Аннотация: Поездка в Португалию в сентябре 2006 года
Португалия, пожалуй, не та страна, в которую вы поедете первым же делом, как только получите долгожданный загранпаспорт. И те, кто разгонялся с "традиционного трамплина" начинающего путешественника - Египет, Турция, - также разглядывая карту Европы, вряд ли остановят свой взор на этой самой западной стране. Португалия не такая раскрученная как Испания. Там нет монументальных сооружений римлян и их развалин, как в Италии. Никто толком не знает, чем же славна эта небольшая страна. А стандартное прозвище Португалии среди многочисленных туристов там не побывавших - "задворки Европы".
В целом же непопулярность этого направления среди российских туроператоров объяснить проще простого. Дело в том, что Португалия хоть и имеет отличные пляжи с мелким бархатистым песочком, все они расположены на берегу Атлантического океана, в отличие от курортов Средиземноморских стран. В чем разница? В температуре воды. Не каждый любитель в первую очередь пляжного отдыха захочет искупаться в воде с температурой от силы 19 градусов. В наших речках и повыше поднимается!
Нас же после изучения ряда стран Восточной Европы, потянуло на освоение ее западных форпостов. Негативные отзывы туристов и пессимистическое единодушие тур-менеджеров по поводу получения виз временно поставили "крест" на нашем желании попасть в Нидерланды. Условия же попадания в Португалию были куда проще. Данное направление активно продвигается на российский рынок, и оттого многое в оформлении документов прошло куда легче, чем могло бы быть. Бронь подтвердили день в день, визу - всего лишь на пару дней позднее установленного срока.
Отчасти расстроил тот факт, что посетить эту страну своим ходом у нас не получилось. Тур-фирмы отказывали в оформлении виз без приобретения полного экскурсионного пакета, а цены на перелет до Фару в этот период (сентябрь) кусались нещадно. Пришлось выбирать тур. Выбрали "Великолепную Португалию". Туроператор Вальтекс, принимающая сторона - Alto Sol.
Город семи холмов и четырех океанов
До римлян на территории Португалии проживало кельтское племя лузитанов. Лузитанский городок Олиссипо, согласно легенде, был основан самим Одиссеем, то есть Улиссом, и вначале назывался Улиссиппо. По другой версии название города происходило от финикийского слова "крепость". В любом случае видоизмененное название того поселения сегодня эволюционировало в Лиссабон.
Тот факт, что наш вылет сильно задержался, все-таки имел одну положительную черту - мы смогли увидеть фантастическое зрелище! Въезжая ночью на мост 25 Апреля (Ponte de 25 Abril), перед вами как на ладони раскинется сверкающий Лиссабон. Забыть такое невозможно!
Ночевать в Лиссабоне нам довелось в новом (год как сдан в эксплуатацию - 2005) отеле Acores Lisboa. Вопреки уверениям менеджеров турфирм он располагается отнюдь не близко от центра. Если вы собрались прогуляться по Байро Альто (Bairro Alto), Байше (Baixa) или Алфаме (Alfama), то на своих двух вы туда доберетесь со скрипом. Уж лучше спуститься в метро. Благо остановка Praca de Espanha находится чуть ли не у входа в отель. Одно "но" - тот выход, что ближе к отелю, закрывается рано. Как минимум на час раньше другого входа, который будет чуть подальше, в правую сторону от отеля, если стоять спиной к Acores Lisboa.
В силу того, что мы прилетели достаточно поздно, в первый день мы смогли порадовать себя лишь отсроченным для нашей группы ужином с бесконечно льющимся столовым вином и короткой прогулкой по близлежащим улицам современного Лиссабона. Здесь достаточно безлюдно, все ресторанчики закрываются ближе к 11 ночи. Так что оставшуюся часть своего первого дня на португальской земле нам пришлось посвятить изучению здешней (имеется в виду - Acores Lisboa) сантехники. Мягко говоря, ванная комната выдержана в духе жесткого хай-тека. Причем далеко не все приспособления практичны. К примеру, статичная "занавеска" из матового стекла не защищает паркетный (!) пол от струи душа. Что уж говорить про наличие самого паркетного пола в ванной комнате?!
Утром следующего дня нас ждала одна небольшая неприятность. Дело в том, что паспортный контроль в аэропорту Фару мы прошли одними из последних. Потому почти все двойные места были заняты. На ряде оставшихся парных мест красовались листы бумаги с фамилиями конкретных личностей. Это те туристы, кто за дополнительную плату забронировал определенные места в автобусе. Я от нашего менеджера даже и не слышал о такой услуге. В итоге мы с женой оказались разделенными не только рядами, но и этажами автобуса. С утра, приметив наши попытки объединиться, гид попросил никому местами не меняться, мол, в прошлой группе туристы даже подрались за лучшие места и такого развития событий он, мол, опасается. Так что мой вам совет - либо бронируйте места, либо проходите контроль в числе первых и занимайте хорошие места! Как сядете сразу, так и слезете через неделю в том же Фару.
Лиссабон располагается на северном берегу устья реки Тежу (Tejo), в 17 км от побережья Атлантического океана. Население - около 550 000 жителей, но численность Большого Лиссабона, поглотившего множество окружающих городков, уже перевалило за 2 млн человек. Наша первая поездка включала посещение визитной карточки столицы Португалии - Белемской башни (Torre de Belem). К слову, другую визитную карточку города - статую Христа (Cristo Rei) на южном берегу Тежу - ни посетить, ни сфотографировать нам так и не удалось. копию бразильского Cristo Redentor можно посетить по собственной инициативе, но времени на такое путешествие крайне мало. Да что там мало, его просто нет.
По пути к башне миновали известное гурманское местечко - Docas - скопление рыбных ресторанчиков. Далее мимо Музея электричества по авеню Индия (Avenida da India) добрались до места назначения. Вокруг Белемской башни разбит небольшой парк, в котором мы приметили наряды полиции и все необходимое для полномасштабной гулянки. По словам гида, к историческим памятникам частенько вывозят португальских пенсионеров, которые запасаются галлонами вина и любуются на произведения архитектурного искусства. Не знаю, устраивают ли эти пенсионеры пьяные потасовки, но полиции в этом районе было достаточно для наведения порядка в случае чего. Причем здесь я заметил (это подтвердилось и позже, в других городах), что в португальской полиции служит достаточно много девушек. Если учесть тот факт, что в португальскую полицию берут юношей и девушек, отслуживших два года в рядах вооруженных сил этой страны, то слова гида о большом проценте юных особ, желающих служить в армии, более чем точно отображают настроения португальских прелестниц. Правда, что до прелести тамошних особ, то тут могу несколько не согласиться. В большинстве своем низкорослые, смуглые, черноволосые, они похожи на итальянок, только худощавее. Мне они пришлись не по душе. За две недели путешествия я так и не встретил ни одной португальской красавицы. А вот моей жене португальцы дюже понравились. Она то и дело кивала мне на того или иного местного жителя и восхищенно закатывала глаза.
Прежде Белемская башня стояла посреди реки Тежу, и с обеих ее сторон была протянута стальная цепь. Для прошедших таможню кораблей цепь опускалась, и гости могли проследовать далее по реке. После знаменитого и весьма трагического землетрясения 1755 года, во время которого Лиссабон был разрушен вместе с большинством других городов, Тежу изменила свое русло и теперь Белемская башня стоит на самой набережной столичного города. Сегодня в башню можно попасть и прогуляться по каменным ступеням бывшей таможни. Правда, нам не повезло - во время нашего осмотра вход в памятник, охраняемый ЮНЕСКО, был закрыт. Рядом с башней нас поразили местные чайки. Они оказались здоровыми, словно упитанные гуси. При желании они могли отнять у здешних рыбаков их улов, но лишь сыто грелись на утреннем солнышке.
После осмотра Белемской башни мы двинулись к памятнику Первооткрывателям (Padrao dos Descobrimentos). Этот 52 метровый памятник был построен в 1960 году в честь 500-летия со дня смерти Генриха Мореплавателя. Монумент сделан в форме каравеллы. В череде вырезанных из камня мореплавателей можно признать некоторых известных личностей. Так, на носу каравеллы стоит сам Генрих с миниатюрной моделью каравеллы в руке. Третий слева - Васко да Гама, плечом к плечу к нему стоит Педру Кабрал - первооткрыватель Бразилии, а уже следом за ним Магеллан. По обе стороны от монумента располагаются стилизованные астролябии, в которые вмонтированы прожекторы, освещающие памятник ночью. А на площади близ памятника находится карта мира, подаренная португальцам то ли бразильцами, то ли кем-то еще из бывших колоний. Существенный минус - ее практически невозможно сфотографировать более-менее пристойно. Во-первых, рядом нет возвышения, чтобы можно было посмотреть на нее сверху. Во-вторых, толпы туристов постоянно толкутся по ней, отыскивая знакомые места. к тому же по карте основательно прошлись люди в грязных ботинках. В результате "затоптанными" оказались благословенные земли Азорских островов, цветущая Мадейра и весь юг Португалии. Кто-то еще "попинал" Францию, "надругался" над Марокко и оставил внушительный след на "теле" Великобритании.
Здесь же мы впервые столкнулись с местными торговцами, которые пытались всучить нам открытки с видами Лиссабона. В чертах их лиц с трудом, но все же читались следы цыганской крови. Раскладушка идет у них по цене 1 евро. Гид отметил, что это дешевле, чем в большинстве легальных торговых точек. Но в этом мероприятии есть один отрицательный момент - качество снимков оставляет желать много лучшего. Думаю, их своим друзьям вы после все же не будете показывать. Если впопыхах на улице они выглядят вполне пристойно, то при внимательном рассмотрении вызывают разочарованный вздох. Так что, вам решать.
Миновав имперскую площадь (Praca do Imperio), на которой не работал в тот момент фонтан, мы попали к еще одной важнейшей достопримечательности Лиссабона - монастырю Жеронимуш (Mosteiro dos Jeronimus).
Он был построен еще в эпоху Великих географических открытий и является самым выдающимся архитектурным сооружением в стиле мануэлино. Данный стиль - изюминка Португалии, ничуть не меньшая чем плитки азулежуш. Он характерен в основном для построек эпохи правления короля Мануэла I и содержит художественные элементы, которые можно объединить понятием "морская тематика". В украшении зданий в стиле мануэлино можно выделить канаты, водоросли, якоря, астролябию, морские узлы и прочее. Монастырь Жеронимуш начал строиться в 1501 году, после возвращения Васко да Гамы из экспедиции. Особо поражают пышные украшения Южного портала, выполненного Жуану ди Каштилью. К моменту нашего прибытия здесь уже толкутся туристы из Германии и Великобритании. Внутри монастыря сложно услышать рассказ гида, и мы с открытыми ртами глазеем на внутреннее убранство. Португальцы всегда славились резьбой по камню, и монастырь Жеронимуш явственно доказывает невообразимый уровень их мастерства. Недалеко от входа располагаются могилы Васко да Гамы (слева от входа) и португальского поэта Луиша ди Камоэнса. Под главным алтарем монастыря можно увидеть надгробие Мануэла I.
Синтра и мыс Рока
Сразу после Жеронимуша группа стартовала в тур по Центральной Португалии. Первая остановка - Синтра. Этот уютный городок, живописно расположился на северных склонах горного массива Серра-да-Эстрела. Синтра всегда была излюбленным местом отдыха португальских королей. К сожалению, времени на осмотр этого приятного городка у нас было крайне мало. Основной упор был сделан на Национальный дворец Синтры (Palacio Nacional de Sintra). Сразу несколько туристических групп ожидают своей очереди. Мы плетемся в конце, фотографируя те виды городка, которые можно запечатлеть с небольшого балкончика у входа. Тут же нас разочаровывает гид. Оказывается, фотографировать внутри дворца строго воспрещено. Жаль! Потому просматривая свой португальский архив на 1500 с лишним снимков я не вижу ни зала 136 сорок, где весь потолок украшен изображениями этих птиц по числу придворных фрейлин короля Жуана I, ни зал 27 лебедей, ни зал гербов, где самым невообразимым образом контрастируют светло-голубые стены в технике азулежуш с золоченным куполом, несущим 74 герба благородных португальских семейств. Примечательны и легенды относительно создания этих залов. Например, зал Сорок напрямую связан с именем короля Жуана I. Оказывается, его жена - соответственно королева Португалии - застала Жуана целующимся с одной из 136 симпатичных фрейлин. Это и не удивительно: жена была англичанкой, так что горячей кровью похвастать не могла. На вопрос, мол, что это за дела такие, Жуан дипломатично ответил: "Пур бень". Переводится как "На благо". Этот ответ королеву, надо полагать, успокоил. А Жуан, видимо, посчитав, что неожиданный визит благоверной вызван сплетнями других фрейлин, приказал украсить зал сороками, которые держат в своих непременно закрытых клювах веточки, украшенные надписью: "Por Bem". Само же высказывание стало девизом короля Жуана I.
Зал лебедей (Casa dos Cisnes) украшен изображениями 27 этих прекрасных птиц. С болтливостью фрейлин это никак не связано. Теперь уже речь идет о дочери короля, которая никак не могла выйти замуж. Португальская легенда гуманно умалчивает подробности о внешних данных этой юной особы. Одно известно - король и королева сильно обрадовались тому факту, что их дочку наконец-то посватали. Папаша даже так расщедрился, что в порыве радости приказал отделать зал изображениями белоснежных птиц по числу лет своей дочери. Выйти замуж в 27 лет в те века было достаточно поздним сроком. И конечно же всех поразили дворцовые кухни, чьи огромные конические трубы вы не спутаете ни с одним другим памятником Европы. Зайти под самую трубу и посмотреть вверх - непередаваемое ощущение. Я, как любитель повозиться на кухне, мечтал бы поработать здесь годик-другой. При дворе какого-нибудь весельчака Жуана. Недосолил какое блюдо, переперчил или бекончик подгорел, невозмутимо бы так посмотрел ему в королевские глаза и сказал: "Понимаете ли, пур бень, короче!"
Свободное время, которое дается в Синтре, предназначено в основном для обеда и небольшой прогулке по близлежащим улочкам. Мы же были наслышаны про настоящую диковинку города - дворец Пена (Palacio da Pena). Дворец находится достаточно высоко относительно центральной части Синтры. Добраться туда можно либо на такси, либо на курсирующем туда и обратно автобусе. Мы выбрали последнее, чтобы поберечь наш кошелек. Билет на автобус стоит 3,85 евро. Учтите, что билет стоит сохранить до конца вашей поездки ко дворцу Пена. Он действителен и на обратный рейс. В автобус забивается большое число туристов, которые весело хохочут и лепечут на куче самых разнообразных языков. Русский не является исключением. К тому же в автобусе мы приметили нескольких человек из нашей группы. Они тоже пожертвовали своим обедом ради настоящей изюминки Синтры.
Дворец Пена - это сказочная смесь стилей, это пышный торт среди скал, это какое-то сумасшедшее лакомство для глаз. Он был построен в XIX веке для дона Фердинанду II, "короля-художника", мужа молодой королевы Марии II. Фердинанд поручил строительство немецкому архитектору, барону фон Эшвеге. Правда, вот не дожил до его сдачи всего-то год. Не знаю, виновата ли в этом его любовница, оперная певица Эдла, на которой дон Фердинанду женился после смерти своей жены.
Несмотря на то, что мы пожертвовали своим обедом и всем свободным временем на этот дворец, на осмотр его внутреннего убранства нам времени не хватило. Одна дорога по склонам Серра-ди-Синтра занимает не меньше 30 минут. Далее очередь в кассу, затем подъем к самому дворцу через парк Пена (Parque da Pena). Рассчитав время туда и обратно, мы приняли решение купить билет лишь на посещение парка. То есть можно было пройтись по парку, обойти дворец и подойти на площадку перед центральным входом. Стоимость билета в парк - 4 евро. Билет - парк + посещение дворца стоит 7 евро. Если вы в туре, то даже и не думайте успеть что-либо посмотреть внутри. Сюда нужно приезжать на пару часов, не меньше. На машине - самое то!
Как попадаете внутрь парка, по правую руку оказывается небольшая закусочная, где можно быстро и легко перекусить. На 6 евро мы здесь взяли 2 Колы и 2 вкусных гамбургера (раньше я не думал, что гамбургеры вообще бывают вкусными). При этом приготовьтесь, что здешний персонал слабо понимает по-английски. По парку ходит стилизованный автобус. Платный или нет - не знаю. По времени добраться пешком до дворца получается даже быстрее.
Синтра стала довольно таки значимым этапом тура для нашей группы. Здесь мы оставили пару "загульных" туристов, которые опоздали к автобусу. Так что на мыс Рока (Cabo da Roca) - самую западную точку Европы - отправились не в полном составе.
Только здесь я, наконец, смог забыть о работе и по настоящему расслабиться! Именно на мысе Рока я ощутил себя настоящим путешественником, понял, что я в Португалии! Все проблемы, мысли отошли в прошлое, стоя лицом к океану, я сбросил весь прежний груз, как рюкзак, висевший прежде за плечами.
Величественные виды Атлантического океана, скалы, покрытые редкими растениями и цветами, обрываются из-под ног на 60 метров. Мыс Рока достаточно раскрученное место для туристов. Здесь есть сувенирный магазинчик, монумент, который венчает крест, и на памятной доске которого выбиты подробные координаты этой точки и слова Луиша ди Камоэнса: "Здесь заканчивается земля и начинается океан". Средняя цена на сувениры - 9 евро. Мы взяли две рюмки с символикой мыса Рока по 2,5 евро каждая. У памятной доски еле смогли сфотографироваться - пока мы гуляли с разинутыми ртами по краю обрыва, прибыла группа престарелых туристов из Германии. Они оказались очень шустрыми и тут же заняли очередь к кресту. Еле управились мы с ними!
По дороге в Лиссабон проездом мы посмотрели на курорты лиссабонской Ривьеры - Кашкайш (Cascais) и Эшторил (Estoril). Изумительные виллы XIX века, построенные вдоль побережья, лазурные волны океана, голубое небо над головой. Кашкайш и Эшторил оказались в точности такими же, как они и выглядели на картинках в путеводителе. Куда ни бросишь взгляд - пейзаж для календаря. Красота!
Возвращение в Лиссабон
Далее наш маршрут лежал обратно в Лиссабон. На сей раз мы приехали на площадь Россиу (Rossio или Praca dom Pedro IV), что располагается в районе Байша. На этой живописной площади группа разделилась на тех, кто хотел посетить с гидом крепость Сан-Жоржи, и тех, кто намеревался самостоятельно прогуляться по португальской столице. У нас же заранее был припасен план действий. Мы хотели посетить одну из самых эксцентричных достопримечательностей Байши нашего времени - подъемник Санта-Жуста (Elevador do Carmo), построенный в начале прошлого века французским архитектором Раулем Меснье дю Понсаром, учеником Александра Гюстава Эйфеля. И мы променяли поход в крепость Сан-Жоржи на посещение подъемника. Очень уж хотелось туда забраться!
Две кабины подъемника курсируют вверх и вниз. Согласно заверениям путеводителя, каждая из них выдерживает вес 25 человек. В самих кабинах находится небольшой кассовый аппарат, который обслуживает своего рода билетер. Проезд туда и обратно обойдется вам в 2,4 евро. Сначала вы попадаете на площадку, с которой открывается отличный вид на Байшу. Но если вы подниметесь еще выше, по винтовой лестнице, то попадете в небольшое кафе, предназначенное для туристов. Здесь тесно, но достаточно уютно, если вам удастся таки закрепиться. Юркие официанты умудряются выполнять заказы, разнося пиво и коктейли, а в уголке стоят инструменты для здешних музыкантов. Нам повезло, и вместе с нами в кафе пришли музыканты. Вот так под пиво Sagres мы любовались Лиссабоном под звуки гитары и лирическую песню, знакомую нам по какому-то бразильскому сериалу. Хотя цены здесь весьма ощутимо проветрят ваш кошелек. Пиво 0,5 стоило здесь порядка 4 евро, хотя средняя цена того же Sagres составляет порядка 1,5-2 евро за кружку.
Расстроил тот факт, что во время нашего приезда в Лиссабон на реставрационные работы был закрыт фасад вокзала Россиу. Об этом памятнике в стиле неомануэлино мы много были наслышаны еще у себя дома, в России. В результате мы выбрали обратное направление - в сторону Тежу. Здесь располагается впечатляющая Триумфальная арка, которая и стала точкой нашего притяжения. Перед аркой находится площадь Коммерции (Praca do Comercio) больше известная как Дворцовая площадь (Torreiro do Paco).
Дело в том, что раньше на ее месте располагался королевский дворец, который полностью был уничтожен Лиссабонским землетрясением. В центре площади конная статуя короля Жозе I. Здесь собираются местные любители поймать кайф. По крайней мере, как нас уверили, если вечерком присесть на ступени под монументом, к вам подойдут предприимчивые люди и предложат купить наркотики. Надо сказать, вопрос приобретения наркотиков в Лиссабоне, как, впрочем, и в Албуфейре, и в Порто, стоит не особо остро. Прямо на улице среди белого дня к вам могут подойти улыбающиеся молодые люди, произнося магическое слово: "Хаш". Судить о цене и качестве товара не берусь, поскольку к услугам гостеприимных португальцев не прибегали.
По сути, Триумфальная арка, что располагается прямо за спиной короля Жозе, является воротами в Байшу. Вообще, стоит отметить, что Байша - по-своему уникальный район Лиссабона. Из руин, оставленных землетрясением 1755 года, маркиз де Помбал (культовая фигура португальской истории) поднял совершенно новый центр города. Здешние улицы расположены в виде решетки. Все дома построены так, чтобы выдержать землетрясение ничуть не меньшее, чем прежнее лиссабонское.
Несмотря на вроде простое расположение улиц Байши наши поиски станции метро несколько затянулись. Вообще, если у вас в Португалии есть на руках карта, это еще ничего не значит. Некоторые улочки вовсе не обозначены. После получаса блуждания по Байше и близлежащим кварталам мы решили не тратить более нервы и обратиться к местным жителям. Английский здесь действительно знают далеко не все, хотя подход к изучению языков в Португалии, пожалуй, один из лучших в Европе. Так, в школе в программе обязательного изучения значится как минимум два языка, по местному телевидению все иностранные фильмы идут на языке оригинала, а перевод идет подстрочником. Вроде как такое ноу-хау ввели те португальцы, которые в далеком прошлом эмигрировали из страны, а потом вернулись обратно. По таким вот фильмам с подстрочником португальцы учат иностранные языки. И надо сказать в целом очень неплохо. По статистике порядка 15% молодых людей в Португалии знают иностранный язык, в то время как аналогичная цифра в соседней Испании составляет не более 5%. В той же Испании наоборот запрещено показывать по телевидению фильмы на языке оригинала. Вот такие разные подходы к обучению.
Женщина, которой мы задали простой вопрос: "Metro?" тут же спросила говорим ли мы по-французски. Мы решили не рисковать и чистосердечно сознались, что и по-английски то говорим со скрипом. Она немного расстроилась, но тут же по-французски объяснила нам дорогу до ближайшей станции метро. При этом она так рьяно жестикулировала, что мы все поняли, поблагодарили ее за беспокойство и через 10 минут нашли станцию.
Португальское метро на первый взгляд место невообразимое. Крайне сложно сориентироваться, в какую сторону идти, и на какую электричку садиться. Если с покупкой билетов (стоимость проезда в метро 0,7 евро) мы быстро разобрались, то определение сторон движения для нас так и осталось страшной тайной. Мы просто спрашивали у людей, ожидающих электричку, дойдет ли она до той или иной остановки. 6 остановок и мы дома - на площади Испании.
Гид Сергей называл нам адрес ресторана, где нас ожидал ужин и шоу фадо, но мы решили таки вернуться к отелю и оттуда проехать до ресторана на нашем автобусе. Ресторан "Лузу" (Luso) располагается в центре города и тоже является местом, ориентированным на туристов. В огромном зале, рассчитанном не менее чем на две сотни посетителей, кроме нас были еще несколько иностранных групп. Если в первый вечер у нас был шведский стол, то теперь мы смогли оценить португальскую кухню более пристально. Правда, вскоре стало ясно, что туристическое меню подобных заведений достаточно упрощено, по сравнению с обычными уличными заведениями.
Кухня
С чего начинается обед или ужин в португальском ресторанчике? Здесь персонал внимательно следит за всеми потенциальными клиентами, что рассматривают меню на улице перед входом, либо заглянули в сам ресторанчик и осматриваются. Кстати, в Португалии все заведения именуются ресторанами, так что не пугайтесь. Когда мы в первую ночь, сразу после прилета, искали заведение попроще, чтобы не сразу столкнуться с высокими евро-ценами, то даже самая крохотная забегаловка именуется рестораном. Ну, это и не странно - во всех этих заведениях есть кухня. Так вот, как только вы попали в поле зрения, к вам тут же подойдет официант. Часто бывает и так (мы ездили уже когда сезон пошел на спад), что официанты сами вылавливают вас на улице, демонстрируя меню и расписывая поваров. Если вам все нравится (антураж, атмосфера, официант не слишком настойчив или официантка загадочно вам улыбается), то занимаете столик. Тут же вам на стол ставят вроде как стандартный набор для трапезы. Но в нем что-то не так. Помимо оливкового масла и винного уксуса могут ставить масло, хлеб, маслины и прочее. Это стартеры, или starters, или entrada по-португальски. Не хотите, от нее нужно отказаться. Однажды официант проигнорировал нашу просьбу и все оставил на местах. Мы убедительно попросили это сделать другого официанта, который принес меню. Куда ему было деваться?! Сразу предупреждаю, маслины и оливки в Португалии ужасные. Они значительно меньше привычных нам испанских или греческих, и, кроме того, вымачиваются в здешних ресторанчиках в различных соусах, что делает их совсем не похожими на оливки и маслины. Лишь однажды мы нашли маслины, которые с удовольствием съели. Они были испанскими. А нашли мы их в небольшом ресторанчике на пляже Санта Мария (полезная информация для тех, кто на вторую неделю пребывания в стране выберет отель Balaia Mar).
Далее вам уже принесут меню. Португальский язык достаточно непривычный, так что ориентироваться в меню вы будете долго и безрезультатно (как правило). В туристических местах есть меню на английском языке. Тут попроще. Главное разобраться, что есть Entrada (стартеры), Peixes (рыбные блюда), Carnes (мясные), Especial do dia (типа блюда дня).
Первые блюда. Здесь нам не повезло - так и не удалось попробовать ни один из супов, обозначенных в путеводителе. Супы-пюре из кукурузы, гороха, бобов и прочего, которые нам подавали на коллективных ужинах в ресторанах, были не так плохи, как некоторые уверяли. Однако по части новых вкусовых впечатлений они ничего предложить не могли. В одном из отелей был занятный столик в стиле "Лего". Из разложенных ингредиентов каждый желающий мог собрать суп gaspacho. Все равно что столик "Окрошка - Собери сам". И по вкусу смахивает - холодный суп с огурцом и сладким перцев, только томатный. На любителя короче. А вот таких занятных штук как sopa de pedra ("суп из камня", типа нашей каши из топора), caldo verde (главный ингредиент - разновидность капусты couve galega) или sopa de castanhas piladas (суп из сушеных каштанов, фасоли и риса) нам так и не довелось попробовать.
Связано это во многом с тем, что порции в португальских ресторанчиках достаточно объемные. Если в России принято заказывать первое, второе, салат и все это заливать вином или пивом, то проглотить аналогичный набор в Португалии вам просто не удастся, если, конечно, вы не страдаете синдромом бездонного желудка как библиотекари Мураками. Оптимальный набор, который мы смогли осилить с женой - два блюда на второе и один салат. Плюс, конечно, четыре или шесть кружек пива, или пару бутылок вина.
В то же время ужин, который подается на коллективных ужинах, уничтожить вполне реально. Но учтите, что первое блюдо - аналог нашей кружки "Маги", а вместо салатов подаются легкие закуски. И вместе с этим, когда официанты проходят по второму кругу с основным блюдом, предлагая добавки, редко кто соглашается, поскольку все ремни уже ослаблены. Единственный раз я попросил добавки на таком мероприятии - на фольклорном ужине в Сильвише, когда мне очень понравилась курица, которую в Португалии я практически ни разу не пробовал. Страна-то рыбная.
Вторые блюда. Вот здесь мы более-менее развернулись. И-то дать полную оценку кухни мне сложно, поскольку я сконцентрировал внимание исключительно на рыбе. Итак, рыбы в здешних ресторанах полно. Несмотря на богатый выбор, национальным является вовсе не местная рыба, а привозная из Норвегии. Притом не свежая, а сушеная засоленная треска (bacalhau). Я не мог не попробовать любимого блюда всех португальцев. Заказал треску в ресторане "Tres Palmeiros" в Албуфейре. Ресторан с именем, так что в качестве блюд сомнений быть не могло. Так вот, официант некоторое время сопротивлялся моему заказу, объясняя, что рыба сама по себе не свежая. Ну. Я-то знал, к чему готовиться. Причем треска выйдет дороже прочих блюд из рыбы. В "Tres Palmeiros" она обошлась мне в 14,5 евро. Каков же результат? По вкусу это блюдо напоминает пареный и немного поджаренный минтай. Банальный вкус. К тому же минтай можно и дома поесть, если возникнет такое желание. Но если есть любители, то bacalhau есть практически во всех ресторанах.
Надо отметить, что множество блюд в Португалии готовится на гриле. Вроде как полезная еда - жир стекает, и блюдо получается в меру жирным и оттого весьма полезным. В меню это обозначается как grelhado (grilled в английской версии меню). Так же есть ряд блюд, в которых рыба подается тушенной, к примеру с рисом. Как правило, названия этих блюд начинается со слова arroz (stewed в английской версии).
Еще одно проблематичное блюдо - сардины на гриле (sardinhas grelhado). Это небольшие костлявые рыбки, с которыми вам придется побороться. На вашей тарелке должна появиться гора костей - это в порядке вещей.
Здешняя фишка - рыба-меч (espadarte). Это уже морская рыба, так что вам принесут увесистый кусок, практически без костей. Единственный минус - она немного суховата. Суховат также тунец (atum), но его мы, как правило, заказывали в салатах. Приготовьтесь, что салат с тунцом может весить под полкило одна порция. Одного такого салата с вином для некоторых особ вполне достаточно на ужин.
Если хочется чего-нибудь пожирнее, то обращайтесь к лососю (salmao) или отличной рыбине скаббард (peixe expada). Не путайте последнюю с рыбой-мечом. Скаббард куда жирнее и, на мой взгляд, намного вкуснее. Из всех рыб более прочих мне запомнился именно он. Лосось тоже очень вкусный, причем порцией лосося вы на 100% наедитесь. Чего нельзя сказать ни про треску, ни про сардин.
Также в местных ресторанах есть такой набор речных обитателей, как голубая (blue), золотая (gold) и серебряная (silver) рыбины. В португальской версии не помню уже как они называются. Мне понравилась голубая рыба. В меру жирная и без костей.
Также здесь в изобилии кальмары (lulas), креветки (camarao), лобстеры (lagosta) и осьминоги (polvo). Жареные кальмары и осьминоги в салатах весьма жестки. Приготовьте свои челюсти к агрессивной атаке на ваше блюдо. Лобстеров нам попробовать не довелось, а вот креветками жена утоляла голод при каждом удобном случае. Особенно хороши королевские креветки, жаренные на гриле с чесноком.
Все рыбные блюда подаются на больших тарелках. Сопровождение отдельно заказывать не следует - к рыбе подадут овощи. Как правило, капусту, часто брюссельскую. К лососю или другой жирной рыбе могут подать фри или вареный картофель.
Мясо попробовать мне практически не довелось, хотя гид расхваливал vitela no espeto - филе теленка, жаренное на гриле. Ну, не довелось. Хотелось рыбу попробовать, и-то на всю времени не хватило.
Лиссабон (продолжение)
Вечер в "Лузу" удался на славу. Было весело, музыкально и вкусно (если не считать кофе). Правда, нам не очень повезло - рядом сели скучающие туристы, которые громко выражали свое "фи" от каждого блюда, всей португальской кухни в частности и от страны вообще. Мы от них сильно устали. В целом, часть туристов начинала сравнивать Португалию с другими странами, в которых они побывали. В таком случае гиды сразу отвечали: "Постойте, но вы же не в Греции, и не в Испании! Вы в Португалии". Здесь своя специфика, и ехать сюда в ожидании аналогичных ощущений, что вы получили в других средиземноморских странах, не стоит. Это новая страна, которую еще нужно почувствовать, понять, принять. Меня поразили избалованные туристы, которые свое общение с гидом начали с перечисления своих регалий ("Мы были в...") и закончили тем, что в Португалии пойти некуда и жизни ночной нет. Потом оказалось, что они гуляли по другой улице, нежели та, что им указали в карте, как туристическую. Если едете в группе, будьте готовы к таким вот вечно недовольным путешественникам.
А в "Лузу" мы оттянулись! На сцене выступали исполнители фадо и некая группа самодеятельности. Эта самая группа потом вытащила нас женой на сцену, где мы закрывали представление в целом. На выходе исполнители продавали свои диски, тут же подписывая их для туристов. Диски, надо сказать, не дешевые. Если соберетесь брать, приготовьте 20 евро. В целом же музыкальные диски и двд в Португалии значительно дороже, чем в России. Если фирменные двд-диски у нас могут стоить аналогично, то обычные сиди-диски в разы дешевле. Даже фирменные.
После "Лузу" Сергей организовал нам ночную прогулку по Лиссабону. Мы снова проделали путь к подъемнику Санта-Жуста и дошли до Триумфальной арки. Аналогичный маршрут у нас был днем. Только вот ночью подъемник не работает, а фотографии квартала сделать сложно. Тот же Санта-Жуста легко сфотографировать - он подсвечивается по всей высоте. А вот с Триумфальной аркой вам придется повозиться. Конечно, если у вас нет треноги.
Томар-Баталья-Алкобаса-Обидуш
На третий день в наши планы были внесены коррективы. Оказалось, что в Томар мы должны попасть сегодня, иначе в запланированный день замок XII века будет закрыт для посетителей. В результате нам пришлось объехать за день 4 города и под вечер прибыть в Порто.
Это было тяжело, если учесть, что последний вечер в Лиссабоне мы провели достаточно активно - посидели ночью в Байше, попили розового вина, а после, добравшись до отеля, нашли небольшой фургончик с пивом и закусками на манер нашей шаурмы. Гудели часов до двух ночи. Что касается Байши, то бутылка популярного здесь розового вина Mateus 0,75 стоит 11 евро. Мы сидели в итальянском ресторане и заказали пиццу. Денег особо не хотелось тратить, и мы взяли некую pizza marinara за 3 евро. Это оказалась простая сырная лепешка, смазанная томатным соусом. Нормальная пицца выйдет вам под 10 евро.
Итак, Томар. Здесь располагается замок и монастырь Христа, основанный в 1162 году великим магистром ордена тамплиеров, а после ордена Христа. Что за орден такой? Вспомните тамплиеров. В XII и XIII веках они помогли португальцам в битве с "неверными". И если в той же Франции судьбе тамплиеров никто бы не позавидовал, то португальские тамплиеры легко отделались - король Диниш просто переименовал орден тамплиеров в орден Христа, передав ему собственность и привилегии тамплиеров. Очень гуманный подход.
Украшения в стиле мануэлино, бесконечные галереи, отделанные азулежуш, поразительное окно мануэлино и вездесущий дух времени. Особо поразила церковь тамплиеров - charola. Необычное сооружение, построенное в форме 16-стороннего барабана. Еще называется Ротондой. Зрелище впечатляющее!
Следующая остановка - Баталья. Как отмечают путеводители, здешнее доминиканское аббатство Санта-Мария-да-Виторна является шедевром португальской готики, знаменитый вкраплениями мануэлино. Монастырь из бледного известняка основан в ознаменование победы над Кастилией при Алжубароте в 1385 году. Сооружение просто потрясает! Окруженное олеандрами аббатство поражает мощью и красотой. Общее ощущение отчего-то сродни храму Св.Варвары в Кутной Горе в Чехии. Но это лишь первая, подсознательная ассоциация. Далее понимаешь, что общего ничего и нет. Портал Угет (главный вход) возвращает нас к традиции мануэлино, заставляет вспомнить похожий портал в монастыре Жеронимуш. А вот внутри аббатства уже однозначно готика. Элементов мануэлино здесь минимум, так что на убранство Жеронимуша не похоже. Здесь все строго, холодно. Другое дело незавершенная часовня - восьмиугольный мавзолей, начатый при короле Дуарти. Король Мануэл I забросил строительство, решив строить тот самый монастырь Жеронимуш в Белене (Лиссабон). И несмотря на то, что сооружение не достроено, именно оно и поражает своим убранством. Здесь уже стиль мануэлино берет верх. Чего стоит один только портал мануэлино, который датируется временем правления Мануэла I! Шедевр стиля мануэлино!
В часовне основателя могилы Жуана I и его жены-англичанки Филиппы Ланкастерской. Кстати, на могиле короля начертан его девиз: "На благо". Также здесь захоронен и сын Жуана - Генрих Мореплаватель.
В Баталье дается свободное время на обед. Его можно потратить на прогулку по сувенирным магазинам и осмотру всевозможных диковинок, которые разложены рядом с аббатством на антикварном рынке. Открытки в среднем стоят 0,4-0,5 евро за штучку. Майку с символикой Португалии можно купить за 10-15 евро.
Вообще, мой вам совет - не откладывайте покупку сувениров на вторую неделю! Дело в том, что проживать в отеле вы будете в Алгарве (в большинстве своем), а в тамошних сувенирных лавках все вещи имеют символику именно этой провинции. Если вы хотите что-нибудь с символикой Лиссабона или Порто, то покупайте это в Лиссабоне и Порто. В Баталье вот был вполне приличный магазинчик с сувенирами.
Здесь же недалеко от аббатства мы присели в небольшом ресторанчике. Пиво Sagres здесь по 1,25 евро за 0,33. Внушительный очень вкусный гамбургер здесь стоит 2,9 евро. Мы, наконец-то, поняли, почему в Португалии гамбургеры такие вкусные. Здесь их не разогревают, а действительно готовят. Так что не удивляйтесь, если вы будете ждать свой заказ около 20 минут. Конечно, здесь срабатывает одна национальная особенность португальцев - они не любят спешить. Гид нас сразу предупредил, что португальские официанты достаточно медлительны. Это не из-за того, что они не хотят вас обслуживать. Национальная черта такая!
После Батальи встает закономерный вопрос - чем нас можно сегодня еще поразить? А вот оказалось, что можно! Алкобаса. Небольшой городок, изюминка которого - Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca. Своим величием и основательностью монастырь напоминает чуть ли не египетские памятники. К созданию этой церкви приложил руку первый португальский король Альфонс Энрикиш. В марте 1147 года он захватил арабскую церковь Сантарен, и в память о победе дал обет построить величественную церковь для цистерианцев. Она была завершена в 1223 году.
Именно здесь находятся могилы Педру I и Инеш ди Кастро. Историю этих португальских Ромео и Джульетты вам непременно расскажут. По сравнению с Шекспиром, фантазия у португальцев куда ярче, а реализация - кровожаднее. Увлекательная история!
В монастыре жили 999 монахов. И если поначалу они вели вполне праведный образ жизни, то потом увлеклись чревоугодством. На кухне даже есть небольшой бассейн, куда подведена местная речка, чтобы рыба сама приплывала на кухню. В итоге в трапезной монастыря была сделана специальная ниша, по которой проверяли, можно ли монаха сажать за стол или стоит посадить его на диету. Судя по моим скромным показателям, до среднестатистического монаха из Алкобасы мне еще расти и расти. То бишь, есть и есть.
Вообще городок мне пришелся по душе. Очень уютный, симпатичные чистенькие улочки, небольшая речушка, текущая через город, живописные домишки с азулежуш на стенах и достаточное количество ресторанчиков на площадях и улицах. Здесь можно остановиться на целый день.
Еще один городок-миниатюра - Обидуш. Прежде португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим невестам. Сегодня - это городок с открытки. Белые стены милых домиков напоминают о периоде, когда на полуострове хозяйничали мавры. Центральную часть города, окруженную зубчатыми стенами XIV века, можно обойти достаточно быстро. Можно подняться на саму стену. Правда, не стоит делать этого даже в легком подпитии: со стороны города не имеется никаких перил или страховочных ограждений, а ведь в некоторых местах высота стен достигает 5-6 метров.
Чем заняться в Обидуше? Здесь гид вас отпускает, поскольку особо рассказывать про городок нечего. Хотя, конечно, это как посмотреть. К примеру, из краткого рассказа гида я так и не услышал, что некогда Обидуш был важным портом. Серьезное упущение. Так вот, первым делом стоит прогуляться по узким средневековым улочкам, забрести на периферию исторической части, где вы погрузитесь в неожиданно полную тишину, хотя всего в двух улочках в стороне будет кипеть жизнь. Кроме того, стоит прикупить какие-нибудь сувениры, посидеть в тени восхитительной бугенвилии, а также не отказывайтесь от шоколадной рюмки местного ликера Ginja. Выпиваете рюмку вишневого ликера и съедаете "посуду". Безотходное производство удовольствия!
Алкогольные напитки
Португалия - это в первую очередь родина портвейна. Своим появлением на свет этот напиток обязан опять таки морякам: те добавляли бренди к вину, чтобы оно не скисло по пути. Оказалось, что чем крепче и слаще вино, тем лучше вкус. Кто бы сомневался?! Как и коньяк, этот напиток тесно привязан к определенному региону страны. Так, настоящим портвейном сегодня считается только то, скажем так, крепленое вино, что производится посредством добавления бренди в вино из северного региона Дору. Так что не бегите в магазин за "777" или "Анапой" (правда, я и не знаю, продаются они сегодня или нет), мечтая погрузиться в загадочный и манящий мир Португалии! Вообще, я так понимаю, найти настоящий порто в России весьма проблематично. Как уверяют сами португальцы, никто в нашей стране официально не работает с поставщиками порто. К слову, до сих пор большая часть торговли порто находится в руках британцев, а некоторые фирмы продолжают оставаться семейными.
Сразу, без бутылки, в семействе порто не разобраться. Дело в том, что этот напиток бывает двух категорий: тот, что выдерживается в бочках, и тот, что выдерживается в бутылках. К примеру, порто Ruby доходит в бутылках. Это наиболее простое порто и стоит немного: в магазине найдете такой по 4,50 или 5 евро. К слову, не стоит закупать порто сразу в Порту и таскать бутылки по всей стране, тиская их в рюкзак или дорожную сумку. Возьмите на севере только бутылочку дорогого винтажного порто, а все остальное, в том числе и на подарки друзьям, найдете перед самым отъездом домой. Помимо Ruby из простых могу выделить White. В принципе, Ruby - это насыщенное красное вино, а White - белое вино. Благороднее вкус у Tawney. Хотя и он бывает разным: если на этикетке указан сок выдержки, то готовьтесь выложить уже порядка 20 евро. Обычный Tawney будет слегка дороже Ruby. Бывает, некоторые года "объявляют" винтажными. Тогда появляется порто урожая определенного года. На этикетке указывается год. Это будут сорта либо LBV (Late Bottled Vintage) или просто Vintage. В зависимости от года вы можете выложить от 50 до 1000 евро. Некоторые года вы с трудом сможете найти, на них ведут охоту коллекционеры. Я интересовался 1977 годом. Его найти можно. Ориентируйтесь на цену в районе 100 евро (точно не помню).
В целом напиток очень приятный. Выпить рюмочку порто холодным зимним вечером - настоящее блаженство. Традиционная крепость порто 20%.
Вместе с тем Португалия является и просто винодельческой страной. Я не ценитель вин, потому особого упора на них не делал. Потому рекомендовать вина конкретных районов страны не буду. Расскажу лишь про изюминку португальского виноградарства - это зеленое вино (vinho verde). По цвету, если честно, основную зелень придает стекло бутылки. А в целом это вино производится из недозрелого винограда. По вкусу напоминает слабогазированное шампанское. По аналогии с ним здесь продают и розовое вино. Очень популярна марка Mateus. Советую попробовать!
Несмотря на то, что Португалия, как я уже упоминал, родина порто, чаще всего мы прикладывались к пивным бутылкам и банкам. Местное пиво Sagres весьма недурственно. Из местных марок есть также Super Bock. Тоже на уровне. Причем Sagres есть темный. Он, конечно, не такой насыщенный, как Crusovice, или горьковатый, как Guinness, но все же классом выше, нежели российский Kenigsberg. В магазине Sagres найдете в пределах 0,7 евро. В кафе кружка того же Sagres может варьироваться от 1,50 евро до 2,50. Продается баночный Guinness, который, в принципе, позволяет получить обее впечатление об этом пиве.
Португальцы хоть и живут южнее нас и под боком у них океан, все равно очень похожи на нас, русских. Они и водку пьют. Правда, здесь она называется несколько иначе. Что-то со словом Castilia. Нет, я не напился этой самой водки до такого состояния, что не могу вспомнить названия. Наоборот, попробовал этого напитка грамм 20. Водка как водка. А вот на ликеры местные я сделал сильный акцент. После пива именно ликеры занимали вторую строчку по объемам поглощаемого.
Итак, начну с самой шикарной штуки. Называется она Licor Beirao. Основан на травах и чем-то напоминает немецкий Egermeister. Два кусочка льда в бокал и вы на седьмом небе! Есть медовый ликер Medronheira и аналог всемирно известного Quantro - Triple-Sec. Также в Обидуше можно найти отличный вишневый ликер Ginja, а в Эворе полным полно миндального, коричного и даже ликера из желудей. Все вещи очень приятные!
Порту
"Когда в Лиссабоне веселятся, в Алгарве - отдыхают, в Коимбре - учатся, в Браге - молятся, в Порту - работают" (народная португальская поговорка)
С тех пор, как римляне построили форт там, где их торговый путь пересекала Дору, Порту стал процветающим коммерческим городом. Он быстро избавился от мавров в XI веке и разбогател на снабжении крестоносцев по пути к Святой земле, а в XV и XVI веках воспользовался богатством, поступающим от морских открытий Португалии.
Первым делом при взгляде на Порту бросается в глаза сильная пересеченность местности. Крутые берега Рибейры, перепады улочек ничуть не меньшие, нежели на американских горках. Кругом идут работы по строительству метро, узкие улочки забиты транспортом, а по трамвайным путям, судя по всему, уже лет сто не ходили сами трамваи. Город совсем не похож на Лиссабон. Вы успеете в этом убедиться даже за то короткое время, которое здесь доведется пробыть. Два дня на Порту - крайне мало.
Наши знакомые из Москвы Сергей и Юлия (пользуясь случаем, передаю им привет!) получили неизгладимые впечатления, забредя в старые кварталы, весьма далекие от туристических троп. Вспомните кадры из "Бриллиантовой руки", где под ноги герою Миронова выливают ведро с помоями, и вы отдаленно ощутите шарм Порту.
Вместе с тем здесь можно везде услышать русскую речь. Вообще русских и русскоязычных в Португалии намного больше, чем можно себе предположить. Только по официальным данным, в Португалии 90 тысяч украинцев, 15 тысяч - русских и 10 тысяч - молдаван. На самом деле, их куда больше. Вот и забрались на край Европы! Здесь русских почти столько же, как и дома. Конечно, не встретишь на улице соседа по даче, как, скажем, в Чехии, но все равно, сидя в кафе или прогуливаясь вокруг очередной достопримечательности, будьте готовы услышать: "Вась, ты пиво будешь еще?"
Наш отель в Порту располагался практически в историческом центре - на Praca Batalha. В отличие от лиссабонского хай-тека здесь нас ждала постройка позапрошлого века, в которой даже встроенный лифт не спасает положения - теснота конструкции не вмещает всех новинок техники и не позволяет цивилизации вступить сюда широкой поступью. Вид из окна у нас был тоже не ахти. И все же, жаловаться особо было не на что. Удобное расположение многого стоит.
Ресторанчик, куда мы ходили ужинать, располагался тоже очень близко от нас. Гид всегда очень смущался, когда произносил его название - Tripeiro. Кухня была аналогичная лиссабонской: тот же жидкий "перемолотый" суп, кусок рыбы или мяса с овощами и река столового вина. Здесь также не скупились на стартеры, и то и дело радовали очередными странными колбасками, маслинами или рыбками.
В Порту есть своя Мекка. Называется она Вилла-Нова-ди-Гайя. Этот район города располагается на противоположном берегу Дору, и именно там находятся хранилища портвейна всех известных фирм. Нам устроили дегустацию порту в погребах фирмы Grahams. Первое, что поразило по пути туда - умение нашего водителя маневрировать на таких узких улочках, сидя за баранкой двухъярусного лайнера. Непосредственно в ди-Гайя ему приходилось постоянно сигналить, чтобы по "встречке" из-за поворота не вылетел какой-нибудь лихач. Второе - размеры погреба Grahams. Бесконечные лабиринты бочек с порто. Так и хотелось стать Минотавром, чтобы сидеть здесь и закусывать крепкое вино очередным шашлыком из Греции. После просмотра слайдов и фильма на англицком языке о нелегкой жизни британского семейства Grahams, мы приступили к главному действу - дегустации. Предоставлялись три бокала. В каждом из них по 40 грамм порто. Три сорта - Ruby, LBV и White. LBV, конечно же, произвел неизгладимое впечатление. Если Ruby демонстрирует вкус насыщенного вина, то LBV - дает понимание того, что есть настоящий порто. Тут же ценники, услужливые девушки с пакетами наизготовку. Совет мой уже помните: не набирайте сразу на всех! Потом еще будет. Причем дешевле, правда, уже других фирм-производителей. Полезный презент, который можете здесь приобрести, - набор миниатюр. Либо 5 бутылочек по 0,5 l в бумажной коробке, либо 3 бутылки - в деревянной. Наборы потом тоже сможете найти в магазинах. 5 миниатюр стоят в районе 6,50 евро.
Перед самой дегустацией гид в нескольких словах опишет вам процесс и основные приемы знатного дегустатора. Правда, есть у этих странных ребят - дегустаторов - одна фишка, на которую вы ни за что не пойдете - после того, как вы прополощете рот отменным порто, его необходимо выплюнуть. Думаю, этим правилом отказываются пользоваться не только русские туристы, несмотря на то, что экскурсия проходит сразу после завтрака. В любом случае на столиках не было никаких емкостей, предназначенных для этой операции. Это обстоятельство сильно смутило серьезного молодого человека, который расположился за нашим столиком. В течение всей экскурсионной недели на нем было "надето" лицо начальника охраны крупного предприятия. Если его жена еще относилась к окружающим благосклонно, то он отвечал односложно и в каждом вопросе ожидал непременного подвоха. После того, как он прополоскал рот замечательным LBV, в глазах читался вопрос - а куда ж плевать-то? В глазах жены он понимания не нашел. Что уж тут удивительного: она уже проглотила скудное содержимое всех трех бокалов и с плохо скрываемой надеждой смотрела на гида, который нервно вышагивал между столиков с флажком наперевес, и пить категорически отказывался. В конце концов, начальник охраны вынужден был проглотить порто, словно бы принял дозу яда. После того, как он понял, что угрозы для здоровья нет, он поделился с нами своими негативными замечаниями по организации дегустации. По-моему, к остальным бокалам он уже не притрагивался.
В тот же день гид предложил всем желающим пройтись вверх и вниз по течению Дору на прогулочном кораблике.
Не пугайтесь, для этой экскурсии используются не те скромные лодочки с бочками, которые стоят под треугольными парусами близ моста, построенного Густавом Эйфелем. Как я понимаю, эти лодочки курсируют по реке лишь раз в году - во время фестиваля порто. Мы поплыли на достаточно современном (по сравнению с этими лодочками) кораблике, на котором имелся даже бар. Несмотря на утреннюю дегустацию порто, никто к услугам бара не прибегнул. На носу посудины расставлены стулья, но сесть можно и у самых перил. Одно "но": если вы посещаете Португалию, как и мы, в сентябре, делайте скидку на то, что Порту - город северный. Неплохо бы накинуть курточку. Все-таки с океана неприятно дует. Стоимость прогулки оплачивается отдельно - 10 евро с человека. Но поверьте, это того стоит. После прогулки вы поймете, насколько же Порту великолепен. Он потрясает своей мощью, рельефом, дыханием старины куда больше, нежели Лиссабон.
После прогулки по программе посещение церкви францисканцев - Сан-Франсишку (Sao Francisco). Мрачное сооружение подобно ларцу с сокровищами. Если внешняя отделка делает церковь невидимкой в городе памятников и средневековых построек, то интерьер XVIII века поражает своей пышностью. Более 200 кг золота украшают алтарь, колонны и столбы, покрывают херувимов и животных. При виде столь богатого убранства все посетители замирают в восхищении. Пропустить такое зрелище нельзя ни в коем случае! Кроме осмотра интерьера и Дерева Иессея на северной стене, вас ожидает спуск в катакомбы. Здесь располагаются захоронения богатых жителей Порту.
Оставшуюся часть дня мы посвятили прогулкам по Порто. Первым делом я посетил случайно попавшееся под руку Интернет-кафе. За стойкой сидел индиец, который дал мне бумажку с точным местным временем, и предложил любой из десятка других компьютеров. Услуги весьма дешевы: 0,9 евро за час. Мне удалось подключить свою камеру и "слить" фотографии на флэшку: 512 МВ были уже заняты.
Следом я посетил магазин Fnac, где можно найти музыкальные диски и фильмы на DVD. Сразу скажу, что цены в Европе на подобного рода продукцию на порядок дороже, так что покупать здесь стоит разве что такие диски, которые в России вы никогда не найдете. Мне заказали музыкальную достопримечательность Португалии - группу Madredeus. К слову, наш гид ни словом не заикнулся о ней, полностью сконцентрировав внимание исключительно на фадо. Диск вышел мне в 11,50 евро.
После я тщетно принялся искать блокнот в книжных магазинах. Оказалось, здесь такие вещи продают в специальных лавках типа "тысяча мелочей". Такую вы найдете недалеко от Fnac. Здесь есть все, что нужно туристу: от ручек и батареек до дорожных сумок и подарков на случай незапланированного Дня рождения.
После мы прошлись по улочкам до Avenida dos Aliados, здания вокруг которой чем-то напоминают колониальную архитектуру Южной Америки. Примечательно здание местной мэрии (Camara Municipal), также стоит посетить здание железнодорожного вокзала Сан-Бенту, построенного в 1916 году на месте бывшего монастыря. Основной его зал украшают азулежуш с изображением значимых баталий из истории страны.
Заглянули в небольшое кафе, чтобы перекусить на бегу. Для таких дел особо подходят snack-bar. Забежать, перехватить кусок и дальше. За две кружки Super-bock и два гамбургера выложили 5 евро. Услышав английскую речь, к нам поспешил подвыпивший житель. После короткого диалога стало ясно, что он родом из Ванкувера и ему приятно пообщаться на английском языке. Хотя приятных минут я ему доставил немного: мое знание английского, несмотря на посещения преподавателя, находится на весьма посредственном уровне.
Далее прогулка по району Курдуариа (Cordoaria) - церковь кармелитов полностью украшенная голубым азулежуш (потрясающее зрелище!), кафедральный собор, церковь Клеригуш (Igreja dos Clerigos)... К сожалению, последняя оказалась на реконструкции. Во всю высоту величественной башни Клеригуш (Torre dos Clerigos) возвышался агент 007, который рекламировал вездесущий Super-bock. Следует отметить, что Super-bock - пиво севера, а Sagres - пиво юга. Рядом с Сэ (Кафедральный собор) встретили пару автобусов с русскими туристами. Заслышав родную речь, они несколько насторожились и окидывали нас подозрительными взглядами. Это несколько напрягало, пока я не вспомнил рассказ гида про хитрых украинцев, которые стараются наживаться на доверчивых туристах. Заметив, что мы ничего не пытаемся продать несчастным туристам, они успокоились и после уже потеряли к нам всякий интерес.
Очередной ужин в Tripeiro получился куда душевнее: рядом с нами сели наши новые знакомые, а скучающие мамаши с дочками и начальник охраны с женой пересели за соседний стол. Во время перекуров познакомились еще с одной парой. Тоже из Москвы. Вообще в нашей группе все, с кем мы общались, оказались столичными жителями. И все сильно удивлялись, что мы из такой глубинки. "Какой город? Самара? А, да, я знаю, это где-то на Волге!" Вино приносили исправно, так что под конец многие расходились весьма неохотно. Гид решил воспользоваться тем, что все так расслабились, и организовал поход по ночному Порту. Несмотря на то, что сам гид Сергей бы крайне немногословен и казалось, следовавшая за ним группа доставляет ему массу неприятных эмоций, прогулка все же удалась. По все тому же мосту Густава Эйфеля мы переправились на другой берег, откуда открывался отличный вид на ночной Порту. В очередной раз мы пожалели, что не взяли с собой треножника. И все же многие виды у нас получились вполне четкими. Наверное, вино было не настолько крепким и руки еще не тряслись.
По пути обратно в гостиницу Сергей предпринял попытку оторваться от группы, заведя всех в лабиринт старых улочек. Но в нашей группе были настолько прилипчивые женщины, что никакая подобная попытка ему бы не удалась.
Оказавшись перед входом в гостиницу, мы решили не торопить события и еще насладиться Порту. Сели в небольшом кафе Tropical, вход в которые соседствовал с входом в гостиницу, и заказали бутылку Quinta Aveleda - зеленое вино. Стоимость 7,70 евро. Вино оказалось таким душевным, что вскоре мы переместились в бар гостиницы, где дегустировали до двух часов ночи местные ликеры Beirao и Triple-Sec (2,50 евро за 50 грамм).
Гимараеш-Брага
Признаюсь, с утра подниматься было крайне тяжело. Жена не смогла спуститься на завтрак, так что мне пришлось стащить в буфете фрукты, йогурт и чайную ложку. Легкий завтрак помог набраться сил.
Водителю пришлось изрядно помучаться, поскольку площадка перед гостиницей явно не предназначена для автобусов с такими серьезными габаритами. Но он в очередной раз доказал, что может проехать буквально через игольное ушко. Признаться, с каждым днем Сержио поражал нас все больше.
Из Порту мы направились в самую северную провинцию страны - Минью. Первая остановка - городок Гимараеш (Guimaraes). Расположенный, как пишется в путеводителе "в самом сердце пологих холмов", город Гимараеш считается колыбелью нации. Именно этот город избрал столицей первый король Португалии Альфонс Энрикиш в 1139 году. Мужчина он был жесткий. За вольнолюбивые взгляды мамаша сослала его в испанский монастырь, но он вернулся и собрал армию. Армия матери была успешно разбита, а сама несчастная женщина сослана в Испанию, в тот же самый монастырь. Цитаделью Гимараеша являлся замок Сан-Мигел, построенный, правда, не Энрикишем, а веком ранее для отражения атак мавров и норманнов. Массивные стены и башни замка имеют строгие формы. Внутри укрепления практически ничего не сохранилось, разве что можно подняться на самый верх за символическую плату.
Обойдя замок по периметру стен, можно отдохнуть на зеленой лужайке, а потом отправиться на самую старую улочку города - Rua de Santa Maria. Здесь вы найдете старые домишки, сувенирные лавки, небольшие кафешки и оливковый дворик. Прежде здесь росло оливковое дерево - чем оно было примечательно, мне так и не довелось узнать, - а сейчас то самое место украшает небольшое культовое сооружение. По Rua de Santa Maria вы доберетесь до главной площади города - Largo da Oliveira. Здесь находится главная достопримечательность Гимараеша - стена древнего укрепления, на которой написано соответственно по-португальски "Здесь родилась Португалия". На самой главной площади - к слову, очень милой и аккуратной - бродили жирные черные коты. Вообще после Порту в глаза бросалась чистота и опрятность Гимараеша. Просто городок с картинки. Помнится, я уже употреблял это словосочетание по отношению к Обидушу. Но Гимараеш и Обидуш - две большие разницы, несмотря на то, что городки они совсем не большие. Дело в том, что архитектура Гимараеша скорее римская - здесь дома построены из гранита. А вот Обидуш построен под сильным влиянием мавританской архитектуры.
После небольшого перекуса и прогулки по городу, мы снова отправились в путь. На сей раз наш автобус прибыл во второе по значимости культовое место страны - комплекс Бон-Жезуш-ду-Монти.
В путеводителе указано, что это "самая главная религиозная святыня Португалии". Гид ссылался на то, что негласное первенство перехватила Фатима с ее ультрасовременным комплексом. Как бы то ни было, но Бон-Жезуш на всех оказал самое неизгладимое впечатление (чего нельзя сказать о Фатиме, которая ждала нас еще впереди). Комплекс располагается на лесистом склоне к востоку от Браги. С площадки перед центральным входом в Бон открывается панорама Браги.
Нам отчасти повезло - автобус сразу поднял нас к церкви. А ведь могли бы и к подножию гигантской лестницы (Escadaria) привезти, где располагаются часовни скорбей Христовых и Тайной вечери. А путь оттуда до верха, я вам скажу, не близкий. Задуманная в 1722 году архиепископом Браги, лестница был достроена лишь в 1811 году. Ступени лестницы - метафора крутого духовного пути наверх. К слову о протяженности этого самого пути: гидравлический подъемник добирается до террасы у церкви за три минуты.
Рядом с церковью располагается живописный магазинчик сувениров, заросший бугенвилией. Правда, там всегда такие очереди... А вот к рукотворному гроту с водоемом очереди нет. Здесь можно прогуляться и сделать симпатичные снимки. Внутри церковь Бон поражает своей величественностью и торжественной атмосферой. Дух захватывает! Подсветка позволяет сфотографировать в хорошем качестве огромный алтарь, который изображает сцену распятия Христа.
После посещения церкви вам предстоит спуститься по Escadaria. Знаете, даже от спуска устаешь. Что уж про подъем говорить?! Кстати у подножия лестницы вы также найдете сувенирную лавку. Цены здесь вполне приемлемые. Тут же будет стоять автобус, который доставит вас - уставших, но довольных - в саму Брагу.
Честно признаюсь, после посещения множества португальских городов и городков Брага уже не впечатляет. Да, есть здесь и Сэ, и старые дома, украшенные азулежуш, и впечатляющий дворец Райю (Palacio do Raio)... Есть и своя изюминка - сады Санта-Барбары у стен бывшего Епископского дворца. Но такое чувство неустанно преследует, когда гуляешь по городу и любуешься достопримечательностями, будто бы все это уже видел. В разных других городах.
Между тем Брага запомнилась нам навсегда! Все началось в ресторане, где мы злоупотребили вина. После нам и нашим знакомым Сергею с Юлией захотелось продолжения банкета, и мы сели в кафе неподалеку от гостиницы. Слово за слово, и кафе закрылось. Пришлось перебираться в гостиницу, где местные жители смотрели футбол. Играло ЦСКА. Мы стали болеть за наших, что удивило португальцев, поскольку они, видимо, знали, что наши проиграли. Местные быстро ретировались, а мы стали приставать к мужчине на рецепшене, чтобы он продал нам портвейн. Несмотря на то, что сотрудник не был украинцем, он быстро сориентировался и продал нам весь свой запас порто. Поняв, что нам мало, он позвонил знакомому в соседний отель, и там нам пообещали еще выпивки. Мы с Сергеем отправились туда, и приметили бассейн. Уже собрались там расположиться, но персонал смекнул, что русских пускать сюда нельзя ни под каким предлогом, и заявил, что все уходят спать. Нам пришлось отдыхать в своей гостинице, после чего мы поздно ночью все же расползлись по номерам.
Утро было одновременно ужасным и курьезным! Нас с женой забыли разбудить! Проснувшись, я неспешно прошелся по комнате, умылся, посмотрел в окно - там стоял какой-то автобус, и до боли знакомые люди грузили свой багаж. Я сразу не придал этому значения. Напрасно! Оказалось, что это наш автобус, и наши люди. Спасло то, что, перемещаясь по стране в таком темпе, мы не успевали особо разложить вещи. Я одним движением руки смахнул все в сумку и побежал вниз. Жена следом. На рецепшене стоял Сергей (гид) и серьезно рассматривал девушку, которая пыталась до кого-то дозвониться по телефону. Оказалось, что наши знакомые, которых все же разбудили, перепутали номер нашей комнаты. Все искали нас этажом ниже. Когда мы нашлись, все были в неописуемом восторге!
Бусаку-Фатима-Коимбра
Несмотря на жуткое утро, мы еще могли воспринимать прекрасное. В частности, первой остановкой по пути обратно на юг страны стал национальный лес Бусаку. С одной стороны, это древний лес. С другой - заповедник. На 105 гектарах леса растут более 700 местных и экзотических видов деревьев, в том числе почитаемый "Бусакский кедр". В 1810 году на краю Бусаку встретились войска британцев и португальцев с одной стороны, и французов - с другой. В центре леса находится дворец Бусаку, этакий охотничий домик в стиле мануэлино. В парке рядом с дворцом водится пара лебедей, однако нам удалось найти только одного. Прогулка по лесу и чашечка кофе в небольшом киоске нас несколько приободрила.
Следом предстоял переезд в Коимбру. Однако по прибытии на место пошел дождь. Часть группы стала требовать соблюдения программы, другая - переезда в Фатиму, где дождя вроде как еще не было, третья предлагала отправиться в гостиницу и поселиться. В гостиницу мы ехать не могли, так как все было забронировано по времени. Ходить под дождем не хотел особо и сам Сергей. Так что он выбрал поездку в Фатиму.
Над Фатимой висели серые облака. Дождь уже прошел. После недолгого блуждания по лабиринтам дорожек наша группа оказалась на огромной площади, залитой асфальтом. Недалеко от дуба, под которым все и произошло (имеется в виду явление Богоматери трем детям), высилась 65-метровая известняковая базилика. Стиль - необарокко. По обе стороны от нее эспланада. Путеводитель заявляет, что эта самая эспланада в два раза превышает галереи на площади Св.Петра в Риме. Через всю площадь к молельне тянется дорожка, по которой необходимо проползти на коленях. Все это я видел в программе "Вокруг света". Причем вживую все оказалось куда масштабнее. Вместе с тем весь комплекс оказался таким безжизненным и фальшивым, что никакого ощущения трепета не было и в помине.
В Фатиме нам было отведено свободное время на обед. Далеко от автобусной остановки, где отдыхал Сержио, мы уходить не стали. Заметили наших знакомых и решили присоединиться. В этом же кафе расположилась значительная часть нашей группы. Мальчик, который нас обслуживал, оказался выходцем из Западной Украины. По-русски он понимал, но был этому явно не рад. К тому же акцент у него был жутким. Плотный обед на две персоны обошелся нам в 16,80 евро. Пиво 0,4 стоило 3,40 евро, кусок курицы с овощами для Ольги - 6,70 евро и по той же цене свиная отбивная с картофелем для меня. Не успели мы опустошить свои бокалы с пивом, как пошел дождь. Остаток времени, отведенного нам на прогулку по городу, мы провели под зонтиком в кафе, медленно уничтожая еду и выпивку.
К моменту, когда мы оказались таки в Коимбре, силы нас совсем покинули. Гид-Сергей предложил всем желающим поехать в город вечером. Дело в том, что наш отель (Hotel D.Luis) располагался на холме, в значительном удалении от исторического центра города. Выбраться в Коимбру можно было лишь на машине либо автобусе. Но после бессонной ночи в Браге и целого дня путешествий ноги подкашивались. Так что после ужина (к слову, шведский стол здесь был пусть и не лучше лиссабонского, но и не хуже) мы просто засели в баре отеля. К нам присоединились Сергей с Юлей, и дегустация местных напитков продолжилась. Правда, долго не засиживались: решили наконец-то выспаться.
Из окон номера открывался прекрасный вид на ночную Коимбру, и нам удалось сделать хороший снимок. К слову, утром мы также запечатлели туман над городом-университетом. Этими двумя снимками для нас было ограничено знакомство с этим городом.
Вместе с тем познакомиться с этим городом вам стоит непременно. Здесь родились шесть португальских королей и находится старейший университет страны. Дважды - в 878 и 1064 годах - ее освобождали от мавров. В Коимбре множество исторических памятников, а прогуляться по ее улочкам, насколько мы успели понять за время нашей оборвавшейся экскурсии, приятно и познавательно. Так что не следуйте нашему примеру. Мы и сами потом долго жалели, что не нашли сил на вечернюю экскурсию. Но, видимо, нас начал изматывать стремительный темп экскурсионного тура. Согласен, если бы не радушие португальца, предлагавшего нам портвейн из-под стойки ресешена, и не наша твердая как камень печень, мы перенесли бы последние переезды значительно легче. Другое дело, что бы это был за отдых!
Возвращение в Лиссабон
На следующий день нас ждал очередной переезд. Вообще вторая половина недели превратилась в настоящую скачку. Открывая глаза по утру, мы задавали друг другу один и тот же вопрос: "А что это за город?" Москвич Сергей ориентировался в насыщенном туре проще: для него существовали город-университет, город-храм, город-кость (это последующая Эвора) и т.п. Поскольку все португальские города имеют впечатляющие храмы и церкви, эпитетом "город-храм" удостаивались многие места на пути нашего следования. Особняком в нашей памяти, конечно, стояла Брага. Мы ее запомнили хорошо, и легко вспоминали название. Масса информации, которой нас снабжал гид и которую мы сами черпали из памятников старины, настолько заполнила наши головы, что, пытаясь восстановить то или иное событие в памяти, мы уже говорили так: "Это было в городе-храме..." Хотелось сесть спокойно и разложить все в голове по полочкам. Теперь мы поняли, чем объясняется наличие в турах второй недели. Нет, не позагорать и искупаться, а перевести дух, утрамбовать полученную информацию и, наконец-то, осознать, что вы объехали всю Португалию и прикоснулись, тем самым, к прекрасной сказке в стиле мануэлино.
А нам, как это ни печально было сознавать, предстоял путь обратно на юг. В принципе, и путь из Браги в Коимбру тоже был путем на юг, но лишь сейчас все сильнее и неотступнее приходило ощущение того, что наше путешествие подходит к концу. Во многом это объясняется тем, что тур приобретал некую кольцевую композицию - мы снова возвращались в Лиссабон.
Я уже говорил о том, что в Лиссабоне нужно пожить подольше, спокойно, без нервотрепки и спешки окунуться в эту неповторимую атмосферу. В принципе, тоже самое я бы пожелал вам и в Порту. Так вот, второе посещение столицы совершено отличалось от первого: теперь мы посетили не историческую часть города, а современный район "Экспо-98". Главным экспонатом района является Лиссабонский океанариум (Oceanario de Lisboa) - второй по величине в мире. Спроектированный американцем Питером Чермаевым, океанариум находится в конце пирса, окруженного водой. Здесь вы проведете не один час. Я, честно признаться, в таких заведениях никогда раньше не бывал, и атмосфера в океанариуме меня поразила. Такое ощущение, будто бы ты находишься в космическом корабле, далеко от Земли. Множество аквариумов с самыми поразительными подводными обитателями, вместе с тем каланы, пингвины и еще какие-то птицы из северных широт. Вообще здесь представлена флора и фауна четырех наземных сред обитания - подводный мир Атлантики, Тихого, Индийского и Антарктического океана. Своими размерами и зловещими образцами живности поражает, конечно же, центральный резервуар. Здесь вы найдете и акул, и скатов, и барракуд, и жуткую не то рыбу-солнце, не то рыбу-луну.
С удачным маркетинговым ходом проектировщиков океанариума вам предстоит столкнуться при выходе. Дело в том, что покинуть это сооружение предстоит через местный магазин, где продаются игрушки. Когда ребенок увидит этих мягких и не очень дельфинов, акул и прочих морских гадов и гадиков, его родителям точно не поздоровится. Даже я и то клюнул на приманку.
После посещения океанариума в нашем распоряжении имелось свободное время. Хотя, что это за время?! Двух часов было достаточно лишь для посещения какого-то одного места. Мы выбрали канатную дорогу, которая соединяет океанариум с башней Васко да Гамы (Torre Vasco da Gama). К слову, это самое высокое здание Лиссабона. В настоящее время там планируется разместить ресторан. Билет на канатку стоит 5,50 евро с человека. Причем, добравшись до башни, вы можете, к примеру, посидеть в ресторане или погулять, а потом вновь воспользоваться тем же билетом для обратного переезда. Мы так и сделали. Сели в одном из многочисленных рыбных ресторанов и заказали рис с морепродуктами. Называется это блюдо arroz de marisco. Стоимость за приличную кастрюльку на двух персон - 17 евро. Также салат из тунца (salat atum) стоил здесь 6,50 евро, а пиво по 3 евро за большую кружку. Что я могу сказать? Мы ожидали большего от этой самой arroz de marisco. Из морепродуктов мы нашли лишь креветки, пару мидий и клешни краба. Очень сытно, но я бы не стал разделять восторгов гида.
Заплатив в целом за плотный обед 29,80 евро, мы отравились снова на канатку. Рядом с океанариумом, куда мы обратно приехали, нашли туалет. Замечу, мы так и не видели в Португалии ни одного платного туалета! Везде доступ свободный, и особой грязи нет. В быстром темпе мы добрались до нашего автобуса. Торопились, боялись опоздать, однако одна парочка на столько задержалась, что мы могли бы и еще по кружечке опрокинуть.
Эвора
После Лиссабона мы вновь оказались в самой большой области страны - Алентежу (Alenteju). Через нее мы проезжали по пути из Фару в Лиссабон. Именно в этой провинции добывают белое золото Португалии - мрамор. Эта страна занимает второе место в мире по производству мрамора. Среди основных покупателей камня крупнейший производитель Италия. В Эштремуше добывают белый или розовый мрамор, а в Виане-ду-Алентежу - зеленый. Центром провинции является древний город Эвора. Он был крупнейшим городским центром еще в правление римлян, и на протяжении Средних веков также процветал как центр наук и искусства.
Первым делом гид привез нас к церкви францисканцев - местной Костнице. Зная взгляды монахов францисканцев на жизнь, не удивительно было увидеть целый зал, стены которого выложены из человеческих черепов и костей. У меня невольно напрашивалось сравнение с чешской Костницей (Кутна Гора). Португальская Костница более строгая, здесь черепа и кости используются лишь для "украшения" стен. В Кутной Горе из костей старались сотворить чудо, показать, что человеческая кость - материал, из которого можно сотворить все. Там рождается ощущение, что человек преображается в искусно сделанной вещи, им созданной, словно в кругу превращений, наподобие семени, из которого рождается цветок. Здесь такого ощущения нет. Просто отделочный материал, необычный отделочный материал.
Следом Сергей провел нас на Rua 5 de Outubro. На этой улице расположено множество магазинов, в которых можно купить произведения ремесленников. Наш гид делал упор на пробку, поскольку именно в Эворе наиболее широкий выбор пробки. Из нее делаю не только портмоне, ремни и футляры для очков. А еще и зонты, шляпы и даже плащи. Другое дело, что пробка не может похвастать долговечностью. Так что пред тем как покупать недешевые зонты и шляпы из пробки, подумайте о том, что этих изящных вещей вам хватит от силы на один сезон.
Прежде чем посетить магазин, мы вошли в Собор Эворы. Это сооружение напоминает крепость. С двух сторон портала стоят две неодинаковые башни. В соборе находится по-своему уникальная статуя беременной Богоматери. Женщины, мечтающие о материнстве, приходят сюда и просят о такой милости святую. Следом все отправились затариваться пробкой. Мы с женой расценивали посещение магазина наравне с походом в музей. Есть на что посмотреть и чему удивиться! К тому же, когда тебе предложены на выбор несколько ликеров, которыми можно тут же утолить жажду, поход становится вдвойне приятным.
Следом за магазином мы почти бегом проследовали до римского храма, построенного во II-III вв. н.э. Он считается храмом богини Дианы и является чуть ли не самым крупным сооружением времен римлян, которое сохранилось в Португалии. Короткий рассказ гида о городе и храме, и вот мы уже бежим в автобус. Как поясняет нашу спешку сам Сергей, сегодня нам еще нужно добраться до нашего отеля, расположенного между Лиссабоном и Фару, в степях Херсонщины. Бррр, т.е. в полях Алентежу. Прежде группы останавливались в Эворе и спокойно ее обследовали. Однако в этом случае, чтобы поспеть к вылету самолета на родину, приходилось выезжать очень рано. Поэтому был выбран отель, расположенный на пару часов ближе к Фару.
Агротуризм
После короткого знакомства с Эворой мы отправились на место нашей будущей ночевки. Это оказалось очень милое место. Одноэтажный гостиничный комплекс, заброшенный в поля Алентежу. Кругом сельские пейзажи, пробковые деревья, рядом с отелем небольшой загон для животных. В холле гостиницы стоят два компьютера, которыми мне разрешили бесплатно воспользоваться для того, чтобы скинуть очередные сотни фоток на флэшку. Сразу скажу, что на всю поездку нам хватило флэшки на 1 Гб и встроенной карточки на 512 Мб. Правда, были в группе и такие личности, которые переводили гигабайтные флэшки за пару дней. Все зависит от силы вашей тяги к прекрасному. Между тем если вы преследуете своей целью простую ностальгию долгими зимними вечерами, то 1,5 Гб, по-моему, вполне достаточно. А уж если вы намерены показать фототчет родным и друзьям, то и не надейтесь, что их хватит более чем на 250 фотографий. После отпуска мы отобрали лучшие 320 фотографий. Замечено, что примерно после 150 фотографии коллеги спрашивают: "Ну, пить то будем?", после 200 мама говорит: "Так, пойду чайник поставлю", а после 250 фотки отец начинает засыпать. Так что, берегите своих друзей и родственников - не показывайте им все фотографии.
Так вот, на чем я остановился? Сельский отель. По рассказам гида оказалось, что в Португалии сильно развит агротуризм. Горожане платят нехилые деньги, чтобы оказаться в таком вот отеле, походить по полям, проверит урожай португальской морковки и капусты. Одним словом, отдохнуть от города. Как признались сотрудники отеля, здесь почти никогда нет свободных номеров.
По традиции после ужина мы вчетвером переместились в бар. Тут мы попробовали местную водку. Я снова акцентировал внимание на ликерах, после чего все же перешел на пиво. Также здесь - о, чудо! - оказался бассейн. После Браги, где мы забрели в роскошный отель с бассейном на пятом этаже, мы долго об этом мечтали. Гид обещал нам, что бассейн будет. Не обманул. Правда, было прохладно, и мы ограничились тем, что сели у воды и поглощали местное пиво, размышляя о первой неделе отдыха, менталитете португальцев, водке с труднопроизносимым названием и занудностью некоторых наших спутников по группе. Персонал опасливо посматривал на нас, то ли опасаясь, что мы напьемся и начнем буянить, используя бассейн не по назначению, то ли подозревая, что все русские тащат все, что плохо лежит. В данном случае пивные кружки. Или они боялись, что мы разойдемся лишь тогда, когда опустеет бар? Неужто им позвонил из Браги тот мужик с ресепшена?
К слову сказать, в бассейн все-таки залез кто-то из наших туристов. Нет, пьяных купаний со стриптизом не было. Имело место мерное дрейфование большого тела в свете подводных прожекторов. Это зрелище тоже было не для слабонервных. По крайней мере, бармен крайне неохотно выходил к бассейну, чтобы добавить нам пива, отсиживаясь внутри ресторана и разглядывая через большие стекла плавающий объект.
Здесь же вечером гид продавал экскурсии для тех, кто остается на вторую неделю. Мы приобрели поездку в Севилью и прогулку по Алгарве с ужином в национальном ресторане.
Фару-Албуфейра
Вот наша первая неделя и подошла к логическому завершению - мы снова в Фару. Небольшая часть группы, оплатившая лишь неделю в Португалии, попрощалась и отправилась на посадку. Нам стало жаль этих людей. Но для нас-то сказка продолжалась! Автобус отправился вдоль побережья, развозя туристов по отелям, в которых им предстояло провести вторую неделю отдыха. Наш отель Balaia Mar находился в Албуфейре (Albufeira), одном из самых известных курортов Алгарве наравне с Виламорой (Vilamoura). Отель три звезды. Всю дорогу мы с Сергеем мучили гида по поводу месторасположения "7" - бара Луиша Фигу. Проезжая через Виламору, мы вроде бы присмотрели какой-то бар с цифрой 7, но это оказался не он. Гид же обещал позвонить Фигу, но, видимо, потерял его номер. В итоге так нам ничем и не помог. В результате мы с парой из Москвы договорились о встрече в этом мифическом баре 7. Они расположились в отеле Viking. От Албуфейры достаточно далековато.
В нашем отеле расположился один из самых представительных десантов. Человек десять-пятнадцать было точно. Одна из пар сразу же арендовала машину и укатила кататься по югу страны. Девушка, увешанная камерами, купила карту и уже строила планы по максимальному охвату территории. Остальные бросились на пляж.
Вода оказалась действительно прохладной. Я бы сказал, освежающей. Заходить непривычно, но когда уже бросился в нее, начинаешь привыкать. Как ни пугал нас гид-Сергей ценами в ресторанах на пляжах, мы все же решили поверить здешнюю кухню. Неохота было далеко уходить. А так оставил вещи на пляже, накинул что-нибудь для приличия и пошел перекусить. Если же искать другое место, то на это уйдет время. От пляжа - praia Maria Luisa - до отеля пешком минут десять, далее в поисках ресторана нужно было идти либо влево, либо вправо вдоль трассы. Все таки отель располагается не в самом городе. Пешком от Balaia Mar до центра Албуфейры минут 30. Так что, особо удаляться от пляжа нам не хотелось, и мы отправились в пляжный ресторан. Оказалось, что не все так плохо. Небольшой ресторан достаточно уютен, с неплохой кухней. Можно расположиться либо на веранде, либо внутри помещения. Плотный обед рыбой шпагой с картошкой, лососем с овощами и двумя кружками пива вышел нам в 37 евро. Вообще это был наш самый дорогой обед-ужин. До и после нам так и не удалось переплюнуть планку в 37 евро. Пиво здесь стоит 2,50 евро за канеку (большая кружка 0,5 литра) и 1,50 евро за империал (бокал на 0,33 литра). Цена на рыбу в среднем от 8 до 12 евро. В принципе на 20-25 евро можно нормально поесть. Причем здесь неплохой коктейль из креветок (8 евро), можно полакомиться салатом из осьминога (9 евро). Ну а рыбы здесь видов 10-15 не меньше.
Вечером мы отправились исследовать центр города. Вообще район в котором мы проживали называется Olhos de Aqua - дословно "Глаза воды". Следуя по Estrada de Santa Eulalia, через 20 минут вы доберетесь до места, где эта улица делает крутой поворот направо. Здесь множество ресторанов, однако главная туристическая улица вовсе не эта. Поверните налево по Rua Alexandre Herculano и следуйте по ней. На этой улочке множество чисто британских пабов, а также вы найдете большой магазин под открытым небом, где продаются сувениры. Хозяйка магазина когда-то приехала из России, так что не удивляйтесь, если вам вдруг пожелают всего хорошего или пригласят прийти еще. Вместе с тем, мы заметили, что большинство выходцев из России и Украины неохотно вступают в разговор на родном языке. К примеру, официантка из пляжного ресторана так и не выдала своего происхождение, хотя все было ясно невооруженным глазом. Так вот, по Rua Alexandre Herculano вы доберетесь до Avenida Sa Carneiro - вот здесь-то и происходит массовое гуляние туристов. В большей степени британцев. Помимо ресторанов и магазинов, здесь множество распродаж алкогольной продукции. Вот тут то и можно дешево закупить бутылки в дорогу и домой. Бутылка Licor Beirao в районе 9 евро, Madeira - 8 евро, Porto - от 4,75 евро за литровую бутылку. Также можно приобрести недорогие виски и джин. Что же касается ресторанов, то нам приглянулось заведение Da Silva. Чтобы туда добраться, нужно пройти всю Avenida Sa Carneiro, миновать Avenida dos Descombrimentos и смотреть налево. Очень уютное заведение, где постоянно играет фадо. Ужин там обошелся нам в 31 евро. Порция лосося - 9,25 евро, рыба язык - 11,90 евро, пиво 0,5 по 2,50 евро. Счет в Da Silva приносят в хрустальной рыбине с железной головой. Также мы нашли занимательное местечко на Estrada de Santa Eulalia - Silver Pint. Здесь в большом аквариуме плавает ваш потенциальный ужин - рыбины и крабы. Мы уложились тут в 27 евро. Так что ориентируйтесь в пределах 30 евро за ужин с пивом в центре Албуфейры.
Можно, конечно, не бродить пешком от отеля, а сесть на автобус Eva. Правда, ходят они не как у нас: встал, подождал и сел. Здесь есть строгое расписание. Если вы его не знаете, то потеряете кучу времени даром. Расписание можно взять в отеле на ресепшене. Там же можно либо разжиться копией карты города (ксерокопия неважного качества), либо купить за 5 евро подробную карту.
Сразу остерегу владельцев цифровых фотокамер. На рецепшене отеля есть компьютер. За 15 минут работы на нем с вас возьмут 3 евро. Мало того, что это весьма недешево, так еще и на компьютере
Во второй день на ресепшене отеля состоялась встреча с русскоговорящим гидом. На сей раз это была женщина. На картах Албуфейры она сразу же пометила три места: ресторан "Tres Palmeiras", Avenida Sa Carneiro и остановку автобуса рядом с шоппинг-центрами - Bellavista Shopping Center и Modelo Shopping. Ну, что касается Avenida Sa Carneiro и центров, тут все ясно. А вот ресторан нам рекомендовали и гид-Сергей, и женщина-гид, как лучший рыбный ресторан в городе. Мой вопрос ее не смутил. "Бар "7"? Да, давайте карту, покажу, где находится..." Я не поверил своему такому легкому счастью и переспросил ради уточнения: "Вы ведь имеете в виду бар Луиша Фигу?" Прикинув, что имею дело с женщиной, решил сделать еще одну ремарку: "Бар Луиша Фигу, который играет в футбол?" Она улыбнулась: "Да, он играет в футбол" и добавила с издевкой: "Мячом". Вот такие они наши гиды-женщины! Даже Луиша Фигу знают...
Первым делом мы съездили в Modelo Shopping. Вещей становилось так много, что нам пришлось покупать еще один рюкзак. Сразу скажу, что под конец тура мы забили его под завязку. Поездка в Modelo Shopping принесла одно неожиданное открытие: мы пропустили свою остановку и укатили до следующей, которая оказалась конечной - автостанцией. Вот тут-то мы узнали, что можно не брать такси, а поехать в Виламору на автобусе. Также можно было отправиться на автобусе и в Перу (Pera) на фестиваль песочных скульптур и в Виламору в бар "7". Запомнив расписание, мы вернулись к Modelo Shopping, где нашли не только рюкзак на колесах, но и теплую кофту Ольге - хоть днем в Алгарве и было жарко, но вечера иной раз выдавались прохладные.
На следующий день мы решили объединить два приятных времяпрепровождения - поездку в Перу (Pera) в Sandcity и посещение ресторана Tres Palmeiras. Вместе с нами поехали Константин и Марина. Несмотря на то, что мы добрались до Перы на автобусе, это не решило всех наших проблем. В небольшом городке, которым Пера и является, кругом висели указатели типа "Fiesa-2006. 2 miles". И этих указателей было много, в том плане, что идти до самого Sandcity пришлось минут 30 - от одного указателя до другого. Причем если я ошибочно полагал, что это сооружение будет видно издалека, то все обстояло с точностью наоборот. Оттого наши блуждания вдоль проселочных дорог в поисках очередного плаката походили на игру в казаки-разбойники.
Сама Fiesa производит неизгладимое впечатление. Вход стоит 7 евро. Настоящий песочный город под открытым небом. Около 40 мастеров из 13 стран создали десятки шедевров из самого хрупкого материала, который только можно придумать. Постоянно мучил вопрос - за счет чего держатся все эти фигуры так долго? Ведь выставка открыта для посещения с 20 мая до 20 сентября. Неужели здесь никогда не идет дождь? Поразили скульптуры Медузы Горгоны, Афродиты, Хануман, Дэви и Ганеш, а также композиции Ромул и Рем и Тайная вечеря. На территории располагается сувенирный магазин, где можно прикупить майки, буклет о выставке и какие-то еще мелочи. Кроме того, стоит несколько столиков и киоск, где можно купить пива с простенькой закуской. Недалеко от входа находятся скульптурные композиции фирм-спонсоров. Рядом с биотуалетами мы встретили русскую пару. На наш вопрос о способе возврата в Албуфейру, они признались, что приехали на машине и едут в другую сторону. Вместе с тем они поведали нам, что мужичок у одного из местных ларьков продает какое-то специфическое лимонное вино. Я попробовал. Вкус интересный. Правда, называть это вином я бы не стал.
С наступлением темноты скульптуры выставки освещаются. Правда, в большей части освещение весьма скудное и невыигрышное. Разве что потрясающе в ночи смотрится композиция Мерлин.
На входе, где мы приобретали билеты, попросили вызвать такси. Вышло вполне удачно, и минут через 15 машина уже была у входа. За 20 евро мы обрались прямо до ресторана в Албуфейре. Причем прибыли сюда мы как раз кстати - нам достался последний свободный столик. Народу полно! Уже через десять минут на входе образовалась очередь, которая ожидала, когда освободятся места. Оценить кулинарный талант местного повара мне не удалось - заказанная мною bacalhau оказалась вещью весьма специфической. Подробно о ней я уже писал в главе, рассказывающей о португальской кухне. Оля хоть и заказа блюдо куда более приятное, но также не поняла, отчего данное заведение пользуется такой бешеной популярностью.
По дороге до нашего отеля нам встретилась девушка, которая перемещалась на японский манер, обвешавшись фотоаппаратурой. Она рассказала нам, как съездила на Гибралтар, как увидела в сизой дымке Африку и как двое бразильских уголовников взяли в долг у гида несколько евро и убежали на другой континент.
Следующий день грозил нам очередной грандиозной попойкой - мы договорились встретиться в Виламоре в баре "7" с Сергеем и Юлей. Мы добрались до автобусной станции и были разочарованы - оказалось, что воскресное расписание несколько отличается от будничного. В итоге нам пришлось ждать около часа и выехать из Албуфейры позже запланированного. В итоге, оказавшись на Ривьере Виламоры, мы хоть и нашли нужный нам бар, но наших знакомых там не было. Мы предположили, что они также задерживаются, и заказали еды и выпивки. Я заказал свинину (6,50 евро), а Оля - коктейль из креветок (8 евро). Мы выпили 4 Sagres по 3 евро и узнали отличное британское пиво - Beamish. Оно тут стоило 4 евро. Но скажу вам Beamish того стоит. Позже продегустировав Guiness, я понял, что именно Beamish мне больше по душе. Слегка сладковатое темное пиво на манер словацкого Saris или немецкого Grottwerg. Незабываемый вкус!
Здесь же рядом со столиками находится небольшой лоток с сувенирами от Фигу. Сувениры, надо сказать, не дешевые. Я приобрел обычную майку с цифрой 7 за 25 евро. Почти что обед в ресторане.
В баре постоянно идут трансляции матчей британской премьер-лиги. Мы попали на матч Челси с каким-то грандом вроде Манчестера. Кругом оказались пьяные английские физиономии, которые не переставали с жутким выражением лиц повторять: "Fucking Russian team!" Когда Челси забил, болельщики еще больше расстроились. Я пару раз пытался высказать свое одобрение игрой команды Абрамовича, однако вскоре Оля меня одернула: "Помолчи, нас сейчас разорвут!" На нас действительно косились недобрые красные лица, с которыми общаться желания не возникало. Остаток матча я болел за футбол в целом, а Челси таки выиграл 1:0.
Прогулявшись по набережной бухты, где на глади волн качались десятки яхт, мы поняли, что встреча с друзьями так и не состоится. После чего направились на автобусную остановку. Оказалось, что это остановка в другую сторону, а напротив, через дорогу, нет ее спутника, как это обычно обстоит в России. Поиски нужной остановки закончились ничем. Мы побродили по Виламоре, но не нашли даже стоянки с такси. Учитывая, насколько запутанны дороги в Португалии, мы боялись ошибиться с направлением движения. В итоге вышли на выездную дорогу, по которой приехали. Через некоторое время таки поймали такси, и престарелый шеф довез нас до отеля за 15 евро.
Севилья
Из наших южных впечатлений самыми яркими, конечно же, стали две поездки на экскурсии. Первая - посещение Севильи. Эта экскурсия пользуется наиболее высокой популярностью среди наших туристов. С нами ее приобрели почти все участники тура, проживающие в нашем отеле. А вот одна парочка, которая приехала только на отдых и намеревалась приобрести только экскурсии, с Испанией пролетела. Все места уже были к тому моменту раскуплены. Как они не возмущались, но гиды поделать уже ничего не могли. Так что, если вы берете только отдых (без недели тура), то будьте готовы к тому, что еще до вашего приезда многие экскурсии будут распроданы. Скорее всего, это можно обговаривать еще в России при покупке недели отдыха.
Экскурсия начинается довольно рано, так что завтрак нужно просить на ресепшене накануне где-то до 15:00 часов. Ничего существенного вы в своем пакете не найдете, но все-таки хоть какое-то подспорье. Миновав границу с Испанией, о существовании которой вы узнаете только благодаря гиду, вы сделаете небольшую остановку в придорожном кафе. Здесь можно будет уничтожить завтрак и заказать кофе. Первые испанцы показались нам несколько недоброжелательными, хотя мы списали это на ранее утро. Далее переезд до самой Севильи. Окраины этого города и грязный Гвадалквивир произвели на меня весьма тягостное впечатление - провинциальный город, чьи славные времена давно позади. Прежнее название реки - Бетис. В свое время она дала название Бетийской империи - жемчужине в короне Римской империи. По мосту Изабеллы II - к слову, самому старому в городе, открытому в 1852 году - вы попадете на левый берег, где и раскинулась большая часть Севильи. Вдоль реки на автобусе проследуете до Золотой башни - одного из символов города. Она была построена в эпоху Альмохадов в XIII веке и была соединена цепью с другой такой же башней на противоположном берегу реки. Так осуществлялся контроль судов, плывших по Гвадалквивиру. Технология напоминает португальскую. Вспомните Белемскую башню. Далее путь лежит на площадь Америки и к парку Марии-Луизы. На площади располагаются музей археологии и музей искусств. Что касается парка, то в 1893 году инфанта Мария-Луиза герцогиня де-Монтансье подарила городу половину садов дворца Святого Тельма. В 1929 году к открытию Панамериканской выставки парк привели в порядок и построили кучу павильонов, представляющих различные страны Южной Америки. Мельком, из окон автобуса, мы посмотрели на необычные павильоны Мексики, Гватемалы, Перу... И нас сразу же повели в парк. Тенистые аллеи с неработающими фонтанами и заброшенными прудами мне пришелся не по душе. Возможно, сказывался некий осадок от первого вида города. И первые приятные неожиданности начались только позже, когда мы добрались до павильона Испании. Необычное здание вытянутой формы окружает площадь Испании диаметром 200 метров и завершается двумя высокими стилизованными башнями. Внутри большого кольца находится канал, по которому можно прокатиться на лодке. Правда, во время нашего визита лодок мы не приметили. По внутреннему кольцу здания расположены 54 арки, украшенные керамикой на тему испанских провинций. Для каждой провинции выбран свой сюжет, связанный с историей Испании. Тут же под ногами располагается керамическая карта каждой провинции относительно всей страны.
Следуя по узким улочкам Севильи мы вышли к Королевскому Алькасару. Это целый комплекс зданий, начиная с арабской крепости до боле поздних пристроек дворцов и двориков последующих монархов. Правда, сегодня от прежнего величия осталось немного: крепостные стены и два дворика.
Войдя в Леонские ворота, мы проследовали по дворикам и улочкам города. В основном путешествие пролегало по улицам Еврейского квартала. Поразительной была гармония узких улочек, где от стены дома с одной стороны до стены дома с другой лишь руки протяни и вот они, и просторных внутренних домиков на марокканский манер.
Затем мы снова вернулись к Леонским воротам. Здесь же рядом располагается Индийский архив. Непосредственно архив расположился в этом двухэтажном здании в 1785 году. Здесь можно найти карту мира Хуана де-ла-Коса, бортовой журнал Христофора Колумба, а также письма Эрнана Кортеса, Сервантеса и даже Джорджа Вашингтона. Посетить его вам предложат в свободное время. Вход, насколько я помню, бесплатный. И отсюда же вы уже увидите главную изюминку путешествия - Севильский собор.
Он считается крупнейшим в Испании и третьим христианским храмом в мире, уступая по размерам базилике Святого Петра в Риме и собору Святого Павла в Лондоне. В глаза сразу же бросается Хиральда - самый известный символ города и, если верить испанскому путеводителю, одна из красивейших башен во всем мире.
Прежде башня служила минаретом при большой мечети, которую снесли и на ее месте в XV веке построили городской собор. Через ворота Принца мы попали внутрь.
Столпотворение здесь было страшное. Да еще и ряд наших туристов стали жаловаться, что собор слишком маленький, что они были в Германии и видели больше. Гид уже философски относился к таким заявлениям, оставляя тот факт, что Севильский собор - третий по величине в мире - на откуп испанских статистов. Нас же с женой данное сооружение просто поразило. Мы не задавались вопросом - насколько он большой. Мы просто внимательно рассматривали все те изыски, которыми просто напичкан собор. Это и два органа, которые звучат в унисон и на которых должны одновременно играть двое человек, и церковные хоры, и необычная усыпальница Христофора Колумба, который завещал похоронить его над землей, и потрясающие витражи, и решетка главной часовни. Но более прочего поразил алтарь главной часовни. Это безусловный шедевр средневекового искусства в стиле пылающей готики. Его высот 20 метров, ширина - 13 метров. И он самый большой из всех христианских алтарей. Алтарная стена включает 45 панно и более тысячи фигур, представляющих сцены Ветхого и Нового завета.
Желающие могут забраться на Хиральду и посмотреть на Севилью с высоты птичьего полета, как говорится. Сразу предупреждаю - будет тяжко. Арабы в свое время сконструировали башню так, чтобы на самый верх можно было подняться верхом на лошади. Здесь нет ступеней, только пологие переходы. Это сильно изматывает. К тому же после 20 уровня начинает казаться, что это восхождение никогда не закончится. Но все же счастье есть. Сверху можно посмотреть на сам собор, его впечатляющую архитектуру, увидеть парк Марии-Луизы, Испанский павильон, арену для боя быков и Гвадалквивир. Короче, весь исторический центр Севильи.
Из собора мы вышли через Апельсиновый дворик и ворота Прощения. Правда, сначала забежали в местный туалет. Я бы не стал особо останавливаться на этом пункте экскурсии, если бы меня так не поразило это заведение. Туалет в соборе - нечто среднее между музеем и культовым сооружением.
Дальше - свободное время. Мы решили сразу же спокойно пройти по Еврейскому кварталу и осесть в одном из двориков на обед. Спокойно не получилось. Кругом шныряли разноязычные группы. На сей раз мы ли следом за немцами. Их гид был более многословен и рассказывал что-то о многих домах, которые гид-Сергей просто проходил мимо. Кроме того, во многих местах велись ремонтные работы, и рабочие провожали нас недоброжелательными взглядами - они уже устали курить, ожидая пока очередная группа пройдет по улочке. А следом шла другая. Да, темпы ремонта в Севилье, видимо, невысокие.
Затем мы нашли небольшой ресторан в апельсиновом дворике. Не берусь спорить, но называется он вроде La Cueva. За 25,50 евро мы взяли здесь настоящую Pella de Mariscos! Всю свою сознательную жизнь Ольга мечтала попробовать настоящую испанскую паэлью. И вот выдался шанс! Упускать было нельзя! Выбирать блюда и вина в этом ресторанчике было очень удобно - в меню имелись несколько страниц для иностранных туристов, где администрация рекомендовала недорогие, но хорошие блюда и вина. Мы выбрали некое вино Renier Barbier за 12,50 евро. Вино оказалось очень хорошим. Такого вкусного и запоминающегося мы в Португалии не встречали. А паэлья оказалась выше всяких похвал. Лиссабонские вариации на эту тему показались мелочными и несерьезными на фоне потрясающего блюда в Севилье. Большая сковорода с шафранным рисом и морепродуктами была нами просто проглочена, несмотря на то, что сил есть уже не было. Советую попробовать. Не пожалеете!
Вместе с положительными эмоциями мы получали и отрицательные. Испанцы показались нам недружелюбными. Они очень похожи на русских - если у человека есть проблемы, он их прятать и не думает. Все видно по лицу. Португальцы всегда улыбчивы и обходительны. Бывают, конечно, редкие исключения. А вот в Испании именно дружелюбные личности были исключениями.
После у нас оставалось еще немного времени. Мы успели добежать до главной торговой улицы Севильи - Av. De la Constitucion, - которую гид нам просто не мог толком показать - она была закрыта на реставрацию, выпили местного пива в обычной забегаловке (пиво здесь ужасное!), осмотрели здание мэрии, которое заинтересовало своим необычным декором. Также купили веера, открытки с корридой, на которую я не попал ни в Португалии, ни в Испании, и еще какие-то сувениры.
И почти бегом к отелю Альфонсо XIII, откуда отправлялся наш автобус. И в быстром темпе поехали по тому же маршруту, что и ехали сюда. Севилья оставалась за спиной, а мы приходили в себя и пытались понять, что же это за город. В самом начале показавшийся неуютным и недоброжелательным, позже он поразил своими сокровищами. Будто бы мы с трудом поднимали крышку сундука, в котором были запрятаны несметные сокровища, и таки открыли. Но если честно, то за несколько часов, что вы проведете здесь на экскурсии, тяжело успеть почувствовать дух города. Севилья словно древний старец, знает кучу захватывающих небылиц, но чтобы его разговорить нужно приложить немало усилий.
Лагош-Мыс Сан-Висенте-Сильвеш
Вторая наша экскурсия во время пребывания на юге была поездка по Алгарве - самой южной провинции, в которой мы и жили. По программе экскурсии мы длжны были посетить Лагош и Сильвеш - самые старые города Алгарве - и самую юго-западную точку Европы - мыс Сан-Висенте (Cabo de Sao Vicente). Под занавес поездки нас ожидал некий ужин в национальном ресторане.
Лагош расположен в одной из самый живописнейших бухт Алгарве. Городок всегда был важным морским портом: и при арабах, которые завоевали его в VIII веке, и при христианах. Наша группа посетила местную церковь, где мы нашли объявление на украинском языке, здание рынка рабов - к слову, первое в Европе. Хотя чем обосновано данное заявление гида и путеводителя, с которым он постоянно сверялся, не ясно, поскольку работорговлей в Европе занимались еще древние римляне, что жили задолго до мореплавателя Нуну Тристану, который решил возродить эту полезную для казны традицию. После мы прогулялись по торговой улочке, где гид предложил либо погулять, либо отправиться с ним на пристань, откуда можно было организовать прогулку на катерах среди скал здешней бухты. Мы, конечно же, выбрали последнее. По-моему, также поступила большая часть группы. В лодку помещается 6 человек. Стоимость прогулки - 10 евро с человека.
Вся поездка занимает порядка получаса. Если вы выберете такой вид знакомства с Лагошем, то поймете, отчего здешняя бухта считается живописнейшей в Алгарве. Настоящая каменная сказка, которая буквально поднимается из воды и окружает вас. Чайки, голубая прозрачная вода, которая светится в нишах, гроты, где царит мрак и плеск волн. Нам прогулка дико понравилась. Фотографий наделали до ужаса полно! Правда, на обратном пути мы зачерпнули несколько волн, и одна моя штанина была полностью мокрой. Но этот факт нисколько не подмочил настроение и прекрасные впечатления от прогулки.
Мыс Сан Висенте чем-то напоминал мыс Рока. Достаточно похожие виды, тот же ветер, почти та же скупая растительность. Только чувствовалось, что данное место еще не настолько раскручено, как мыс Рока. Но и здесь можно было прикупить открытки и мелкие сувениры у палаточников. Ближе к 19:00 сюда стали подтягиваться многочисленные туристы, которые вскоре буквально облепили склоны скал. Все ждали заката. Тут же неподалеку сидели рыбаки. Мы с удивлением наблюдали за ними, осознавая, что высота отвесных скал достигает здесь 60 метров. Что же это за лески у них были?! Гид так и не смог нам этого объяснить. Группа также разбрелась по мысу в надежде, что и мы сможем дождаться заката. Однако гид-Сергей нам этого счастья не дал. Мы уехали буквально за полчаса до заката. Все пялились в окошки, пытаясь дождаться заката хотя бы отсюда и увидеть таки его, но ничего не вышло.
Посещение Силвеша оказалось чисто номинальным. Когда мы въехали в этот городок, уже было темно. Гид обвинял нашу группу, что она задержала отъезд с мыса Сан Висенте. В итоге мы увидели разве что огни Силвеша и сразу же направились в национальный ресторан, где нас ждал ужин. Здесь уже толпились стада англичан. Мы попали в оживленный поток, который застопорился на входе в дворик, что был перед самым рестораном. Оказалось, каждую пару встречает девушка в национальном костюме, с которой вас фотографируют, а после, так сказать, возмещая моральный ущерб, наливаю чарку травяной настойки. Наконец и мы прошли данную процедуру. Девушка оказалась далеко не красавица, а вот настойка полностью этот недочет загладила. К слову, фотографируют таким образом здесь всех, а после, когда вы уже будете в подпитии, вам будут продавать эти фотки за 7 евро, насколько я помню. Хотя вы имеете право отказаться, если фото вам не понравилось.
После все толкутся во дворике, где организована раздача закуски и вина. Примерно после второго бокала вина, когда вы уже войдете во вкус, всех пригласят внутрь. А здесь уже все по португальским традициям - суп-пюре, курица с овощами и вино, бесконечное вино. Причем, как я заметил, некоторые англичане оказались такими ярыми патриотами, что за отдельную плату заказывали пиво. Ну не могут они без него.
Шоумен вел все действо на английском языке, и лишь изредка вставлял несколько русских. Гид уверял, что собственнолично научил им португальца. Ну а после были песни и танцы местных умельцев. Атмосфера в ресторане располагала к возлияниям и танцам, в которые ударились наши девушки. Короче было весело!
Стоит ли ехать в Португалию?
Ну что же, вот так пьяно и познавательно мы провели наш отпуск. Итак, кому же и что может понравиться в этой стране? В первую очередь, тем, кто не повернут на пляжном отдыхе. Холодное море не располагает к продолжительным водным процедурам. Освежающий ветер порой заставляет накинуть что-нибудь теплое. Правда, лежа на солнце легко сгореть, поскольку в таком положении ветер почти не чувствуется. Португалия не так сильно раскручена, как соседняя Испания, так что здешние туристические улочки могут показаться многим скудными. В эту страну стоит ехать, если вы настроены открывать для себя новую культуру, сказочную архитектуру, если вы хотите ощутить неуловимый аромат здешних городов, таких разных и в силу этого таких незабываемых. Португалия редко фигурирует в мировых новостях, о ней мало что знают в России. Оттого будьте уверены, вас ждут потрясающие открытия!
О том, что здесь можно посмотреть, легко судить по вышеприведенному тексту. Особо отмечу такие моменты как: монастырь Жеронимуш и океанариум в Лиссабоне, замок Пены в Синтре, комплекс Бон-Жезуш-ду-Монти в Браге, церковь тамплиеров - charola - в Томаре и доминиканское аббатство Санта-Мария-да-Виторна в Баталье, мыс Рока, а также Порто, весь Порто! Ну и, конечно же, ни с чем не сравнимые уютные бухты, поля пробковых деревьев, лазурные пляжи Кашкаиша и Эшторила, рыбная кухня, зеленое вино и гостеприимство местных жителей.
![Монастырь Жеронимуш []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_012_wid_na_whod.jpg)
![Океан []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_023_wid_s_mysa_roka.jpg)
![Оля на площади Коммерции []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_041_olja_na_ploshadi_kommercii.jpg)
![Порто []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_093_porto.jpg)
![Тоже Порто []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_102_tam_zhe.jpg)
![Церковь кармелитов в Порто []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_113_cerkowx_karmelitow.jpg)
![Два берега Порто []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_134_dwa_berega_porto.jpg)
![Лестница к Бон-Жезуж []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_156_lestnica.jpg)
![Медуза Горгона в Sandcity []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_210_meduza_gorgona.jpg)
![Севильский собор []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_257_sewilxskij_sobor_2.jpg)
![Скалы близ Лагоша []](/img/h/horx_a_a/portugalia2006/resize_of_289_skaly_6.jpg)