальный парк Древеник - это уникальный природный памятник. Причудливые скалы выстроились неровным кругом, словно гигантские зубы не менее гигантского рта. Хорошо, залезть на один такой зубик, присесть на краю, глубоко вдохнуть и посмотреть на раскинувшиеся где-то там, под ногами деревеньки. Причем, в одном из таких деревенек - Жегра (Zehra) - находится еще одна местная достопримечательность - Церковь Святого Духа. Большой непропорциональный купол в форме луковицы венчает это чудо XIII века. Но до него мы уже не дошли, просто сил не хватило. За один день и Марианская Базилика, и Спишский град - это уже слишком! Надо бы и передохнуть.
Вернулись в свой пансион. Решили далеко не ходить и заказали ужин все той же девушке. Я открыл для себя новое словацкое блюдо - спишские пироги (pierogi). Надо сказать, что слово пироги обманчиво. Пироги по-словацки - это пельмени по-русски. Причем, скорее вареники, так как настоящих пельменей с мясом мы так и не встретили. Спишские пироги в основном с картофелем, в которой подмешивают тот или иной ингредиент. Мне вот довелось испробовать пироги с картофелем и брынзой. Всем любителям вареников советую, вкусно! А если еще после этого кружечку темного Шариша, самое то! К тому же, нас большую часть вечера развлекал хозяин заведения, к которому пришли друзья на репетицию. Хобби у него такое - песни петь. Вот они и забавлялись, пели словацкую попсу. А мы сидели в сумерках, пили пиво и смотрели на холм, на котором творилось нечто невероятное - весь Спишский град вспыхнул, как лампочка. Ночная подсветка (начинается где-то с 20:00-20:30) создала почти осязаемый сказочный эффект. Так мы и просидели весь вечер, слушая песенки четырех музыкантов-любителей, - причем один из них постоянно сбивался на биттловское Yesterday, - и глазели на руины сказочного замка, который когда-то был огромным драконом.
На следующий день мы отправились, чтобы засвидетельствовать свое почтение еще одной изюминке - Спишской Капитуле. Этот монастырский комплекс являлся духовным центром региона вплоть до XII века. Как олицетворение повсеместной реставрации и становления туризма - закрытая Капитула и стук молотка откуда-то с крыши церкви. И сюда внутрь мы также не попали, как и в Левоче. Надо сказать, что и снаружи Капитула производит сильное впечатление. При взгляде на белесые камни кладки начинаешь ощущать пронесшиеся мимо этого здания века. Тут же нас встретил местный бомж с просьбой поделиться своими сбережениями. После того, как он получил отказ, быстро успокоился и побрел дальше по своим делам.
По возвращении из Капитулы решили, что самое время перекусить и двинуться в путь. Зашли в местную пиццерию и съели по пицце. Тесто хлебное, и сама пицца не такая пышная, как в Варшаве. Так что особого впечатления она на нас не произвела.
КУХНЯ СЛОВАЦКАЯ
Согласно путеводителю по Словакии "Мир вокруг нас", для местной кухни характерно употребление блюд из картофеля и капусты, молочных продуктов, мяса и каши. Из супов это в первую очередь те, что "погуще", с мучной заправкой на сметане и жире. Любят словаки галушки из муки и картофеля, которые после варки перемешиваются по вкусу с брынзой, творогом, тушеной капустой. Вообще, молочные продукты пользуются особой популярностью, например, брынза, приготовленная из овечьего комкового сыра.
Десерты, сладости и легкую закуску можно купить в цукарнях (cukraren). Десерт - палачинки (блинчики) с шоколадом, джемом и политые сметаной или сливками; струдла (strudla) - яблочный пирог; фруктовый торт, покрытый желе - ovocne rezy.
Для более плотной существенной еды можно заглянуть в лахудки (lahodky), где предлагаются разнообразные салаты, заправленные майонезом, сэндвичи, жареный цыпленок.
Также добавлю по поводу кухни, что примечательной вещью являются багеты. Это такие длинные булки (типа хот-догов, только раз в пять длиннее), начиненные ветчиной, салатом, колбасой или сыром. Это уже по выбору. Очень удобное блюдо для путешественников.
Кофе подают в любой кофейне (kaviaren). Традиционным является крепкий турецкий кофе. Можно заказать кофе эспрессо с молоком или без, капуччино, венский кофе со сливками и горячий шоколад.
Среди алкогольных напитков вы найдете паленку - водку, которую гонят либо из слив (сливовица), либо из можжевельника (боровичка). В некоторых районах водка сдабривается лекарственными растениями, что придает ей специфический привкус и аромат. Несмотря на то, что словацкое пиво не пользуется репутацией чешского, в местных заведениях - пиварнях (pivaren) можно попробовать неплохое пиво. Среди местных марок Smadny Monk (Томимый жаждой монах), Zlaty Bazant (Золотой фазан) и бесподобный Saris (Шариш). Всем советую попробовать именно темного Шариша!
ПРЕШОВ
После посещения пиццерии заглянули на автобусную станцию. В таких городках, как Левоча и Спишское Подхрадие, автостанция - одно название. Обычная автобусная остановка да рядом висит расписание движения транспорта. Вот и в СП такая же. Поизучали расписание и нашли рейс в Кошице через (cez) Прешов. В любом случае на табличках автобусов указываются более-менее крупные города. Мы вернулись в отель, собрали вещи и сели в ресторанчике. Заказали пива и что-то перекусить. Наш автобус отходил в 13:25. Ближе ко времени попрощались с дочкой хозяина и самим хозяином и отправились на станцию. Ждать пришлось недолго - автобус пришел по времени. Билет стоил 50 крон. Расплатились с водителем и покатили по горам Восточной Словакии. Дорога петляла по очень живописным местечкам. По пути запомнилась дюже модерновая церквушка в местечке Fricovce. Вскоре прибыли в Прешов. Этот город расположен недалеко от места слияния рек Ториса и Секчов. Прешов ведет свою историю с VI века, уже тогда славяне жили на месте нынешней Словацкой улицы. А первое письменное упоминание о городе относится к 1247 году в грамоте монахов-цестерцианцев, которые жаловались на рыцарей Тевтонского ордена из Прешова. За свои архитектурные памятники город получил название "Афины над Торисой". Большинство памятников расположено на Главной улице (Hlavna).
Тут же на вокзале купили карту за 49 крон. Карта на 6 языках, один из которых - русский. Так что не пропадете. На карте указаны основные достопримечательности. В целом город, конечно, значительно более всех словацких городов, виденных нами до этого. Множество новостроек, все старые дома расположены в круге старого города. После Левочи и СП нам показалось, что здесь полным полно народу, очень шумно и весело - неудивительно!
Решили не рисковать и не садиться на местный городской транспорт, а прогуляться пешком. От станции Hlavna до нашего пансиона Antonio, что на улочке Jarkova, минут 20 пешком. Пансион находится в историческом центре: достаточно выйти на улицу, как тут же можно найти еле приметный переход между домами на главную улицу. Кстати, найти его достаточно сложно - мы пару раз проходили мимо, после чего приходилось огибать квартал и заходить с фланга. Стоимость номера в пансионе 1000 крон. Однако после СП этот номер шикарным назвать уже было нельзя. Жена тут же отметила, что данный номер уверенно занимает второе место с конца, уступая по бедности лишь совковому Faix в Левоче. Я попытался найти положительный момент. Да, комната невелика, окно выходит в проулок, где нет солнца и можно лицезреть лишь голую стену. Но оказалось, что работает телевизор. Уже неплохо.
После душа отправились знакомиться с Афиной над Торисой. Первым делом - мы были ужасно голодны! - мы решили поесть. Все заведения под открытым небом были забиты народом, так что нам пришлось посетить некий Jazz Vino Pub. Милое заведение, антураж винного погреба в средневековом замке. Цены на пиво: Gambrinus - 30 Sk, Plzen - 30 Sk, Saris - 30 Sk. Я заказал себе bravkove panenka - это что-то типа наших бефстроганов. Обед на двоих с четырьмя кружками пива обошелся нам в 500 крон. Там же, в пабе, мы встретили каких-то русских малолеток. Они кричали: "Эй, тетка, принеси пива!" и обсуждали, где и как им найти своих девиц, которых они уже умудрились упустить. Сидя за соседним с ними столике, мне было неприятно сознавать, что мы из одной страны. Благо, вскорости они исчезли, выпив одну кружку пива на шестерых. Молодежь!
Затем мы отправились на короткую экскурсию по городу. Экскурсия, на самом деле, вышла достаточно короткой. Дело в том, что старый город очень мал. Зато каждый дом здесь просто неповторим. Как говорится, архитектурной доминантой города является костел Св.Микулаша (60 метров), который был построен в 1347 году и посвящен святому Николаю, покровителю торговцев и моряков. Окончательный вид костела сформировался в 1903-1904 гг. В крипте под костелом захоронены многие знаменитые граждане города. Также особого внимания заслуживает здание Ратуши. Когда-то оно было жилым домом художника Петра Малера. В целом большинство известных сооружений Прешова указаны в путеводителе "Мир вокруг нас". Единственное, о чем мы пожалели - что не добрались до Кальварии. Это местечко считается самым красочным уголком города. Мы лишь посмотрели на Кальварию издали - она находится на возвышенности.
После прогулки по городу сели в кафе на улице, где официант всучил таки нам настойку Myslievice. Гадость несусветная! Ни за что не пробуйте! По вкусу напоминает коньяк, этакий местный коньячок. Может быть, любителям коньяков это покажется симпатичным, но я, по-моему, так и не допил свою рюмку. Мы решили залить эту жидкость пивом и лишь после этого отправились спать.
Ночью мы узнали об еще одной отрицательной особенности местного пансиона - стены в нем были картонные, слышимость великолепная. Всю ночь нам не давали спать соседи, у которых была большая ночная программа. Плюс еще в час ночи кто-то усиленно загонял во двор машину. Если учесть, что наше окно выходило как раз в подворотню, где гудела машина, то можно себе представить, как нам было весело. И как результат - недосып и тяжелая голова с утра.
Я проснулся первым и решил не тратить время на сон. Отправился один к Микулашу. Моросил дождик. Я спрятался к cucraren, где выпил турецкий кофе с тортиком. Насколько я помню кофе стоил порядка 16 крон. Затем я вернулся за женой и мы пошли за покупками, точнее, за одной покупкой - жена захотела купить себе штанишки для фланирования по древним городам. После чего поели в пиццерии SA у Св.Микулаша. паста там стоила от 70 крон, Шариш - 25 крон, а вот безалкогольные напитки - ух! - намного дороже пива. Так, Ice Tea стоит в Словакии 49 крон. Кошмар! Почти в 2 раза дороже пива, да и по объему меньше. Всего мы посидели на 225 крон.
В башню подняться мы так и не успели. Стоит это дело 20 крон. Но там некстати начался какой-то перерыв.
Собрали вещи и на вокзал. В целом от Прешова осталось достаточно общее впечатление. Милый, провинциальный городок. Из достопримечательностей я бы отметил не ратуши и костелы, а именно купеческие дома. Но тем, кто повидал уже Прагу, Краков и прочее, в Прешове будет скучно. Более одного дня не вытерпят.
КОШИЦЕ
На вокзале в Прешове мы тут же нашли нужный автобус и заняли места - билет стоит 47 крон + 6 крон за сумку. В целом с двоих получилось ровно 100 крон.
Ехать от Прешова до Кошице максимум полчаса. Мы толком не успели карту разглядеть, как уже оказались в другом городе. По дороге накрапывал дождик, но в самих Кошицах светило солнце, погода была великолепная.
Решили от станции далеко не уходить, тем более что еще в Прешове я купил карту Кошиц с обозначениями отелей. Мы тут же с сумкой отправились на поиски отеля. Надо сказать, что по Инету я списывался с одним из пансионов, однако находился он слишком далеко от центра, и мы надеялись, что нам повезет. Один, второй... Многое отбрасывали из-за высоких цен. Наконец нашли приятный пансион. На первом этаже располагался ресторанчик, а пансион - на втором. Хозяин его неплохо говорит по-русски. Номер чудесный - естественно с душем, с ТВ, с окнами на старый город. И всего за 1100 крон. Лучшего и предположить было нельзя!
Пока разобрали вещи и посетили душ похолодало. Мы быстрее отправились на Главную улицу. Здешнее Stare Mesto будет побольше, чем в том же Прешове. Это и неудивительно, ведь Кошице - второй по величине город Словакии. Ему отведена немалая роль не только в национальной истории, но и в прошлом Венгрии и Германии. С XIII по XV вв. город был вторым по значению центром Венгерского государства. Его населяло множество немецких колонистов. В настоящее время после фундаментальной реконструкции Главная улица (Hlavna) Кошице производит сильное впечатление. Вдоль нее тянутся открытые средневековые водостоки, логично завершаясь в "поющем фонтане", каскады воды которого переливаются разными цветами под звуки музыки. Вот только не верьте путеводителям - это происходит не днем и ночью, а лишь часов до десяти вечера. Мы прошлись с женой по Главной улице, полюбовались на живописный вагончик-ресторан, который, видимо, иногда катается по рельсам, что проложены по Старому месту. Правда, в движении мы его не видели. После краткого знакомства с городом мы решили, что на такое чудо можно потратить и два дня. Вернулись в пансион, отдали белье в стирку и глажку. Затем утеплились и вернулись на Главную улицу. Там мы присели в кафе у костела Св.Елизаветы. надо сказать, что католический костел Св.Елизаветы (Elgbeta) самый большой в Словакии. Церковный комплекс включает часовню Св.Михаила (XIV века) и башню Св.Урбана. работы по сооружению собора, начавшиеся в 1380 году, проводились на средства торговцев солью. Они продолжались около столетия. Но через 48 лет костел сгорел. В огне погибли 18 из 22 алтарей. Реконструированный в конце XIX века, костел получил неоготическое оформление. Темный интерьер церкви был дополнен в XIX веке витражами в готическом стиле. Сохранился в костеле высокий алтарь.
Так вот, посидели мы в кафе у Св.Елизаветы. цены очень даже гуманные: за два горячих, два салата, 4 пива и две рюмки сливовицы с нас взяли 556 крон. Впечатляет!
Ближе к вечеру купили жене теплую майку, затем приметили бар Kelt, и грешным делом подумал, что сможем отыскать там легендарное пиво Kelt, которое мы пили в свое время, сидя на берегу Влтавы в Праге. Но оказалось, что здесь такого пива и в помине нет. Набор все тот же.
Еще немного побродив по улочкам Stare Mesto и полюбовавшись на поющий фонтан, мелодии которого, кстати говоря, повторяются (хотя подобраны очень приятные, которые можно слушать не один и не два раза), и вернулись в номер.
Проснулись утром под шум дождя. Хотя, пока собирались, он прекратился. Мы спустились в ресторанчик на первом этаже - Gazdovska Pivnica. Очень симпатичное местечко, всем советую. Мы легко перекусили крон на 250 и отправились посмотреть, что есть такое археологический комплекс Dolna Brana. Данный комплекс находится прямо под Главной улицей и представляет собой фортификационные укрепления старого города. Плата за вход небольшая, тут же можно купить путеводитель по укреплениям, правда, на русском вряд ли найдете - вот на английском есть. В целом DB чем-то напоминает казематы Вышеграда в Праге, только поменьше и более цивилизованнее что ли. Примечательно еще и то, что в DB попадает солнечный свет: в нескольких местах колодцы выходят прямо на Главную улицу и, гуляя по подземельям можно поздороваться с отдыхающей у зарешеченных колодцев молодежью.
После того, как мы опустились под землю, мы решили взмыть в небо. Отправились в костел Св.Елизаветы. вход на обзорную площадку стоит 20 крон. Тут же можно купить книжку про костел (русский язык есть) 1983 года издания. Стоит 40 крон. Наверху открывается отличный вид на исторический центр Кошице. Против самоубийц оборудована мелкая решетка. В нескольких местах она прорвана. Но это говорит скорее не о том, что кому-то удалось покончить с собой, а о том, что невоспитанные туристы хотели сделать удачный кадр. Мы воспользовались брешами в проволоке и тоже сделали несолько снимков. Когда вернулись домой и показывали их, все обратили внимание на цветную крышу у небольшой башенки на крыше костела. Выглядит на самом деле примечательно.
Следом за Св.Елизаветой решили посетить башню Урбана. Там, если верить рассказам, находится вставка восковых скульптур. У входа мы увидели соответствующую вывеску, но оказалось, что стоимость билета 140 крон. Мы уже итак выбивались из графика в части трат, так что решили, что много не потеряем, если не полезем еще и в башню Урбана.
Отправились к Jakobov palace - он располагается по пути к автостанции. Замок буквально из сказки. Здесь модно снимать кино, да и только. Миновали пешеходный мостик через дорогу и парком дошли до станции. Наш автобус на Банску-Быстрицу уходил в 8:45. Решили, что гулять допоздна не будем, чтобы выспаться. И отправились бродить по улочкам Кошиц. А посмотреть здесь есть на что - мало того, что буквально потрясает костел Св.Елизаветы, так здесь еще множество соборов, церквушек и просто старых, красивых домов. Сам же костел меня поразил еще дома, когда я нашел его снимок в путеводителе. Надо сказать, что Елизаветы оправдала мои ожидания - по красоте и величию он может поспорить даже со Св.Витом в Праге.
Пофоткались у дракона, который "взлетает" у городского водостока. Затем зашли в большую cucraren. Названия уже не вспомню, но я ощутил, что такое счастье! Такое количество сладостей и вкусностей! Для меня, как для сладкоежки, это место стало настоящим раем. Мы набрали тортов и пирожных, взяли кофе и принялись поглощать разноцветные сласти. Заведение это оказалось достаточно крупным. Причем многочисленные диванчики были практически все заняты семьями, пожилыми людьми и молодежью. Одно "но" - здесь был платный туалет. Странно!
Ближе к вечеру вернулись в пансион и решили расплатиться. Вот тут-то нас ожила сюрприз. Оказалось, что мы неправильно поняли цену номера: по-русски и по-словацки 1100 и 1600 звучат практически идентично. Если словак скажет вам 1600 (тысиц сысто), вы непременно услышите 1100 (тысяча сто). Вот такие пироги! Так что убедительная просьба - когда будете договариваться о цене, лучше просите, чтобы сумму вам написали на бумажке. Вам же спокойнее будет.
А мы потеряли лишнюю тысячу крон. Но сейчас, вспоминая наше двухдневное пребывание в Кошицах, могу с уверенностью сказать, что не жалею о потраченных деньгах, пусть это и был тогда неприятный сюрприз. Кошице меня просто очаровал своей атмосферой, солнцем, музыкой, архитектурой. Без преувеличения могу сказать, что Кошице - один из основных городов, которые вы просто обязаны посетить, раз решили прокатиться по Словакии.
После того, как все финансовые разногласия с пансионом были улажены... Кстати, еще один момент. Не знаю, правда, стоит ли его писать. Вдруг найдутся наглые туристы из России, которые примут этот пример на вооружение. Надеюсь, что таких не будет. А вот для характеристики народа и отношения словаков к туристам узнать такое будет полезно. Так вот. После того, как мы с женой (скорее, одна жена) решили выяснить, в чем дело, девушка в пансионе связалась с хозяином пансиона и обрисовала ему ситуацию. Я намекнул, что мы, мол, на 1100 крон договаривались. Как же я удивился, когда после недолго разговора с девушкой хозяин разрешил оплатить нам столько, сколько мы считаем нужным. После таких слов, и осознав свою ошибку, мы со спокойной душой отдали все причитающиеся с нас деньги.
Этим вечером мы еще посидели в китайском ресторанчике, что вблизи поющего фонтана. Тогда то мы и узнали, что поет он не всю ночь. Кстати, еда у китайцев была не сказать, чтобы острая. Вполне нормальная.
P.S. Уже будучи в Самаре столкнулся с одной девушкой, которая также была в Словакии, и к тому же с придыханием вспоминала чудные деньки, проведенные в Кошицах. Так вот, эта моя знакомая рассказала про свое веселое времяпрепровождение в этом чудесном городе. По ее словам, не было большего счастья и куража, как залезть и искупаться в поющий фонтан, а следом идти сушиться в некий "Макдональдс". И это, вроде как, негласная туристическая традиция.
Честно признаться, впервые про такое слышал, и соответственно не пробовал, но, возможно, для кого-то это дела известные... Всякое может быть. В Попраде вон, если верить другим знакомым, в одном из кафе каждому пришедшему в галстуке этот предмет гардероба укорачивают, тут же, не отходя от кассы. Так что...
БАНСКА БИСТРИЦА
2 ДЕНЬ SNP
Утром уехали в ББ. Цена - 550 крон за 2 билета плюс 20 крон за багаж. Ехали почти 4 часа. Фактически мы проехали полстраны одним махом. Проехали знаменитую Красну Горку - замок-крепость КГ возвышается на известняковом холме в 5 км восточнее около деревни Красногорское Подградье. Замок был возведен в XIII веке родом Мариаши и являлся одним из самых крупных на территории Словакии. 31 комната замка открыта для посетителей. Здесь можно увидеть многие вещи, поражающие воображение: старые фальшивые монеты, боевые топоры, сложные металлические шипы и крюки, разбросанные во дворе как когда-то, чтобы помешать продвижению вражеской конницы. В готическом дворце XVII века собрана богатейшая коллекция венгерского и турецкого оружия и вооружения, начиная от барабанов и кончая пушками.
Мы, ясно дело, покидать автобус не стали и на экскурсию в замок не отправились. Неизвестно, сколько бы нам пришлось ждать автобуса здесь, хоть и было охота посмотреть на этот симпатичный замок.
Далее мы проехали живописный городок Revuca, а остановку сделали в населенном пункте под названием Murar. Это на самом краю Национального парка Муранска Планина. Горы стоят вокруг изумрудными глыбами, деревенька тихая, мороженое в магазине вкусное, а продавщица улыбается и готова вам продать все имеющееся у нее мороженое - клиенты, все таки, такие вот автобусы и делают в этом магазинчике на центральной площади Murar -а всю дневную выручку. А клиенты так и едут - вот еще один автобус подъехал и тоже вышли туристы, и тоже в магазинчик - жарко, солнце печет! Говорят не по-русски только, немцы вроде бы - мало тут русских вообще, глубинка, сложно наших, привыкших к уюту, затащить сюда. Да и маршрут пока не модный. А, может, оно и к лучшему.
Дальше едем. За окнами промелькнули два более-менее крупных городка - Tisovec и Brezno. Была суббота, в Brezno готовили сцену для концерта. Мы подумали, что какой-нибудь фестивальчик или что-нибудь такое - лето все-таки, выходной день. Но позже в ББ поняли, в чем дело.
От Brezno уже рукой подать до ББ. Сначала долго тянулись окрестности, на вершине горной гряды мелькнули развалины какого-то крошечного замка (или он издали показался нам крошечным!), затем какие-то предприятия, коробки цехов или складов. Наконец, добрались до вокзала. Отсюда центр города слабо просматривается. Тут же я купил карту города за 18 Sk. Сначала ББ показался несколько хаотичным, странным что ли. Поначалу, я бы сказал, у меня были подозрения, что нам здесь не очень понравится. Наверное, неприятный осадок остался после созерцания в течение получаса или более того заводских построек в пригородах ББ.
Ну что же, никаких наметок о том, где жить в этом городе, у меня не было. Дело в том, что я планировал сразу же ехать из ББ в Банску Штявницу, но жена отказалась. Чувствовала, наверное, что здесь будет весело. Что делать? Решили отправиться в поисках Informace, где, если верить путеводителям, могут поспособствовать в поисках крыши над головой. Мы так и сделали. Нашли на только что купленной карте соответствующий значок и отправились в нужном направлении. Шли долго. Все время казалось, что не туда свернули. Если быть точным, это полезное заведение располагается на Horna ulica, а точнее на Nam. S.Moyzesa, рядом с местным Барбаканом. Правда, здесь Барбакан - одно название, не подстать польским вариантам, так, скорее историческое название, поскольку от сооружения остался лишь фундамент. Народу на улочках немного, я сразу же вспомнил Левочу - ББ такая же тихая, солнечная, чистенькая. Наконец, приметив по дороге - на Horna ulica - какую-то пивницу, в которой, если верить фотографиям и лаконичному текстику, варили собственное пиво, нашли нужное заведение. Сумки я оставил на улице под охраной жены. В Informace меня встретила симпатичная девушка, которой я на ломаном английском объяснил, чего хочу. Она, в принципе, все поняла по моему лицу, и тут же стала показывать альбом с фотографиями. Нет, не своими. С фото частных домов, где можно было снять комнату. Девушка то и дело хваталась за голову и сетовала (это я понял) на то, что в этом году много, очень много народу приехало со всего света. Вот и вы из России приехали на наш праздник. Все таки такой праздник, да, такой серьезный праздник. Какой? Ну как же, SNP - Slovenske Narodne Povstanie! В этом году 60 лет! Дата! Юбилей! Вот, думаю, попали мы на праздник! Красота! Жена обрадуется - любит праздники, чтобы веселье, чтобы пиво рекой и сосиски жареные, вкусные.
Так как там с жильем? Девушка говорит, все места в местных хостелах заняты, остались варианты лишь с проживанием в частных домах. Вот, говорит, один такой дом. Очень недалеко, 10 минут ходьбы от центра, в тихом районе, за речкой. Стоимость - 300 Sk с человека. Подойдет вам такое?
А как же, говорю. 300 с человека! Отличная цена. Конечно, может там дом так себе. Нет, говорит девушка, дом хороший, хозяйка хорошая, ванной только нет, есть душ. Пойдет? Я сейчас ей позвоню и предупрежу, чтобы дома была, что вы сейчас подойдете.
Позвонила, попросила то ли 5, то ли 10 Sk за услуги - точнее даже, за звонок хозяйке, - и попрощалась, пожелала отличного отдыха в ББ. Я вышел и порадовал жену - крыша над головой есть, пошли, здесь, говорят, недалеко.
На той карте, что мы купили на вокзале, был отображен непосредственно центр городка. Как оказалось, то место, где мы должны были жить, не уместилось в эту версию. Девушка из Informace нарисовала нам свою версию карты, раздвинула для нас, так сказать, границы мира. Жена посмотрела и говорит - Ой, край света! Наш дом располагался за притоком местной реки Hron, это там, за Ul. J.Kral"a. Рядышком парк, где молодежь играет в футбол, и бегают по пешеходным дорожкам белки. Место тихое, симпатичное. Дом нашли без особых проблем. Тут же нас встретила какая-то молодая пара, которая собиралась уезжать. Они поинтересовались, не этот ли дом мы ищем. Мы посмотрели на номер. Угу, он самый. Заходите, говорят. Вышла навстречу бабушка, улыбается, спрашивает: "Откуда, милки?" Мы честно признались. Знаю, отвечает, да, Россия, есть такая неплохая в принципе страна. Ну, проходите. Вот тут, в прихожке, разувайтесь, а вот тут комната.
Комната оказалась вполне самостоятельная, т.е. свой туалет, свой же душ, все под боком, никуда выходить не надо.
Есть и общая ванная комната, замечает старушка. Можете, мол, и туда ходить, если есть такое желание. Также туда могут прийти и другие наши соседи, у которых, как оказалось, в комнате ни душа, ни туалета нема. Комнатка наша небольшая, но уютная, с телевизором, шкафом, столиком, на котором две программки, посвященные празднику лежат - расписание мероприятий на ближайшие два дня, то ишь на все время проведения торжеств в ББ. Старушка спрашивает, ну как? Я говорю, отлично. Она говорит - а я, мол, тоже по-русски могу несколько слов. Мы на нее смотрим заинтересованно, а она и говорит нам по-русски: "Деньги! Деньги!"
После осмотра и проверки на себе местного душа (он, кстати сказать, работал от колонки газовой, которая нас поначалу напугала - у нас дома тоже колонка и она нас иногда достает нещадно, - но оказалась очень умной и сообразительной) мы отправились на главную площадь города - Nam. SNP. Не поверите - народу, пивной крышке негде упасть! Откуда успели набежать?! На площади сцену доделывают - будет, значит, концерт и у нас сегодня, а не в одном Brezno. Решили, наконец, поесть вволю. Честно признаться, у нас получалось так, что мы перекусывали с утра, садились на автобус, ехали-ехали-ехали, потом заселялись куда-то, гуляли по новому городу и затем уже садились в какой-нибудь кабак или кафе и лопали от души - ужинали, значит. Вот и тут так, голодные пошли на площадь, выбрали одну из кафешек - их тут было на каждом шагу по пять штук, - и засели там. Называлось кафе "У Чехова". Почитательница Антона Павловича, а по совместительству официантка, очень, скажу вам, приятной внешности - таких милых блондинок я помнил еще по Чехии! - принесла меню. Я не записал, что мы ели, и сейчас уже, хоть убейте, не помню - был, верно, очень голоден и хотел пива попить от души. И на пиво мы подналегли, и голод и жажду успешно утолили. Затем плавно начался концерт. Или пиво такое классное было, что все так плавно началось. В целом, было замечательно! Пели местные рок-группы, как мы поняли - хит сезона полный! Название одной из местных знаменитостей мы даже помнили - слышали в одном из городов или афишу видели. Сейчас, конечно, память не та, что в 2004 году, так что не вспомню. Да и хиты там сейчас, верно, совсем другие. Пели, кстати, очень прилично, песенки запоминающиеся. Мы решили прогуляться. Чтобы освободить место для новых порций чешского и словацкого пива. Ушли не особо далеко, увидели жареные сосиски недалеко от Барбакана и старой ратуши, в которой размещена Галерея работ художника Доминика Скутецкого. Это, кстати, и есть старейшая часть города - крепость. Возведение массивных стен и башен началось в 1586 году с целью защиты от турецкого вторжения. На ее территории находятся два храма. Романская церковь Девы Марии (1255 г.) - старейшее здание в городе было обнесено в XV веке стенами. В 1948 году их разрушили, используя на постройку нового почтамта. Церковь славится прекрасным деревянным алтарем Св.Барборы - покровительницы горняков, созданным в мастерской знаменитого Павола из Левочи.
Рядышком с романской церковью приютилась и вторая церковь - скромная церковь Святого Креста. Она была построена в 1452 году.
Так вот, неподалеку от этих исторических мест мы засели за деревянные столы и стали поглощать сосиски. Они оказались очень жареные и очень острые. Такие острые, что их надо было запивать изрядным количеством пива. Этот прием напомнил мне наш, местный, самарский, когда в пивной "На Дне" продают ужасно соленые сухарики, которые, если есть без пива, можно откинуть копыта.
Повеселившись, напившись пива и налопавшись всякими вкусностями, мы решили отдохнуть как следует перед завтрашним днем - дело в том, что праздник SNP длится 3 дня. Мы приехали на второй день празднования, а завтра - т.е. в воскресенье - предстояло главное событие - последний день праздника, с приездом почетных гостей, полетом самолетов по ясному голубому небу и заключительным салютом.
И мы отправились домой. Приняли душ, посмотрели на словацких спортсменов, которые также, как и польские, оказались сильны в гребле, и уснули без задних ног.
3 ДЕНЬ SNP
С утра решили сытно позавтракать. Отправились к Чехову. Что-то нам там понравилось - не то вкусно кормят, не то официантка симпатичная такая. К тому же, вчера мелочи не оставалось, и мы не дали ей чаевых. Надо было восполнять пробел. Однако... Я взял некий мешанный салат. Он оказался таким острым, даже я бы сказал слишком острым. Все дело в перчиках, которые, кстати, присутствовали во вчерашних сосисках, правда, в меньшем количестве. Так что я не доел и решил пока чаевых не платить. Зато всю горечь салата залили чудесным пивом Topvar.
После завтрака отправились на местную Кальварию. Она располагалась за рекой Хрон, и к ней вела длинная петляющая лесенка. Здесь было заброшено: сухие ветки, листья, хотя туда-сюда ходили люди, и какой-то мужик прогуливался с огромной собакой, которая нас изучила самым тщательным образом. На первой площадке на пути к вершине стоит памятник русскому солдату. Наверху стоит заброшенная церковь - она разрушена, без окон и дверей, и покрыта множеством надписей - возможно, неприличных, но мы словацкий мат не знали, так что сказать по этому поводу ничего не могли. Кругом рос бурьян, а если сделать пару шагов в сторону от города - начиналось поле. Сам же город лежал как на ладони. Мы посмотрели на его домики, на речку, которую в России даже речкой бы и не назвали, такая она маленькая, на далекие горы и автобусную станцию. И тут бахнули пушки! Мы решили, что пора спускаться. И через ветви деревьев увидели, как полетели самолеты словацких ВВС.
Мы спустились с горы и пришли на площадь перед музеем SNP. Народу там - тьма! Кругом полиция, на всякий случай стоят кареты "Скорой помощи", на входе в парк, что находится за Музеем SNP (эта территория в программке называлась Areal SNP), собака специально обученная всех обнюхивает, тут же металлоискатель. Короче, охрана мероприятия была серьезная! На сцене выступали какие-то местные танцевальные коллективы, приехало телевидение со своей спутниковой тарелкой - значит, вещали тут же в прямом эфире. Ясно дело, ведь ББ было центром того самого Повстания 1944 года, которое хоть и захлебнулось, но все-таки было и единство всех европейских народностей продемонстрировало.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сразу предупреждаю, если вас исторические экскурсы не интересуют, или если вы уже знаете достаточно хорошо историю Второй мировой войны, то тратить время на прочтение этой главки не стоит. Ее я взял из путеводителя и помещаю скорее для того, чтобы ощутить, так сказать, подтекст всех тех событий и чувств, что царили в тот день в городке Банска-Быстрица.
Так вот, летом 1944 года к Карпатам подтянулась мощная группировка Советских войск, готовившаяся к наступлению. В августе передний край освободительной борьбы переместился в Словакию. Партизаны взрывали туннели, освобождали села, а в последних числах августа с помощью солдат местных гарнизонов заняли города Турчьянске-Мартин, Ружомберок и Липтовски-Микулаш. 27 августа немецкий военный атташе в Бухаресте, генерал Отто с окружением был взят в плен партизанами в Мартине и казнен. Президент словацкого протектората Германии Й.Тисо обратился к Гитлеру с просьбой о военной помощи и согласился на введение в страну немецких войск. Утром 29 августа из Моравии, Южной Польши и Австрии специально подтянутые сюда части германской армии вторглись в Словакию. Это стало сигналом к началу общенационального восстания, которое сразу же охватило две трети территории страны. Центром восстания стал город Банска-Бистрица. 1 сентября Словацкий национальный совет, взявший власть на освобожденной территории, выступил с декларацией, провозглашавшей воссоздание республики. Плечом к плечу со словаками сражались представители еще 27 национальностей. Несмотря на мужественную борьбу партизан и населения, гитлеровцам в конце октября удалось оттеснить повстанцев в горы. Советское командование не смогло развить крупномасштабного наступления, необходимого для помощи словакам. Более 4100 повстанцев погибли, 15 000 были взяты в плен и отправлены в концентрационные лагеря и лагеря для военнопленных. Борьба, которую вели 60 000 солдат повстанческой армии и почти 20 000 партизан, отвлекла на себя несколько германских дивизий именно в то время, когда на советско-германском фронте фашистам был дорог каждый солдат.
ДАЛЕЕ
Так вот, в парке мы наблюдали интересную картину - чисто европейское отношение к истории и взаимоотношениям, которое вряд ли когда-нибудь приживется в России - по парку среди чешских, русских и немецких танков ходили герои антифашистского движения с орденами и немцы со своими орденами и медалями. Мы пофотографировались рядом с танками и самоходными установками, посидели на травке, пока ведущий праздника передавал всем приветы. И вскочили от неожиданности лишь когда он сказал с нажимом таким, словно представлял боксера на ринге, того, что в красном углу - "Владими-ир Пу-утин!" Вот думаю, ни черта себе, неужто сюда приехал, за нами?! Но нет, оказалось, что это не президент России приехал, а телеграмму прислал, и ее очень даже торжественно зачитали, после чего старички и старушки браво аплодировали. Ну вот, а говорили, что в Словакии русских не любят и помощи в войне не помнят. Нет же, помнят. И любят, наверное.
После этого съели по мороженому - zmrzlina - и пошли к автостанции. Хотелось нам узнать, сможем ли мы завтра сгонять в Банску-Штявницу. Этот городок в Инете сравнивали с Чешским Крумловым, а нам Крумлов в Чехии очень даже понравился. Прогулялись по набережной Хрона - Stefanikovo nabrezie, - посмотрели на воду, уток, воздухом подышали и потихоньку добрались до автостанции. Нашли в расписании автобусов нужный - он отправлялся в 11 часов утра. Ну что же, в 11 часов и поедем.
Со станции вернулись в Areal SNP - точнее, на сей раз пошли в сам Музей SNP. Музей, скажу я вам, отделан очень стильно, дорого. Строили его еще с помощью СССР, а вот технику и все такое устроили уже в эпоху капитализма. Так что кругом телевизоры, по которым крутят различные фильмы про войну. Экспонатов интересных хоть отбавляй! И военная форма всех участниц войны, и вооружение, и ордена-медали. Я в то время интересовался военной кампанией немцев в Африке, потому с особым интересом ознакомился с формой солдат генерала Роммеля. Музей впечатлил.
Оттуда мы отправились на площадь SNP, где зашли в cavaren и съели по тортику, который запили чашечкой каппучино. Эта cavaren находилась рядышком с тем же Чехова. На двоих мы потратили там 130 Sk.
Оттуда отправились домой. Решили переодеться в более теплые вещи, поскольку гулять хотелось до самого последнего, до салюта и прочего. Короче, до упора. Я поднялся на второй этаж, где проживала хозяйка вместе со своим сожителем. Сказал, мол, хорошо у вас здесь, и мухи не кусают, останемся мы, пожалуй, еще на сутки. Вот вам 600 SK и спите спокойно. Хозяйка обрадовалась и тут же решила радость эту разделить со своим сожителем, пригласив его познакомиться со мной. Мужчина был лет под 60, вполне сносно мог сказать несколько слов по-русски. Например, он сказал, что Россия - хорошая страна, что он там был, причем дважды: "Я спал в Москве, спал в Киеве и 14 ночей спал в Крыму". Меня такие подробности несколько поразили - приезжал, значит, в гости и спал. Но, похоже, он просто применял это слово как синоним слову "быть". После чего мужчина отвел меня в сторону от хозяйки и поведал страшную тайну: "Соседи на первом этаже все спят вместе. Кошмар!" Действительно, кошмар, подумал я. Наши соседи по этажу - извращенцы.
На этой печальной новости мы с ним попрощались. Я пожелал всего хорошего, похвалил Словакию за то, что здесь сплошь гостеприимные люди живут (причем, конечно же вы понимаете, что я не лукавил!) и еще раз поздравил с праздником. Меня в свою очередь тоже поздравили с праздником. Хозяйка посоветовала посмотреть салют, а ее сожитель многозначительно говорил одно слово - "пиво".
Мы вновь отправились на центральную площадь, где уже гулял народ, на сцене установили экран и крутили какие-то фильмы про войну. Мы решили залезть на местную достопримечательность - "падающую" часовую башню высотой 34,5 метра. Она вполне могла бы составить конкуренцию известной башне в Пизе - словацкий аналог отклоняется на 68 см. Она была возведена в 1552 году. В наши дни входной билет сюда стоит 20 SK с человека (дети до 6 лет - бесплатно). Поднявшись на 101 ступеньку этой башни, мы с удовольствием обнаружили, что отсюда открывается отличный вид на старую часть города.
Спустившись, мы поняли, что ужасно голодны (а что? С утра во рту был лишь мешанный салат, пара-тройка кружек пива, торт и мороженое). Мы прошлись, огляделись. Под открытым небом кафешки были уже все заняты. Решили поискать заведение под крышей. Нашли совсем неподалеку - напротив того места, где мы днем ранее ели сосиски - располагается Ceske restaurant. Мы взяли форель, свиную отбивную и ко всему этому zemniaky (вареная картошка). Объелись! Официант, когда увидел наши тарелки, на которых еще что-то осталось, спросил удивленно: "Что-то не так?" "Так-так", говорим мы и пузы потираем. Просто я сделал большую ошибку, как всегда в братских славянских странах. Привыкши к нашей кухне и сервису, я заказал с голодухи отбивную и отдельно картошку. Оказалось (и ведь всегда так оказывалось, а я все привыкнуть не мог!), что с отбивной уже шел гарнир - овощи, много овощей. А картошку принесли на отдельной бо-ольшой тарелке. Да! Всю эту вкуснятину мы залили пивом Budvar. А потом подумали-подумали и снова залили - еще по кружечке. За все про все с нас взяли 334 Sk. Красота!
После, когда мы выбрались на улицу, где уже вечерело, мы решили удариться в темное - пили исключительно Saris tmave. Я распробовал это пиво с первой кружки еще в Левоче и теперь понял, что лучшего нам в Словакии не найти. Просто, если вы в Чехии или Словакии, то не упорствуйте в поглощении светлого пива. Попробуйте темное - вы раз и навсегда измените о нем свое мнение. Ведь это совсем не то пиво, которое называется темным в России.
В этот день народу на центральной площади ББ собралось куда больше, чем накануне. Зрители облепили буквально все места, заняли все возвышенности. Сказочную, какую-то даже домашнюю атмосферу создавали десятки фонарей, которые вмонтированы прямо в брусчатку площади. Салют откладывали несколько раз. За это время мы успели присесть в одном кафе и выпить еще по кружке пива. И вот тут-то громыхнуло...
Примерно в 23:30.
Палили как сумасшедшие, несколько зарядов выстрелили в кусты, где пугающе полыхали и грозили взорваться. Туда срочно поспешили пиротехники. В кустах прогремело несколько забавных взрывов. Все было таким реальным, словно бы присутствуешь при настоящей катастрофе, а не на салюте. Но все обошлось, а пиротехники лишь потерли бороды и похихикали.
Посмотрел в дневник - там написано: "Взрыв в кустах. Заложило уши. Весело!" Ну, короче, так примерно все и было.
ПОЕЗДКА В БАНСКА ШТЯВНИЦУ
Автобус на БШ отходил в 11 утра, так что мы успели вволю выспаться и пошататься по утреннему городу. Дорога в БШ лежит через еще один довольно таки крупный город - Зволен. Сам по себе он также представляет определенный интерес, ведь когда-то этот город был столицей венгерской жупы. Зволен и по сей день украшает прекрасный старинный замок, построенный в XIV веке венгерским королем Людовиком Великим. И я поначалу тоже надеялся и там провести нам экскурсию по городу, но оказалось, что при передвижении автобусом мобильность существенно снижается, так что посетить более одного города в день и вернуться в исходную точку, у вас вряд ли получится. В ту же БШ ехать от ББ всего лишь чуть более часа, а вот промежуток между прибытием и последним рейсом обратно в ББ около 5 часов - не разгуляешься! А уж о том, чтобы ехать еще в один город, и речи нет.
Штявница - милый маленький городок, притулившийся на склонах невысоких гор. Как отмечается в путеводителе, "вряд ли во всей Европе отыщется другой такой город, который бы свои дома, замки и соборы разместил в столь необычной пересеченной местности". И с этим не поспоришь. Центральная часть города хоть и размещена в небольшой долине, но все большая часть домов располагается на склонах, да и Старая и Новая крепости стоят на вершинах гор. Таким причудливым строением обязан рудникам, которые спровоцировали в XII веке золотую и серебряную лихорадку. Сюда съезжались рудокопы и промышленники из Чехии, Венгрии, Германии и Польши. Благодаря этому город быстро рос, а земля под ним были изрыты целым лабиринтом ходов, туннелей и шахт. Всего, как отмечается, под БШ имеется порядка 12 подземных этажей, однако протяженность всех ходов до сих пор невозможно просчитать точно. В XII веке город уже называли "страной рудокопов", а в наши дни о былом прошлом свидетельствует осенний (обычно в конце сентября) карнавал: шествие рудокопов в сопровождении золоченых ящериц.
По БШ нужно спокойно прогуляться, подышать местным воздухом. Покоряют его неповторимые улочки, которые причудливо извиваются, наклоняются, поднимаются, опускаются... Здесь ни один перекресток не похож на другой, это уж точно! Серпантин просто дьявольский на такой маленькой площади.
В своих рассказах о Словакии прочие путешественники иной раз сравнивают БШ с Чешским Крумловом в Чехии. Да, что-то общее есть, конечно, но атмосфера все же несколько иная. Возможно, меня несколько смутила его запущенность по сравнению со сказочным Крумловом, возможно. Но вот потенциал у Штявницы есть! И ремонтные работы там во время нашего пребывания во всю велись. На реставрации был Старый замок, в котором раньше жили венгерские короли. А во напротив него - на другом холме - стоит целехонький "с иголочки" Новый замок. Это замок был построен жителями города сразу после того, как в 1593 году при поддержке войска графа Николая Пальфи обитателям города удалось остановить турок всего в нескольких километрах от БШ.
Но первым делом мы направились не на осмотр достопримечательностей, а в Infomace, что находится на главной площади города вблизи Троицкой колонны из красного мрамора. Вообще площадь Св.Троицы, расположенная в центральной части города, единственный четкий ориентир в БШ. А ориентироваться в остальном лабиринте просто нереально.
Так вот, девушка из Infomace любезно распечатала нам список рейсов из БШ до ББ. Тот, что предполагал беспересадочный маршрут, был лишь в 13:45. Нас это не устраивало: на осмотр города оставался час. Второй вариант предусматривал дорогу до Зволена, а там пересадку и остаток пути. Этот автобус отходил позже, и мы решили добираться таким Макаром.
Уже после этого мы отправились гулять. Добрались по своеобразным причудливым улочкам до Старого замка, потом дворами до Нового. В Новом замке, кстати, располагается историческая выставка. Однако цена нас неприятно поразила. Не помню, сколько с нас хотели взять, но мы предпочли просто оглядеть замок снаружи и полюбоваться прекрасным видом города, что открывался с горы.
Вообще, цены в БШ недешевые. Сразу видно, туристы в город наведываются и довольно таки часто. В наш приезд здесь было тихо, поскольку основные гуляния проходили в соседней Быстрице. Так что сувениры здесь ничуть не дешевле, чем в той же ББ. В сувенирном магазинчике близ церкви Св.Екатерины мы купили чайную кружку за 120 крон, а рядом в кафе взяли мороженое - 7 крон за шарик. Да и сам вход в церковь Св.Екатерины вовсе не свободный - 20 крон с человека.
После нашей прогулки по городку мы сели в пиццерии "Marina", которая расположена за церковью Св.Екатерины. здесь вкусная сочная пицца. Большая пицца стоит здесь 130 крон. Перекусив и выпив пива, мы отправились на автобусную остановку.
Как таковой, автобусной станции здесь нет - не тот масштаб. Есть несколько остановок, как в наших городах на обычные городские маршруты. На щитах написаны места назначения. Если вы будете искать Зволен, то знайте, он находится с самого края, вдали. Мы его не сразу нашли, долго выспрашивали местных, которые показывали нам в разные стороны. Но все же мы сориентировались. Автобус пришел по расписанию, и на нем мы отправились в Зволен.
Поднялись на гору, спустились и мы уже в Зволене. Здесь мы чуть не упустили свой автобус до ББ. Просто он подошел к другой платформе. Так что, если в ваше время подходит некий автобус, лучше узнать место назначения у водителя. Мы так и сделали и тут же заняли места. От Зволена до ББ еще 30 минут пути. Приехали, вздохнули и сели в наше кафе у Чехова. В тот вечер там снова работала та же блондинка, что и в первый вечер. Ей-то мы и хотели дать чаевых за милое обслуживание.
Есть вроде бы не хотели, но мало-помалу взяли chestoviny - это паста, спагетти. Попили Шариша, а потом еще и Демоновкой залакировали. Было весело, был очень милый вечерок в курортном городке на берегу Хрона. И, наконец, заплатили ей с чаевыми за три дня сразу, что девушке сразу видно понравилось.
Когда вернулись домой, обнаружили на двери записку. Оказалось, от банды извращенцев-соседей. Они хотели познакомиться, писали, мол, мы не извращенцы, а милые ребята и девчата из Бельгии. Но мы-то знаем всю правду - нам шпион доложил, который 14 ночей спал в Крыму. Когда я уже лег спать, они таки пришли сами. Жена открыла дверь и, выслушав их короткую пьяную речь, сказала следующее: "Мы завтра early..." и махнула на них рукой. Потом тоже легла спать и сказала, что парень был не симпатичный. А я наслышан о красоте бельгийских женщин, так что с легкостью заснул и не жалел о потерянном диалоге двух культур. Хотя, вспоминая тот вечер сегодня, думается, что мы поступили неправильно, по-русски слишком. Наверное, мы пока еще не такие открытые. Или мало Демоновки тогда выпили...
БРАТИСЛАВА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
С утра нам действительно надо было ехать, так что мы не лукавили бельгийцам. Причем весьма early. С утра мы попрощались с сожителем хозяйки, соседей не встретили, так как они еще спали. Набросили на плечи рюкзаки и на вокзал. Прошли до него вдоль Хрона, по так называемой набережной. У вокзала поняли, что поесть таки надо. Купили по багету (bageta). Разновидности были такие: сырная, мясная, шунковая. Стоили багеты 40-45 крон. Они здесь очень распространены, быстро утоляют голод.
Путь до Братиславы из Быстрицы не близкий. Если вспомнить первоначальный план, то я еще намеревался провести день в Нитре, но после того, как мы задержались в ББ, мы таки решили сразу же ехать в столицу Словакии. Дорога до нее занимает порядка 4 часов. По пути мы мельком видели крепость Шашев - уникальное фантастическое сооружение, изрытое дождями и оккупированное летучими мышами. Также проехали через Нитру, так что и ее краем глаза увидали.
И вот показалась Братислава. После маленьких городков Восточной и Центральной Словакии столица кажется настоящим мегаполисом. Разница разительная. А тут еще и дождик серый полил. Короче, атмосфера цивилизации нахлынула вдвойне, словно бы мы из деревенской сказки вновь вернулись в мышиные будни обыденности.
Мы оставили сумки в камере хранения на ЖД вокзале (ushovnia batogina) и отправились искать ночлег. Да уж, после маленьких городков тут мы столкнулись с проблемой - ни обойти этот город пешком, ни найти Informace. Короче, город нас не хотел встречать.
Из-за неопределенности и дождя жена совсем раскисла. Я упорно вел ее в центр, надеясь отыскать справочную для туристов. И наконец-то мы нашли Info на Михальской улице, в Старом городе. Здешняя девушка русский не понимала и лучше всего общалась по-немецки. С грехом пополам мы объяснили, что хотим найти гостиницу и купить билет на самолет до Москвы. Посмотрев в Инете, она нас ошарашила - билет до Москвы Slovak Airlines стоил 13 300 крон. В Самаре нас уверяли, что в Словакии мы купим его куда дешевле 7 тысяч. Да уж, попали, как говорится. Такая же незадача вышла и с хостелом - я надеялся на Orange hostel, который располагался в центре города и комната в котором стоила очень дешево. Однако мы не учли одного: 1 сентября начиналась учеба в здешних ВУЗах, студенты возвращались и хостелы закрывались соответственно. Мы решили воспользоваться отелем Suza, с которым я списывался по Инету и в котором в принципе бронировал номер.
Для экономии мы отправились туда пешком. Затея вышла также неудачной - идти оказалось изрядно. Отель стоит аж на самой горе. Путь до него может и не столь далекий, однако идти все время в гору... Но мы героически покрыли это расстояние по продолжающим сочится с неба дождем.
Холл отеля Suza с первого взгляда напоминает холл отеля для международных саммитов. Но мы решились войти и стали напирать на то, что бронировали место. Нас выслушали и кивнули. Тут же дали ключи от комнаты. Ночь в отеле стоит 1200 крон. Это самый демократичный вариант на двоих.
В номере оказалось уютно: туалет, душ, балкон, ТВ. Наблюдались проблемы с водой, но для нас это было не так страшно. Ольга сразу же включила ТВ и стала смотреть советский мульт на словацком языке, отходить от стресса. А я тут же отправился на ЖД вокзал. Шел также пешком и в очередной раз отметил, как же хорошо перемещаться в маленьких городах. Путь от отеля до вокзала занял аж 20 минут! Поезд Братислава-Москва отходит по средам в 19:50 и по пятницам в 6:45. Стоимость одного билета 3 700 крон.
Я на вокзале поменял доллары, купил билеты без особых трудностей и подсчитал остаток. Был большой минус - из-за замены транспорта с самолета на поезд мы вынуждены были раньше покидать Словакию. Был и большой плюс - из-за экономии на билетах и сокращении времени пребывания в Братиславе мы становились сказочно богаты.
На радостях я взял такси и отправился в отель. За рулем оказалась женщина, которая вполне сносно говорила по-русски. По дороге она мне стала рассказывать про город. Я решил, что такой таксист нам еще пригодится, и предложил ей подождать нас с женой у отеля, чтобы довести до центра города. Она согласилась: а чего? Ты стоишь, а денежки идут! К тому же денежки немалые: такси в Европе стоит везде немало. В Братиславе путь от ЖД вокзала до отеля Suza стоил нам 300 крон. В свою очередь, от отеля до Старого города - свыше 400 крон.
Жена сразу оттаяла, когда я сказал про такси и срочный выезд на осмотр города. Чешка довезла нас до площади SNP - опять SNP! - и сказала, что завтра в городе праздник. "Какой?" - спросили мы. "Как же, 1 сентября - день независимости!" Короче, на праздники нам везло.
Хотя день уже клонился к концу, мы все же прогулялись по Старому городу. Теперь уже спокойно обошли улочки, рассмотрели здания. Поразила скученность в исторической части города: высокие старинные дворцы через каждые десять метров и при этом узкие улочки. Для фотографов просто кошмар! Снимать некоторые здания целиком просто невозможно.
Прогулявшись, налюбовавшись, мы - уставшие, но довольные - осели в заведении Krushovicky Pivovar. Не скажу, где находится. Не потому, что вредный, а потому, что после маленьких городишек ориентироваться в Братиславе крайне сложно - столько дворцов, названий, улиц, заведений... Мы просто блуждали в старинном лабиринте, ошарашено оглядывали все вокруг и садились в те заведения, которые нас привлекали тем или иным образом. Короче, как это ни грустно констатировать, налицо полное отсутствие планирования.
Так вот, в Пивоваре я съел вепрево колено. Скажу сразу, в Чехии оно мне больше понравилось. Здесь оно было жестче и... дороже. Поели мы от пуза, и в целом очень даже недорого - на двоих 500 крон. Конечно, после смешных счетов в заведениях провинциальных городков мы не сразу привыкли к шику столицы, но что делать. Позже ни один наш весомый счет в кафе в Братиславе не составлял ниже 500 крон. Хотя и выше не было.
В Пивоваре было вкусное пиво Crusovice. Его мы пробовали еще в Чехии, и здесь оно было тоже настоящим, вкусным. После обильной трапезы мы отправились в другое кафе, где решили заняться дегустацией. Перепробовали кучу различных ликеров, а потом все же почувствовали легкий голод. "Что делать?" - задал я логичный вопрос бармену. Тот говорит: "В вашем бы состоянии да на десерт бы пошли на ура palacinky".
Рalacinky - это странное блюдо, по-моему не имеющее аналогов в России: блины, мороженое, крем и фрукты в одной тарелке. Я смолотил это все на самом деле на ура! Правда, когда я все наливки, настойки, ликеры и те самые palacinky залил сверху Шаришем у бармена глаза полезли из орбит. А что, очень даже милый вышел ужин! Потратили здесь также 500 крон.
После всего этого у нас еще оставались силы, и мы отправились на поиски мифического пива, которое моей жене удалось попробовать лишь в кафе U Kristianu в Праге - это Kelt tmave. И мы нашли его! В баре Kral Matej, что у главной площади. Вот только Kelt здесь оказался светлым и сногсшибающего впечатления не произвел. Тогда мы решили, что лучше Saris tmave нет, и выпили его столько, сколько влезло в животы.
Выползли на ночную улочку Братиславы, поймали такси и отправились в отель.
БРАТИСЛАВА
ДЕНЬ ВТОРОЙ, ПРАЗДНИЧНЫЙ
Проснулся в 8:00. Вышел на балкон - прохладно. Собрали вещи, оделись и в 9:30 вышли на рецепш. Для нас вызвали такси, и мы отвезли сумки на ЖД вокзал. Затем поймали такси и поехали досматривать то, что не успели увидеть в первый день. Первым пунктом в нашей праздничной программе был Голубой костел. Мы как могли объяснили наше желание таксисту, который по-русски ничего не понимал. Для верности даже показали ему изображение костела в путеводителе. Тот кивнул со знанием дела, что-то пролепетал вроде как: "Да знаю, все туристы туда тащутся" и покатил. Я план города знал тогда очень приблизительно, поскольку не успел толком разобраться в нагромождении названий на карманном варианте VKU Harmanec. И в результате слишком поздно заподозрил неладное: уже когда увидел ресторан Bystrica, что наподобие НЛО висит над Новым мостом. Шеф остановился, улыбнулся и показал на собор Св.Мартина. Я не стал с ним разбираться, а просто улыбнулся и расплатился по таксе. Ладно, если не Голубой костел, так пусть Св.Мартина. Понять шефа можно: именно этот собор является одним из центральных мест, стабильно привлекающих туристов. Про Голубой костел явно знали немногие.
Собор Св.Мартина, на самом деле, относится к числу наиболее ценных архитектурных памятников Словакии. В 1563-1830 годах здесь было проведено 19 коронаций, о чем напоминает модель королевской короны Св.Стефана, размещенная на шпиле башни высотой 85 метров над городом. Весит эта модель порядка 300 кг.
Жена разработала оптимальный маршрут посещения всех наиболее примечательных мест города. И первым делом мы решили отправиться в Братиславский град. По пути миновали Дом у доброго пастуха, - который, к слову сказать, настолько узок, что в ширину здесь умещается лишь одна комната, - и по узкой витиеватой улочке добрались до Zamocke schody и этим путем вышли к оборонительным укреплениям града. Миновав ворота Сигизмунда 15 века, мы оказались непосредственно на территории града.
Здесь уже вовсю шли приготовления к традиционным торжествам: кругом шныряли охранники в темных очках, в автобусах прохлаждались солдаты в красочных мундирах. Со всех сторон сбегались туристы, чтобы посмотреть на солдат и, если повезет, президента, который к тому времени еще не приехал. Мы же встретили на лестнице, которая вела к самому зданию града, некоего человека - видимо, проворовавшегося министра, который не так давно был уволен именно этим президентом страны. Увидев нас, он стал что-то говорить про неправильное правительство, про позор, который там сейчас начнется и посоветовал нам его избежать. Речь его была сумбурна, к тому же он изъяснялся на словацком, так что вполне возможно, что он говорил о чем-то другом: может, он пошел в магазин за молоком, и ненароком свернул в град, и теперь нам говорил, что туда ходить не стоит, там молока точно нет. В любом случае, мы кивнули и продолжили свое восхождение к граду.
Стоит отметить, что сам град довольно консервативен. Силуэт града с его четырьмя башнями напоминает туристам опрокинутый стол. Эта бывшая крепость, а позднее резиденция венгерских королей, веками считается доминантой города: она возвышается на скалистом выступе высотой 85 метров над Дунаем. Лучшие времена ее существования связаны с 18 веком, когда здесь время от времени бывала венгерская королева Мария Терезия. А первое письменное упоминание о граде находится в Зальцбургской летописи 907 года, в которой сообщается о том, что баварцы уступил венгерскому войску у Брезалавшпруха. К слову, Брезалавшпрух - это первое название Братиславы. Согласитесь, Братислава звучит куда приятнее.
При ближайшем рассмотрении града я невольно сравнивал его с воинскими казармами. В принципе, я оказался прав. Как оказалось, в 1802 году здесь расположился гарнизон, который в конечном счете привел весь этот комплекс к упадку. В 1805 и 1809 годах солдаты еще смогли отбить нападения французов, но вот в 1811 году случилось страшное. Думаю, вы уже догадались, к чему приводит размещение воинского гарнизона в крепости. Вспомните великолепный Спишский град. Вот и здесь именно по вине военного гарнизона разгорелся большой пожар. И уже после этого град превратился в руины.
Примечательно, что около 150 лет после пожара град стоял в руинах, все более разрушаясь. И лишь в 1953 году после продолжительных дискуссий было принято решение о реконструкции града. С 1953 года начались исследовательские работы, а позже и строительство. Сегодня град практически вернул себе прежний вид.
Нам не давали сфотографироваться у входа в град, намекая, что скоро будет президент. Тогда мы решили заглянуть в сувенирную лавку. Она располагается прямо здесь, справа от входа. Там мы купили майку и флажки (кстати, флажки - удобный подарок для друзей - маленький, легкий и стоит не так чтобы уж совсем дорого). Как я помню, майки стоили от 300 крон. Флажки продавались аж по 60 крон.
После мы проникли во внутренний двор града, пользуясь тем, что машина президента уже проехала и сам президент вошел внутрь. Окна зала, в котором президент читал пламенную речь, выходили во двор, так что мы бродили по граду по звуки его речи и аплодисменты. Во внутреннем дворике располагается спуск к колодцу. Если верить рассказам местных жителей, то во времена древних осад града, именно отсюда защитники брали питьевую воду. Колодец, действительно, уникален - крепость стоит на скале, а строителям удалось углубиться на 85 метров и добраться до воды. Там мы встретили русских туристов - мамаша с дочкой, - они слышали о традиции бросать монетку в колодец, чтобы загадать желание и теперь метали в колодец монету за монетой, угрожая оставить потенциальных защитников крепости без воды в будущем. Мы ограничились одной монеткой и отправились наверх.
Далее, памятуя об ограниченности во времени, мы галопом обежали основные достопримечательности: костел и монастырь Кларисек, Францисканский костел, дворцы Кеглевиха и Пальфи, Михальские ворота и дом Гуммела. Мы обошли весь Старый город, пытаясь побывать на всех улочках, но в конце-концов сбились на простое блуждание, поскольку заплутать в этом хаосе легче простого.
К слову сказать, мы таки добрались до Голубого костела. На самом деле официально он называется костелом Св.Алжбеты и построен в 1909-1913 годах, а в народе называется "голубым" в силу окраски. Он создан в стиле сецессиона и является одним из самых красивых. Мы попали внутрь, и на самом деле этот костел нас просто поразил - небесная красота!
На Hlavne nam мы нашли торговцев сувенирами. Здесь продают эти самые сувениры прямо с декоративных тележек. Кстати, выгоднее всего покупать сувениры именно здесь, поскольку цены значительно лучше, чем в граде. На прилегающей к Hlavne nam Frantiskanske nam мы нашли ресторанчик Chilli Pepers, где и решили пообедать. И хотя цены в Братиславе нас нескольку смущали, плотный обед с четырьмя кружками пива (меньше пить такого хорошего напитка мы просто не могли!) вылился нам всего в 500 крон.
После обеда мы стали медленно двигаться в сторону железнодорожного вокзала. По дороге посмотрели на костел Тринитаров и дворец Грассалковича. Подробнее остановлюсь над последним. Дело в том, что именно этот дворец является постоянной резиденцией президента страны. Граф Антон Грассалкович построил свой дворец в 1760 году в стиле барокко. Составной частью дворца является барочный парк, доступный для горожан. Именно в этом парке мы решили передохнуть и мысленно попрощаться со Словакией. Прощаться было грустно и тягостно: не верилось, что две недели, которые вроде бы шли так медленно, в конечном итоге пролетели, словно один день.
Потом вздохнули, оглянулись на Старый город, а точнее на Дворец Грассалковича, и побрели к вокзалу. Здесь мы закупили 4 багета - проверенная пища для путешествий - и бутылку минеральной воды. После вышли на перрон и стали искать поезд до Москвы. Тут же нашли двух русских проводников и, протянув им билеты, спросили: "Куда идти? Здесь не указан номер нашего вагона". Проводники усмехнулись: "Все просто - в Москву отсюда идет только один вагон!"
![Перед костелом Св.Элжбеты []](/img/h/horx_a_a/polska-slovakia/rotation_of_untitled-2.jpg)
![Оля в Спишском граде []](/img/h/horx_a_a/polska-slovakia/untitled-1.jpg)