Пожалуй, хватит философии, пора заняться конкретикой. На любом заборе, простите, в любом источнике для начинающих дачников написано, что самое лучшее не покупать рассаду, а иметь свою. Совет очень правильный, однако нуждается в ряде уточнений.

   Начнем с того, что в этом случае делает новоиспеченный энтузиаст сельского хозяйства? Перво-наперво, затаривается семенами. Да-да, именно так. Не покупает, а именно затаривается. Под завязку. Любыми, до которых сможет дотянуться. Понять резоны этих действий не сложно. Сортов много, какие из них лучше, а какие хуже, не известно, а дураком быть не хочется. Вот закупаются семена в гомерических количествах, ведь цены-то на них вполне доступны!

   Потом всё свободное пространство на подоконниках городской квартиры будет занято кассетами для рассады. Поскольку семян много, кассеты берутся с ячейками помельче, чтобы посеять все закупленные семена. Ну а дальше начинаются эксперименты со сроками высева, поливом, подсветкой и прочими подкормками. Когда рассада встаёт густым лесом, начинается пикировка в ёмкости побольше, и тут, как на грех, куда-то исчезает всё свободное место, пригодное для размещения рассады. Эх, а столько еще семян осталось не сеяных...

   И тут случается такое дело. Некоторая рассада начинает вытягиваться, другая -- не растёт, хоть ты тресни, третья -- чахнет на глазах. Караул! Хватай мешки, вокзал отходит!

   К счастью, нас эта беда почти обошла стороной, разве что контузило слегка. Зато выводов удалось наделать, целый вагон. Вот про них и хочется рассказать.

   В начале карьеры овощевода-любителя самое сложное -- удержаться в рамках разумного. Наш совет - в первый год ограничиться двумя-тремя культурами. Почему? Дело в том, что оптимальный режим выращивания отличается даже у разных сортов одного и того же овоща, не говоря уже о представителях разных видов и семейств. Поэтому, если посеять, к примеру, типовой набор из капусты, перцев и томатов, то создать оптимальные условия для каждой культуры будет затруднительно. Представьте себе, что капусту надо поливать часто и обильно, перцы часто, но менее обильно, а томаты - лучше через сутки-двое, в зависимости от температуры. Та же картина с подсветкой, подкормкой и температурой воздуха.

   Поверьте, лучше на первых порах получить пусть небольшой, но качественный результат, чем корить потом себя за то, что не уследил и вовремя чего-то не сделал. Хорошо бы ещё для начала понять, что именно сделано не так. Например, перцы после пикировки долго на приходят в себя, замирают в развитии. А томаты вытянулись тонкими нитями и вот-вот упадут под собственной тяжестью. Что здесь не так? В каждом конкретном случае лучше всего разобраться без суеты, с прицелом на будущее.

   Чтобы с ходу окончательно не увязнуть в проблемах, начните выращивание рассады с томатов. Почему с них? Перцы и баклажаны гораздо нежнее, а огурцы можно сразу в открытый грунт сеять без рассады. Справедливости ради надо сказать, что и томаты можно сеять сразу в открытый грунт, но далеко не в каждой местности и не всякий сорт.

   Для начала определитесь, как вы будете ухаживать за томатами после их высадки в открытый грунт. Конкретно - как часто сможете поливать. Потому как если полив проблематичен, сейте рассаду сразу в емкости, которые побольше, не пикируйте и не пересаживайте из маленькой тары в большую. Если же у вас есть возможность обеспечить частый полив грядок на своём участке, помидоры лучше пикировать, прищепив им кончик центрального (водяного) корня. Тогда после высадки, корни растения будут поглощать воду из-под поверхности грунта и не станут заглубляться. Это значит, что нет нужды сильно заливать грядки, но придётся делать это как можно чаще. Для капельного полива -- идеальный вариант.

   Если же оставить главный, водяной корень целым, он потянется вглубь и сможет оттуда доставать воду. Накладные расходы - на развитие длинного корня куст потратит довольно много времени и сил, что скажется на сроках появления первого урожая. С другой стороны, вегетативная прыть молодого растения канализируется вглубь и куст не будет выбрасывать после высадки такую массу пасынков, как у пикированного ростка. Он сделает это позже, тут главное - не упустить момент.

   Определились? Отлично. Теперь подсветка. Досвечивать томаты нужно обязательно. Разновидностей подсветки много. Сейчас в продаже есть специальные фито лампы в ассортименте. Можно добавить красные и синие лампы со специально подобранной длиной волны, можно обойтись обычными люминесцентными трубками дневного света. Мы такими как раз и пользуемся.

   А зачем вообще нужна досветка? Помните, тут упоминались вытянутые тоненькими нитками ростки? Такой эффект получается, если рассада стоит в тёплом месте, хорошо поливается, но света растениям не хватает. Вот они и тянутся к солнышку, сила-то есть, за счёт теплоты и хорошего полива. С температурой вообще беда! Если рассаду не закалять, или хотя бы не проветривать, ничего хорошего из неё не выйдет.

   Пару лет мы воевали со своей кошкой, которой даже зимой надо непременно посидеть перед открытым окном несколько минут. Ну, надо, порядок у неё такой, совершить ежедневный моцион и подышать свежим воздухом. А там же рассада! Бедные росточки замерзнут, пока этот домашний зверь нагуляется, пришлось ограничить котика в прогулках. А в этом году ограничения были сняты. Так вот, чтобы никто не сомневался, самая крепкая рассада оказалась в самых близких к месту кошачьих прогулок стаканчиках. Отличия во внешнем виде ростков весьма сильные, сразу же бросаются в глаза.

   Сколько надо светить, определяется опытным путём, поскольку это сильно зависит от интенсивности источника света, свойств отражающих поверхностей вокруг рассады. Эффект от применения комбинированной, красно-синей подсветки есть. Не такой серьёзный, как хотелось бы, но для урожая всё годиться. Применять такую подсветку, или обойтись обычным белым светом, пусть каждый решает сам.

   Следующий немаловажный вопрос - сроки высева семян. Точнее, сроки-то понятны, их легко можно обнаружить на упаковке семян. Но мы-то все люди умные, имеющие собственное мнение даже в тех материях, про которые не имеем ни малейшего представления, верно? Да и овощей самых-самых ранних (во всяком случае, раньше, чем у соседа) ужас как хочется. Всё понятно, однако здесь не тот случай.

   Если вы возьмете семена очень ранних томатов и вместо высева их в середине марта, к примеру, сделаете это в конце января, то к середине апреля будете думать над тем, куда бы срочно деть этих переростков, стоящих сплошным лесом? Угроза заморозков пока не миновала, да и вообще погоды стоят не шибко тёплые. Как быть? Высадить под агроволокно, срочно соорудить небольшую тепличку? Возможно, только чтобы срочно не искать решение этой проблемы, наш совет: не торопите события. Возможно, вместо ультраранних плодов вы получите урожай на пару недель позже, чем хотелось бы, зато у вас будут действительно здоровые, сильные растения, которые будут весь сезон радовать хорошим урожаем. А если вы всё-таки настроены на ранний урожай, готовьтесь заранее.

   Со сроками всё понятно. Теперь про подкормки. Если мы нацелены на выращивание здоровых растений и съедобного урожая, от химии придётся отказаться. Но это не фатально, поскольку существует множество удобрений биологического происхождения, выбор достаточно велик. Каким пользовались мы, не столь важно, главное - выбор есть.

   Наконец, погода установилась теплая, по прогнозам заморозков не ожидается. Пора выносить рассаду на грядки.

   Здесь будет уместно небольшое отступление, касательно сидератов. Если вы знакомы с принципами природосообразного земледения, то непременно озаботились ранней весной севом сидератов. По собственному опыту можем сказать, что высадка рассады томатов в грядки, которые засеяны сидератами - хорошее дело. Два года подряд мы так и поступали и отказываться от этого опыта не собираемся. От заморозков сидераты, конечно не спасут, но от холодных ветров и суховеев защитить могут. Среди подросших сидератов малыши чувствуют себя комфортно. Первый раз у нас это вышло почти случайно. Под томаты была выбрана грядка, заросшая мышиной викой. На следующий год в этой роли выступила фацелия. Вику и фацелию удаляли постепенно, по мере роста и укрепления основной культуры и оставляли тут же, в качестве мульчи. Нам показалось важным, чтобы защищая рассаду, сидерат не причинял ей неудобства аллелопатическими выделениями. Даже в случае довольно мирной в этом смысле мышиной вики, не стоит злоупотреблять этим соседством. Но в первые две недели роста эффект оказался множественным. Почва сохранила влагу, суховеи не смогли принести рассаде большого вреда, да и фитофтора не буянила. Разумеется, это не означает, что больше ничего не надо делать, чтобы обезопасить томаты от этой напасти, но первый кирпичик в деле защиты растений, самый важный, будет положен. Ну и чтобы надежно избавиться от аллелопатического действия на рассаду, надо ускорить разложение корневых остатков сидерата, используйте какой-нибудь препарат вроде "Байкала".

   Главное, не увлекайтесь. Плохо, если растение будет угнетаться близкорастущими сидератами, но также нет ничего хорошего, если оно останется без защиты. Не знаю, насколько это правильно с научной точки зрения, но мы поступали так: мульчировали и удаляли вокруг растения сидераты в несколько приёмов.

   Стоит учитывать следующий фактор: многие сидераты быстро всходят, но если погода стоит прохладная, идти в рост не торопятся. Порой кажется, что они не успеют подняться к моменту высадки рассады. Можно не волноваться, как только станет потеплее, сидерат наверстает упущенное в холодный период и быстро пойдёт в рост.