Irin S K: другие произведения.

Ч. 7. По реке Неве

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:

Конкурсы: Киберпанк Попаданцы. 10000р участнику!

Конкурсы романов на Author.Today
Женские Истории на ПродаМан
Рeклaмa
Оценка: 8.00*3  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Материалы для этого путеводителя найдены в интернете.


Часть 7 По Неве

  
  
   Река Нева начинается двумя рукавами, обтекая небольшой продолговатый остров Орешек, или Ореховый. На этом острове еще в начале XIV в. новгородцы соорудили крепость.
   Исток реки отделен от Шлиссельбургской губы широкой от­мелью, представляющей собой сложную систему песчаных мелей и банок о рассеянными повсюду камнями и огромными валунами, образующими местами сплошные гряды. В плане отмель имеет вид су­живающейся воровки с островом Орешек в вершине. Отмель пере­гораживает губу с севера на юг. Глубина на отмели незначи­тельна.
   В 1908--1908 гг. для улучшения судоходных условий через от­мель была сделана искусственная прорезь, названная Кошкинским фарватером. В пределах губы фарватер, длиной 8 км, состоит из че­тырех колен; начинается он у острова Орешек и оканчивается вблизи мыса Кошкин. Прокладка Широкой подводной прорези через песчано-каменистую отмель в открытом озере, где так привольно гуляют волны и ветер, где часты дожди и туманы, потребовала немало сил и средств. Не обошлось и без человеческих жертв.
  
   Пара слов о рукотворных каналах, ведущих к Питеру.
   С 1717 г. открывается Первый Ладожский канал длиной 176 км для движения судов в обход бурного Ладожского озера, на котором до этого ежегодно гибли сотни речных судов. Позднее, в 1861-68 гг., состоялось открытие Второго Новоладожского канала, который был проложен ближе Первого к берегу озера. В 1811 г. была открыта Тихвинская водная система, также соединяющая Волгу с Балтийским морем. В 1852-54 гг. вводится в действие Онежский канал, в 1883 г. - Ново-Свирский (Александра III) и Ново-Сясьский (императрицы Марии Федоровны), в 1886 г. - Новый Маткоозерский канал, которому по высочайшему повелению присвоено наименование "Ново-Мариинско-го", в 1887 г. - Очаково-канал и т.д. Развитие внутренних водных путей не прекращается до сих пор. С вводом Беломорского, Волго-Балтийского, Волго-Донского и других каналов их общая протяженность составляет более 100 тыс. км (в том числе - более 16 000 км искусственных путей с 700-ми гидротехническими сооружениями на них).
  
   От Кошкинского фарватера наш теплоход начинает свой путь по Неве.
   Река Нева вытекает из мелководной Шлиссельбургской губы Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива. Длина реки 74 км. Открытые районы Ладоги отгоро­жены от истока реки Невы широкой песчано-каменистой отмелью в самой южной части Шлиссельбургской губы. Устье же реки отделено от Невской губы песчаной отмелью, нося­щей название Невского бара.
   Нева (Нев, Нево) на языке сарматов -- народностей, населявших юг нашей страны до III--IV вв., -- означает залив или море. С фин­ского языка это слово переводится как болото, трясина и вообще всякое топкое и заболоченное место. В старину река Нева и Ладож­ское озеро не имели раздельного наименования и у разных народ­ностей назывались одним словом -- либо Алдеа, Алдаген, Алдеск, Альдога, либо Нью, Нев, Нево. Раздельные наименования озера и реки встречаются впервые в официальных документах 1264 г.
  
   Истоком реки принято считать место у города Петрокрепость (б. Шлиссельбург), напротив старинной Шлиссельбургской крепости на острове Орешек. За устье реки принимается створ против Невских ворот Ленинградского морского торгового порта, у входа из Большой Невы в Гутуевский ковш. Имея общее направление течения с востока на запад, река описывает почти правильной формы полуокружность обращенную выпуклостью на юг. Расстояние от истока до устья по прямой 45 км.
  
   В Неву впадает 26 небольших рек и речек, главнейшие из них -- Мга, Тосна, Ижора, Охта. Все эти притоки по сравнению с Невой невелики и почти никакого влияния на ее режим не оказывают.
   На берегах Невы расположены четыре города: Петрокрепость, Кировск, Отрадное (б. Ивановское), Ленинград -- и около 30 других населенных пунктов. Берега реки более чем на воловине своей длины почти сплошь застроены. В низовьях реки на протяжении 32 Км вытянулся Ленинград.
   Нева протекает по широкой (30--50 км) в относительно глубокой (50--100 м) долине, называемой Приневской низменностью. Дно долины представляет собой равнину, нисходящую ступенями в на­правлении Финского залива и к руслу реки Невы. Поверхности сту­пеней плоские, почвы заболоченные. Равнинный характер дна Приневской низменности нарушается отдельными возвышенностями -- Колтушской, Парголовской, Поклонной горой и др. По характеру растительности все эти возвышенности среди унылой заболоченной равнины выглядят как живописные оазисы. Впрочем, они занимают незначительную часть Приневской низменности --8%.
   В отличие от других равнинных рек Нева не имеет поймы -- этой прибрежной полосы, ежегодно заливаемой полыми снеговыми и дождевыми водами. Да, собственно, на Неве и не бывает половодий и паводков.
   По характеру режима Неву делят на две части: верхнюю -- от истока до Ивановских порогов, длиной 30 км, и нижнюю -- от Ива­новских порогов до устья, длиной 44 км. В верхней части реки на уровни воды, скорости течения в т. д. преобладающее влияние оказывает Ладожское озеро, а в нижней -- Финский залив. Вблизи устья река разделяется на рукава, образуя дельту.
   Река Нева малоизвилистая и неразветвленная. Насчитывается всего три более или менее крутых поворота -- у Отрадного, Невского лесопарка и Смольного; излучина реки у Невского лесопарка носят название Кривого колена; На реке, не считая дельты, имеется только три острова: Орешек в самом истоке, Фабричный у города Петрокрепость по левому, берегу, Главрыба вблизи Ивановских порогов по правому берегу (между впадением рек Мги и Тосны).
   Река Нева течет в довольно крутых, местами обрывистых бере­гах, высота которых постепенно снижается от истока к устью; сред­няя высота берегов 6--9 м. В начале дельты высота берегов умень­шается до 2,5 -- 3,0 м, а в самом устье -- до 2,0--2,5 м. Исключение составляет небольшой участок левого берега вблизи истока, назы­ваемый Преображенской горой, высотой 40 м.
   Дно реки в прибрежной зоне преимущественно песчаное и песчано-илистое, на стрежне--глинистое, с примесью гальки и валунов. В местах с быстрым течением дно сплошь выстлано галькой и валунами.
   Нева -- широкая и глубокая река. Преобладающая ширина 400 -- 600 м. Самые широкие места (1000--1250 м) -- в дельте у Невских ворот Морского торгового порта в так называемой воронке рукава Большая Нева, у окончания Ивановских порогов при впадении реки Трены и у острова Фабричный вблизи истока. Самое узкое место (210 м) -- напротив мыса Святки у начала Ивановских порогов.
  
   На ней не бывает сильных паводков, но когда на Балтийском море под влиянием циклонов формируется так называемая длинная волна, Нева выходит из берегов, вызывая наводнения в Санкт-Петербурге! За 300 лет существования города (и, соответственно, наблюдений) Нева более трехсот раз обрушивалась на северную столицу.
   И все-таки Нева считается важной водной дорогой. В древности по ней проходил путь "из варяг в греки", затем она вошла в состав судоходных систем, которые связывали Центральную Россию с Балтикой. С 1964 г. Нева стала частью Волго-Балтийского водного пути, его "Невским проспектом".
   О дельте Невы
   В 15 км от устья реет Невы влево отходит Обводный канал. Через 7,4 км от река отделяется вправо Большая Невка. Ниже по, течению река разделяется на несколько больших рукавов, которые в свою очередь, дробятся на малые. В ряде мест рукава соединены между собой каналами и протоками. В результате образуется множество рукавов, рек, проток, каналов и пр. Это дельта реки Невы.
   Дельту реки Невы иногда называют "ложной" дельтой. Как уже говорилось, она возникла не вследствие оседания речного ила, как большинство дельт, а в результате работы текучих вод, а также сгонов и нагонов воды со стороны моря. Влияние моря особенно отчетливо видно во время больших нагонных наводнений, при которых из-за сильного волнения со дна моря поднимается ил, оседающий затем на отмелях у островов дельты. Это приводит к увеличению площади существующих островов. Кроме того, при наводнениях быстро спадающая вода углубляет мелкие протоки. Так после наводнения 12 ноября 1726 г. била углублена небольшая болотная протока по правому берегу Малой Невы. Здесь образовался новый остров, названный Пеньковым Буяном.
   С 1930г. число водотоков сократилось до 45, а островов -- до 42. Прекратила существование вследствие намыва грунта целая группа островов в устьях рек Малой Невы и Малой Невки, в том числе острова Вольный, Гоноропуло, Кошеварова, Жадимировского. В результате засыпки малых каналов и речек не стало и многих островов в юго-западной части дельты. В общей сложности за полтора столетия после памятного наводнения 1824 г. число островов в невской дельте сократилось более чем в три раза (со 147 до 42). На островах невской дельты и прилегающей части Приневской низменности расположен Ленинград. Центр города находится на Адмиралтейском острове, омываемом Большой Невой и Мойкой. Группа из четырех островов -- Аптекарского, Петровского, Заячьего и Петроградского -- называется Петроградской стороной. Три острова в северной части дельты -- Крестовский, Елагин, Трудящихся (б. Каменный) -- имеют общее название Кировские острова.
   Острова дельты разной величины и формы; все они плоские, низкие. Два острова имеют площадь более 500 га и семь остров - от 100 до 500 га. Самые крупные острова дельты -- Васильевский (1050 га), Петроградский (570 га), Крестовский (420 га), Декабристов (б. Голодай) вместе с б. Вольным (410 га), Аптекарский, Гутуевский, Трудящихся, Елагин. Форма островов большей частью продолговатая, овальная, что в какой-то степени предохраняемой от размыва. Острова возвышаются над поверхностью воды в реке на 1,5 -- 3,5 м.
  
   В истоке Невы расположена крепость Орешек.
   Крепость Орешек
   Настоящее название: 
   Шлиссельбург, Нотебург
   Клятва защитников крепости во время Великой Отечественной Войны
   Мы бойцы крепости Орешек клянемся защищать ее до последнего.
Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет ее.
Увольняются с острова: на время -- больные и раненые, навсегда -- погибшие.
Будем стоять здесь до конца.
   Крепость Орешек (известная также как НотебургШлиссельбургПетрокрепость) расположена у истока Невы на острове в Ладожском озере. На протяжении веков Орешек находился в зоне напряженной борьбы с иноземными завоевателями.
   Стены Орешка неоднократно были свидетелями беспримерного героизма русских людей. В 1555 и 1581 годах шведские войска штурмовали крепость, но вынуждены были отступить. В мае 1612 года после девятимесячной осады им удалось захватить Орешек. Многие защитники погибли от болезней и голода. Завоевав крепость, шведы переименовали ее в Нотебург. В 1686-1697 годах они полностью перестроили Королевскую башню по проекту шведского инженера и фортификатора Эрика Дальберга. Это единственное капитальное сооружение, созданное в период 90-летнего шведского владычества.

За пять веков башни и стены крепости сильно изменились. В XVIII веке нижние части стен скрыли бастионами и куртинами, а верхние понизили на три метра в 1816-1820 годах. Четыре башни из десяти разобрали до основания. Большой ущерб нанесли крепости обстрелы немецкой артиллерии в годы Великой Отечественной войны. И все-таки сквозь все разрушения и утраты отчетливо проступает неповторимый облик былой твердыни.

В 1700 году началась Северная война между Россией и Швецией за возвращение захваченных шведами русских земель и за выход России к Балтийскому морю. Перед Петром I стояла трудная задача: нужно было овладеть Орешком. Освобождение его обеспечивало дальнейшие успешные военные действия.

В начале XVIII века крепость Нотебург была хорошо укрепленной и вполне обороноспособной. К тому же шведы господствовали на Ладожском озере, а островное положение твердыни делало овладение ею особенно сложным. Гарнизон во главе с комендантом подполковником Густавом фон Шлиппенбахом насчитывал около 500 человек и имел 140 орудий. Находясь под защитой мощных крепостных стен, он мог оказать упорное сопротивление русским войскам.

26 сентября 1702 года русская армия под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева появилась около Нотебурга. Осада крепости началась 27 сентября. Русская армия насчитывала 14 полков (12 576 человек), включая гвардейские Семеновский и Преображенский. Петр I участвовал в битве в качестве капитана бомбардирской роты Преображенского полка.

Русские войска стали лагерем напротив крепости на Преображенской горе, на левом берегу Невы установили батареи: 12 мортир и 31 пушку. Затем под наблюдением Петра I по берегу Невы трехверстной лесной просекой солдаты волоком протащили 50 лодок. На рассвете 1 октября тысяча гвардейцев Преображенского и Семеновского полков переправилась на лодках на правый берег Невы и захватила расположенные там шведские укрепления. На отвоеванных позициях были установлены две батареи, каждая из которых имела две мортиры и шесть пушек.

При помощи лодок устроили наплавной мост через Неву для связи русских войск на левом и правом берегах. Крепость была окружена. 1 октября к ее коменданту был "послан трубач с предложением сдать крепость на договор". Шлиппенбах отвечал, что он может на это решиться только с дозволения Нарвского обер-коменданта, под начальством которого состоял Нотебургский гарнизон, и просил отсрочки на четыре дня. Но эта хитрость не имела успеха: Петр приказал немедленно бомбардировать крепость.

1 октября 1702 года в 4 часа дня русская артиллерия открыла огонь, и Нотебург скрылся в облаках дыма, "бомбы, гранаты, пули вились над крепостью с истребительным огнем. Ужас объял осаждённых, но они не теряли бодрости духа, защищаясь упорно и презирая бедствия страшной осады...". Обстрел продолжался непрерывно в течение 11 дней вплоть до самого штурма. В крепости загорелись деревянные постройки, пожар угрожал взрывом порохового склада. В крепостной стене между башнями Головина и Безымянной русским удалось пробить три большие, но высоко расположенные бреши.

Штурм начался в 2 часа ночи 11 октября и продолжался 13 часов. На остров переправились на лодках гвардейцы и пытались подняться на стены при помощи лестниц, которые оказались короткими. Их длины хватало только для того, чтобы добраться до брешей в крепостной стене. Зажатые на узкой полоске земли между крепостными сооружениями и Невой, русские солдаты и офицеры во главе с подполковником Семеновского полка М. М. Голицыным героически выдерживали сокрушительный огонь шведского гарнизона и несли значительные потери. Петр I послал офицера с приказом отступить. Голицын ответил посыльному: "Скажи царю, что теперь я уже не его, а Божий" -- и велел оттолкнуть лодки от острова, таким образом отрезав пути к отступлению. Штурм продолжался. Когда на помощь отряду Голицына переправился с отрядом добровольцев Преображенского полка подпоручик А. Д. Меншиков, шведы дрогнули. Комендант Шлиппенбах в пятом часу дня велел ударить в барабаны, что означало сдачу крепости. "Зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен", -- писал Петр I своему помощнику А. А. Виниусу. Победа досталась русским ценой больших потерь. На береговой кромке острова погибло свыше 500 русских солдат и офицеров и 1000 получили ранения. Все участники штурма были награждены специальными медалями. Братская могила погибших при штурме сохранилась в крепости до настоящего времени.

14 октября шведский гарнизон покинул Нотебург. Шведы шли с барабанным боем и распущенными знаменами, солдаты в зубах держали пули в знак того, что сохранили воинскую честь. Им было оставлено личное оружие.

В этот же день Нотебург был торжественно переименован в Шлиссельбург -- "Ключ-город". "Сим ключом много замков отперто", - утверждал царственный полководец.
   На Государевой башне Петр I приказал укрепить ключ от крепости в ознаменование того, что взятие ее послужит началом дальнейших побед в Северной войне (1700-1721) и откроет путь к Балтийскому морю, до которого оставалось 60 километров. В память о завоевании Нотебурга была выбита медаль с надписью: "Был у неприятеля 90 лет". Каждый год 11 октября государь приезжал в Шлиссельбург праздновать победу.

Петр I придавал большое значение отвоеванной у шведов крепости и повелел строить новые укрепления -- земляные бастионы, которые в середине XVIII века были облицованы камнем. У подножия башен построили шесть бастионов, некоторые из них получили названия по именам руководителей строительства: Головин, Государев, Меншиков, Головкин. Бастионы и соединявшие их куртины закрыли нижние части крепостных стен и башен.

В XVIII веке в крепости велось большое строительство. В 1716-1728 годах у северной стены по проекту архитекторов И. Г. Устинова и Д. Трезини была построена солдатская казарма. Со второй половины XVIII века здание стали называть петровской "нумерной" казармой, так как часть помещений превратили в места заключения -- "нумера". Узниками казармы были князья М. В. и В. Л. Долгорукие и Д. М. Голицын, члены Верховного тайного совета, которые пытались ограничить самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны, ее фаворит курляндский герцог Э. И. Бирон, император Иван VI Антонович, чеченский шейх Мансур, грузинский царевич Окропир, прогрессивные деятели русской культуры -- писатель Ф. В. Кречетов, журналист и издатель Н. И. Новиков и другие.

В 1716 году у южной крепостной стены по проекту архитектора Устинова началось возведение монетного двора, после завершения строительства здание использовалось как цейхгауз. По проекту того же архитектора в 1718 году был построен деревянный дом А. Д. Меншикова, в котором в 1718-1721 годах находилась в заключении по делу царевича Алексея сестра Петра I Мария Алексеевна.
   В 1722 году построили деревянный дворец Петра I -- Государев дом. С 1725 по 1727 год его пленницей была первая жена Петра I Евдокия Федоровна Лопухина, заключенная по приказу Екатерины I.

В конце XVIII века крепость утратила оборонительное значение. Во второй половине XIX - начале ХХ века на крепостном дворе возводились здания, связанные с новым назначением Шлиссельбургской крепости как государственной тюрьмы. Первое тюремное здание в цитадели -- Секретный дом (Старая тюрьма) -- было закончено строительством по проекту архитектора П. Патона. Секретный дом стал местом заточения декабристов: И.И. Пущина, В.К. Кюхельбекера, братьев М. А., Н. А., А. А. Бестужевых, И. В. и А. В. Поджио и других.

С 1884 года Шлиссельбургская крепость стала местом пожизненного заключения деятелей революционной организации "Народная воля". Многие из них находились в тюрьме по 18-20 лет. Жестокий режим содержания приводил узников к смерти: они гибли от безумия, истощения, чахотки. Всего в 1884-1906 годах отбывали заключение в крепости 68 человек, из них 15 были казнены, 15 умерли от болезней, 8 сошли с ума, 3 покончили с собой. Ныне Старая и Новая тюрьмы являются музеями, восстановлены одиночные камеры XVIII -- XIX веков. В экспозиции представлены документы, рассказывающие об узниках. Места казней на территории крепости отмечены мемориальными досками.

После Февральской революции 1917 года 28 февраля и 1 марта все узники огромной Шлиссельбургской тюрьмы были освобождены. В 1925 году крепость была взята под охрану государства, а в 1928 году в ней открыли филиал Ленинградского музея Октябрьской революции, который работал до начала Великой Отечественной войны.

8 сентября 1941 года немцы захватили город Шлиссельбург на левом берегу Невы. Началась блокада Ленинграда. Крепость Орешек оказалась на передней линии Ленинградского фронта. Почти 500 дней с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года гарнизон из 350 бойцов стойко оборонялся. Несмотря на многочисленные попытки, предпринятые фашистскими войсками, им не удалось переправиться на правый берег Невы.

Оборону Орешка возглавили комендант крепости капитан Н. И. Чугунов и комиссар В. А. Марулин.

17 июня 1942 года, на крепость было обрушено более 1000 снарядов и мин. Сильно пострадали стены и башни Орешка, все здания были разрушены. Камень и кирпич превращались в пыль. Над островом все время висело плотное бурое облако.

Постоянно действующая лодочная переправа между островом и правым берегом Невы, где находились подразделения советских войск, обеспечивала гарнизон продовольствием и боеприпасами. Под огнем противника команда гребцов выполняла смертельно опасную работу. Как символ непобедимости гарнизона реял над крепостью красный флаг, который ныне хранится в Центральном военно-морском музее. В результате жестоких обстрелов фашистской артиллерии гарнизон понес значительные потери в личном составе. В списке раненых и убитых бойцов числится 115 человек.

В январе 1943 года после освобождения города Шлиссельбурга и прорыва блокады Ленинграда оборона крепости завершилась. Ее защитники с честью выполнили свой долг.

После Великой Отечественной войны полуразрушенная Шлиссельбургская крепость, не являясь музеем, охранялась как исторический памятник, в ней велись реставрационные работы, проводились экскурсии. В 1965 году крепость стала филиалом Музея истории Ленинграда, началось ее научное изучение, стали проводиться археологические исследования.

В 1968-1969 годах ленинградские археологи под руководством доктора исторических наук А. Н. Кирпичникова нашли остатки стен крепости 1352 года. Фрагмент северной стены и воротной башни законсервирован и стал ценным объектом музейной экспозиции.

Археологические раскопки продолжались в крепости несколько лет. Вещи, найденные в культурном слое XIV, XV, XVI веков, рассказали о жизни и занятиях островитян. Археологи раскопали пять слоев настилов деревянной мостовой. В жилых постройках они обнаружили разнообразный хозяйственный и бытовой инвентарь: детали мебели, топор с целым топорищем, изделия из бересты, деревянную и глиняную посуду, кожаную обувь, бронзовые перстни, янтарные крестики. Многие вещи (поплавки, грузила, крючки, шпангоуты, весла, уключины) свидетельствуют о том, что население занималось судоходством и рыбной ловлей. Большой удачей стала находка мужской войлочной шапки XV века.

С 1965 года Шлиссельбург был переименован в Петрокрепость, которая стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда.
   Сейчас на территории крепости расположен государственный музей истории Санкт-Петербурга и братская могила, в которой похоронены 24 советских война, погибших в крепости. Героическим защитникам крепости посвящен мемориальный комплекс, открытый 9 мая 1985 года.
   В 2002 году в связи с 300-летием победы петровских войск под Нотебургом имя "Орешек" присвоено малой планете в созвездии Кита, открытой астрономом Крымской Астрофизической обсерватории Л. В. Журавлевой.
  
   По территории Шлиссельбурга проходят обводные каналы - Старо-Ладожский и Ново-Ладожский. Они соединяются с Невой чуть ниже крепости Орехового острова.
   Староладожский канал. Интересные факты
  
   Многие знают о Бермудском треугольнике, где бесследно пропало столько судов. Но мало кому известно, что до 1917 года ни одна страховая компания не бралась страховать судно, отправлявшееся в Ладожское озеро, настолько велик был риск путешествия по этому коварному озеру, сколько судов пропало в его неспокойных водах.
Строительство основанной в дельте Невы новой российской столицы было затруднено отсутствием удобных подъездных путей, обеспечивающих круглогодичную транспортировку грузов. Доставка грузов в город возможна была только в зимний период, когда мороз сковывал болота и многочисленные реки. Летом связь строящегося Петербурга с остальными российскими землями могла осуществляться только водным путем по Неве и дальше через Ладожское озеро.
Суда, шедшие по рекам, имели маленькую осадку и не могли справиться со штормами, которые на Ладоге налетали внезапно и не уступали по силе морским. В документах, относящихся к началу строительства Петербурга, говорится, что только в 1718 году, когда Петр I издал указ о начале строительства канала, соединяющего устье реки Волхов с истоком Невы, в Ладоге пропало "с тысячу судов, а с начала строительства сего места более тысячи".
Обводной канал должен был проходить вдоль южного побережья Ладожского озера и иметь протяженность девяносто пять верст и ширину десять сажень. Расходы на строительства канала были грандиозными. По всей России был введен специальный "канальный налог". По нему с каждого двора отчислялось в казну 75 коп, а с купцов - по 5 коп с каждого рубля капитала. Жители Сибири и северных окраин России платили пушниной.
Строительство канала началось 22 мая 1719 года со стороны Волхова. Петр I собственноручно начал строительство канала, вывезя три тачки земли. Для строительства канала не хватало, прежде всего, рабочих. Людей привлекали освобождением от крепостной зависимости. Любой мог придти, и как только он брался за лопату или тачку, сразу становился свободным человеком. От работы на строительстве не освобождались даже лица, совершившие преступления, в том числе и убийцы. Трудоемкие работы продвигались так медленно, что Петр I направил на строительство канала казаков и драгунские полки. 
Инженерная подготовка по строительству сложного технического сооружения проведена была из рук вон плохо, не была сделана даже нивелировка трассы будущего канала. Откосы канала не закреплялись, мягкие грунты обваливались, и работу приходилось повторять. Но царю неизменно докладывали и об успешном выполнении работ. Навигация 1722 года должна была проходить уже по построенному каналу, но он не был открыт и в последующие.
Смерть царя затормозила строительство; деньги, выделенные для производства работ, разворовывались, войска, участвующие в строительных работах были отозваны.
Открыли канал только 19 марта 1731 года, императрица Анна Иоанновна в торжественной обстановке прорыла лопатой земляную перемычку. Тачка Петра I и лопата Анны Иоанновны долгое время хранились в часовне, построенной на этом месте.
Первоначально суда ходили по каналу на конной тяге. Специальные канальные смотрители обеспечивали порядок прохождения судов. Суда должны были проходить канал за 8 дней, а плоты за двенадцать.
Следующая очередь канала Волхов - Сясь, длиной десять с половиной верст, строилась целых тридцать восемь лет. Свирский канал соединил реку Сясь и Свирь и позволил судам безопасно проходить из Онежского озера в Петербург. На строительство всех трех участков канала понадобилось девяносто два года.
Староладожский канал служил городу двести десять лет, прежде чем в 1962 году его сняли с баланса. За свою долгую историю он спас множество жизней моряков от Ладожских штормов, снабжал Петербург товарами. Сейчас о нем знают, в основном дачники из расположенных на его берегу садоводств, рыбаки, да любители истории. 
   Ладожские обводные каналы
   На Ладожском озере бывают сильные волны. При сильных ветрах они достигают 3 м. и более. Когда это происходило раньше, из-за этого часто случались аварии судов.
    Во времена Петра I началось строительство обводных каналов вдоль южного берега озера. Староладожский канал был прорыт по указанию Петра I в 1730 г. между реками Волхов и Нева на некотором удалении от береговой линии Ладожского озера. Он стал частью Вышневолоцкого водного пути, который начал свою работу в 1709 г. Канал имел длину около 100 км., ширину 20 м. и глубину - более 2 м. Вторая часть канала протянулась от реки Волхов до реки Сясь в 1766 - 1802 г.г. Третью часть - от устья реки Сясь до устья Свири проложили в 1802 - 1810 г.г. вместе с Мариинской системой. Этот канал носит имя Императора Петра Великого. Староладожский канал выходит в 4 км. от устья реки Волхов и входит в Неву в 1 км. от истока. В течение 18 в. этот канал оставался непревзойдённым гидротехническим сооружением среди европейских каналов.
    В 1861 - 1866 г.г. ближе к озеру были прорыты новые каналы, которые получили общее название - Новоладожский канал. Он носит имя Императора Александра II Освободителя. Эти каналы и по сей день используются для прохода речных судов, не приспособленных для плавания в озёрах. По Ладожским обводным каналам ходят и экскурсионные теплоходы. Ладожские обводные каналы дали Санкт-Петербургу удобный выход к верховьям Волги.
   Ладожские обводные каналы способствовали тому, что на берегах вырос город Новая Ладога. Его развитие пришлось на 18 - 19 в.в. И связано это было с возведением судостроительной верфи. Ладожские обводные каналы во многом определили род занятий городского населения. Однако, после строительства железной дороги через Волхов, значение Ладожских обводных каналов снизилось. В настоящее время они постепенно заболачиваются и засыхают.
   Вход в старый канал перекрыт деревянным мостом и не очень хорошо заметен.
  
  
   Новоладожский канал построен в 1861-1866 годах взамен обмелевшего к середине 19 века Староладожского канала (канала Петра Великого).

При строительстве Петербурга всё снабжение шло из центра России, в основном по рекам.
В Петровские времена по пути через озеро пропадало до 1/3 всех судов с товарами и грузами.

Петр I распорядился о строительстве Большого обводного канала вдоль берега
Ладожского озера.(Названного позднее каналом Петра Великого). Этот канал в дальнейшем вошёл в Вышневолоцкий водный путь, а затем и в Мариинскую водную ситему.

Новоладожский канал (канал Александра II), построен рядом со старым каналом, длина его около 111 км., ширина 50-60 м., глубина до 2,5 метров.
Соединяет реку Свирь с устьем Невы у Шлиссельбурга.
По обе стороны канала были устроены бечевники, т.е. дороги для лошадей, мощеные булыжником, т.к. баржи и плоты
таскали на бечеве с использованием конной тяги.
Бурлаки работали здесь редко.
И канал и дороги подчинялись Министерству путей сообщения.
Навигация по каналу доходила до 200 дней.
  
   У выхода в Неву старого Ладожского канала сохранились уникальные инженерные сооружения - четырёхкамерный гранитный шлюз (1836) и мост на колоннах (1832). Архитектурные памятники XVIII-XIX веков: Благовещенский собор с колокольней, Никольская церковь, часовня Казанской Божьей Матери, Гостиный двор, памятник Петру I (1957, скульптор М.М. Антокольский) в сквере у пристани.
   Шлиссельбург в XVIII в. славился ремонтными мастерскими и производством ситца. Позже здесь появилась ситценабивная фабрика им. П. Алексеева. После войны ее здания были переданы Невскому судостроительно-судоремонтному заводу. С борта нашего теплохода хорошо видны его корпуса.
   Датой рождения Невского судостроительно-судоремонтного завода считается 6 ноября 1913 года, когда построенные по указу царя Шлиссельбургские судоремонтные мастерские были открыты. Судоремонт тех лет это тяжелый ручной труд и примитивные технологии.  Силовая установка мастерских состояла из одного локомобиля мощностью 26 лошадиных сил, приводившего в движение станки. Цеха: слесарный, трубопроводный, токарный, инструментальный и парокотельная находились в одном здании.
   После революции 1917 года судоремонтные мастерские были переданы в ведение государственного Северо-западного речного пароходства, вместе с которым и развивалось предприятие в последующие годы - строились новые цеха, старые переоборудовались, пополнялись оборудованием и станками.
   Вместе со всей страной прошел завод трудным путем становления и развития, постепенно набирал темпы: усложнялся ремонт судов, осваивался ремонт паровых котлов, двигателей, было начато изготовление судовых механизмов.
   В первые послевоенные годы завод также начал изготавливать продукцию машиностроения: слиповое оборудование, паро-воздушные молоты, паровые насосы, инжекторы.
   В 1950 году был построен слип, позволяющий производить подъем и  ремонт среднетоннажных судов.
   В 1952 году Невский судостроительно-судоремонтный завод открыл новую страницу своей истории - с закладки киля пассажирского теплохода серии "Ленинградец" на заводе началось серийное судостроение, ставшее одним из основных направлений деятельности.
   Более 260 судов различного класса и назначения было построено в последующие годы от малых пассажирских судов до буксиров и судов класса "река-море", в том числе: 132 буксира-толкача проекта 887А, 38 грузовых теплоходов грузоподъемностью 2700 тонн для перевозки навалочных грузов. 

Были освоены многие виды продукции машиностроения: рулевые гидравлические машины, слиповые лебедки и тележки, станки для судостроительного производства. Накоплен большой опыт в изготовлении судовых устройств и оборудования: гребные валы, баллеры, поворотные насадки, рули, судовые двери, сменно-запасные части для двигателей.
   Обустроена стапельная площадь для одновременного ремонта 15 крупнотоннажных судов. Появились новые цеха: механосборочный, гильзовый, начато строительство эллинга.
   Не было забыто и самое традиционные направление деятельности завода - судоремонт. Большая группа судов была закреплена за заводом на постоянное хозяйственно-техническое обслуживание, что подразумевало выполнение полного комплекса работ по поддержанию исправного технического состояния судов, как в межнавигационный период, так и по ходу навигации. Дизельный цех ремонтировал двигатели двух типоразмеров для всей речной отрасли.
   А потом была "перестройка", спад производства, попытки, с переменным успехом удержаться на плаву. В то же время основные производственные мощности заводу удалось сохранить.
В 2003 новые акционеры "Северо-Западного пароходства" взяли курс на обновление. В перевооружение производства было инвестировано более 15 млн. долларов США и сегодня "Невский судостроительный-судоремонтный завод"  уверенно стоит на пути возрождения и развития традиций судостроения, судоремонта и машиностроения.
   В Шлиссельбурге находится Невско-Ладожский технический участок пути, который располагает большим количеством технического флота, ведущего дноуглубительные и ремонтные работы на Волго-Балте, в низовьях Волхова, в Финском заливе. Следят здесь и за состоянием знаков навигационной обстановки.
   С открытием Волго-Балта движение по Неве значительно увеличилось. Чтобы обеспечить нормальные условия судоходства в районе Ивановских порогов, Невско-Ладожский технический участок пути выполнил здесь большой объём взрывных и дноуглубительных работ, в результате которых скорость течения реки значительно снизилась, спусковой фарватер стал шире и глубже - его ширина возросла с 85 до 160 метров
   В городе проживает 12 тыс. жителей (2001).
  
   Обогнув высокий мыс - Преображенскую горку, теплоход подходит к Ладожскому мосту, который был открыт в 1982 г.
  
   ЛАДОЖСКИЙ МОСТ
      Расположен у деревни Марьино (Кировский район Ленинградской области), на 44-м км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск. Длина моста 655 м, ширина 24 м.
      Построен в 1978 - 1981 гг. (инженеры А. И. Кецлах, О. Ю. Русин, архитектор Ю. И. Синица). Имеет 9 пролетов: 4 перекрыты железобетонными разрезными балками; 4 русловых - неразрезной стальной балкой со сплошной стенкой, параллельными поясами и ортотропной плитой проезжей части; один - раскрывающимся однокрылым пролетным строением. Опоры из железобетона с гранитной облицовкой. Ладожский мост возведен в местах ожесточенных боев в период Великой Отечественной войны и является своеобразным памятником. Очертания левобережного устоя, в котором в мае 1983 г. открыт музей-диорама "Прорыв блокады Ленинграда", напоминают дот с проездом-амбразурой. Мачтам освещения приданы формы стилизованных пик, светильники похожи на снарядные гильзы. Около этого устоя на специальном пьедестале установлен танк Т-34, участвовавший в прорыве блокады. На устое и пьедестале танка - мемориальные доски.
   Вообще-то к Санкт-Петербургу этот мост прямого отношения не имеет.
   Он находится в 40 километрах, в Кировском районе Ленинградской области. Здесь Нева берет начало в Ладожском озере и рядом находится крепость Орешек.
   Тут проходит мурманская трасса из Санкт-Петербурга, через Петрозаводск на Мурманск.
   Это место, через которое выплывают теплоходы из Санкт-Петербурга в Ладожское озеро.
   До самого города (нового вантового моста) больше нет ни одной мостовой автомобильной переправы, только железнодорожный, связывающий Петербург с Карелией.
   Ладожский мост сугубо утилитарный, построенный во времена социалистического минимализма, поэтому говорить о его художественной ценности трудно. С другой стороны новый вантовый хотя и эффектен, но денег в него закопано, как на три нормальных переправы. 
   Эта железобетонная девятипролетная конструкция была построена в конце 70-х годов 20 века. Один из пролетов - разводной, однокрылый.
   Железобетонные опоры Ладожского моста облицованы гранитом.
   Мост является как бы единым целым с музеем-диорамой "Прорыв блокады Ленинграда", разместившимся в его левобережном устое, и сам служит памятником трагическим событиям времен Великой Отечественной.
   В том месте, где он построен, проходили ожесточенные кровопролитные бои за город. Внешний вид моста представляет собой дот с проездом-амбразурой, а о сражениях напоминает, установленный рядом, танк Т-34, непосредственный их участник. На пьедестале танка и на устое моста помещены мемориальные доски.
   Сюда регулярно проводятся экскурсии о блокаде Ленинграда.
   В оформлении Ладожского моста также присутствует военная тематика. Мачты светильников представляют собой стилизованные пики, а сами фонари формой похожи на гильзы.
   В 2005 году мост реконструировали, с целью улучшения прохождения транспортных потоков.
   Приурочили ремонт к 60-летию Победы и провели в крайне сжатые сроки. Такая спешка была вызвана тем, что через Ладожский мост проходит дорога, ведущая непосредственно к мемориалам Великой Отечественной - Марьино, Невский Пятачок, Синявинские высоты. Средств было выделено более, чем достаточно, и работы закончились точно в срок. 
   Выше по течению Невы находятся места, очень любимые питерскими рыбаками. Здесь удобный выход на Ладогу и неплохой клев. 
  
   Следующий из Санкт-Петербурга транспорт по этому мосту уходит в сторону Петрозаводска и Мурманска. Хотя Ладожский мост имеет разводную часть, пролеты его так велики, что позволяют проходить самым крупным судам. Ось моста совпадает с главным направлением удара наших войск в операции "Искра", в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда. В 1985 г. в помещении левобережной опоры Ладожского моста открыли музей-диараму "Прорыв блокады Ленинграда".
   Музей-заповедник был создан по решению Правительства Ленинградской области в декабре 1990 года на территории Кировского района, где с сентября 1941-го по январь 1944 года проходили наиболее ожесточенные бои за осажденный город, повлиявшие на исход Ленинградской битвы. В этих боях советские войска безвозвратно потеряли 240 тысяч человек, германская сторона - 150 тысяч.
   Заповедник объединил музей "Дороги жизни" и мемориальный музей поэта А. Прокофьева в деревне Кобона, 38 братских захоронений, памятные знаки и монументы на местах боев, а также мемориальные зоны - "Синявинские высоты", "Невский пятачок", "Место встречи двух фронтов", Выставочный зал музея. Архитектурно-художественным центром музея-заповедника стала единственная в стране ленинградская диорама "Прорыв блокады Ленинграда". Этот уникальный музей был открыт 7 мая 1985 года в левобережном пандусе Ладожского моста в районе деревни Марьино, где решилась в 1943 году судьба блокадного города.
   В многоплановом живописном полотне ( 40 х 8 х 6 м) воплощены события семидневных ожесточенных боев с 12 по 18 января 1943 года.
   Диорама посвящена переломному моменту в истории обороны Ленинграда - пятой за полтора года попытке прорыва блокады - операции "Искра". Авторы эпического полотна - ленинградские художники, участники битвы за Ленинград - Б.В. Котик, Н.М. Кутузов, В.И. Селезнев, Л.В. Кабачек, Ю.А. Гариков, К.Г. Молтенинов, Ф.В. Савостьянов. В течение трех с половиной лет они работали над картиной.
   Музей-заповедник стал инициатором реставрации старинной Никольской церкви в деревне Кобона, той самой церкви, которая в годы блокады спасала ленинградцев на Дороге Жизни от бомбежек, холода, голода и суровых ладожских ветров. Сегодня храм является подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого мужского действующего монастыря. Но, пожалуй, одно из самых интересных направлений в работе музея является создание экспозиции военной техники периода обороны Ленинграда (1941-44 годы) под открытым небом на площади перед диорамой "Прорыв блокады Ленинграда". Проекты такой выставки обсуждались ещё в 90-е годы, но конкретная работа началась с момента подъёма, реставрации и установки танка КВ-1 в сентябре 2003г. на преддиорамной площади. Этот танк - участник боёв за "Невский пятачок" осенью 1941г. Символично то, что танк - участник боёв за прорыв блокады, был установлен перед музеем "Прорыв блокады Ленинграда". Затем, перед диорамой появился танк Т-26, предположительно, участвовавший в операциях 1942-43 годов. И последний, уникальный подъём плавающего танка Т-38, участника боев за "Невский пятачок" осенью 1942 года. В настоящее время танк Т-38 реставрируется на Невском Судостроительном заводе и будет установлен перед диорамой 9 мая. Рассматривается проект павильона для военной техники и создание открытой экспозиции музея, посвященной боевой технике- участнице Битвы за Ленинград. Работа серьёзная, перспективная и очень интересная для музея и его посетителей. Мы обрисовали общую картину работы военного музея в современных условиях, поиск новых форм межмузейных технологий и военно-туристической деятельности. Музей создает свой веб-сайт "Битва за Ленинград", где, в рамках сети, смогут общаться все, кому интересна история войны и блокады. Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" хранит уникальную коллекцию произведений живописи, графики, печатных изданий блокадного Ленинграда. Поэтому, совместные выставки и экспозиционные проекты с Музеем истории Санкт-Петербурга, Русским музеем, Центральным Военно-Морским музеем не случайны. Нам интересно показать не только свои фонды, но и совместно с крупнейшими музеями Петербурга рассказать о ленинградской блокаде с точки зрения искусства, художественного творчества. Тем более, что в годы блокады в Ленинграде творили многие крупнейшие русские и советские художники. Вместе с городом они жили и боролись с нацизмом своим искусством. Художественной жизни Ленинграда в годы войны были посвящены выставки: "Фронтовые дороги ленинградских художников", "Свет и тьма ленинградской блокады" (творчество Н.Тимкова и М.Светлицкого), "Творческий путь Ярослава Николаева". За последний год среди ряда других экспозиций в Выставочном зале музея-заповедника выделяются два проекта, приуроченных к 60-летию Победы.Выставка "ВОЙНА и МИР в произведениях заслуженных художников Российской Федерации АЛЕКСАНДРА ХАРШАКА (1908 - 1989гг.) и АНДРЕЯ ХАРШАКА" была посвящена творчеству двух ярких представителей ленинградской графической школы, заслуженных художников РФ А.И.Харшака и А.А.Харшака - отца и сына. Две эпохи, два мастера, творческий путь которых тесно связан с судьбой Петрограда - Ленинграда - Петербурга. Мир и война переплелись в работах художников. Поэтому, название экспозиции "Война и мир" не случайно. В основу этой выставки легли работы военного периода Александра Харшака и его мирные пейзажи; графические листы Андрея Харшака, посвященные истории России и его иллюстрации к литературным произведениям.
   Но в первую очередь, хочется отметить произведения А.И.Харшака, посвященные войне. 5 июля 1941г. Александр Исаакович Харшак ушёл на фронт добровольцем в дивизию Народного Ополчения. С 1942г. служил военным корреспондентом в армейской газете "Удар по врагу". Прошел всю войну. Сегодня его трогательные зарисовки, портреты, сатирические рисунки хранятся в фондах Музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда".
   Знаменитая графическая работа "Раненый ребенок" стала символом несгибаемой воли ленинградцев в годы блокады, своеобразной визитной карточкой художника. Война - это суровые, трагичные офорты А.И.Харшака, выполненные им не только в 1941-45, но и в послевоенный период. Яркие, сочные, солнечные пастели мастера также представлены в рамках экспозиции.
   В музее-заповеднике проходит выставка "Балтийский флот в обороне Ленинграда", посвященная 61-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады и Дню Победы. В экспозиции представлены коллекции Центрального Военно-Морского музея Санкт-Петербурга и музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда".
   Макеты боевых кораблей и подводных лодок, боевые флаги и знамена создают атмосферу легендарного прошлого Балтийского флота. Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" дополнил экспозицию уникальной "Библиотекой краснофлотца", выпускавшейся в блокадном Ленинграде для моряков-балтийцев. Библиотеку собрал известный ленинградский коллекционер Юрий Маретин. Блокадная графика - листовки, плакаты, почтовые открытки, гуаши и литографии - ещё один штрих к многообразной жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ленинградцы сражались не только на фронтах, но и в городе, работая на заводах, в типографиях, слушая Ленинградское радио, выпуская печатные издания. Город жил. Художники Н.Е.Тимков и В.М.Соколов были непосредственными участниками обороны Ленинграда. Выставка "Балтийский флот в обороне Ленинграда" - первый совместный проект ЦВММ и музея-заповедника, направленный на дальнейшее сотрудничество и интерес к военной истории нашей Родины.
  
   Ниже Ладожского моста, на левом берегу Невы, расположен город Кировск - самый молодой районный центр Ленинградской области. Своим появлением город обязан ГРЭС-8, строительство которой началось в 1931 г., а уже в 1940 г. она заработала на полную мощность - на все свои 200 тыс. кВт.
   В ходе строительства станцию, которая называлась Дубровской, неоднократно посещал С.Киров.
   Разрушенную фашистами станцию быстро восстановили, и в апреле 1946 г. она уже начала давать электроэнергию Ленинграду. В 50-е гг. здесь велось интенсивное жилищное строительство, положившее начало современному Кировску. Население города - около 24 тыс. жителей (2001).
   На его южной окраине в годы войны находился легендарный Невский плацдарм. Здесь, на крошечном "Невском пятачке" велись самые ожесточенные бои. Гранитная стела на берегу Невы указывает, откуда в ночь с 19 на 20 сентября 1941 г. началось наступление на плацдарм наших войск. У Ленинградского шоссе установлен памятник "Рубежный камень", отмечающий южную границу "Невского пятачка". На его восточной границе поставлено 76-мм орудие. О подвиге воинов-героев напоминает Аллея Славы и обелиск на братской могиле.
  
   Город Кировск Ленинградской области обязан своим рождением социалистической индустриализации. Быстро растущая промышленность Лениграда задыхалась от нехватки электроэнергии. Было принято решение срочно построить электростанцию нга торфе вблизи северной столицы. Место выбрали на левом берегу Невы недалеко от Невской Дубровки. Вместе с электростанцией планировалось строительство образцово-показательного поселка. Осенью 1929 года на левый берег Невы приехали геодезисты и уже весной следующего года здесь появились первые строители. .Для того чтобы сократить сроки строительства по настоянию лидера ленинградских коммунистов С. М. Кирова правительство СССР обьявило Невдубстой ударной стройкой первой, а затем и второй пятилетки .13 июня 1931 года началась закладка фундамента будущей ГРЭС. Среди строителей авторитет Кирова был непререкаемый, а вера в то, что он решит любой вопрос, преодолеет любую трудность - абсолютная. По их инициативе новостройке 23 февраля 1934 года было присвоено имя С. М. Кирова. Благодаря упорному труду строителей Дубровская ГРЭС дола первый ток 27 марта 1933 года.
В июле 1937 года был создан Мгинский район, в состав которого входил рабочий поселок Невдубстрой. Благоустройством поселка занялся местный Совет, но осуществлению задуманного помешала война. В ходе военных действий Невдубстрой и ГРЭС-8 были полностью разрушены. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта, перейдя в решительное наступление с правого берега Невы в районе города Кировска прорвали кольцо блокады, соединившись близ Синявино с войсками Волховского фронта. На месте этой исторической встречи воинов двух фронтов был, воздвигнут обелиск. В 1953 году Указом Президиума Верховного совета РСФСР рабочий поселок при 8-ой ГРЭС был преобразован в город Кировск. В 1960 году был упразднен Мгинский район и город Кировск вошел в состав Тосненского (Волховского?) района. С 1 апреля 1977 года Кировск - центр новой административной единицы Ленинградской области - Кировского района. На центральной площади города Кировска перед зданием Дворца Культуры установлен памятник Сергею Мироновичу Кирову, в честь которого город получил свое название. На несколько километров протянулся Кировск по левому берегу Невы, которая является не только самой молодой, но и самой короткой из крупных рек Европы (всего 74 километра). 32 реки впадают в Ладожское озеро и лишь одна Нева берет оттуда свое начало. Нева - младенец по историческим меркам - возникла лишь несколько тысячелетий назад.
В настоящее время в Кировске проживает 23300 человек. Примерно треть кировчан работает или учится в Санкт-Петербурге.
  
   У устья небольшого притока Невы - речки Дубровки находится поселок Невская Дубровка.

"Откуда есть пошла наша земля?"

   В давние времена на берегах Невы росли огромные дубы. От них-то, говорят, и пошло название -- Дубровка. Пять веков тому назад была и "Дуброва на Неве Гридковская на Корельской строне", и "Дуброва Сельцо на Неве" на стороне Лопской. Из Новгородских писцовых (окладных) книг за 1500 г. видно, что поселение Дуброва (Дубровка) на правом берегу Невы существовала уже в 1500 г. Она входила в состав Ореховского уезда и была причислена к Спас-Городецкому погосту (ныне Шлиссельбург).

Страницы прошлого

   На древней земле, на месте Московской Дубровки находилось много памятных мест. Один из знаменитых памятников -- обелиск на левом берегу Невы в память погибших петровских солдат при взятии Нотебурга-Орешка и Петру I. надпись на фасаде памятника гласила: "Петру I, Отцу Отечества, в незабвенную признательность. По усердию соорудили братья Спиридоновы в 1847г." Расположен обелиск на месте языческого урочища "Красные сосны". Теперь это окраина Кировска. Бои на Невском "пятачке" уничтожили урочище и сам памятник.
   Одними из знаменитых владельцев земель в Дубровке была семья Мордвиновых. Мордвинов Николай Александрович -- юрист, владелец поместья Кинь-Грусть на территории современного пос. Дубровка.

Война в Дубровке

   С названием поселка, расположенного на правом берегу Невы, связана одна из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны -- оборона легендарного Невского "пятачка". Невская Дубровка была плацдармом, с которого переправлялись на левый берег, "пятачок", советские войска.
   Осенью 1941 г. враг вышел на левый берег Невы. Казалось бы, ему оставалось совсем немного, чтобы замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда. Для этого надо было переправиться на правый берег и выйти на соединение с белофинскими войсками, на ступавшими с севера. Но командование Ленинградского фронта приняло все меры, чтобы не допустить этого.
   В ночь на 19 сентября 1941 г. по узкой тропинке незаметно для гитлеровцев воины 115-й стрелковой дивизии и 4-й морской бригады подошли к берегу и погрузились на маленькие шлюпки. Переправу провели скрытно. Не ожидавший нападения противник начал беспорядочную стрельбу, лишь когда наши солдаты вышли их лодок и бросились в атаку. Впереди шли бойцы батальона Василия Дубика. Батальон блестяще выполнил поставленную задачу, захватив на левом берегу чрезвычайно важный плацдарм. А подкрепления с Невской Дубровки продолжали поступать на "пятачок".
   Чтобы расширить плацдарм на левом берегу Невы, военный совет Ленинградского фронта 22 сентября 1941 г. создал Невскую оперативную группу.
   Солдаты и матросы, понтонеры и водолазы, минометчики и артиллеристы на лодках, плотах, понтонах в ледяной воде, под непрерывным артиллерийским обстрелом переправляли на левый берег пушки, снаряды, мины. А когда в октябре 1941 г. в Невской Дубровке появились танки, которые предстояло переправить на "пятачок", инженеры и понтонеры смонтировали паромы из крупных металлических контейнеров и по глубокому рву, прорытому к берегу Невы, доставили их к переправе. По этому же рву к Неве прошли и танки.
   В апреле 1942 г. наши войска оставили "пятачок", а в сентябре также из Невской Дубровки вновь переправились на левый берег и овладели плацдармом. Он сыграл свою роль и во время боев по прорыву блокады Ленинграда.
   285 дней и ночей переправлялись от Невской Дубровки на перепаханный снарядами и минами клочок земли левого берега пехотинцы, моряки, саперы, танкисты и артиллеристы, чтобы ценой беспримерного героизма спасти Ленинград.
   Давно отгремели бои на невских берегах. Поднят из руин поселок Невская Дубровка. Но подвиг и имена ге­роев, павших в боях на Невском плацдарме не забыты -- они в памяти людей, в названиях новых улиц поселка. Улицы Дубровки и дер. Пески названы именами 
героев: А. Д. Гарькавого, Б. А. Динкевича, Г. В. Журбы, Ф. И. Крылова,А. Ф. Мясникова, Д. Е. Оскаленко, И. Н. Павленко, С. Н. Сму­рова, В. К. Томилина, А. В. Щурова.
   Ныне здесь открыты два музея: Музей истории Невского плацдарма и Музей Героя Советского Союза летчика Д. Оскаленко, который в боях за Ленинград сбил 14 фашистских самолетов.
    
   Биография Дмитрий Ефимович Оскаленко
   Родился 7 Ноября 1920 года в деревне Следюки, в настоящее время Быховского района Могилёвской области, в семье крестьянина. Окончил 3 курса Минского политехнического техникума. С 1937 года в Красной Армии. В 1939 году окончил Ленинградское военное авиационно - техническое училище. Участник Советско - Финляндской войны 1939 - 1940 годов. В 1941 году Окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков.
   В боях Великой Отечественной войны с Июня 1941 года. Отличился при обороне Ленинграда. Один из первых овладел техникой ночных полётов.
   К Июню 1942 года начальник звена 26-го истребительного авиационного полка ( 7-й истребительный авиационный остов, Ленинградская вс ПВО, Войска ПВО территории страны ) Старший лейтенант Д. Е. Оскаленко совершил 197 боевых вылетов, в 23 воздушных боях лично сшиб 11 и в составе группы 1 самолёт противника. 26 Сентября 1942 года погиб при выполнении боевого задания.
   Всего совершил 230 боевых вылетов, лично сбил не менее 14 самолётов противника. 14 Февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
   Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. Похоронен в посёлке Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Его именем названы улицы в городах Санкт - Петербург и Быхов, площади в посёлке Дубровка и селе Следюки. На здании Дубровской средней школы установлена мемориальная доска.

Послевоенная жизнь поселка

   Возрождение поселка нача­лось с бараков, построенных у Гришиного ручья -- Тамбовского поселка, названном в честь родины переселенцев -- строителей Дубровки.
   В 1946-1960 гг. был построен крупнейший на северо-западе комбинат ПМО "Невская Дубровка". Комбинат выпускал щитовые дома на целину, в Ташкент после землетрясения в 1966 г.; а также плиты ДВП и ДСП, мебель "Дубровчанка".
   В 1994 г. в Дубровке был открыт приход и храм в честь Иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Впервые в Дубровке погибшие солдаты на Невском "пятачке" стали поминаться в службах храма, благодаря заботе настоятеля храма иерея Валериана.
   В 5 июля 1963 г. был создан музей Боевой Славы, первым директором была В. П. Одоева.
   Совет ветеранов Невского плацдарма и дубровский музей Боевой Славы решили
увековечить массовый героизм, несгибаемое мужество и волю к победе советских 
воинов памятным нагрудным знаком "Ветерану Невской Дубровки". Знак был учрежден в честь юбилейной даты -- 25-летия взятия Невского "пятачка" (18 сентября 1941 г.). 26 октября 1996 г. был открыт школьный музей "Летопись дубровской земли" (на базе комнаты Боевой Славы, созданной в середине 50-х гг. учителем-краеведом А. А. Дмитриевой).
   Одна из экспозиций музея рассказывает об известных людях, чьи судьбы связаны с историей поселка.
   Зощенко Михаил Михайлович (1895-1958) -- русский советский писатель-сатирик. Печататься начал в 1922 г. Принадлежал к литературной группе "Серапионовы братья". Значительное место в творчестве 3ощенко занимают фельетоны, крупные повести "Мишель Синягин" (1930), "Возвращенная молодость" (1933), "Керенский" (1937), "Тарас Шевченко" (1939), а также пьесы сатирического характера: "Парусиновый портфель" (1939) и "Пусть неудачник плачет" (1946). Проживал в дер. Пески в 1914-191 гг. Об этом написано в "Голубой книге счастья" (1934).
   Дунаевский Исаак Осипович (1900-1955) -- советский композитор, народный артист РСФСР (1950), один из создателей советской оперетты, автор 12 произведений в этом жанре: "Вольный ветер" (1947), "Белая акация" (1955); автор музыки к кинофильмам: "Веселые ребята" (1934), "Три товарища" (1935), "Цирк" (1936), "Дети капитана Гранта" (1936), "Волга-Волга" (1938), "Весна" (1947), "Кубанские казаки" (1950) и др. В 30-х гг. Дунаевский был депутатом областного совета в Дубровке.
   Тимофеев-Голицын Борис Васильевич (1921-2000) -- князь из рода Голицыных. Рядовой по званию, снайпер и музыкант по должности, не раз ходил в штыковую атаку вместе с бойцами 134-го полка 45-й гвардейской дивизии, отбивая наступление гитлеровцев на Невском "пятачке".
   Достоевский Андрей Федорович -- внук великого писателя. В годы войны красноармеец Достоевский воевал на Невском "пятачке" старшим мотоциклистом команды разведки и связи отдельного молодежного отряда Ленинградского фронта. После кровопролитных боев за Невский "пятачок". Дубровская земля стала для него самой родной.
   Путин Владимир Спиридонович (1911-1999) -- отец президента В. В. Путина -- оборонял Невский "пятачок". 17 ноября 1941 г. под Невской Дубровкой при наступлении в составе 330-го стрелкового полка красноармеец В. С. Путин получил тяжелое осколочное ранение, в результате чего стал инвалидом -- больше всего пострадала нога. В 1945 г. В. С. Путин за участие в боевых действиях по обороне Ленинграда был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
   Червяков Евгений Вениаминович -- известнейший кинорежиссер и актер довоенного периода. Возглавлял отряд добровольцев Ленфильма, которые отправлялись на фронт на защиту Ленинграда. Раненный на "пятачке", он после лечения участвовал в прорыве блокады и погиб недалеко от станции Мга.
   Самый большой приток Невы - Тосна, второй по величине - Мга, впадающая в Неву около поселка Павлово.
   За Кузьминским мостом (вверх по течению от г. Отрадное) открываются кварталы пятиэтажных домов. Это поселок Павлово-на-Неве. Во второй половине XIX века частные предприниматели начали разрабатывать на невских берегах песчаные карьеры. Вблизи разработок образовались новые селения. К началу XX века возникло и Павлово с пристанью на Неве. На берегах Ижоры, Тосны, Корчминки, Мойки - левых притоков Невы - обосновалось более 30 небольших кирпичных заводиков "1-й стан Шлиссельбургского уезда, левый берег Невы" - так обозначался адрес четырех предприятий по выпуску кирпича, которые предшествовали нынешнему Павловскому ордену "Знак Почета" заводу силикатных строительных материалов.
   Когда-то на месте поселка было четыре кирпичных завода и пристань. В 1929 г. началось строительство Павловского завода строительных и силикатных материалов. Выпускаемые им плитки из искусственного мрамора украшают станцию метро "Площадь Мужества" в Санкт-Петербурге, кирпич с цветным полимерным покрытием использовался в поселке Кавголово Ленинградской области при строительстве спальных корпусов для участников Олимпиады-80, павловскими плитками дорожных покрытий вымощен парадный спуск петербургской гостиницы "Прибалтийская".
   Павлово-на-Неве - благоустроенный зеленый поселок. Здешний Дом культуры один из лучших в Кировском районе. Вблизи бывших песчаных карьеров, превращенных в водоемы, создана зона отдыха с пляжами..
  
   Пройдя под Кузьминским мостом, получившим свое название от деревни Кузьминки, расположенной на правом берегу Невы, наш теплоход приближается к живописным, покрытым елями и пихтами островам. На одном из них располагалось имение князя Потемкина-Таврического - "Островки" с прекрасным дворцом, построенным архитектором И.Старовым.
   Есть памятники старины, которые постоянно привлекают к себе внимание. Один из них - дворец светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического в Островках на Неве. Дворец этот в годы войны был превращен в руины, а нынче от него остался фундамент да часть стены. Но снова и снова притягивает к себе это место на Неве...

Строители дворца изменили и рельеф здешней местности, превративший окрестности дворца в пейзажный парк с холлами, рощами и аллеями.

Парк, вероятно, распланировали И. Е. Старов и его помощник архитектор Ф. И. Волков при участии английского садового мастера Вильяма Гульда.

Главным акцентом парка стали устроенные на реке, близ большого невского острова, маленькие островки, давшие название самой мызе.

Но уже вскоре Чоглоковы, продавшие за долги большую часть своих земель, уступили дворец своим соседям - помещикам Голохвастовым. Лет через двадцать дворец стоял без крыши, с обвалившимся карнизом; внутри развалин росли деревья. Руины таинственного замка, как пишет М. И. Пыляев, окружали предания о том, что в ненастные осенние ночи в сумраке парка появляется тень прекрасной молодой женщины с ребенком на руках, а наверху башни показывается убитый горем старик. Говорят, что среди развалин можно услышать крики узниц потемкинского гарема, который он устроил во дворце. И любознательные мальчишки упорно ищут ход под Невой, по которому светлейший князь пробирался ночами на тайные свидания с императрицей.

Во второй половине ХIХ века Островки начали славиться как замечательное дачное местечко, а гравюры с видами дворца и его окрестностей украшали страницы столичных журналов. "Мы наняли дачу в "Островках" на Неве, вблизи прежнего потемкинского имения, куда вскоре и переселились, - вспоминал Н. А. Римский-Корсаков о лете 1875 года, - ...Мы жили в уединении, и только дважды нас посетили гости: пианист Д. Д. Климов с женою и Кюи. В начале сентября мы возвратились в Петербург".

В 1884 году Голохвастовы начали реставрацию замка, намереваясь отделать главный зал и устроить три квартиры для дачников. Не удалось.
Потом новый владелец - с.-петербургский купец И. М. Оленчиков по частям восстанавливал дворец.
Не только многочисленных дачников, но и художников притягивала в ту пору усадьба в Островках, которую Н. К. Рерих назвал "лишь одним характерным местом" за всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга. Зимой 1916 года здесь работал над этюдами А. А. Рылов, летом 1923 года писал картины И. И. Машков.
   Здешняя земля и вода полны тайнами, которые пытаются разгадать местные кладоискатели. Евгения Яковлевна, будучи еще девчонкой, в какой-то из годов, когда стояла великая сушь и Нева совсем обмелела, находила здесь круглые свинцовые пули и монеты петровских времен. До Петрокрепости отсюда рукой подать, и в здешних местах войска Петра I дрались со шведами. Есть здесь и воинские захоронения тех времен.

Немало тайн скрыто и в Неве. Ведь именно здесь, напротив острова Главрыба, находится известная своим коварством каменная луда - подводная гряда, которая лишь на метр не доходит до поверхности воды. Много пароходов и барж сели на нее за все годы судоходства на Неве. Последний раз эта участь постигла речной танкер. Еще, говорят, в реке много якорей, и маленьких, и больших. Есть даже двухметровый, кованый, явно двухсотлетнего возраста.

Сейчас от потемкинской усадьбы остался лишь маленький кусок стены. Парк зарос, и только с помощью буйной фантазии можно вообразить роскошные балы и фейерверки на тенистых ухоженных аллеях.
  
   Позднее на островах были многочисленные дачи, а в 1922 г. на самом большом острове под названием Главрыба был открыт Невский рыборазводный завод. Невский рыбоводный завод входит в ФГУ "Севзапрыбвод". Предприятие занимается воспроизводством ценных видов рыб: лососевых, сиговых, частиковых и миноги. Молодь выпускается в естественные водоемы.
  
   В Приневской низине протянулся на 10 км город Отрадное с населением около 23 тыс. жителей (2001). В XVIII в. на его месте располагалось имение "Пелла", названное в честь столицы древней Македонии. Екатерина II приобрела его для своего внука - будущего Императора Александра I. По проекту архитектора И.Старова в 1785-1794 гг. был построен роскошный дворец с парком. Во времена правления Павла I дворец был разобран, его кирпич пошел на строительство Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге.
   История города Отрадное
   История этой земли, на которой он стоит, уходил в глубь седой старины. Она знала бои со Шведами в начале XVIII века, когда в 1708 году шведский генерал Либекер пытался идти походом на Петербург, а для этого закрепился на Неве. Еще во времена шведского владычества здесь жили русские люди, об этом рассказывают невгородские летописи. Многие помнят и о многом могут рассказать река и ее берега, на которых стоит Отрадное. Неподалеку от города на реке Неве с обоих ее берегов выдаются большие гряди наружных и подводных камней, образуя знаменитые Пелльские пороги, о чем свидетельствуют старинные планы Невы. Один из них, относящийся к 1720 году и подписанный Минихом, содержит рисунок обходного канала со шлюзами и укреплениями на левом берегу Невы. Но эти планы остались неосуществленными.
Значительно обогатили русскую науку эти места в XIX веке. В 1877, проводя лето в Ивановском, профессор Петербургского университета А. А. Иностранцев /1848-1919/, посвятивший много лет изучению геологического прошлого Северо-запада Европейской России, сделал здесь замечательное открытие. В одном из обрывов, разгребая землю, он нашел обломок костяного наконечника гарпуна, украшенного узором и оказавшегося оружием первобытного человека. На другой день А. А. Иностранцев в этих местах обнаружил череп древнего человека, что свидетельствует о заселении южного Приладожья уже в неолитическую эпоху каменного века. Открытие культуры неолитического человека в южном Приладожье явилось большим научным событием: за первым открытием в Ивановском последовали археологические изыскания вдоль южного берега Ладоги на местах древнейших поселений. В 1882 году была издана книга "Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера", рассказывающая о древнейшем прошлом всего Севера-Запада Европейской России.
На месте поселка Отрадное в середине XVIII века располагалось имение, которое Екатерина II приобрела для своего внука -- будущего императора Александра I. Имение названо "Пелла" -- в честь столицы древний Македонии, родины Александра Македонского. Дворец в имении был построен по проекту архитектура И. Е. Старова. В период правления императора Павла I дворец разобрали, и кирпич пошел на строительство Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге. Память о тех временах сохранилась в названии небольшой железнодорожной станции пелла и крупного судостроительного завода "Пелла".
В середине XVIII века в исторических документах есть упоминание и об Ивановском. Здесь долгое время жил историк-самоучка И. И. Голиков. В Ивановском он работал над 12-томной историей "Деяние Петра Великого...", которая была издана в 1778-1789 годах. В середине прошлого века Ивановское стало собственностью богатого русского промышленника Саввы Яковлева. В конце XIX века усадьбу Яковлева купил известный писатель-юморист Н. А. Лейкин. Сюда в гости к Лейкину дважды приезжал А. П. Чехов. Дом Лейкина не сохранился. Летом 1863 года в Ивановском жил писатель Н. Г. Помяловский. Здесь он работал над "Очерками бурсы" и рассказом "Поречане". В сегодняшнем городе Отрадное живет более30 тысяч человек. Это город с высокоразвитой разноотраслевой промышленностью. 
Завод "Пелла" специализируется на выпуске машиностроительной и судостроительной продукции. В России, во многих зарубежных странах известны лоцманские катера "Пайлот" ("Лоцман"), построенные на "Пелле", большой популярностью пользуются прогулочные лодки "Пелла", туристические каноэ "Таймыр", окрасочные материалы, трубогибочные станки с числовым программным управлением. Это лишь небольшая часть из обширной продукции, выпускаемой заводом. Опытный завод электромонтажных изделий треста "Гидроэлектромонтаж" выпускает уникальные токопроводы для атомных, гидро- и тепловых электростанций страны, электрошкафы, другое оборудование. Производственное объединение "Блесна" -- крупнейшее предприятие области по выпуску рыболовной оснастки и других товаров народного потребления (ныне не существует). Завод "Ленпроммеханизация" (ныне АООТ "ТЕХНОПРОМ") -- одно из ведущих предприятий по ремонту строительных и автокранов, автопогрузчиков.
Молодой город растет и хорошеет. Здесь ведется большое жилищное строительство. В недалеком будущем в центе города появиться парк. Намечаются большие работы по благоустройству берега Невы.
   Современный город Отрадное вобрал в себя и деревню Усть-Тосно, и поселок Ивановское, история которого начинается с истории Российской Империи. Возник поселок в XVIII в. на месте одного из петровских военных лагерей. Материалы этого времени войдут в 12-томную историю "Деяния Петра Великого", изданную в 1778-1779 гг. историком-самоучкой И.Голиковым, долгое время жившим в Ивановском. В середине XIX века село приобрел богатый русский промышленник С.Яковлев, с конца XIX в. владел усадьбой писатель и журналист Н.Лейкин, к нему в гости дважды приезжал А.Чехов. В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои с фашистами.
   Правый берег Невы вдается в реку, а левый, изгибаясь дугой, отдаляется от него на километр. Нева разливается здесь широким плесом. Вглядевшись пристальней в левый берег, можно увидеть узкое устье реки Тосны, самого крупного притока Невы. Тосна старше Невы. Название ее произошло от славянской основы, означающей "узкий, тесный".
   В районе устья через Тосну перекинуты два моста -- автомобильно-пешеходный и железнодорожный. Автомобильный связывает Ленинград с Мурманском и Петрозаводском, железнодорожный -- с крупным железнодорожным узлом Мга, а через него -- с Мурманском, с восточными районами страны.
   В устье Тосны всегда много барж, буксиров, самоходных шаланд. Здесь находятся Отрадненские судоремонтные мастерские, а чуть выше по Неве, за устьем Тосны, размещается грузовой район Ленинградского речного порта.
   По левому берегу реки Тосны расположена бывшая деревня Усть-Тосно, по правому -- поселок Ивановское, в настоящее время входящие в состав города Отрадное.
   "Безымянная высота".
   Когда теплоход входит самое широкое место Невы -- в зону Ивановских порогов, -- напротив устья Тосны, на правом берегу Невы, виден величественный, пирамидальной формы холм из земли и бетона -- монумент защитникам Ленинграда "Безымянная высота". Как уже говорилось, осенью 1941 года, после захвата Шлиссельбурга, Нева от устья Тосны до Ладоги стала линией фронта, разделявшей советские и вражеские войска. Фашисты стремились форсировать реку, чтобы на правом берегу соединиться с финскими войсками. Немцы обрушивали на этот берег множество бомб и снарядов, не раз пытаясь переправиться через реку. Но державшие здесь оборону воины 1-й стрелковой дивизии под командованием полковника С. И. Донскова и 115-й стрелковой дивизии генерал-майора В. Ф. Конькова, моряки-артиллеристы сорвали все попытки гитлеровцев. Ни один фашистский солдат не ступил на правый берег Невы. Монумент "Безымянная высота" -- память о начальном пункте обороны правого берега. Это один из наиболее величественных памятников Зеленого пояса Славы. Высота насыпного холма -- более 20 метров. Его склоны покрыты дерном; смотровые площадки выполнены в виде остроугольных выступов, к которым ведут лестницы из нескольких маршей. На одной из площадок -- скульптура женщины, символизирующая вечность и необоримость жизни. У скульптуры и на верхней площадке -- надписи, говорящие о бессмертии героев, отдавших жизнь за Родину. Памятник сооружен трудящимися Выборгского района Ленинграда в 1968 году. Авторы проекта -- скульпторы Г. Д. Ястребенецкий, Е. И. Ротанов, В. Г. Козенюк и архитектор Л. И. Копыловский.
   Уже в 1944 г. на воинском кладбище установили обелиск, а в 1967 г. был открыт памятник "Невский порог", входящий в Зеленый пояс Славы - комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград в 1941--1944 годах, созданный в 1965--1968 гг. с целью увековечить память его героических защитников. Инициатором создания этого комплекса был поэт Михаил Дудин.
   Общая протяжённость Зелёного пояса Славы составляет свыше 200 км и включает в себя зелёные насаждения, внутри которых находятся 26 монументов. Дополнительно девять памятников установлены на Ораниенбаумском плацдарме и семь памятников наДороге жизни. Проект был разработан на общественных началах коллективом архитекторов (Г. Н. Булдаков -- руководитель, М. А. Сементовская и В. Л. Гайкович) в1958--1964 годах.
   "Зелёный пояс Славы" состоит из Большого и Малого блокадного кольца. Большое кольцо проходит отУрицкаПулковских высотКолпиноКировска, западного берега Ладожского озераВаскеловаЛемболова,Белоострова и далее вдоль северного побережья Финского залива до Санкт-Петербурга. Малое блокадное кольцо включает южный берег Финского залива от Петергофа через ЛомоносовБольшую Ижору до деревни Корнево и далее через Порожки к Петергофу. На бывшей линии фронта расположено свыше 80 памятниковобелисковстел и других сооружений, объединённых в мемориальные комплексы. Символическим центром "Зелёного пояса Славы" является монумент "Героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы.
   Многие мемориалы Зелёного пояса Славы до сих пор являются традиционными местами проведения торжеств и траурных церемоний в память защитников Родины. Некоторые из них, однако, находятся в ветхом состоянии и нуждаются в реконструкции.
   О героях Тосны
   Кларисса Чернявская
Под огнем перевязывала раненых санинструктор Кларисса Чернявская, в рассказах, о которой трудно провести грань между правдой и легендой. Лаборантка санитарного взвода медсанбата, она оставляла свою полевую лабораторию и уходила на передовую. На глазах у неприятеля брала пробы питьевой воды в водоемах, под шквальным огнем переправляла раненых на лодках с "пятачка".
В августе 1942 год Клариссу видели сражавшейся на "пятачке" балтийские моряки, саперы, радисты, пехотинцы.
Ранним утром 20 августа враг потеснил бойцов к реке. В критический момент появилась Кларисса. С возгласом "Товарищи! За мной!) она выскочила из окопа. За ней устремились все, кто мог держать в руках оружие. Противник отступил. Кларисса погибла. Орденом Ленина отметила Родина ее подвиг.
   Солдат Сергей Мельников.
Родился в 1910 году в Саратовской губернии. В раннем детстве остался сиротой и воспитывался приемной матерью Евдокией Ефимовной. До 1941 года работал учителем в сельской школе Мордовской АССР. В 1941 году был призван в армию и направлен на Ленинградский фронт. В августе 1942 года в ожесточенном бою на Ивановском пятачке Сергей Мельников пал смертью храбрых.
   Иван Приступа.
2 сентября 1942 года в бой на Ивановском пятачке были введены полки 136 дивизии. День за днем войска 136 дивизии упорно пробивались через "долину смерти", отчаянно дрались на краю отвоеванных рубежах. Особенно трудным днем был 5 сентября. Несколько вражеских атак отбили днем бойцы второго батальона, занявшие оборону у развалин церкви в центре Ивановского. Бой нередко проходил в рукопашных схватках. К вечеру фашисты атаковали снова. Комбат поднял бойцов в контратаку, но вражеский пулемет заставил людей залечь. Огневую точку врага грудью закрыл комсомолец Иван Приступа. Он предвосхитил подвиг своего однополчанина Героя Светского Союза Дмитрия Молодцрва, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года.
   Дмитрий Ефимович Оскаленко.
26 сентября 1942 года в составе авиа-шестерки летчик Дмитрий Оскаленко поднялся в воздух. Схватка произошла над Ивановским пятачком, той пяди земли, где шли особенно жестокие бои. В ходе боя скупо и точно говорят боевые донесения: "Восемь МБ-109 завязали воздушный бой с нашей группой. Бой продолжался сорок пять минут. В результате один И-16, пилотируемый Оскаленко сбит. Летчик покинул самолет, но парашют не раскрылся, так как прыжок был совершен с малой высоты. Оскаленко погиб".
И даже в этом последнем бою Дмитрий Оскаленко остался верен себе: прежде чем пулеметная очередь пронзила его самолет, он успел пустить к земле еще одного, пятнадцатого по его счету, фашистского стервятника. Дмитрий Ефремович Оскаленко посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Военный совет фронта присвоил второй эскадрилье 26-го гвардейского истребительного полка имя отважного летчика.
   Подвиг радистов 268 дивизии.
Положение защитников ивановского пятачка день ото дня осложнялось, стремясь любой ценой восстановить утраченные позиции, гитлеровцы в плотную подошли к шоссейному мосту. Живая связь 268 дивизии с силами, ведущими бой за плацдарм, прервалась. И только ночью на пятачок смогли пробраться командир 952 полка, майор А.И. Клюканов и военком А.Е. Сеульский, чтобы на месте руководить боем. Фашистам удалось окружить командный пункт. И в этот трудный момент радисты Р. Стринцов, С. Бубнов, В.Люкайтис и М. Тютев вызвали огонь на себя. Огнем артиллерии враг был уничтожен.
   Подвиг мичмана Я. Т. Чугунова.
Бушевал над Невой огонь, но шлюпка мичмана Якова Тимофеевича Чугунова с группой моряков спешила на Ивановский пятачок. Прямым попаданием мины шлюпку разнесло в щепки. Раненный Чугунов очутился в холодной воде, но упрямо плыл на левый берег, туда, где шел бой. Достигнув берега, он вместе с моряками вступил в бой, но вновь был тяжело ранен... В блиндажах, где лежали раненые, вбежал боец с возгласом: "Немецкие танки, много танков!" Схватив две гранаты Чугунов выскочил из блиндажа в траншею.
- Братва делайте мне связки по три штуки и подавайте в дверь!" - крикнул раненый Чугунов. Так им было подбито уже 6 танков, когда стал подходить седьмой, Чугунов снова бросил гранаты, разорвало гусеницу, но башню не заклинило. Раздался выстрел. Снаряд пролетел над головой Чугунов и разорвался сзади в бруствере. Очнулся он уже в госпитале. За свой поистине богатый подвиг мичман Яков Тимофеевич был награжден орденом Ленина. (N3)
   У Отрадного теплоход вошел в зону Ивановских порогов. Это двухкилометровый участок от устья реки Святки до устья реки Тосны. Примерно в середине участка с левой стороны будет мыс Святки. Здесь ширина Невы минимальна - всего 210 м. Зато скорость течения достигает 3-4 м/сек.
   ИВАНОВСКИЕ ПОРОГИ
   Порогов в обычном понимании на реке Неве нет. Ивановскими же порогами называют двухкилометровый участок реки между впадением рек Тосны и Святки (в 43,7 и 45,7 км от устья соответственно) .
   Бурный поток воды, вырвавшийся из сужения, устремляется к правому берегу, но, встретив здесь каменистую отмель, круто поворачивает на юг и юго-запад к левому берегу и затем широко разливается (до 1000 м) у устья реки Тосны. Примерно посредине расширения находится обширная каменистая отмель - Ивановская луда, а к северу от нее, у правого берега, - Большепорожская луда.
   В дне реки выступают известняки; здесь много подводных гряд и камней. У мыса Святки самое узкое место Невы - 210 метров. Здесь поток движется со скоростью до 4 метров в секунду, местами усиливается в отдельных местах  до  14-16 км/час. Такой скоростью течения обладают далеко не все горные реки.
   Несмотря на проводимые работы по расчистке фарватера (в 1756 и 1820 годах), до последнего времени Ивановские пороги были значительным препятствием для судоходства. Проведённые дноуглубительные и взрывные работы позволили существенно углубить фарватер и уменьшить скорость течения воды.
  
   Русло Невы разделяется на две части: по правому рукаву суда идут вверх и вниз, он называется Спусковым фарватером; левым пользуются маленькие суда, идущие к истоку Невы, - это Взводный фарватер.
  
   А за мысом Святки ширина Невы резко увеличивается до 1 км.
  
   Откуда пошло название Мыс Святки
     "Оправившись от шока, пассажиры "Валаамо" тотчас же пригласили священника и тут же, на берегу Невы, отслужили благодарственный молебен за избавление от неминуемой смерти, в шаге от которой они находились." Так описывает очевидец  счастливое окончание аварии парохода с тремястами паломниками на борту, произошедшей на Ивановских порогах. Прошло более ста лет, но навигационных ошибок там лучше не совершать и сегодня. Бояться порогов не нужно, а вот относиться к ним серьёзно, с уважением -- обязательно! 
    Само это место очень интересно в историческом плане. Здесь родилась Нева. Именно здесь проходил водораздел рек Тосны и Мги, воды которых текли соответственно в Балтику и в Ладогу. И вот, около 4000 лет назад, Нева прорвалась на Запад, Вуокса потекла вспять, на несколько метров упал уровень Ладоги. Произошло это сравнительно недавно, даже по человеческим меркам. Уже тогда в этих местах жили люди, и в ингерманландских преданиях сохранились упоминания об этом катаклизме. Я не специалист, но предполагаю, что "тряхнуло" перед этим сильно. Это к вопросу о том, бывают ли в наших краях землетрясения... 
В этом самом широком месте Ивановских порогов и впадает в Неву Тосна, которая старше самой Невы. В устье Тосны расположены Отрадненские судоремонтные мастерские.
  
   А напротив, на правом берегу Невы, виден монумент "Безымянная высота". Он напоминает о начальном пункте обороны правого берега Невы, на который не ступил ни один фашист.
   Мемориал входит в состав "Зелёного пояса славы". Сооружён в 1965--1968 годах (архитектор Л. И. Копыловский, скульпторыГ. Д. ЯстребенецкийВ. Г. Козенюк).
   Это один из наиболее величественных памятников "Зеленого пояса Славы". Склоны 20-метрового насыпного холма, похожего на пирамиду, покрыты дёрном; есть смотровые площадки, выполненные в виде остроугольных выступов, к которым ведут лестницы. На верхней площадке находятся бронзовые скульптуры: бронзовая скульптурная группа: фигуры солдат, которых зовет за собой женщина - олицетворение Победы и стойкости. На выступах площадок помещены мемориальные надписи.
   Во время сооружения памятника было несколько вариантов его названия: "Холм славы", "Пирамида Победы", "Гимн жизни". По одной из версий, один пожилой рабочий, прошедший всю войну, после завершения строительства сказал: "Ну, кажется, наша безымянная высота и готова".
  
  
   За Ивановскими порогами берега Невы вновь приближаются друг к другу. Теплоход проходит две небольшие деревушки, расположенные на правом берегу: Малые Пороги и Пороги.
   Порогами называют каменистые или скалистые участки с резким падением воды. Они образуются в результате размыва русла. Название реки МСТА имеет финское происхождение и означает "черный". На берегах Мсты в древние времена обитали финно-угорские племена, поэтому многие реки и озера здесь имеют названия финского происхождения.
   Все большие пороги имеют свои имена. Например, вниз по реке от Опеченского Посада до деревни Малый порог, следуют пороги "Ромшаг", "Выше села", "Загостка". В Малом пороге начинается порог "Рык", названный так потому, что в период весеннего половодья вода здесь сильно бурлит, рычит.
   Село Великий Порог в древние времена было крупным административным центром. Известная нам сегодня история сёл, расположенных вдоль реки Мста - Великий и Малый Порог, Опеченский Посад и Рядок, Ровное и Ёгла восходит к временам    8-11 веков. Следы поселений восточных славян встречаются по обоим берегам Мсты.
   Река Мста в то время была важной частью Великого Волжского торгового пути, соединившего Балтийское и Каспийское моря. На севере у Волоховских порогов водный путь от набегов варягов защищала Ладога, а на юге форпостом славянского мира в начале Боровичских порогов был Великопорожский погост, сохранивший свое исконное название до нынешних времён.
   Погост - на древнеславянском - это административный центр с прилегающей к нему территорией. В состав Великопорожского погоста, помимо нынешних Великого и Малого Порогов, вероятно, входили и другие поселения.
   Исторические документы свидетельствуют, что Великопорожский погост в XVII веке был многолюдным. Главный храм этого погоста был построен на берегу Мсты, в честь святых мучеников Флора и Лавра. Через село Великий Порог проходил Устюженский тракт, соединяющий два старинных города - Новгород и Устюжну, поэтому жители деревень занимались извозом на лошадях.  Основала же погосты на Мсте княгиня Ольга, продвигаясь зимой 947 года по реке на санях. Погосты на Мсте выполняли не только оборонительные, но и таможенные функции.
   Бурный расцвет Великопорожского погоста прервался в 15 веке. Жизнь замерла в Новгородских землях вплоть до петровских времен. Череда несчастий обрушилась на процветающий край - разорительные походы московских войск Ивана III, покорение Новгорода Иваном Грозным и разорением Новгородских земель опричниками, истребившими большинство населения, их жилища и скот, три эпидемии чумы, Ливонская война 1580-х, голод 1601-1603 годов, шведская оккупация 1611-1617 годов.
   Новое оживление на Мсте наступило лишь в 18 веке - в 1703 году. Началось строительство Санкт-Петербурга, и главным водным путем доставки грузов стала Вышневолоцкая водная система, в которую входила и Мста. В Опеченском Посаде была выстроена пристань, где неоднократно бывали высшие сановники государства. Доподлинно известно, что более двухсот лет назад, совершая в 1785 году большую поездку по Мсте, царица Екатерина останавливалась в селе Опеченский Посад, а в д.Жадины до сих пор сохранилась выстроенная для царицы летняя дача, которой она так и не воспользовалась.
   В 1784 году в Великом Пороге на месте деревянного храма был построен каменный, в одной связи с колокольней. 
Святыней храма была древняя икона "Чудо о Флоре и Лавре". Великопорожский храм являлся прекрасным памятником русской архитектуры XVIII века, поражал своей красотой. Изящный храм, возвышаясь над бурлящей порожистой Мстой, вызывал чувство восторга и умиротворения. Внутри церковной ограды располагалось кладбище. К церкви Фрола и Лавра были приписаны две часовни и церковь в Опеченском Рядке. На берегу возле храма сохранился заросший родник в который с проходящих по Мсте барок бросали монеты "на удачу" перед входом в Мстинские пороги.
  
   Ниже, на левом берегу Невы находятся поселки Саперный и Понтонный. Их названия связаны с XVIII в., когда в этих местах стояли саперные и понтонные части армии Петра I.
  
   Напротив расположен поселок им. Свердлова, включивший в себя поселки Ермака, Красная Звезда, деревни Овцино, Щербинка и др. Здесь работает Объединение по производству строительных материалов.
   Посёлок имени Свердлова -- посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области. Центр Свердловского городского поселения.
   Население -- 8971 человек (1 января 2010 года).
   Расположен на правом берегу Невы, ниже Ивановских порогов, напротив устья реки Ижоры, в 43 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга.
   История
   Первые поселения на месте будущего посёлка, упоминаются ещё на шведских картах Ингерманландии XVII века. Так, на карте штабс-капитана Бергенгейма, по состоянию на 1676 год, упомянута деревня "Rajatorp", что в переводе означает -- "граница надела". Позже, в 1696 году, она же именовалась "Borotki" и "Reijo" в 1701 году.
   Современный посёлок имени Свердлова образовался, как сезонный посёлок рабочих кирпичного завода, построенного И. К. Пироговым. Своё название населённый пункт получил в честь революционера-большевика Я. М. Свердлова.
В 1961 году, построенному кирпичным заводом имени Свердлова посёлку было присвоено наименование -- имени Свердлова. Статус посёлка городского типа -- с 15 октября 1979 года.
  
   В 1980 году в его состав включены слившиеся с ним посёлки Ермак и "Красная Звезда", а так же деревни Овцино, Щербинка, Петрова Дача, Старая Дача и Малые Пороги.
   Последние 200 лет история посёлка и его отдельных микрорайонов, неразрывно связана с кирпичным производством.
   Достопримечательности
   В посёлке сохранились остатки прежней кирпичной фабрики, в том числе водонапорная башня (конец XIX века), а также Никольская церковь (1897), перестроенная из здания усадьбы. Вблизи посёлка проходит трасса авторалли "Ралли-парк".
   Несостоявшейся достопримечательностью стал запланированный, но нереализованный проект создания вблизи посёлка Национального парка-музея "Человек и Среда". Получивший признание и высокую оценку отечественных и зарубежных ученых-специалистов и деятелей культуры, он был включён в Генеральный план развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2005 года, но так и не был воплощен в жизнь, хотя под его реализацию уже была отведена территория около 3600 га. Автором проекта был выдающийся архитектор, художник, культуролог и этнолог Г. В. Пионтек
   Малые Пороги
   В деревне Малые Пороги (до середины 1930-х -- деревня Ново-Выборгская) работал кирпичный завод "Громов и К®".
   Ново-Выборгская упоминается на карте 1885 года и состоит всего из 4 дворов.
   Завод был построен в 1896 году.
   В 1905 году на нём трудилось 117 рабочих, владельцем завода, а так же землевладельцем, был действительный статский советник Владимир Александрович Ратьков-Рожнов, ему в Малых Порогах принадлежала 431 десятина земли.
   В 1909 году в деревне Ново-Выборгская было 9 дворов.
   В 1940 году деревня насчитывала 24 двора.
  
   В устье левого притока Невы Ижоры находится поселок Усть-Ижора. Названия эти напоминают, что издревле здешние места заселяла народность ижора.
   История Усть-Ижоры
   Впервые в письменных документах об ижорских поселениях говорится в булле римского папы Александра III к Упсальскому епископу Стефану датируемой 1164-1181 г.г., призывающей к распространению католичества на прибалтийско-финские народы. Затем, в 1221 году племя ижора упоминается в Хронике Генриха Латвийского, в связи с вторжением немецких рыцарей в ее земли. Новгородская летопись в 1228 году, повествует об участии ижоры в отражении набега финского племени емь в Приладожье.
   Но место слияния рек Невы и Ижоры знаменито во всем мире совсем не этим. Каждый российский школьник "проходил" на уроках истории, что здесь молодой новгородский князь Александр Ярославович в 1240 году одержал победу над шведским войском, получив свое прозвище - Невский. Именно за этот подвиг князь был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Начало XVIII века стало периодом заселения Ижорской земли, а также территории поселка Усть-Ижора, крепостными крестьянами князя Александра Даниловича Меншикова - первого губернатора Санкт-Петербурга. До сих пор в поселке живут представители нескольких фамилий первых переселенцев.
   В 1707 году в устье реки Ижоры были построены фортеция и дорожный дворец Меншикова, а в 1711 году была заложена деревянная церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского по именному указу Петра I в память о том, что "... на сем месте, при устье реки Ижоры святой Александр Ярославович, великий князь российский, одержал над шведами победу". Последняя перестройка церкви производилась в 1871 - 1875 годах на добровольные пожертвования крестьян Усть-Ижорского села. Автором ее был известный мастер в области церковной архитектуры М.А. Щурупов.
   Примерно с 1713 года здесь же, на первой петербургской судоверфи, начал работу знаменитый английский корабел Осип Най, получивший впоследствии за свои заслуги перед Россией пожизненную пенсию. В Усть- Ижоре под его руководством было построено 32 корабля, принимавших участие в Северной войне.
   Именно в Усть-Ижоре Петр I, преклоня колено, торжественно встречал мощи князя, перевозимые в Александро-Невскую Лавру, а далее, посадив за весла своих ближайших сподвижников, вез раку с мощами по Неве. Государь, родившийся в один день с Александром Невским, выбрал его небесным 
покровителем строящегося С-Петербурга, а церковь нарекла Небесным защитником России.
   В начале XX века в Усть-Ижоре было распространено кирпичное и лесозаготовительное производство, кустарный промысел по вязанию мережь, косяков и рыболовных сетей, а также ягодное садоводство. Согласно статистике в Усть-Ижоре в конце XIX - начале XX веков помимо церкви имелись сельское училище, крестьянский банк, общественная баня, амбулатория, клуб, шесть харчевен и столько же постоялых дворов, девять кузен, одиннадцать молочных лавок, одна табачная и одна кожевенная, один винный погреб и три питейных дома. Местную власть представлял волостной староста.
   А что же Пушкин? Без Александра Сергеевича и тут не обошлось. Его предок по материнской линии Гаврила Олексич - боярин из рода Ратши принимал участие в Невской битве. Помните строки:
   "Мой предок Ратша мышцей бранной
Святому Невскому служил..."
   Боярин и старший дружинник Гаврила Олексич на коне вскочил на сходни вражеского судна и был сбит в воду, но выскочил из воды, новь налетел на неприятелей, врубился в середину вражеского полка и убил епископа и воеводу шведов... "ту убиен бысть пискуп и воевода их..."
   Устье реки Ижоры связано и со знаменитой Невской битвой 1240 г. Шведы, планировавшие захватить город Ладогу и установить контроль над Невой, вторглись в приневские земли и стали лагерем у ижорского устья. Новгородский князь Александр Ярославович понимал стратегическую важность северных земель. Для отпора шведам он собрал дружину, к которой присоединился отряд ладожан.
   Утром 15 июля войско Александра обрушилось на шведский лагерь. В панике шведы стали отступать к своим кораблям, но один из воинов княжеской дружины - новгородец Миша, уничтожил сходни. Много врагов было перебито в этой великой битве, которую народ назвал Невской. А победитель шведов князь Александр Ярославович стал называться Александром Невским.
  
   Недалеко от места Невской битвы Петр I основал Александро-Невский монастырь, который с 1797 г. стал называться Александро-Невской лаврой. В 1942 г. был учрежден орден Александра Невского, площадь перед лаврой также носит имя А.Невского.
   История знает два пути возникновения монастырей: первый путь - когда иноческие обители вырастают сами, на иноческих подвигах праведных отшельников в пустынных местах; другой путь - когда монастыри созидаются ревнителями Церкви, преимущественно вблизи городов как церковные твердыни для охранения и распространения христианской веры и христианской культуры. Возникновение Александро-Невской Лавры, без сомнения, шло по этому последнему пути. 

Один из старейших историков Петербурга пишет, что уже весной 1704 года Петр Великий выбрал место для будущего Петербургского монастыря. Оно, как и все пространство нынешнего Петербурга, было покрыто болотами и лесом и требовало для своего устройства большого труда и времени. Между тем, не прекращавшиеся военные действия в борьбе со шведами за обладание устьем Невы не давали возможности приступить в скором времени к осуществлению мысли об основании в Петербурге монашеской обители. 

В 1710 году, 13 июня, был взят Выборг и, таким образом, была достигнута безопасность столицы со стороны ближайших границ. После этого Государь, будучи в Петербурге, в июле 1710 года "осматривал место, где быть строениям". Тогда и указано было "непременно на том месте быть Монастырю". Определено было именовать монастырь "Живоначальныя Троицы и Святого благоверного Великого князя Александра Невского" и быть по правую сторону Черной речки (первоначально Монастырка, так же как и река Волковка, была частью Чёрной речки. Упоминание об этой реке имеется еще в летописях 1500 г. Когда в 1829 году был построен восточный участок Обводного канала, он разделил реку на две части. Северная часть стала называться Монастыркой по Александро-Невскому монастырю, причём направление течения реки изменилось на обратное: она стала вытекать из Невы и впадать в Обводный канал) каменному монастырскому строению, а по левую - деревянному партикулярному. Назначенный в "тот Монастырь" архимандрит Феодосий водрузил на избранном месте 2 креста: один на правой стороне Черной речки, а другой на левой. На кресте, водруженном на правой стороне, сделана была надпись: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, повелением Царскаго Пресветлаго Величества на сем месте имеет создатися Монастырь". А на левой стороне Черной речки водружен был крест с надписью: "Что сей крест образует, обонполный то сказует". 

Место, выбранное для Александро-Невского монастыря, имело историческое значение. 

Предания связывали с ним историческое сражение 15 июля 1240 года, когда новгородцы разгромили вторгшееся в пределы Руси войско ярла Биргера. Однако знаменитая битва произошла не в устье Черной речки, а в устье реки Ижоры, сорока верстами выше по Неве, где еще в XVI веке была срублена деревянная церковь в память победы над шведами. Тем не менее легенда существовала, и, может быть, основанием для нее послужила другая битва - 18 мая 1301 года, когда новгородцы, которых вел сын Александра - князь Андрей, вновь разгромили шведов и разрушили построенную ими в 1300 году крепость Ландскрону, стоявшую близ тех мест, где сейчас находится Александро-Невская Лавра. 

День 25 марта (по старому стилю) 1713 года, когда впервые в стенах обители совершена Святая Литургия, является днем, с которого обитель должна считать начало своего бытия. 

С постройкой храма в монастырь стали приезжать из города богомольцы. Первым членом братства Александро-Невского монастыря был его настоятель, "архимандрит новосозидаемого при Санкт-Петербурге монастыря" Феодосий (Яновский). Он был назначен настоятелем в монастырь, когда в монастыре не было еще ни одной живой души.

Когда обитель несколько обстроилась, ее стали населять монашествующими. Предложено было сосредоточить в Александро-Невском монастыре лучшие монашеские силы всей России. По спискам, составленным архимандритом Феодосием, царским и сенатским указами вызывались монашествующие из монастырей почти всех епархий.

Со временем в обители открывались службы и подразделения вызванные жизненной необходимостью распространения служения не только сугубо для монастыря, но и для всей Церкви и тогдашнего общества. 

Типография в Александро-Невском монастыре возникла в 1720 году, когда по высочайшему указу 13 декабря 1719 года, в монастырь был передан из "С.-Петербургской типографии" стан церковной печати с 7 мастеровыми. Первой книгой, вышедшей здесь, было "Поучение в день св. Александра Невского". Был напечатан Букварь, выходили в свет книги против раскольников, наставления, проповеди, позднее - ученые труды и их переводы, богослужебные книги. 

Школа при Александро-Невском монастыре, ставшая родоначальницей блестящего сонма петербургских духовно-учебных заведений, создана распоряжением архиепископа Феодосия, от 25 октября 1721 года.
   Главным учебным пособием был "Букварь или начальное учение отроком" Феофана Прокоповича. В 1726 г. на основе школы была создана Александро-Невская Славяно-греко-латинская семинария. Она давала будущим служителям церкви серьезное по тем временам общее и богословское образование. После екатерининской училищной реформы, в 1788 г. Александро-Невская Славяно-греко-латинская семинария была преобразована в Главную Семинарию, а в 1797 г. в Александро-Невскую Академию.
  
   Согласно указам Павла I от 18 декабря 1797 г. и 11 января 1798 г., новая академия вместе с существовавшими Киевской и Московской, а также новоучреждаемой Казанской становились высшими богословскими учебными заведениями. В 1809 г. в связи с реформой системы духовного образования в России Александро-Невская академия была преобразована в Санкт-Петербургскую Духовную Академию

Перенос мощей св. блгв. кн. Александра Невского 

Через два года после окончания Северной войны, 29 мая 1723 г., Петр I посетил вновь устроенный монастырь. В тот же день им было издано постановление: "Обретающиеся во Владимирском Рождественском монастыре мощи св. благоверного великого князя Александра Невского перенести в Александровский монастырь". 

...11 апреля 1723 г. древний Владимир огласился звоном многочисленных колоколов. Весь город собрался у стен Рождественского монастыря. После Литургии, согласно Величайшему повелению, рака с мощами св. благоверного князя Александра Невского была помешена в ковчег, богато украшенный и покрытый балдахином темно-вишневого бархата с позументами и увенчанный вызолоченным крестом. Под пушечный салют и колокольный звон рака с мощами была торжественно помещена в освященную к этому событию монастырскую церковь св. Александра Невского. 

По окончании строительства главного монастырского храма - собора св. Троицы, останки св. князя были торжественно перенесены в собор в нишу за правым клиросом. Над ними была установлена великолепная серебряная рака, сооруженная в 1752 г. по указу Елизаветы и украшенная надписями М. В. Ломоносова. Саркофаг укрыт чеканными барельефами, повествующими о важнейших событиях из жизни св. князя.
  
   Ниже Ивановских порогов, в 30 километрах от устья, Нева описывает крутую дугу, образуя излучину, известную под названием Кривого Колена. На правом лесистом берегу - пристань с неброским названием: Невский лесопарк,
   Летом один за другим причаливают к пристани речные трамваи. Сотни пассажиров поднимаются по каменным ступеням на высокий берег. И сколько бы ни приехало сюда в погожий воскресный день ленинградцев - всех гостеприимно примут тенистые дубравы, обширные поляны, зеленые луга.
     В середине 30-х годов здесь также была пристань. Как и теперь, сюда приезжали горожане провести свой выходной день. Но не было тогда лесопарка. Был просто лес. Могучий и бескрайний. Грибники и любители собирать ягоды, рыболовы и туристы вряд ли задумывались о прошлом этого лесного массива. Они наслаждались тенью дубрав, загорали на широких полянах, купались в Неве и прудах.
     А в это время инженеры-лесоводы, ландшафтные архитекторы, мелиораторы тщательно изучали историю некогда богатого имения на Кривом Колене. Они обмерили и занесли на планы сохранившиеся дорожки и мостики, сфотографировали усадьбу и другие постройки, сделали опись пород деревьев и кустарников, росших в бывшем парке.
     В 1936 году в Ленинграде было создано специальное Проектно-изыскательское бюро, которому поручили проектирование и строительство Невского лесопарка. Работу возглавили инженер-лесовод Г. И. Толочинов и архитектор Б. В. Медведев.
        В те годы в Советском Союзе еще не было опыта лесопаркового строительства, не существовало даже теоретических основ, если не считать "Очерков лесоустройства", написанных известным лесоводом профессором М.М. Орловым в 1924 году. Именно Орлов употребил термин "лесопарк". Он первым среди советских лесоводов обратил внимание на то, что пригородные леса по своему назначению и по своей структуре должны отличаться от остальных лесных массивов. Пригородный лес - место отдыха трудящихся. Как добиться, чтобы он смог вместить десятки тысяч посетителей? Как доставить сюда отдыхающих? Как удовлетворить разнообразие вкусов? Наконец, что нужно сделать, чтобы это был и парк и лес, чтобы дорожки, рощи и искусственные водоемы, беседки, скамейки - все непременные атрибуты парка - органически сочетались с естественными полянами, диким разноцветьем северного леса?
     На все эти вопросы и предстояло ответить специалистам Проектно-изыскательского бюро. Их работа увенчалась успехом прежде всего потому, что они бережно сохранили то ценное, что осталось от старого парка-усадьбы на Кривом Колене, творчески использовали богатый опыт русских архитекторов и садоводов - создателей замечательных пригородных парков Ленинграда и Москвы, тщательно изучили традиции русского садово-паркового искусства.
        Среди первых владельцев мызы на Кривом Колене был некий Ф. Я. Дубянский - духовник императрицы Елизаветы Петровны. Отсюда и первое название усадьбы - Богословка.
     Через некоторое время после смерти Дубянского мыза перешла во владение к старому дворянскому роду Зиновьевых. Благодаря огромному богатству Зиновьевых почти в неизменном виде сохранился до самой революции не только парк, но и многие постройки, в том числе и деревянный барский дом. 
   Сейчас трудно представить весь комплекс построек: осталось их чрезвычайно мало и находятся они, к сожалению, в ветхом состоянии. Но сказать о них все же необходимо, так как замысел архитектора был учтен при проектировании Невского лесопарка и, несомненно, должен приниматься во внимание при дальнейшем его строительстве.
     
     Деревянный господский дом расположен в устье Черной речки. Он обращен фасадом в сторону Невы. Издали на фоне деревьев виден так называемый бельведер - башня, венчающая здание. По мере приближения к берегу перед нашими глазами возникает весь дом. В нем всего два этажа, причем второй этаж более низкий - антресольный. Дом издали казался более величественным. Этого впечатления архитектор добился несложным приемом: дом находится на вершине взгорка, вероятно искусственного. От воды взбегала раньше широкая каменная лестница, а сам берег был спланирован тройной террасой. На первой террасе лестница раздваивалась. Между маршами стояли постаменты с бюстами героев и императоров Древнего Рима. Были здесь и каменные корзины, и вазы для цветов.
   Были в Богословке и грот на одной из террас, и Эрмитаж - деревянное здание в глубине парка - в ложноготическом стиле.
  
     В парке архитектор перебросил мостики через Черную речку. Сведения сохранились лишь об одном из них - Безносом, названным так потому, что его перила украшали два древнеримских бюста с отбитыми носами. Сам мостик был сделан в виде небольшой башенки - бельведера. Недалеко от устья Черной речки был насыпан остров округлой формы. Здесь, в центре круга лип, стояла беседка-колоннада со статуей внутри. Какие из парковых дорожек проложены Беретти, нам неизвестно. Но общий рисунок тропинок, аллей, дорог довольно выразителен.
     В последующие годы в Богословке - или, точнее, на даче Зиновьева, как стала называться усадьба, - были возведены и другие постройки, авторы которых неизвестны.
     Сохранился, правда не полностью, так называемый Березовый домик, построенный в первой половине XIX века. Кстати, этот домик вовсе не березовый, а сосновый. Искусно обшитые берестой бревна вводят в заблуждение и нынешних посетителей лесопарка.
     В 60-70 годах XIX века Шлиссельбургское пароходство сняло в аренду прибрежный участок возле Березового домика. Здесь была построена пристань - Зиновьево. Сюда, в гости к Зиновьевым, приезжали царские сановники.
     В начале XX века оранжереи были сданы в аренду садоводу И. И. Штенбергу. Садоводство прославилось великолепными сортами роз.

     И только после Великой Октябрьской социалистической революции парк на Кривом Колене стал всенародным достоянием. В 1932 году он вошел в состав пригородной лесопарковой зоны. Дореволюционное название парка и местности, прилегающей к нему, сохранялось до 1939 года.

     Проектирование Невского лесопарка, а затем и его строительство, осуществленное в значительной мере еще перед Великой Отечественной войной, положило начало новому этапу в развитии русского садово-паркового искусства.
        Многие достижения русского садово-паркового искусства специалисты бюро использовали для дальнейшей разработки теории лесопаркового строительства. Так, осталось незыблемым требование объединять всё многообразие ландшафтов целостностью композиции. Сохранены в лесопарковом строительстве и так называемые куртины - небольшие группы деревьев или кустарников, привлекающие взор либо богатством и разнообразием красок, либо своей формой. Сохранено и главное назначение дорожек и тропинок - показать посетителям лесопарка наиболее интересные уголки и ландшафты с самых удобных точек.

     К 1941 году была построена пристань, создана площадь у Главного входа, проложены многие дорожки и тропинки, построены регуляторы уровня воды у Верхнего и Нижнего прудов и многое другое.
     Великая Отечественная война прервала работы на Кривом Колене. В течение нескольких военных лет Невский лесопарк находился в непосредственной близости к переднему краю обороны Ленинграда. На его территории появились землянки, блиндажи, доты и дзоты, противотанковые надолбы, рвы, траншеи и окопы. Для создания оборонительных сооружений здесь было выкопано 84 тысячи кубометров земли. Лес надежно укрывал стрелковые части, саперные подразделения, связистов, танкистов, артиллеристов, моряков. Отсюда они отправлялись по вновь проложенной гаревой дороге в Невскую Дубровку, на знаменитый Невский "пятачок".
     На строительство оборонительных сооружений пошли тысячи кубометров древесины. Работники лесопарка отводили под рубку наименее ценные участки леса, строго следили, чтобы не вырубались старые и редкие в наших местах деревья.
     В конторе лесопарка бережно хранится потрепанная, невзрачная на вид "амбарная книга" - ровесница войны. Нельзя без волнения читать сухие протокольные строки, которыми испещрены ее страницы. В то время как в окопах решалась судьба Ленинграда, работники лесопарка бдительно стояли на страже каждого дерева, и если уж случалось в силу военной необходимости вырубать участок леса - или для строительства оборонительных сооружений, или для расчистки сектора обстрела,- то каждый такой случай тщательно фиксировался.
     Невский лесопарк постоянно находился под обстрелом немецкой артиллерии. Тысячи снарядов, мин, бомб обрушились на него. А каждый снаряд - это или вывороченное с корнем дерево, или раненное насмерть. Тот, кому случалось бывать в Невском лесопарке сразу же после снятия блокады Ленинграда, видел этот лес - поверженные вековые сосны, иссеченные, почти без ветвей стволы дубов, лип, тополей... За годы войны погибло около девяти десятых основных лесных богатств лесопарка - сильных, стройных, могучих деревьев.
   В 1941-1942 гг. на Неве стояли эскадрильные миноносцы "Строгий" и "Стройный", обстреливавшие вражеские позиции на левом берегу. В результате фашистских бомбардировок и артиллерийских обстрелов все строения парка были разрушены. После войны ленинградцы восстановили парк, высадили множество деревьев. В память морякам "Строгого" и "Стройного" на берегу Невы установлена каменная стела.
  
     Никто не забыт и ничто не забыто. Об этом еще и еще раз мы вспоминаем у скромной братской могилы защитников невской неприступной твердыни. Сюда, в самый укромный уголок лесопарка, никогда не зарастает тропа. Нынешнее поколение ленинградцев помнит о тех жертвах, которые понес наш народ в минувшей войне.
     Кончилась война. Сразу же начались работы по восстановлению лесопарка. Были срыты и засыпаны военные сооружения, лес очищен от валежника, вырублен сухостой. И конечно же начались новые посадки. Вот только несколько цифр. В 1946-1949 годах по склону левого берега Черной речки было посажено 3200 еловых саженцев в возрасте 10-15 лет. 3а первые послевоенные десять лет посадки были произведены на площади 53 гектара. Высаживались ель, сосна, кедр, пихта, лиственница сибирская, дуб, липа, клен остролистый, вяз, ясень американский, яблоня, рябина и другие породы деревьев. Почти два десятка пород деревьев, два с половиной десятка пород кустарников! Среди кустарников можно назвать барбарис, сирень венгерскую, жасмин, лещину, жимолость татарскую, боярышник, шиповник, калину, можжевельник, бузину, иргу, и многие другие.
     За послевоенные годы были полностью восстановлены дренажные канавы и каналы лесопарка. Их общая длина достигает сейчас 54 километров. Кстати, мелиоративные сооружения лесопарка - это тоже его достопримечательность. Искусственные дренажные канавы и каналы производят впечатление естественных. Кажется, что талые вешние воды из года в год пробивают себе путь к Черной речке и к Неве, оставляя после себя летом сухие русла небольших ручейков. Эти ручьи украшают лесопарк и в то же время отводят воды с излишне увлажненных участков.
     Восстановлены также аллеи, дороги, дорожки, тропинки. Их общая длина теперь достигает почти 20 километров. Реконструируется автомагистраль, идущая по лесопарку параллельно Неве.
     За послевоенные годы на восстановление Невского лесопарка государство израсходовало почти 470 тысяч рублей в современном масштабе цен. Причем треть этой суммы была вложена за последние пять лет.
     За два с небольшим десятилетия с помощью человека поднялась в лесопарке молодая поросль, бережно прикрыв собой еще кое-где не залеченные военные раны. Вытянулись и повзрослели те деревья и кустарники, которые война застала юными. Гостеприимно встречает природа всех, кто решил отдохнуть в Невском лесопарке.
  
   За Невским лесопарком расположен протянувшиеся на 5 км поселок Новосаратовка.. Новосаратовка - посёлок на правом берегу Невы во Всеволожском районе, напротив микрорайона Рыбацкое. Тянется вдоль берега почти на 5 км. Во времена Екатерины II в 1762 году здесь обосновали колонию немецкие колонисты, выходцы из Бранденбурга и Вюртемберга. По легенде, название произошло из-за того, что колонистов первоначально планировали поселить в Саратове, но потом их решили поселить здесь.
   Летом было много дачников. Позже здесь были кирпичные заводы. 
   В 1766 году, была построена первая, деревянная кирха и основан Новосаратовский лютеранский приход. В 1835 году, была построена вторая, каменная кирха.
   Немецкое население проживало здесь до Великой Отечественной войны.
   В наши дни из немецкого наследия осталось церковное здание, в котором теперь находится лютеранская семинария, и несколько сохранившихся могильных памятников на кладбище поблизости от этой церкви.
   В Новосаратовке базируется один из крупнейших речных перевозчиков Санкт-Петербурга, компания "Пассажирский порт". Также в деревне находится грузовой терминал ПСК "Пулково". В деревне можно посмотреть фермы старого Володарского моста, который был разобран в 1987--1993 годах.
  
  
   Напротив в Неву впадает река Славянка, название которой напоминает, что кроме древних народностей "ижоры" и "води", в здешних местах селились и славяне. Этнические различия не помешали этим народностям вести совместное хозяйство и защищать приневские земли от иностранных завоевателей.
  
   В 2002 году в Ленинградской области был обнаружен народ, о существовании которого люди неученые не догадываются по сей день, - водь. Перепись насчитала 73 таких человека, на всей земле. Весной 2008 года в правительстве Ленинградской области решили, что это неправильно - води в области живут, а за народ их никто не считает. Попросили этнографов дать заключение, потом Валерий Сердюков обратился в Минрегионразвития. И в конце концов всем в Москве стало понятно, что 73 -достаточно малая численность для целого народа. Этой осенью водь официально признали малым народом и начали защищать. К сожалению, безвозвратно канула в лету интереснейшая страница жизни уникального по своей культуре народа, оказавшегося отторгнутым и непонятым, народа, который практически от нас ушел, который занесен в красную книгу исчезающих народов. Как же получилось, что в прошлом весьма многочисленное, наидревнейшее население нашего края оказалось на гране вымирания?
    
   К сожалению, остаются неизвестными четкие административные границы Водской земли. Однако доподлинно  известно, что она занимала территорию от Наровы на западе до Санкт-Петербурга и чуть далее на востоке; от побережья Финского залива на севере до Великого Новгорода на юге. Самое раннее упоминание о территории, где проживало прибалтийско-финское население "водь", содержится в новгородском "Уставе о мостех" и датируется 1054 годом.
   Название народа "Водь" вовсе не и имеет отношения к слову "вода". По поводу названия есть много научных гипотез, одна из которых говорит о том, что "Водь" - это северо-восточные племена Эстонии, переселившиеся в силу каких-то обстоятельств на нашу территорию. По крайней мере, лингвисты связывают водский язык с эстонским, находя между ними много общего. Нужно отметить, что "Водь" - термин скорее научный, потому что сами вожане никогда себя так не именовали.
  
 
   Вот как описывал эту народность в начале XIX в. Лудольф Цетреус: "Все они белолицы, голубоглазы и желтоволосы; женщины очень красивы и миловиднее русских и финок. Девушки до замужества не стригут волос и не заплетают их в косы. Вотландцы весьма суеверны. Они молятся священным деревьям (дубам); почитают священные источники, их воде приписывают чудесную силу. Самым большим праздником считается день святого Ильи. В этот день проводится ярмарка.
 
   Мужчины одеваются как и окружающие финны и россияне. Женщины к рубахе из грубого холста надевают передник из синего сукна, длиной пол аршина, унизанный раковинами, монетами и жетонами. По сторонам висят такой же длины красные суконные покромки - kostenna. Девушки, выходя замуж, отрезают себе волосы и повязывают голову белым платком, придавая ему остроконечный вид вышиной почти пол аршина. Сверху донизу этот убор покрывают еще одним белым платком; все это называется - "kukka". В ушах носят большие серебряные кольца толщиной с гусиное перо, соединенные между собой длинной цепочкой, которая обвивается вокруг шеи. Вместо чулок ноги обвивают вокруг красным сукном в четыре - пять оборотов, отчего ноги кажутся очень толстыми. Башмаки - kurpuset также из красного сукна; выкроены так, что покрывают одни только пальцы".
 
    
   Причина резкого сокращения народа водь кроется, по мнению ученых, в процессе ассимиляции с русским населением. Некоторые ученые уверены, что русские в первую очередь и виноваты в ассимиляционных процессах.
    
   "Прелесь ону искоренить..."
   Впервые о язычестве води мы узнаем из написанного в конце XII века послания папы Александра III первому епископу шведского города Уппсала Стефану. И хотя в 1255 году для этих земель Римом был назначен католический епископ, водь официально считалась православной. Но корни язычества в народе были очень сильны. Через три столетия, в 1534 году, архиепископ новгородский Макарий уведомлял великого князя Ивана Васильевича, что в Водской пятине существуют многие идолопоклоннические суеверия и что у местных народов имеются еще "скверные молбища идолские". Своих мертвых язычники хоронили не по погостам, а по курганам и "коломищам" (от общефинского слова "калма" - "мир мертвых"), к новорожденным призывали "арбуев" (жрецов). Водские женщины после замужества брили головы и носили "мертвеньи" одежды. Великий князь приказал "прелесь ону искоренить" и организовал с этой целью две карательные экспедиции. Разрушались мольбища, рубились и сжигались сакральные рощи и деревья, сбрасывали в воду священные камни, колдунов-"арбуев" отправляли в Новгород для расправы.
   Но трудно отыскать среди народов Северо-Запада России население, более полно сохранившее свои древние верования и обычаи, нежели водь. Еще в середине ХХ века вожане по-прежнему поклонялись старым деревьям, огромным камням, родникам и колодцам. Даже лет двадцать назад, приехав в водские деревни, можно было попасть в иной, таинственный и заповедный мир, где всё было одушевлено. Дом и семью защищал домовой, свой дух-покровитель был и у домашнего скота. Домашние духи часто приближались к людям в виде змей - именно поэтому ужей всегда любили и прикармливали. В лесу хозяйничал леший. Своих духов имели каждый камень, дерево и цветок. Духи жили в реках, ручьях и болотах. Чтобы защищаться от них, нужно было знать сотни заговоров, чтобы примириться с ними, нужно было приносить жертвы.
    
   Что делается для сохранения традиций народа?
   Первые точные сведения о численности води были получены исследователем, ученым, русским статистиком Петром Кеппеном.Из формулярных ведомостей 1847 г., хранящихся у православных священников и церковных книг финских пасторов следовало, что общая численность водской народности составляла 5148 человек.
 
   К 1913 году численность води сократилась до 1000 человек, а к 1927 к этой народности причисляли себя уже чуть более 500 человек. Совсем печальными оказались результаты переписи 2002 года, по итогам которой всего 73 гражданина Российской федерации признали себя водью. Из них всего 15 человек оказались носителями водского языка.
  
   В 1997 году местный  краевед Татьяна Викторовна Ефимова открыла первый музей водской культуры. К сожалению, этот  музей сгорел, сгорел и второй, были утрачены пусть небольшие, но уникальные коллекции, ярко характеризовавшие материально-духовную культуру маленького народа.
  
   Ежегодно, начиная с 2000 года, в июле в деревне Лужицы проходит водский праздник "Лужицкая складчина". В программе праздника - знакомство с древней и современной историей водского народа, жизнью водской деревни и судьбой ее жителей, выступления фольклорных коллективов и застолье вскладчину. В 2003 году на празднике впервые были представлены водский герб, гимн и флаг, продемонстрирован праздничный обряд поклонения кресту и иконе. К празднику была издана первая книга водских сказок на водском языке с русским переводом. В Краколье создан детский водский ансамбль "Линнут" ("Птички"), который успешно выступает и на деревенских праздниках, и на фестивалях.
  
   Кроме того, эти люди до отчаяния привязаны к родной земле. Когда в 1944 году води, ижорам и ингерманландским финнам было разрешено вернуться из депортации в Советский Союз (но не на родные места!), сюда они пробирались тайно. Они пробирались на землю своих предков какими-то немыслимыми путями, прятались с маленькими детьми маленькими в лесу в землянках или где-нибудь у русских соседей в хозяйственных постройках. Но их часто находили, предписывали в 24 часа покинуть территорию. Они уезжали, а потом снова потихонечку возвращались.
   Это очень трудолюбивый народ. Если вы сейчас проедете в сторону Краколья и Сойкино, обратите внимание, насколько там все пусть скромно, но прибрано. Там нет завалившихся заборов, домики покрашены, вокруг разбиты цветники, огороды ухожены. Не удивляйтесь, аккуратность - это национальная черта.
   А как долго они сохраняли родной язык? Пусть им запрещалось использовать родную речь на людях, но вотландцы бережно культивировали ее внутри семьи. И сохранили даже не смотря на то, что для них, таких на тот момент уже малочисленных в отличие от ижор, советская власть даже не посчитала нужным придумать письменность и литературный язык.  
   Ну разве такой народ не достоин  счастья?
  
   Народ ижора сейчас настолько малочислен, что некоторые даже подозревают о его полном исчезновении. Малочисленнее ижоры у нас только водь. А ведь по имени этого народа названы Ижорское плато и река Ижора. Даже Ижорские заводы своим названием напоминают о людях, которые поселились здесь в далекие времена, когда лесов, воды и солнца хватало на всех.
   Нет больше оредежских ижор (в 1983 году умер последний их представитель), нет ижор северной Ингерманландии, больше не живет ижора в районе Соснового Бора. Прошлые века ижоры помнят только по устным преданиям: были годы с хорошим уловом и урожайные, были годы голодные, когда "серой рыбы" (кильки и салаки) почти не хватало. Зато XX век прошелся по ижорам по полной программе. Относительно мирно пережив коллективизацию -- здесь не было богатых хозяйств, так что просто артели переименовали в колхозы, -- ижоры жили привычным укладом до войны. А дальше начались слезы. Какую старушку ни спроси в деревне -- пять минут рассказывает, дальше плачет. Сначала русские жгли деревни, чтобы они не достались немцам. Потом пришли немцы, стали угонять ижор в Финляндию. Потом финны, проиграв войну, отдали репатриантов обратно русским. Русские отправили ижор в ссылку, а на их земли завезли обнищавших колхозников из разоренных войной областей. Когда ижоры правдами и неправдами вернулись в свои деревни, у них не то что домов -- у многих и земли не оказалось, чтобы избушку поставить. Так почему же они вернулись? 
   Так устроены ижоры, да и другие наши финно-угры: куда бы ни занесла их судьба, они стремятся домой, пусть хоть на голые камни.
   Тогда ижоры вернулись -- и народ не исчез. Гибель ему грозит сейчас. Дети и внуки ижорских рыбаков и крестьян не остаются жить в деревнях, потому что нечем там кормиться. Серая рыба (килька) совсем перестала ловиться -- ихтиологи говорят, что в этом повинен какой-то чрезмерно расплодившийся рачок, который слопал весь рыбий природный корм. Мол, не только у нас проблемы, по всей Балтике беда такая. Но шведы, скажем, не вымрут от отсутствия кильки. А ижоры -- могут.
   К сожалению, невозможно вернуть ижоре ее привычную среду обитания, но позаботиться о сохранении ее культуры мы в состоянии. Сейчас стало модно проявлять внимание к "малым народам". Как правило, романтически настроенные русские интеллигенты, начитавшись о страданиях ижоры или води, начинают вдохновенно спасать погибающий народ, но потом очарование новизны проходит и прежние милые старушки и тетушки начинают раздражать, в основном тем, что они недостаточно резво воспринимают идеи "спасателя", не хотят, скажем, петь каждый вечер, а пошло смотрят сериалы. 
   В бывших водских и ижорских поселениях деревнях есть старики, еще помнящие язык, но ни среднее поколение, ни тем более молодежь, его не помнят. Хорошо знающих язык, по подсчетам советских лингвистов, всего 23 человека. И водь, и ижора считают себя русскими.
  
  
   За местом впадения в Неву реки Славянки начинается территория Санкт-Петербурга. За устьем Славянки расположен крупный жилой массив Рыбацкое, история которого начинается с XVIII в., когда по велению Петра I сюда переселились из села Дединова, находившегося на Оке, часть крестьян. Искусные рыбаки, они поставляли рыбу к царскому столу. Во время русско-шведской войны 1788-1790 гг., рыбацкие ополченцы боролись с флотом неприятеля. Позднее в селе Рыбацком (или в Рыбной Слободе) поселились купцы и ямщики, обслуживавшие Шлиссельбургский почтовый тракт, входивший в состав Архангельского тракта. При императрице Елизавете Петровне здесь находился деревянный дворец и зверинец. Рыбацкое связано с именем поэта-самоучки XIX в. из крестьян Ф.Слепушкиным.
   Имя поэта Фёдора Никифировича Слепушкина, выходца из крепостных крестьян, сейчас известно только специалистам. При его жизни о нём высоко отзывался сам А.С. Пушкин, а в 1826 году Слепушкин получил золотую медаль Российской Академии наук с надписью "Приносящему польщу русскому слову". Федор Никифорович Слепушкин был крепостным помещицы Е. В. Новосильцевой, урожденной графини Орловой. Дед Слепушкина, Семен Скудный, жил в деревне Малом Мочине Романовского уезда Ярославской губернии. Фамилия закрепилась за семьей из-за крайней ее бедности. Когда Семен Скудный остался сиротой, родные увезли его в Москву, где он вырос. Под старость дед ослеп, и его сына Никифора прозвали Слепушкин. Отец поэта, Никифор Слепушкин, занимался торговлей в Москве и сумел составить небольшое состояние. Но после его смерти опекуны так распорядились имуществом, что сыну, Федору Слепушкину, родившемуся в 1786 г., ничего не досталось. Оставшись в 10 лет сиротой, оп был пристроен сидельцем к московскому торговцу съестными припасами. В 15-летнем возрасте Федор Слепушкин был взят в имение своей госпожи. В родной деревне Слепушкин кормился работой у местных богатеев. С детства он отличался любознательностью. Отец научил его читать. С ранних лет он много читал и рисовал. ечататься он стал в начале 20-х годов. Его первые стихотворения -- "Похороны жены поселянина", "Игра детей". Позже он пишет "Ответ моим землякам". В 1823 г. в "Отечественных записках" было напечатано несколько басен Слепушкина. В 1826 г. он выпустил первую книгу "Стихотворений русского крестьянина" под названием "Досуги сельского жителя". Издатель в предисловии отмечал, что стихотворения крестьянина-поэта представляют "необыкновенную и приятную новость в области русской словесности". Слепушкин, как очень немногие писатели из крестьян, получил известность, был оценен критикой. Ряд современных журналов с похвалой отзывались о нем238. "Отечественные записки" отмечали европейскую известность писателя-крепостного. 
В 1826 г. Российская Академия наук наградила Слепушкина золотой медалью с надписью "Приносящему пользу русскому слову". Царь Николай I, познакомившись со стихотворениями Слепушкина, подарил поэту шитый золотом кафтан, а императрица Александра Федоровна -- золотые часы. Министр народного просвещения А. С. Шишков обратился к нему с письмом: "Почтеннейший крестьянин Федор Никифорович! Российская императорская Академия в заседание свое сего генваря 23 дня 1826 года слушала стихотворное сочинение твое под названием "Досуги сельского жителя". Академия с удовольствием и не без удивления к природным дарованиям твоим нашла оное весьма хорошим, как по изящному вкусу и благонравию, так и равно но простому, благородному слогу и чистому языку, сельским описаниям"239. 

А. С. Пушкин в письме к Дельвигу 1826 г. замечал: "Неужто никто ему но поправил "Святки", "Масленицу", "Избу"? У него истинный свой талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экз. "Руслана" и моих "Стихотворений" -- с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своею дорогою". В том же году Пушкин отмечал, что "все с большим и большим удивлением" перечитывают произведения поэта-крестьянина. Слепушкин по-прежнему был крепостным. Среди литераторов возникла мысль выкупить его на волю. А. C. Пушкин в марте 1826 г. писал Великопольскому: "Ваша прекрасная мысль об улучшении состояния поэта крестьянина, надеюсь, не пропадет"242. 
Осуществить освобождение Слепушкина удалось не сразу. Урожденная графиня Орлова потребовала огромную сумму -- 3 тыс. руб. Известность Слепушкина как писателя помогла ему освободиться от крепостной зависимости. Стараниями поклонников его таланта и благодаря поддержке княгини Т. В. Юсуповой удалось собрать требуемую сумму. В 1826 г. Слепушкин со своей семьей получил волю и стал купцом 3-й гильдии. Слепушкин остался жить в Рыбацком, не изменив своим занятиям и привычкам. Он считал, что всякому зерну своя борозда и его борозда -- общая с крестьянами, из среды которых он вышел и среди которых продолжал жить. Он не понимал тех, кто стыдился крестьянского происхождения. Он не отказывал тем, кто нуждался в его помощи, особенно заботился о распространении грамотности среди жителей Рыбацкого. Известность не изменила характера Слепушкина. До конца своих дней (он умер от холеры в 1848 г.) он оставался честным и отзывчивым человеком. 

В последнем стихотворении Слепушкин писал: 

С соседом мирно вы живите, 
Как с братом милым и родным, 
Последний хлеб с ним разделите... 
На помощь ближнему поспейте, 
За правду жизни не жалейте. 
   Во время Великой Отечественной войны здесь стояли боевые корабли, которые вели артиллерийский огонь по врагу. В школе N 333 находился штаб 55-й армии. В 1966 г. Рыбацкое вошло в состав Ленинграда, в 1984 г. была открыта станция метро "Рыбацкое".
  
   На левом берегу Невы находится сад "Спартак" площадью 27 га.
    Расположен он вдоль извилистoгo речного берега, на стороне, противоположной Невскому проспекту. Этот парк особенно популярен у любителей активного отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и в приятном глазу окружении. Сад "Спартак" разбили на месте, которое когда-то было отведено под деревню Бугорки. Подготовка к открытию длилась почти десять лет, с 1965 по 1975 годы. За это время деревня была расформирована, а берега реки Невы - укреплены с применением специальных технологий. В качестве опоры использовались откосные стенки так называемого постоянного типа. Вид откос имеет вогнутый, с высотой два с половиной метра над уровнем реки. Состоит от из бутoвoй кладки, имеющей не только большую функциональность, но и некоторую внешнюю привлекательность. Внизу откос упирается в банкет, выполненный из прочной цементной кладки.
   Парк имеет в своем распоряжении нескoлькo лестниц, обеспечивающих удобный спуск к воде. Эти лестницы и зоны рядом с ними очень облюбовали гoрoжaне и туристы. Тут ловят рыбу и устраивают пинкники, дарят шашлыки и барбекю. Дети очень любят не только брызгаться в речной воде, но и наблюдать за жизнью маленьких активных существ - местных выдр.
   Сам парк был спроектирован в своеобразном пейзажном стиле, гармоничном сочетании древесных и кустарниковых насаждений, открытых мест. Здесь можно встретить липу и березу, вяз и ясень, иву и тополь - они преобладают. Кустарники тоже разнообразны: боярышник и чубушник, желтая aкaция и кизильник, шиповник и кaлинa, сирень и снежнoягoдник. Однако есть и другие породы деревьев и кустарников, произрастающих свободно, в живых изгородях и вдоль аллеек парка.
   Северная часть парка радует глаз построенным в 1978году Дворцом спoртa "Большевик". Вопреки общепринятым стандартизированным дизайнерским проектам, архитектор Мaрцинкевич, занимавшийся созданием Дворца спорта, придал этому зданию своеобразную оригинальность и индивидуальность. Достаточно просто подойти поближе, чтобы ощутить всю мощь и монументальность реализованной задумки архитектора.
  
   С севера к саду примыкает Государственный Обуховский завод, основанный в 1863 г. и получивший название по имени русского металлурга Г.Обухова. В XIX в. завод считался одним из лучших сталелитейных производств в Европе. В 1901 г. на заводе вспыхнула забастовка в поддержку 26 рабочих, принимавших участие в "маевке". Вышедшая на улицу рабочая демонстрация была расстреляна. Часть рабочих забаррикадировалась в помещении Картонной фабрики: в ответ на орудийные залпы полетели булыжники. Эти события вошли в историю как Обуховская оборона. В память о ней Шлиссельбургский тракт стал проспектом Обуховской обороны. Нынешний Обуховский завод выпускает электросталь, мартеновскую сталь, электрооборудование для электростанций.
  
   К северо-западу от Рыбацкого, на Троицком Поле, стоит уникальная Троицкая церковь, построенная в конце XVIII в., в 1785-1787 годах.
   В 40-х годах XIX века в западной части Троицкого Поля была проложена железная дорога Санкт-Петербург - Москва, на которой после строительства Обуховского завода возникла станция Обухово. 
   Со второй половины XIX века застраивается деревянными домами и бараками для рабочих завода. С 1917 года в черте города. В 1920-х годах построены первые 6 домов для рабочих Обуховского завода. В 1950-1969-х годах застраивалось пятиэтажными домами.
   Троицкая церковь ("кулич и пасха") расположена на проспекте Обуховской Обороны в загородной усадьбе А.А Вяземского. Свое второе название - "Кулич и Пасха" - церковь получила из-за необычной архитектуры: построенный в виде ротонды храм окружен колоннадой ("кулич"), а рядом - колокольня в виде четырехгранной пирамиды, прорезанной арками звонов ("пасха"). В церкви можно увидеть резной с позолотой иконостас XVIII в., перенесенный из Благовещенской церкви на Васильевском острове. Сейчас это действующий храм.
  
   Территория, на которой ныне находится храм, в XVIII веке принадлежала князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Князь являлся директором Императорского фарфорового завода, стоявшего на Шлиссельбургском тракте (сейчас - проспект Обуховской Обороны). Здесь же, рядом с заводом, он устроил свою резиденцию - имение Александровское.
   Однажды, Вяземский получил от императрицы Екатерины II подарок - 200 тысяч рублей. В память об этом событии он решил на эти деньги в своём усадебном парке построить храм. На фасаде церкви и сейчас можно увидеть надпись "В память твоих щедрот. Начата в 1785 году". Воплощение идеи в жизнь князь поручил архитектору Н.А. Львову, известному мастеру русского классицизма.
   Храм, стоявший некогда в парке имения, имеет вид ротонды, снаружи окруженной ионическими колоннами, внутри оформленной белыми коринфскими пилястрами, а колокольня - вид четырехгранной пирамиды, с крещальней на первом и звонницей на втором ярусе. Круглое помещение церкви вмещает около 800 человек.
   Столь своеобразную форму храма объясняют следующим. Заказчик, князь Вяземский, был генерал-прокурором и потому, по замыслу архитектора проекта, ротонда символизирует храм правосудия, а "твёрдая призматическая пирамида" - "неколебимую купность... трёх добродетелей": Истины, Человеколюбия и Совести, т.е. символ Зерцала Петра I. За необычный облик в народе храм прозвали "Кулич и пасха".
   В 1857-1859 к церкви были пристроены ризницапритвор, две часовни и ограда, что несколько нарушило первоначальный композиционный замысел; в 1905 году престол был украшен мраморной с инкрустацией одеждой.
   С 1871 года при церкви работало попечительство о бедных со школой и богадельней. При храме было кладбище с Успенской церковью.
   В 1913 году был создан "Детский союз" для детей: ребятишки в возрасте 6-14 лет, здесь собирались дважды в неделю -- для молитв и бесед.
   С 16 августа 1931 года здание ещё действующей церкви находилось под охраной Главнауки как памятник архитектуры I категории.
   В марте 1938 года решением Ленгорисполкома от 2 февраля 1938 церковь была закрыта. Все церковные ценности, в том числе и главная святыня - икона Пресвятой Троицы, были изъяты, а затем бесследно пропали.
   Здание было признано "памятником всесоюзного значения" находящегося под охраной государства, использовалось под клуб и библиотеку.
   Совет по делам РПЦ при СНК СССР по Ленинграду и области одобрил решение от 17 ноября 1945 года открыть храм "Кулич и Пасха" для богослужений. Однако райисполком не дал этого сделать. И только после ходатайства митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) председателю Ленсовета П.С. Попкову, секретариат Ленсовета дал вторичное указание Володарскому райисполкому не препятствовать открытию церкви. После чего был возобновлён ремонт здания храма, и Троицкая церковь была открыта для верующих 17 апреля 1946 года.
  
  
   Наш теплоход проходит под построенным в 2004 г. вантовым мостом, общая протяженность которого составляет 2,5 км.
   Большо?й Обу?ховский мост (часто называемый просто "Вантовым мостом") --вантовый, неразводной мост через Неву. Расположен на границе Невского районаСанкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области, в среднем течении Невы, соединяет проспект Обуховской обороны и Октябрьскую набережную. Один из самых длинных мостов России. Фактически это два одинаковых моста с противоположным направлением движения по ним. Единственный неразводной мост через Неву. Из-за данного моста максимальный габарит судов, способных пройти по Неве из Ладожского озера в Невскую губу или в обратном направлении был уменьшен по высоте на 10 м. Существовавший долгое время минимальный подмостовой габарит мостов через Неву (и главный судоходный рукав - Большую Неву) в 40 м, определявшийся по наиболее низким в разведённом положении мостам (ВолодарскийКузьминский и Ладожский мосты) на Большом Обуховском был сделан на 10 м ниже - высотой лишь 30 м В 2003 году на строительной площадке был открыт "Музей вантового моста" -- единственный в Санкт-Петербурге музей одного строительного объекта. По окончании строительства в конце 2008 года музей был перемещен на территорию Санкт-Петербургского филиала ОАО "Мостоотряд N 19" в Красное Село
  
   За мостом справа - причалы Пассажирского порта. Мы прибываем в град Петров. Васильевский остров - пожалуй, самое привлекательное место с точки зрения близости к историческому центру Санкт-Петербурга и по своим судоходным возможностям. Морской вокзал на площади Морской славы уже долгое время не отвечал не только потребностям города, но и международным стандартам. В результате, многие балтийские круизные и паромные маршруты обходили Санкт-Петербург стороной. В проигрыше оказывались как иностранные туристы, так и петербургский туризм в целом.
  
Из истории.
Первым морским портом Петербурга была пристань перед Домиком Петра на Троицкой площади.
   В день празднования постройки своего первого дома счастливый Петр велел Меншикову объявить всем иностранцам: первый торговый корабль из Европы, который бросит якорь в Неве, получит пятьсот золотых монет, второй - триста, третий - сто. Счастливцем оказался голландский шкипер, который в ноябре привел первый корабль, груженый солью и вином.
   Однако вскоре выяснилось, что порт располагается в неудобном месте, и его решено было перенести на Стрелку Васильевского острова.
   Ранней весной 1805 года начались строительные работы. Сначала, насыпая грунт, подняли высоту Стрелки. Потом ее выдвинули на сто метров вперед, а очертаниям берега придали симметричную форму. Одновременно начинается архитектурное оформление этой части острова. Появляются таможня, таможенные склады - пакгаузы, каменный гостиный двор. Формируется площадь. Весной, с приходом иностранных кораблей на площади позади Биржи, в так называемом Биржевом сквере, разворачивалась торговля экзотическими заморскими диковинками - говорящими попугаями, хохочущими обезьянками, ленивыми черепахами, царили праздничная суета и оживление.
   С развитием мирового крупнотоннажного флота морской порт на Васильевском острове начал терять свое значение. Большие суда уже не могли пройти в порт естественным фарватером. В 1885 году с открытием Морского канала порт перевели на Гутуевский остров.
  
   Гутуевский остров был почти пустырем, поросшим сорною травою. Но в 1885 году открыт был морской канал из Кронштадта в Петербург, в устье Невы и Гутуевский остров стал быстро застраиваться.
   С открытием Морского канала 30 июня 1752 г. исполнилась заветная мечта Петра Великого - сделать Петербург морским  портом, доступным для океанских кораблей иностранных держав.
   Начиная от Кронштадта, на протяжении 19 км к Петербургу по прямой линии канал представлял собой выемку в морском дне, имеющую ширину по дну 107 м; далее на протяжении 4,25 км, имея ширину по дну 85 метров, канал был огражден возвышающимися над водой параллельными его оси дамбами, которые при приближении к городу расходились и охватывали всю обширную территорию порта.
   К Морскому порту от Николаевской железнодорожной линии была проведена соединительная Путиловская ветвь, благодаря которой иностранные товары, назначенные во внутрь России, перегружались на Гутуевский остров из пароходов в вагоны - для дальнейшего следования в глубину России.
  
  
   В 50-е годы XIX в. центр морской торговли переместился в Кронштадт, в Санкт-Петербургский Кронштадтский порт.
   В 1815 г. открыто в Петербурге первое пароходство. Его пароходы-"пироскафы" начали курсировать два раза в сутки между Петербургом и Кронштадтом. Путешествие длилось три с половиной часа. Первый русский пароход "Елизавета" начал ходить по Неве.
  
   С началом Первой мировой войны Балтийское море превратилось в театр морских сражений. Порт начал замирать, хозяйство его приходило в упадок, разрушалось. К октябрю 1917 г. порт представлял собой удручающее зрелище. Более 80% причалов оказались непригодными для эксплуатации. В Морском канале было затоплено множество судов. Практически он стал несудоходным. Шоссейные и железнодорожные пути были завалены шлаком, бытовым мусором, находились в полуразрушенном состоянии. Всюду требовались восстановительные работы.
   В начале 1918 г. Советское правительство поставило перед портовиками и моряками торговых судов задачу - подготовить порт и суда к первой советской навигации. 
   20 апреля 1918 г. она была открыта. А 10 ноября 1918 г. торжественно провожали в заграничное плавание первый советский торговый пароход "Федерация".
   Почти все делалось вручную, но, тем не менее, к концу 1923 г. в порту были завершены восстановительные работы. 
  
   В годы войны фашисты обрушили на территорию порта 13 890 авиабомб и около 15 тысяч крупнокалиберных снарядов. Это составило более 10% всех бомб и снарядов, упавших за время войны на Ленинград. Но и в ту трудную пору между Ленинградом, Кронштадтом и Ораниенбаумом не прекращалось движение судов, хотя условия были чрезвычайно тяжелые и опасные. Перевозились войска, боеприпасы, продовольствие. Порт оборонялся, нанося нацистам удары артиллерийским огнем с находившихся в нем военных кораблей и береговых установок.
   Когда враг у стен Ленинграда был разгромлен, со всей остротой встала проблема восстановления порта.  Ленинградские заводы ежедневно направляли на работы до пятисот человек, воинские части присылали подразделения солдат и грузовые машины. Общими усилиями ленинградцев вскоре после полной победы Ленинградский порт снова стал одним из лучших в стране.
   Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 12.12.36 и Приказом народного комиссара водного транспорта N66 от 07.02.37 было создано Ленинградское пригородное пассажирское пароходство, преемником которого 24 декабря 1999 г. стало дочернее предприятие ОАО "Северо-Западное пароходство" - ОАО "Пассажирский порт".
  
   К началу 1990-х гг., когда принималось решение о приватизации Ленинградского морского торгового порта и произошло отделение стран Балтики, основные экспортные грузопотоки оказались ориентированы, в основном, на порты Прибалтики и Украины.
  
   В наше время пaссaжирский пoрт Сaнкт-Петербурга - oдин из крупнейших в Еврoпе, спoсoбный принимaть пaрoмы и круизные лaйнерa. В 2009 году он был назван лучшим транзитным портом Европы. Мaсштaбнoе стрoительствo былo рaзвернутo в 2004 гoду нa внoвь oбрaзoвaнных территoриях Вaсильевскoгo oстрoвa. Прoект вoзглaвилa кoмпaния "Мoрскoй фaсaд" при пoддержке aдминистрaции гoрoдa и федерaльнoгo прaвительствa. В 2011 гoду в день 308-летия гoрoдa пaссaжирский пoрт был передaн в сoбственнoсть Сaнкт-Петербургa, тo есть, гoрoд является oснoвным aкциoнерoм. В 2008 гoду были введены в эксплуaтaцию причaлы 6 и 7 - и пaссaжирский порт принял первый круизный лaйнер.
Зa стoль непрoдoлжительнoе время существoвaния пoрт стaл вaжным oбъектoм пaрoмнoй и круизнoй индустрии, сделaв гoрoд нa Неве oдним из еврoпейских центрoв междунaрoднoгo туризмa.
Сейчас в ОАО "Пассажирский порт" входят:
  
- Речной вокзал, в составе которого железобетонная причальная стенка для туристского флота длиной 500 метров, причал для приема хозяйственных вод, бельевая база, расположенная в одном из береговых павильонов, железобетонный причал острова Валаам. Речной вокзал обслуживает туристический флот порта, а также других пароходств, прибывающий в Санкт-Петербург и на остров Валаам;
  
- Морская пассажирская пристань (у Тучкова моста), включающая причалы г. Ломоносова, Кронштадта, Петродворца, набережной Макарова, Аптекарского отстойного пункта и организуемые на навигационный сезон причалы у набережных в центре города. Морская пристань организует деятельность и обслуживание флота, работающего на бытовых линиях: Ломоносов - Кронштадт, Санкт-Петербург - Кронштадт, а также на экскурсионно-прогулочных маршрутах внутри города от причалов "Эрмитаж", "Площадь Декабристов", "Летний сад", "Аничков мост" и др.
  
Практически весь ремонт флота порта осуществляется на его ремонтно-эксплуатационной базе, расположенной в Уткиной заводи. В ее составе: судоподъемное устройство, железобетонный достроечный причал, производственные помещения, эллинг, аккумуляторная. Акватория ремонтной базы, образованная дамбой, используется для отстоя пассажирского флота.

С 1 мaртa 2012 гoдa пoрт oбoрудoвaн вертoлетнoй плoщaдкoй. Порт "Морской фасад", как ожидается, станет настоящим "окном в Европу", о котором мечтал Петр I, основывая Санкт-Петербург. Гениальная прозорливость Петра I, 300 лет назад усмотревшего все выгоды географического положения для строительства города-порта "наперекор натуре", убедительно подтверждается и в третьем тысячелетии.
  
  
   Поистине чудесен раскинувшийся на многочисленных островах Невской дельты Санкт-Петербурга, изумляющий поразительной гармонией воды и суши, органичным единством широкой глади Невы, ее протоков, рек и каналов с величавой панорамой зданий и сооружений на их берегах. Его ни с чем не сравнимая красота увековечена художниками, поэтами.
  
   История Санкт-Петербурга берет свое начало в 1703 г. с момента, когда на землях, колько революций, блокаду, длившуюся 900 дней и ночей, сегодня Петербург является одним из наиболее красивых городов Европы, центром всесезонного паломничества туристов со всего мира.
   В начале XVIII столетия на юге и севере Европы начались тяжелые затяжные войны. В 1699 году Московский царь Петр вместе с курфюрстом Саксонским Августом II и королем Дании заключили военный союз против Швеции, завладевшей всем побережьем Балтийского моря.
   Для Петра I это была единственная возможность обрести свой собственный незамерзающий морской порт. Замыслив превратить Россию в европейское государство, он нуждался в постоянных и безопасных торговых, научных и культурных связях с Западом.
   В конце лета 1700 года русская армия двинулась в сторону Нарвы. Несколько столетий назад Нарва была русский крепостью, городом и портом и называлась Ругодивом. Теперь Петр I решил вернуть России ее исконные земли. Этим, в глазах Европы, он оправдывал начатые военные действия и пробуждал патриотические чувства у своего народа. Для России война началась неудачно. 1 декабря 1700 года русские потерпели жестокое поражение: они потеряли свыше 6 тысяч солдат, 79 офицеров и генералов, всю артиллерию. Самодовольный шведский король Карл XII по такому случаю велел выбить памятную медаль. На одной стороне был изображен печальный Петр, греющийся у костра, а на другой - царь, утирая слезы, бежит впереди своего разгромленного войска. Увидев медаль, Европа весело смеялась.
   Но смех был преждевременным. Плакать русский царь не собирался. Россия извлекла уроки из поражения и готовилась к новым боям. В течение зимы Петр создал 10 новых драгунских полков по тысяче человек в каждом. Для литья новых пушек он безжалостно отобрал колокола у монастырей. Уцелевшие полки срочно начали переучиваться по уставам европейских армий. Через год русская армия была готова к сражениям.
   Отвлекая внимание шведов мелкими, порой успешными вылазками на западной границе, Петр I неожиданно увел на север свои основные силы. Затем, резко повернув к юго-западу, внезапно появился из лесов у берега Ладожского озера в том месте, где из него вытекает Нева. Здесь на небольшом острове находилась хорошо укрепленная крепость Нотебург, прикрывавшая путь по Неве в Балтийское море.
   По сообщению шведской рифмованной хроники 1323 года, у Орехового острова (это первое дошедшее до нас название острова в письменных документах) был остановлен сторожевой шведский отряд. "Однажды, когда они (шведы) стояли там (на Орехове) и смотрели на берег, они увидели, что идет более 1000 готовых к бою русских людей. Больше ждать не годилось, всякий знает, что ему следует делать, когда приходится трудно. И они двинулись вниз по реке (по направлению к Ландскроне)". Шведская крепость вскоре пала, а новгородцы обратили внимание на необжитой, но удобный на случай военных действий остров.
   В 1323 году на Ореховом острове внук Александра Невского великий московский князь Юрий Данилович "поставиши город".
   Крепость неоднократно укреплялась и, возможно, за свою неприступность получила название Орешек.
   В 1614 году по Столбовскому договору Россия вынуждена была уступить Швеции свои земли по южному побережью Финского залива. Захватив крепость Орешек, шведы дали ей новое название - Нотебург.
   Чтобы открыть себе путь на Запад, Петр I должен был взять Нотебург. Напряженная борьба у стен крепости никогда прежде не была такой упорной, как в 1702 году. 11 октября начался тринадцатичасовой штурм "в непрестанном огне", и наконец, каменный "Орешек" был расколот. Государь ликовал.
   Взятие Нотебурга явилось первой крупной победой России в Северной войне. Это была решающая битва за овладение Невой и выход к Балтийскому морю. Верно оценивая значение взятой крепости, царь переименовал ее в Шлиссельбург - "Ключ-город". Ключ к свободному пути по Неве в Балтийское море и дальше на' запад в Европу.
   7 мая 1703 года шестнадцатитысячный корпус под командованием генерал-фельдмаршала П. Шереметева подошел к стенам крепости Ниеншанц, запиравшей выход из Невы. Крепость Ниеншанц (по-русски Канцы) шведы возводили в устье Невы в 1611 году. Как выразился Карл IX, "чтобы можно было защитить всю Неву под эгидой шведской короны".
   Не дожидаясь начала штурма, Петр, захватив четыре роты гвардейцев, поспешил к морю. Он увидел его: холодное, неуютное, сливавшееся у горизонта с тяжелым, серым небом. Это было его море, для его будущих кораблей! В нетерпении Петр пошел навстречу набегавшим волнам, пока не стало заливать за раструбы высоких ботфортов... Спустя час он выбрал маленький остров в самом устье Невы и велел одной роте остаться здесь в засаде, приказав не пропускать шведские корабли, которые захотят прийти на помощь Ниеншанцу. Штурм крепости начался 11 мая, а на следующее утро шведские барабаны забили сигнал о сдаче. Выход к морю был открыт окончательно и навсегда.
  
   Здесь, в городе белых ночей, и заканчивается наше путешествие по рекам и озерам северо-запада России.
  

Оценка: 8.00*3  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com М.Боталова "Беглянка в империи демонов 2. Метка демона"(Любовное фэнтези) К.Кострова "Дюжина невест для Владыки"(Любовное фэнтези) М.Атаманов "Искажающие реальность"(Боевая фантастика) Д.Деев "Я – другой 2"(ЛитРПГ) А.Гришин "Вторая дорога. Путь офицера."(Боевое фэнтези) В.Пылаев "Видящий-2. Тэн"(ЛитРПГ) В.Соколов "Фаэтон: Планета аномалий"(ЛитРПГ) А.Гришин "Вторая дорога. Выбор офицера."(Боевое фэнтези) А.Лоев "Игра на Земле. Книга 3."(Научная фантастика) Ф.Вудворт "Замуж второй раз, или Ещё посмотрим, кто из нас попал!"(Любовное фэнтези)
Хиты на ProdaMan.ru Малышка. Варвара ФедченкоКнига 2. Берегитесь, адептка Тайлэ! Темная КатеринаПроклятье княжества Райохан, или Чужая невеста. ИрунаP.S. Люблю не из жалости... натАша ШкотДурная кровь. Виктория НевскаяЛили. Сезон первый. Анна ОрловаВолчий лог. Сезон 1. Две судьбы. Делия РоссиТитул не помеха. Сезон 2. Возвращение домой. Olie-Офсайд. Часть 2. Алекс ДСлепой Страж (книга 3). Нидейла Нэльте
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
С.Лыжина "Драконий пир" И.Котова "Королевская кровь.Расколотый мир" В.Неклюдов "Спираль Фибоначчи.Пилигримы спирали" В.Красников "Скиф" Н.Шумак, Т.Чернецкая "Шоколадное настроение"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"