05.06.11г. - Ура! День пришёл. Доброе утро, Вселенная! Я живу - я в движении! Солнышко радуется со мной, - всё кругом залито ярким светом - природа приветствует птичьим щебетанием и голубиным пением. (В некоторых странах, в том числе и здесь, голуби поют). В 9-00 я уже сел в седло и, "да здравствует свобода!" Заехал в Лейрии в туристический отдел - поставил первую печать в паспорте - и, выехал на дорогу, в направлении испанской границы. День чудесный (тепло +30 градусов), настроение замечательное - под музыку Rammstein, звучащую в наушниках плеера, я с удовольствием кручу педали, наматывая километры в память компьютера.
Я уже писал, что страна очень населена, поэтому "национальная" дорога (для любого вида транспорта) проходит через населённые пункты, лишь изредка "ныряет" в прохладу леса или "вырывается" на просторы лугов. Иногда проезжая по деревне, видишь дорожный знак об окончании её, но, буквально через 5 метров стоит знак - начало другой деревни. Но, они мало чем отличаются друг от друга, ну, может быть только разницей в веке постройки церквей, которые есть в любой деревне и селе. Как правило, это XIII-XVI века, но состояние у всех хорошее - отреставрированы, покрашены и, во всех проходят службы. Если проезжаю через деревню или город, то непременно еду осматривать и фотографировать старые башни, церкви, монастыри, крепости, форты, кафедральные соборы..., в общем, все древние постройки. Только проезжаю мимо тех, которые стоят вдали от дороги, но их мало. Можно, конечно, и не проезжать, тогда времени понадобиться много, а у меня его не так уж и много, да и цель путешествия другая - проехать по дорогам пилигримов.
Что-то сегодня я устал, - проехал 133 км. - давненько не ездил на такие большие расстояния. Увидел, ближе к вечеру, небольшую полянку на берегу речушки - пора останавливаться на ночлег. На отрезке пути, которое проехал за день, нет албе́рге (у меня есть несколько листов бумаги, на которых напечатаны все населённые пункты, где они есть), поэтому и ночую в палатке.
Новый день "принёс" новые впечатления - я посетил бывшую столицу Португалии - город Pо́rto, от названия которого и произошёл портвейн. Изрядно поколесив по узким улочкам, выехал на старый, двухъярусный, металлический мост изящной формы, через реку Douro, "разрезающую" город пополам. Первый ярус предназначен для транспорта, верхний же - для метро и пешеходов. Вдали, вниз по течению, виден ещё один мост, но он уже более современный, новой постройки и одноярусный. Со "второго" этажа, - с него пятиэтажные дома выглядят игрушечными - основная часть старого города видна, как на "ладони". Старые дома, - одно - двух - пятиэтажные - расположенные на холмистой местности, "прилепились" друг к другу так, словно несмышленый ребёнок собрал конструктор без определённой формы - все детали в одно целое - беспорядочная куча. Среди домов поднимаются ввысь шпили церквей, причудливой формы башни монастырей, купола соборов, стены крепостей и, высотки новостроек (занятный контраст). По реке снуют большие лодки, гружённые огромными бочками с вином, ящиками и коробками, иногда скользят "шумные" барки с туристами, "облепившими" борта с фотоаппаратами и камерами в руках. Многие туристы, чтобы не "бить" ноги, пользуются фуникулёром, чьи кабины медленно "плывут" в воздухе вдоль реки, словно облака, открывая сверху завораживающую панораму на город и реку. Вдали, где река шире и, по всей вероятности и глубже, стоят на пирсе круизные лайнеры, "выгружая" из уютных кают любопытных и оживлённых, от предвкушения новизны, отдыхающих из разных стран, совершающих турне по Oceano Atlantico. Везде по городу, где встречаются памятники старины или магазинчики с сувенирами, слышна речь на разных языках. Город и улочки, со снующими жителями и туристами, чем-то напоминает муравейник - с рассвета и до заката каждый чем-то, да занят, лишь ночь заставляет забыть все хлопоты и погрузиться в домашнюю обстановку (а кто-то в гостиничную), предаваясь отдыху, а затем и сну.
Перешёл по мосту на другую сторону, поставил печать в паспорт в туристическом отделе, прогулялся по мощёным булыжником улочкам, осматривая достопримечательности и, пообедав в парке на лавочке, с импровизированными пещерами и водопадами, поехал дальше. Вот что мне не нравиться в старых городах, так это мощеные улицы, - с большими щелями между камней - ехать по ним очень тряско. Немного протрясло, пока не выехал на асфальтированную дорогу, проходящую по набережной реки, фактически около самой воды. Затем, свернув в сторону от набережной, и проехав километра три, остановился перед "стеной" - через, реку, по которой в порт заходят суда для погрузки-выгрузки - развели мост, трансформировавшийся, буквально минут через 15, снова в проезжую часть с тротуарами для пешеходов. И вот я выехал на набережную океана, где сильные порывы ветра, можно даже сказать шквальные, мешали продвижению на велосипеде - шёл пешком. Не представляю, как я буду ставить палатку, и где, при таком "буйном" ветре, выхватывающим из урн мусор, срывая плакаты со щитов и, собирая с пляжа песок, - завихряя всё это - уносит в неизвестном направлении. И только в 21 час, увидел высокие, эвкалиптовые деревья, призывно манящие меня под свои кроны - в тишину. Минут через 20 я въехал в лес и, как будто попал в противоположный "мирок" - было так тихо, словно ветер "уткнулся" в закрытую дверь, - не впускающую вовнутрь таинственного дома - продолжая злорадствовать в верхушках деревьев, роняя на землю сорванные листья и кору. Даже не верилось, что, буквально несколько минут назад, я еле удерживал велосипед, который ветер "вырывал" из рук, норовя уронить на землю вместе с ним и меня. Хулиган, прям какой-то. И, тем не менее, я проехал 117 км.
Воздух, напитанный эвкалиптовым амбре, лёгкий шум волн, доносившихся от океана и шелест листвы - всё это убаюкивало, все дневные трудности меркли, и сон постепенно овладевал моим сознанием.
Вообще, катаясь на велосипеде по сёлам в округе, от села, в котором я живу, всегда открывал что-то интересное, новое, необычное. То дома, старой постройки; живописное цветение безлиственных деревьев; сельхозинвентарь, предназначение которого я не знаю; ну и конечно, всевозможные церкви, как правило, расположенные в центре села. А, когда проезжаешь или прогуливаешься по узким, мощёным улочкам, на которых две повозки не смогут разъехаться, то, непроизвольно задаёшь себе безответные вопросы: "Сколько же человеческих ног прошло здесь, за несколько столетий, со дня постройки первого дома?", "сколько поколений защищали свои очаги, церкви, сады от разрушения иноземцами?" и "почему, даже останки старой крепости, форта, памятники хранят и не "стирают" с лица земли?" Наверное, это не патриотизм, звучащий пафосно, а что-то большее - простое, доброе, человеческое отношение к истории своей страны, своего народа. "Уничтожайте памятники истории. Народ без исторической памяти - просто куча навоза. Он исчезнет"... /Адольф Гитлер/. Начинаешь верить его словам, глядя на разрушенные и уничтоженные под "корень" архитектурные произведения, пусть и связанные с религией и войной, которые видны в странах с озлобленным и раздражительным, не только на правительство, но и на себя, народом. Для такого "люда" нет ни чего святого, кроме эгоистического "я", но с маленькой буквы.
А, когда въезжаешь в город, не важно, большой он или нет, всегда можно увидеть что-то дивное, привлекающее для твоего внимания, остающееся не только на фотографиях, но в памяти.
В 17 часов доехал до Вале́нса, - приграничный город с Испанией - судя по моим бумагам, имеющим алберге. Нашёл, зарегистрировался, поставил печать и, заплатив 5 euro, пошёл осваиваться. Плата берётся чисто символическая, для поддержания дома в хорошем состоянии, но, если у тебя нет денег - отдыхай бесплатно - никто не выгонит. Никто не оставит ночевать странника на обочине, свободная кровать всегда найдётся. В большом тамбуре поставил велосипед, в котором стояло уже 5 штук разных моделей, и, с вьючниками в руках, поднялся на второй этаж, в просторную комнату (для мужчин), с 20-ю двухъярусными кроватями. Вот это размах! Частично койко-места были заняты - остальные же поджидали "своих" странников для отдыха. Расположенная в углу комнаты дверь, вела в туалетную комнату, имеющую три душевые кабинки, столько же унитазов и раковин для умывания. На первом этаже, кроме комнат для женщин, находится кухня, с необходимым набором: две электропечи, холодильник, микроволновка, электрочайник и, множество мелочей, необходимых для приготовления пищи. Там же есть и зал, с 8-ю столами, для принятия приготовленной еды. В тамбуре, где "отдыхают" велосипеды, в углу, стоят две каменные полуванны с каменными же досками, для стирки одежды. А, просушить постиранные вещи можно во дворе на верёвках, натянутых между столбами. Я второй раз останавливаюсь в алберге (первый, когда "переваливал" через Пиренеи) и второй раз ощущаю присутствие такой мысли - ведь эти условия создали не только для других путешественников, но и для меня в том числе, для моего комфортного отдыха. Раз я еду по святым дорогам, у меня есть паспорт пилигрима - значит, двери всех алберге открыты и ждут меня. Чувствуешь себя человеком, пусть и путешествующим в своё удовольствие, о котором заботятся не знакомые тебе люди, улыбаются при встрече, как самому дорогому гостю, предлагая отдых и кров. Правда, есть небольшое "но", - здесь пробыть можно только до утра - отдохнул, переночевал и, продолжай свой путь дальше, до другого приюта.
Утром, после завтрака, поблагодарив администратора за ночлег, поехал в сторону реки Minho, мост через которую, разделяет две страны. Город Tui - первый приграничный, испанский город, стоящий на земле басков - езда, по которому, и пригороду, отняла у меня два часа, в поисках нужной мне дороги. И, только когда начал смотреть на знаки (ракушка - знак пилигримов), нарисованные по всему маршруту жёлтой краской, - на дороге, на заборах, на табличках, установленных около дорог и на лесных тропинках - тогда искать путь не составляло особого труда. Где не было проезда по основной дороге, - объезжая автострады и сокращая путь - знаки "вели" по лесным тропинкам и по мосткам через ручьи, чья холодная вода утоляет жажду; деревенским и сельским улочкам; через сады и виноградники, с зелёными гроздьями винограда. Иногда тропа, "выныривая" из леса, извивается среди золотистых, ячменных лугов, с красными вкраплениями от маков и голубыми от васильков, двумя узкими, серыми змейками, оставленными колёсами сельхозтехники. Проезжая вдоль полей, видишь молодую поросль кукурузы, "принимающую" дождевые ванны, от поливочных установок и тянущуюся к горячим лучам солнца, напитывая энергией стебельки. Птицы и кузнечики поют хвалебные песни природе; ветерок, своим лёгким дуновением, колышет поверхность лугов, создавая волны, переливающиеся разными красками на свету; лес погрузился в дрёму - дневная сиеста. Стоял чудесный летний день, как на картинке - ярко-голубое небо без единого облачка, воздух тёплый и мягкий, а вышине, среди безбрежных просторов, планета-солнце, протягивающая свои нежные "руки-лучи" ко всему живому.
Время было вечернее, - 19 часов - когда я въехал в город Santiago de Compostela. Местный велосипедист, на мой вопрос: "как проехать до кафедрального собора?" - не только подсказал, но и проводил до соборной площади, от которой я пошёл пешком по узким улочкам, закрытыми для движения транспорта. Ступив на брусчатку, я испытывал двоякое ощущение: вроде бы всё, что меня окружает в данный момент, относится к 16 веку, но туристы, заполонившие все улочки, никоим образом не вписываются в эту старину. В ярких одеждах, с цветными рюкзаками на плечах, палками и посохами, с велосипедами в руках, разных национальностей - стольких путешественников, туристов, пилигримов, странников и, просто праздно-гуляющих людей, я не встречал нигде. Кто-то, ещё со счастливыми лицами (в том числе и я), идут получать именные грамоты; кто-то, получив, - с растерянными, грустными лицами - бесцельно бродят или сидят прямо на мостовой - цели достигли, а что дальше? Люди, идущие пешком дорогами пилигримов, порою по месяцу и больше, в конце пути, достигнув цели, на вопрос: "с какими намерениями ты шёл сюда?" - не могут назвать ни одной веской причины этого паломничества. Я тоже не смог назвать, когда задали такой вопрос при получении первого моего сертификата. Я ехал, кто-то шёл - за летний сезон тысячи паломников посещают этот город, поклоняются мощам святого Сантьяго, стоят на службе в соборе, проходящую для всех пилигримов, но это не святой хадж - это что-то большее. Может быть переоценка жизненного кредо, смена привычной картины мира, духовный путь или просто, идут ради спортивного интереса - не знаю. Да и, наверное, не стоит "ломать" голову - зачем "копаться" в своём подсознании, выискивая причины, побудившие сделать какой-либо поступок - вразумительного ответа всё равно не будет.
Итак, Сергей Михайлович, вы теперь странник не только в душе, но и на грамоте, полученной в самом сердце паломников - Сантьяго де Компостело - с чем вас и поздравляем! Чёрт побери, а ведь и впрямь очень приятно получить такое звание, даже, наверное, не звание, а подтверждение того, что "сидело" внутри, что было предначертано сверху, от чего невозможно ни уйти, не убежать. Да и зачем - если понял, что это твой путь - иди, воплощай свою мечту в реальность, утоляй "жажду" странствий, познавай пути пилигримов, смотри на мир широко раскрытыми глазами.
Моё замечательное настроение не омрачил даже такой момент, как дорогой и не уютный алберге, расположенный недалеко от собора, в котором я вынужден остановиться - вечерело, да и устал, проехав 137 км. Завтра выезжаю на дорогу, идущую вдоль Бискайского залива (по-испански и море и местность называется Cantabrica).
Северная дорога
Перед тем, как выехать на дорогу, решил погулять по старому городу, посмотреть достопримечательности, коих очень много. Ведь кроме самого собора, величаво стоящего среди жилых домов, можно осмотреть монастырь, церковь, разные памятники, и здания, предназначения которых я не знаю. Гуляя по улочкам, по аромату, витающему в воздухе, вышел к дверям булочной, на прилавках, которой, было столько сдобы, что я и растерялся - хотелось попробовать всё. Но, выбор пал на три разных наименования, одно из которых здесь же и съел, запивая чудесным кофе. Фактически в каждом доме, на первых этажах, находятся лавки, торгующие сувенирами, одеждой, продуктами, но цены отличаются от городских на порядок - всё рассчитано на туристов. Купил и я себе значок на рулевую сумку, колокольчик с надписью города и косынку с картой части пути. Все дома отличаются друг от друга разностью архитектуры, формой окон и дверей, этажностью и, некоторые, колоннами, подпирающими вторые этажи. Везде чисто и опрятно, не смотря на большое скопление народа, снующего по магазинчикам и сидящего в кафе, за утренним кофе и свежими газетами. На лестницах, в переходах, просто на мостовой можно послушать уличных музыкантов, развлекающих публику и зарабатывающих себе на круассаны. Мне кажется, что гуляя по "булыжной" мостовой, по которой гарцевал на коне этакий идальго в шляпе с пером, в недалёком прошлом, теряешь счёт времени, - не замечаешь его хода - оно "пролетает", словно торопится не успеть попасть вовремя в будущее. Ведь я только начал дышать воздухом старины, почувствовав себя жителем этого города, возможно, даже рыцарем, как бой часов на церковной маковке, оповестил, напомнил - меня ждёт дорога, по которой предстоит проехать, проходящую по провинции Астурия. Города, деревни, сёла ... да, много чего захватывающего встретится на моём пути, вызывая экзальтацию от увиденного и заряжая организм радостью и энергией. Мне теперь все дороги в радость - ведь я пилигрим!
"Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой". /С. Есенин/.
При выезде из города, много встречается путников, "бредущих" с рюкзаками и "верхом" на велосипедах, устремлённых к конечному пункту путешествия - усталые, но в глазах горит огонёк удовлетворения. Все приветствуют друг друга фразой, пусть и произносимой на разных языках, но понятной всем: "Хорошей дороги!" (По-испански: "Бьен камино!") У туристов, преодолевающих путь пешком и тех, кто свой маршрут проезжает "в седле", дороги немного отличаются. Путь пеших пилигримов проходит - минуя автодороги - через деревни и сёла, с посещением святых мест, по полям, лугам, лесам - для сокращения расстояния и безопасности. У велосипедистов есть выбор: можно ехать по "пешей" тропе, но можно и по "националке". Конечно, если человеку любопытно увидеть деревенскую жизнь в "натуре", церкви и часовни, построенные несколько столетий назад, природу во всей красе - двигаться нужно по пешему пути. Ну, а кто ограничен во времени - спешит проехать, за время отпуска, хотя бы одну дорогу - тогда автодорога в вашем распоряжении. Я хоть и не спешил, но выбрал автодорогу. Впрочем, на моём пути, судя по карте, будет много населённых пунктов - не только деревенскую, но и городскую жизнь я смогу увидеть.
Вот и сегодня, проезжая по деревне Баамонд, я увидел выкрашенный дом, издалека бросающийся в глаза своей нарядностью. Поравнявшись с ним, моё лицо "засветилось" улыбкой - да ведь это алберге! Из частного, двухэтажного дома сделали приют для путников! Велосипед, почему-то, свернул в ворота, приветливо распахнутые в просторный двор, с бережно подстриженными деревьями, кустарником и травой, среди которой, на клумбах, цвели радужными красками мелкие цветочки. Приветливый хозяин пригласил пройти вовнутрь - зарегистрироваться и поставить печать в паспорт. Поставил велосипед под навес, оставил вьючники на втором этаже, около выбранной кровати и, взяв банно-прачечные принадлежности, вышел во двор, где были душевые кабинки и глубокие раковины для стирки белья. На лавочке, ловя взглядом последние лучи заходящего солнца, сидели, вытянув на траву голые ступни ног, три путника, ответившие на моё приветствие, улыбками. Судя по шуму воды, доносившемуся из душевых кабин и развешенному белью - среди нас есть и "путницы".
Постирав некоторые вещи и приняв душ, я сидел в уютном холле, с мягкой, кожаной мебелью и пил горячий, ароматный кофе, глядя на дрова, объятые пламенем в камине. На душе было легко, спокойно и, по-домашнему комфортно.
Что-то второй день погода меня не балует - пасмурно, но без дождя - +18 градусов, лишь к вечеру, на некоторое время, солнышко напоминает о себе тёплыми лучами. И день был сегодня какой-то хмурый, - луга, леса, поля - без интересных событий. Только с обеда появились синие краски - я выехал на побережье моря, со спокойными волнами (в отличие от океана), с шипением набегавшими на песчаный берег. Немного постояв, глядя на море и чаек, что-то собирающих на песке, поехал в город Ridadeo, через который проходила дорога. Лучше бы она обходила его стороной, - мало чего занимательного увидел - но плутал около двух часов, выискивая среди улиц "свою" дорогу. И уже выйдя на окраину, увидел, на небольшой лужайке, алберге. Зашёл, спросил о наличие свободных мест и, поехал дальше. Вроде бы уютный домик, стоит на берегу речушки, вокруг тишина, но, - "душа не лежит" - ночевать не захотел. Решил так: встретится алберге другое - ночую в нём (если понравится), если нет, то спать буду в палатке - зря вожу её что ли.
И опять не могу найти проезд на другую сторону реки - нет ни автомобильного знака, ни нашей ракушки. Есть мост, но по нему проезд запрещён - скоростная дорога. И только тогда, когда местный "дядя" на стареньком велосипеде, показал "хитрый" проезд по мосту (по "скоростному"), которым пользуются местные жители, я очутился на другом берегу. Ну спасибо, ну выручил. Хоть и потратил время впустую, зато встретил благодушного "сеньора".
Не успел разогреться, как опять на горизонте показался город, стоящий на берегу моря. Но этот, не город, а городок Tapia de Casariego, я проскочил на одном дыхании - центральная улица вывела. Настроение приподнялось, но, увидев сложенный из камня двухэтажный дом, с табличкой "Albе́rgue" - оно подскочило вверх, нарушая "высотную" планку. Это просто сказочка, в которой я хочу побыть немного времени - вечер и одну ночь. Небольшого "росточка" домик - два этажа - стоит на берегу моря, в тихой бухточке, "охраняемый" удивительной формы скалами. На противоположной стороне дороги, по каменной канавке, бежит весёлый родничок, вытекающий из-под земли, облагороженный, добрыми руками людей, каменным навесом с лавочками для отдыха. Но, метров через 20 исчезает, - уходит снова в землю - чтобы появиться на другой стороне дороге и, эффектным водопадиком "нырнуть" в море. Даже солнышко выглянуло из-за серой занавески, чтобы полюбоваться картиной, написанной двумя кистями разных творцов - природы и человека.
В этом доме нет администратора - сам себя записал в журнал, поставил в паспорт печать и, опустил в ящичек с прорезью (копилка) 5 euro. Ключи передаются из рук в руки, - уходящие оставляют отдыхающим - но если уходят все, то звонят по телефону (номер записан на входной двери) управляющему, который живёт рядом. Ещё есть, во всех алберге, негласный устав, обычай, положение - не знаю, как назвать - в 22 часа все, будь то ворота или двери, закрываются на замки. Попасть или выйти после этого времени не представляется возможным - ночных пришельцев и посторонних никогда не бывает. Поэтому, пока ещё было немного времени до "отбоя", я прогуливался вдоль кромки воды, стирающую за мною следы, дышал морским воздухом, с "привкусом" водорослей, фотографировал торчащие из воды скалы и, ни о чём не думал.
На дворе июнь месяц, а погода прохладная, всего +16 градусов - как в Сибири - приходится ехать в спортивном костюме. И, плюс ко всему, дорога идёт не только вдоль моря, но и по горам. Пока идёшь пешком - жарко, "летишь" с горы, (потоком воздуха чуть ли уши не отрывает) - холодно. Вот и приходится "менять" наряды по несколько раз на дню.
Обогнал диковинного путника: лицо заросло щетиной по самые уши (однако, лезвия закончились), одежда с "вентиляцией" - вся порванная, тащит за собой тележку (колёса все разные), гружённую скарбом, а рядом уныло бредут две собаки. Это сколько же времени надо "топтать" дороги, чтобы так "чудесно" выглядеть? Ведь, чтобы идти, надо что-то кушать, да и товарищей - друзей человека - тоже иногда надо баловать пищей, не с мусорных баков. Но, он шёл, а не плёлся, даже можно сказать - бодро шёл. А, когда я поравнялся с ним и "сбавил" газ - увидел блаженное лицо с улыбкой на устах! Он был счастлив! Он был свободен! Ведь, свобода - это риск. И каждый человек настолько свободен, насколько он готов рисковать. Этот бродяга освободился от всех человеческих благ. И я его понимал - человек богат не материально, но духовно. Людям, искушённым цивилизацией - этого не понять. "Я так же беден, как птица, и так же богат, как птица!" /Рабиндранат Тагор/
Повстречал так же две семейные пары, с рюкзаками на плечах. Вроде бы и усталые, но, в тоже время женское "щебетание" и общий смех - слышны издалека. Возможно, многие туристы и не пошли бы в столь дальний путь, ночуя и готовя пищу в палатке - приюты очень помогают в этом, создавая условия для отдыха и приготовления еды.
В городе Navia, остановившись около супермаркета, пополнить продуктовую "корзину", увидел и вовсе экзотических путешественников, да не одних - с большой собакой. Наверное, встретились старые приятели: один развалился на каремате, другой - сидя на своём, пили пиво и мирно беседовали (собака участия не принимала - спала). Рядом стоял старенький велосипед, обвешанный разными ленточками, тряпочками, цепочками и, массой разных побрякушек. Велосипед был с двухосным прицепом - на нём, кроме перечисленных выше "цацек", были приделаны катофоты от машин, аварийный знак (от них же), кусок антенны,... да я всего и не запомнил - ярко-красочная коляска. У меня сложилось такое впечатление, что хозяин этого "балагана" не оставлял на дороге то, что валялось бесхозно - собирал и приделывал, привязывал, прикручивал к своему транспорту. Другой шёл пешком, - огромный рюкзак, не стоял - валялся рядом. У меня, когда уходил в горы дней на 5-8 и, загружая на эти дни продукты и вещи, рюкзак выглядел "скромнее" того, что я увидел сейчас. А его надо ещё и нести целый день. Но, по их раскрасневшимся лицам, не скажешь, что путники усталые. Да и не торопятся они никуда - минут 30, я "закупался", пил кофе с булкой и, когда вышел из магазина - ребята продолжали "светскую" беседу. Пожелав друг другу хорошей дороги и, распрощавшись, я продолжил свой путь пешком в гору.
День подходил к своему завершению - я подъезжал к городу Аviles, намереваясь заночевать в алберге. Довольно таки быстро я его и нашёл, расположившееся в старом здании то ли семинарии, то ли училища, с большим двором и железными воротами. Велосипед поставил рядом с его "собратьями", которых было штук 6, среди них два горных. На таких ехать по трассе трудновато - сам по себе велосипед тяжёлый, плюс резина с шипами, минус - "крыльев" нет, багажника нет (рюкзак с вещами на спине), руль низкий, свет отсутствует. В помещении фактически все кровати (12-15 двухъярусных) заняты, но свободные места ещё имеются. Народ, интернациональный, занят своими делами: кто-то смазывает мозоли, некоторые перекладывают вещи в рюкзаках, другие же - просто валяются на кроватях, заполняя дорожные дневники. Возрастные категории, у пилигримов, встречающихся на моём пути, разные - от 20 лет и до 50 лет - но, это только приблизительно, встречаются и старше. И идут и едут по святым дорогам, как мужчины, так и женщины - иногда встречаются и с детьми, "пилигримятами", сидящими в прозрачных прицепах за велосипедами. После душа, сидя в холле, попивая кофе и разговаривая с людьми, где жестами, где с помощью небольшого запаса португальских слов, я тоже заполнял свой дневник. Встретил девушку, чуть ли не землячку - с Чехии - путешествующую пешком, но с Франции. Поделилась своими планами: после прохождения северной дороги, возвращаться будет французской. Ай да молодец!
Утром, позавтракав и развешивая вьючники на велосипед, увидел "хозяйку" горного велосипеда, на который вчера обратил внимания. Только на технике, управляемой девушкой, может скрипеть и быть ржавой цепь, это притом, что едет она на дальнее расстояние. Я, как истинный джентльмен, смазал цепь, звёздочки и кассету, имеющимся у меня в наличии маслом. Наградой мне была, - кроме слов благодарности - милая улыбка очаровательной девушки. И почему мы едем в разных направлениях? У меня ещё масло осталось.
С хорошим настроением, я выехал из ворот алберге, радуясь новому дню и прекрасной жизни, которая, улыбаясь мне, приоткрывает завесу в изумительный мир путешествий, возврата из которого, уже нет. "Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение" /Спиноза/.
Проехав город Gijon (полтора часа искал свою дорогу), выехал на гористую местность, по которой приходилось не только ехать, но и "стаптывать" обувь - идти пешком. Был замечательный день: замысловатой формы облачка лениво ползли по небу; лёгкий ветерок "подметал" асфальт, находя сор и пыль; небольшие птички, в дымчато-жёлтых "курточках", исполняли радостные песни; в воздухе витал запах каких-то цветов, смешанный с печным дымом. Как, вдруг, эту идиллию нарушило жалостливое "мяу" - на проезжей части дороги сидел крохотный котёнок, к которому приближался с горы "пикап", пусть и на небольшой скорости. Конечно же, водитель его мог и не видеть. Толкая велосипед (поднимался в гору пешком) и, жестикулируя рукой, я выехал на середину дороги, загораживая котёнка. Водитель затормозил и, поняв в чём дело, радостно закивал головой, ожидая, пока котёнок не окажется у меня в руках. Помахав на прощанье рукой, сеньор продолжил свой путь, мы же, уже вдвоём - свой. И что мне теперь делать с ним? - я не представляю. Ну ладно, впереди деревня, авось и пристрою своего "крестника". Около первого дома остановился и, просунув руку с котёнком между прутьев забора, оставил его на траве подстриженного газона. Это будет сюрприз домочадцам, но коврик и миска молочка, я думаю, ему найдётся.
Впереди меня тоже "поджидал" сюрприз, но экстраординарный - в селе Villaviciosa, я попал на праздник лошади. Не знаю, в чём заключается его суть, но выглядит красочно и весело. Многие испанцы, восседая на разряженных конях, одеты в кожаные штаны (для сёдел), жилетки и шляпы. Сапоги со шпорами - обязательный атрибут. Даже ослик и тот стоит под седлом, ожидая седока, охлаждающегося пивком под разноцветными шатрами, в которых, кроме пива, можно покушать горячую пищу, приготовленную на огне, выпить кофе и, потанцевать под задорную музыку. Испанки одеты в пышные, разноцветные платья, собранные на плечах и снизу воланами. И, у каждой в волосах - яркий цветок из папье-маше, под цвет платья. Жаль, конечно, что не попал на начало представления, но и продолжение тоже интересное. Самое яркое впечатление у меня оставило - это, несомненно, фламенко. Фламенко - это ритм, зажигательные притопы ногами и завораживающие па, грациозная осанка и выразительные повороты головы, пленительный взгляд и цветистые фонтаны платьев! А, какие изумительные движения рук, даже не движения - полёт! Я стоял и заворожено смотрел на танцующие пары, испытывая при этом удовольствие, сродни экстазу, ощущая, как "мурашки топчут" спину. Я видел фламенко на сцене концертного зала в Красноярске, но это не те танцы - там были танцы для публики, там был концерт. А здесь люди танцевали для себя, в своё удовольствие - "проживали" танец - доставляя радость соседям, друзьям, гостям. Здесь присутствовало мастерство, отточенное с годами. На импровизированных сценах "растворялись" в танце пары не только молодые, но и выходили в пожилом возрасте, сбрасывая пару десятков лет с первыми тактами и не уступающими по темпераменту движений молодым. Но, когда выпорхнули на помост две прелестные бабочки (лет по 10-12) в ярких, роскошных костюмах и закружили в танце, излучая вокруг себя сияние, то даже взрослые, остановившись - залюбовались. Детская пластика, грация, лёгкость в движении и, конечно же, талантливый хореограф, - создали такой танец - подарили праздник людям, которые аплодировали стоя. Брависсимо!
Я ещё долго ехал под впечатлением, которое, даже по прошествии многих лет, будет пробуждать эмоции, заставлять биться учащённо сердце и, уносить в праздник, на котором провёл удивительные минуты. В таком состоянии не заметил, как проехал город Колунга и выехал за его пределы, ни разу не сбившись с пути. И только выехав на скалистый берег и вдохнув морского воздуха, я начал "возвращаться" с праздника. Внизу, у подножия утёса, бились в облепленные тиной валуны тугие зелёные волны; свежий ветерок с запахом водорослей, овевал моё лицо; солнышко ласково обволакивало своим теплом, приглашая на отдых. Спустившись на песчаный берег и оставив велосипед около скал, пошёл прогуляться вдоль полосы воды, которая набегая, приятно холодила ступни ног. Возвращаясь обратно, я уже знал, что ночь проведу здесь, - хоть и приют есть рядом - в небольшой бухточке, где ветер усмиряет свой пыл и волны теряют силу.
Поставил палатку подальше от воды, около небольших валунов, поплавал в море, смывая дневную усталость и, валяясь на тёплом песке, наблюдал, как погружается в пылающие воды закатное солнце. День завершался - наступало время ночи - всё кругом успокаивалось, замирало, готовилось ко сну. Мне не хотелось спать - то ли от дневных впечатлений, то ли ещё не пришло время сна, от нежного прикосновения которого, закрываются глаза. Я наблюдал, как чья-то невидимая рука зажигает звёзды, как луна медленно обходит небосвод, заглядывая в воды моря, как в зеркало, любуясь своим отражением. Было покойно и тихо, лишь слышен был лёгкий шелест набегающих волн на песок.
"Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июньских небес". /А. Ахматова/
Утром купался в море, правда идти пришлось метров 100 до воды - отлив, пил кофе, сидя на камнях и встречал новый день, освещённый слепящим солнцем. Проезжая через город Ribadesella, уютно расположенный в тихой бухточке с небесно-голубой водой и песком, отливающим белизной, в окружении лесистых гор, долго гулял по набережной, любуясь и фотографируя пейзаж. Что мне нравится на таких набережных, так это наличие кафешек, сидя на террасах, которых, можно наслаждаться как кофе, так и панорамой, открывающейся с них. Из таких мест я не тороплюсь уезжать - даю глазам возможность запечатлеть живописность картин, созданных природой, архитектуру строений, сотворённых руками человека, чтобы всё увиденное осталось на ткани памяти ярчайшим узором. И, чтобы много лет спустя, глядя на этот узор, вновь перенестись в места, где ткалась эта картина.
Ещё одна картина, но уже без вмешательства человеческой руки, ожидала меня впереди. То была бухточка, отгороженная от моря огромными валунами, напоминающая по форме ванну, с прозрачной, отливающей синевой водой и песком, выгоревшем на солнце до белёсого цвета. Часть пляжа занимали чайки, мирно уживающиеся с людьми, которые купались, загорали или, расставив вокруг себя сумки со снедью, предавались процессу кушанья. Я пошёл по проторенному пути - купался, загорал (температура воздуха +20 градусов, воды - не знаю) и, достав запасы продуктов, с аппетитом пообедал. Если бы мне встретилось такое замечательное место ближе к вечеру, то непременно заночевал бы здесь, не притесняя соседей - чаек. Ну, а время ещё полдень, значит можно ещё полдня крутить педали или идти пешком, что я и сделал после того, как покинул пляж.
И снова я в дороги, и снова я в пути, - частично еду, частично иду - хоть порою медленно, но уверенно продвигаюсь вперёд, к чему-то новому, неведомому. Проезжая по селу, - осматривая дома и сады - приметил около перекрёстка табличку, на которой было написано, что в 5 километрах отсюда (в стороне от дороги), находится алберге. Время вечернее - пора подумать и о ночлеге. Эти 5 километров я не просто шёл, а толкал, вернее, заталкивал велосипед по крутому серпантину вверх. Это было круто, как в прямом, так и в переносном смысле. Когда "покорял" этот подъём, то успокаивал себя мыслью: ладно, пусть сейчас тяжело, зато завтра, да после отдыха, да со свежими силами, да со свистом в ушах я полечу вниз, преодолевая сопротивление встречного воздуха. А на самом верху горы, в центре села, стоит белый дом в два этажа с черепичной крышей и летней террасой, закрытой со всех сторон стеклянными рамами - это алберге. От предвкушения вечерней чашечки кофе на террасе с созерцанием уходящего дня, по телу разлилась приятная истома. День уйдёт в ночь без меня, кофе пить буду в другом месте, истома прекратила "течь" - алберге закрыто. Вот тут и пригодился второй русский язык - матерный - чтобы выразить свои эмоции, и сказать всё, что я думаю, правда, не знаю кому - ведь никого поблизости нет. Но, матерился, однако шибко, вспоминая услышанные слова в пьяных "беседах" русских людей.
И снова город (Torrelavega) и снова блуждание по улицам, в поисках нужного направления. На землю опускается ночь, а я без крова - алберге здесь нет, палатку поставить негде, отели не в счёт. Когда покинул город, то уже было темно, ехать пришлось со светом, выискивая глазами по сторонам маленький "закуток" для ночлега. Но не так-то просто, среди заборов и металлических сеток, которыми загорожены частные земли, найти укромное место, пусть и рядом с дорогой. И только в 23 часа, "отмахав" 162 километра, метрах в 20 от проезжей части нашёл, фактически на ощупь, среди кустов небольшой лужок, поросший травой по пояс. Так, траву то я примял, но вот кочки не получилось - спать пришлось в позе эмбриона, расположившись между ними, да и ещё на голодный желудок и без вечернего кофе.
Нет, я конечно рад утреннему солнышку, но когда беспардонно будят яркими лучами, заглядывая в палатку, то я могу и ... проснуться. А вставать-то и не хочется - организм просит отдых. Вот какая закономерность то: если я хочу отдохнуть, то нет хорошего места, если не хочу - пожалуйста, места на выбор. Ладно, авось увижу живописное место с речушкой, тогда можно будет устроить себе день отдохновения, с купанием и постирушками. Ну не тут-то было: ничего похожего не встречалось - только горы, среди которых петляла дорога; городки с ухоженными набережными; деревни, с разработанными землями в долинах. И только в 16 часов, поднимаясь в гору пешком, увидел калитку в заборе, тянувшемуся вдоль дороги, заинтересовавшую меня своей неизвестностью. Оставив велосипед на обочине, пошёл на разведку - интересно ведь, что находится за забором. Зашёл в калитку и, передо мной раскинулся ухоженный парк у подножия горы: среди деревьев, на подстриженной траве стоят деревянные столы с лавочками, мангалы и урны для мусора, но самое главное (для меня) - это наличие водопровода с водой. В углу приютилась небольшая церквушка (закрытая на замок) с пристройками. Пройдя немного вглубь парка, увидел ещё одну калиточку, ведущую на территорию, огороженную невысоким забором из жердей. На поляне, залитой солнечным светом, дети играли в бадминтон, приглашая взрослых, уплетающих жареную курочку полулёжа на мягкой траве. А дальше, вдоль ручейка, журчащему по камешкам, росли деревья, кусты и цветы, судя по табличкам около них, привезённых с разных стран и государств. Как-то, даже необычно для моего восприятия - вроде бы ботанический сад (прочитал на щите), но не охраняется - свободный вход для всех. Цветы не сорваны, кусты не помяты, деревья не поломаны и везде чистота. Вот чем отличается стереотип мышления "их" от "нашего" - это всё для меня, это всё моё, а своё я берегу.
Палатку поставил около стола с лавочками, между двумя огромными валунами, отгораживающих мой бивак от проезжей части дороги. Сварил кофе и, сидя за столом, как в баре, заполнял дневник, получая удовольствие, как от напитка, так и от "подарка" Вселенной. Когда семейство покинуло парк, я "добрался" до воды: постирал дорожную одежду, потом принял бодрящий душ и сам. Развешав одежду на верёвке сушиться, снова пил кофе и, немного размышлял о сути человеческих отношений с природой. Ведь, отдыхая дома, в отеле или алберге испытываешь комфорт от всех мелочей окружающих тебя - мягкий матрас, тёплый душ, "домашняя" пища, - но, стоит только поставить палатку вдали от цивилизации, как это всё теряет всякий смысл. Выясняется, что спать на каремате намного мягче, прохладный душ доставляет радость телу, а каша, сваренная на огне - самая вкусная. Организм получает столько положительной энергии, как от земли, так и с космоса, что человек "не узнаёт" себя: негативные мысли, кружившиеся в голове - внезапно исчезли; проблемы, казавшиеся самыми глобальными - потеряли всякую значимость; "болячки", доставлявшие неприятности - просто забылись. Природа для человека - это как мама для ребёнка - прижался и, ты защищён. Мне нравятся слова русского, деревенского поэта Клюева Н.А.: "Города, созданные цивилизацией, - следствие пагубного для человечества расторжения естественных связей с природой, ибо природа чиста и невинна".
На другой день меня снова "ждал" серпантин, тёплая погода (+20 гр.) и новые фотографии увиденных мест. Одно из таких - это городок Castro Urdiales, уютно примостившийся на берегу моря в большой бухте, окружённый с трёх сторон лесистыми горами, в которую входили корабли (в недалёком прошлом), с обтрёпанными парусами от ветров странствий. Сам город от бухты отгораживает бетонное заграждение (мол), оставляя узкий проход в небольшую бухточку для катеров, лодок и рыбацких ботов, "дремавшие" в данное время на песке, ожидая прилива. Строения в основном новые: многоэтажные дома, разные по дизайну и архитектуре; двух - трёхэтажные банки и гостиницы; выше, на пологом склоне горы, стоят частные дома в один - два этажа. Улочки между домами, мощённые булыжником, узкие, только набережная, частично выложенная камнями в виде незатейливых узоров (современная кладка), а частично заасфальтированная, широко раскинулась полукругом вдоль бухты. На берегу, на высокой скале, возвышается мрачного вида форт из тёмного камня, чьи мощные стены ещё помнят яростные атаки пиратских фрегатов. Ближе к городу, прячась за форт, величаво возвышается над городом большая, старинная церковь из камня (я бы даже назвал её замком), увитая причудливыми арабесками. Ещё совсем недавно, возможно II-III, а может и V-VI веков назад, мореплаватели, уходя в дальнее плавание, ставили свечки за удачное возвращение домой. Во многих домах, на первых этажах, расположены магазинчики и лавки, торгующие сувенирными изделиями, продуктами и вещами; кафе и рестораны, зазывающие в открытые двери картами меню и кухонными ароматами. Можно, сделав заказ, сесть за столик, стоящий под навесом с видом на бухточку и город. Так я и поступил: заказал кофе с молоком и кусочек торта с кремовой начинкой, отрезанным от большого торта, соблазнительно лежащим на разносе в кафе. По всей набережной много народа: одни прогуливаются, делая снимки на память; другие приобретают сувениры для коллекции; третьи, как и я, сидят за столиками - пробуют местные блюда, дегустируют вино с виноградников, расположенных в долинах и тихо беседуют.
Поднимаясь пешком в гору и, часто оглядываясь, я не мог не восхищаться месторасположением города, которое увидел много столетий назад первый открыватель этой земли. Городок идеально вписывался в ландшафт, открывающийся сверху, уже как неразрывная, неотделимая его часть. Путешествуя, я всё время удивлялся и задавался вопросом, - "по каким показателям выбирались места для будущих поселений?" Ведь все населённые пункты построены не спонтанно - где попало, - а выбраны с тщательностью, на века.
Что-то с обеда почувствовал себя плохо: поднялась температура, появились боли в желудке и начала кружиться голова. Надо бы отлежаться, но негде - впереди город Bilbao. Долго кружил по улицам, ища нужное мне направление - дорогу на Vitoria-Gasteiz. (Вчера вечером решил не ехать дальше по этой дороге - буду сворачивать на французскую). Часть улиц закрыто - ремонт, - по другим плотный поток, находясь в котором, я увидел на перекрёстке полицейских, регулирующих движение. Дружелюбные и улыбчивые ребята, на мой вопрос: "как проехать ...?" - не только подсказали, но и на своей карте нарисовали весь маршрут выезда из города, которую вручили мне. Поблагодарив, теперь уже уверенно, я поехал по линии, прочерченной в карте. Перед выездом из города, увидел парк с подстриженной травой, клумбами с цветами, деревьями, посаженными рядками и лавочками для отдыха. На одной из лавочек долго сидел, стараясь убрать боль и рези в желудке по йоговской методике. Немного стало лучше, но надо искать место для ночлега - на ходу лечиться сложно, - организму нужен покой. Только выехал из города, как организм отторг отравленную пищу - вырвало, - лечение пошло на пользу. Сейчас надо много пить и много лежать. Сил ехать, уже нет - слабость по всему телу - хочется лечь в любом месте, пусть даже на обочине, но что бы только лежать и не двигаться. И только в 20 часов, уже больше двигаясь пешком, чем на велосипеде, увидел метрах в 15 от дороги крохотную полянку с четырьмя невысокими деревьями, среди которых и поставил палатку.
"Отмотав" плёнку назад, я понял причину отравления - кусочек торта с некачественной начинкой. Это не вина кулинаров - масляная составляющая торта имеет свойство быстро портиться в тёплую погоду. А торт, судя по его размерам, был приготовлен несколько дней назад. Всю ночь не спал - было плохо, - организм боролся с болезнью. Пил много воды, пытаясь промыть желудок, но "выхода" не было. И только утром, когда начал впадать в забытьё, началась чистка организма - "удобрил" почву около дерева. Провалявшись в палатке до 10-30, под шум утреннего дождя, решил ехать дальше, хотя слабость ещё ощущалась в теле. 6 километров шёл пешком в гору, дыша озоном, наполнившим воздух после дождя и только потом сел в седло - вот так подъём! Сегодня ничего не радует: ни горы, с кудрявыми шапками леса; ни обширные луга, застилающими долины зелёными коврами; ни парковки с лавочками и столами - лишь ручейки удосуживаются моего внимания из-за воды, которая своей прохладой "охлаждает" мой желудок.
Вот и Vitoria - и снова два с половиной часа искал выезд. У каждого терпенья есть свой предел - у моего настал, - я выехал на автовиа. Буду ехать, пока не "снимут" полицейские. Через несколько километров съехал на обычную дорогу, но часа через полтора, потеряв среди строящихся автодорог свою, вновь выехал на скоростную. И опять, проехав с десяток километров, заново выехал на националку. Ехать по автовиа хорошо - хоть и поток больших фур, - но чувствуешь себя неуютно от сознания, что нарушаешь правило, установленное в этой стране, в которой ты только гость. Но мне больше нравится езда по обычной дороге, проходящей через селения, горы, леса-поля-луга. Видишь много всего интересного и соприкасаешься с чем-то необычным, вдыхаешь незнакомые ароматы и кушаешь фрукты с деревьев. По-моему, человек, проживший сознательную часть жизни, - а это возраст послешколия и дальше - в одном месте, теряет представление о другой жизни, которая существует в мире. Ему не с чем сравнить свою жизнь, казавшейся, в его представлении, самой совершенной, а по сути - банальной во всех отношениях. Это касается и меня, не видевшего других ближайших, расположенных по соседству государств, не говоря уже об европейских странах, которые запрещали посещать, чтобы не узнать настоящую жизнь. И вот теперь, катаясь по разным странам, я как юнец, с широко открытыми глазами, восполняю пробел в знаниях и географии; заполняю пустоты в восхищениях жизнью; обретаю обыкновенные человеческие отношения. Я сейчас могу отличить жизнь от существования, даже знаю наверняка - прочувствовал всеми фибрами тела. И это открытие, моё открытие, наполняет меня ни с чем несравнимым чувством - чувством свободной жизни! Попробовав один раз на "вкус" эту жизнь, - забыть её уже невозможно - забывается прошлая. Человеческая память избирательна - так же, как желудок младенца, она попросту не принимает ненужного.
Немного проехав по дороге, получил "подарочек" от природы - на обочине растёт дерево черешни, со спелыми, сочными тёмно-красными ягодами. Съел несколько ягодок (желудок ещё болит), ну и конечно, сделал небольшой запас - нарвал черешни в мешочек. Только вот редко встречаются на моём пути такие сюрпризы, а хотелось бы почаще и разных. Ближе к вечеру, проезжая вдоль полей, увидел замечательное место для ночлега, приглянувшееся своим упоительным видом. Это просто изумительная картина, "написанная" неизвестным фермером. На "полотне" широко раскинулось золотистое, привольное поле спелого овса, с алыми узорами маков на нём, соединяющееся на горизонте с васильковым небом. На переднем плане, в центре поля, небольшой островок из деревьев, окаймлённый зелёной травой. Справа, в углу, под раскидистой кроной, "спрятался" лилейный домик, покрытый красно-коричневой черепицей. Вся "картина" вставлена в багет из тенистых лесов. Вот к островку я и направился через поле по дороге, проложенной тракторами. Каково же было моё изумление, когда я подъехал к нему - рядышком растут два дерева черешни, но на одном ягоды обычные - тёмно-красные - на другом же чёрные! Я впервые вижу и пробую такую черешню. Дерево буквально обсыпано ягодами, только они мельче обычных, но зато слаще. Ну, очень хорошая и "сладкая" у меня сегодня стоянка. И покушал "витаминчиков" и небольшой запас сделал.
Утром тёплый дождичек умыл золотистый шёлк водицей. А когда в поднебесье воссияло солнышко, то всё вокруг преобразилось - радужные переливы прокатывались по полю, как волны на море, от лёгкого дуновения ветерка - дождевые капельки брызнули разбитым стеклом. Природа проснулась - всё ожило - новый день настал.
Выехал на асфальт и, не проехав и пару километров, как передо мною распахнулись ворота в горную страну. Моему взору явились удивительной красоты горы, с остроконечными пиками и вершинами причудливой формы, покрытые у подножия зелёной травой с ромашками. На самих скалах ничего не растёт, лишь в расщелинах и на уступах, цепляясь корешками за клочки земли, принесённые ветром, тянутся к солнцу чахлые кустики. Дорога петляет среди гор, ныряя то вверх, то вниз, иногда огибая их, иногда через них, по узким коридорам, сооруженных человеком, проезжая через которые, погружаешься во мрак и прохладу. В одном из таких коридоров, наверху, построен арочный мост, по которому прошмыгивают поезда из одного тоннеля в другой, - прорубленных в скалах - словно полевая мышка, перебегающая из норки в норку. Обогнув очередную гору, выехал на возвышенность, с которой раскрылась долина, "расчерченная" двумя линиями - автомобильная дорога и железная - напополам. А со стороны железной дороги, у подножия горы, покрытой бледно-зелёной травой, раскинулся небольшой городок, с серыми домами под тёмно-коричневыми крышами. Палитра ярких красок в этой долине отсутствует, - как будто, эскизный вариант - но эффектные вершины гор, восполняют эту серость. Дальше был туннель (141 м.) исполненный под крепостные ворота с башнями, но без стражи и лучников. Постепенно горы раздвигались, уступая место равнине, засеянной овсом, пшеницей и рожью. Созревший овёс жёлтого цвета, с золотым отливом, дозревающая бледно-зелёная пшеница, рожь - море с изумрудным волнами, а по краям полей - красные маки, белые ромашки и голубые васильки. Вся эта панорама, с небольшой возвышенности, выглядела как многоцветный ковёр, залитый мягким светом солнечных лучей. А с выездом на открытое пространство, попадаешь в объятия сильного ветра, поджидающего свои "жертвы", чтобы показать удаль и силу, отчего приходилось ехать на пониженной передаче, даже по ровной дороге. Да вдобавок к ветру, в обоих направлениях неслись грузовики и фуры (то ли автострада закончилась, то ли на ремонте), создавая дополнительное сопротивление - мощный поток воздуха.
Так вот крадучись я и доехал до самого Búrgos, города, посещаемого мной во второй раз (первый, когда ехал в Португалию). Нашёл алберге, расположенного в старом городе, около кафедрального собора, устроился и, после прохладного душа, пошёл гулять по улицам. По тем узким улочкам, мощёными камнями, на которых, возможно, остались следы от подков лошадей воинов, рыцарей и королей, живших несколько веков назад. А сейчас здесь оставляют следы туристы со всех стран, которых уже привезли на современном транспорте - автобусах. Больше всего народу около собора, поражающего своим величием и архитектурой, в котором "сиживал" на троне не один король, отдавая указы о захвате новых земель и стран, толкая народ на войны, приносившие разруху и горе. Если осмотреть весь собор снаружи и внутри, да ещё, если попытаться вникнуть в суть арабесок и архитектурных элементов, то мало будет и двух дней. Но я не вникал, а просто осмотрел снаружи, сделал снимки и, пошёл за пределы королевских покоев - в парк, находящийся рядом. Вдоль всего парка, в два ряда, растут толстые деревья, но отпиленные метров на 6 от земли, а ветки вверху скреплены вместе, от чего они срослись и создали импровизированный, живой туннель, в тени которого на лавочках отдыхают люди. Между деревьями посажены пушистые кустарники, в два человеческих роста, подстриженные в витиеватые, причудливые формы. Когда входишь в живой коридор с арочным сводом, то появляется лёгкое головокружение от избыточного аромата роз, рассаженных в большие клумбы между лавочками. Здесь белая полянка, там красная, дальше розовая - маленькое царство роз, - глядя на которое, ощущаешь благолепие, от сотворенной природой красоты на радость людям. И везде, будь то улицы, площади или парк, можно повстречать фигуры, смастеренные из камня и металла. На кафедральной площади, например, сидит на лавочке утомлённый дальней дорогой странник; в переулке перепрыгивает через лужи задорная девушка под зонтом; на центральной улице, рассекая поток машин, стоит угрожающего вида бык. А около журнального киоска, прислонившись к колонне, стоит прохожий с газетой в руках, читая последние новости; ... и много разных других, экстравагантных по форме и высоте вызывающие улыбку на лице. Прогуливаясь по древним улочкам можно наблюдать такую картину: на церковных звонницах и крышах домов свиты огромные шапки гнёзд, в которых аисты, задрав головы вверх и щёлкая клювами, исполняют песню любви. Гуляя по лабиринтам старых улиц, теряешь представление о времени, только сгущающие сумерки напоминают о приходе ночи.
Французская дорога
Позавтракав около соборной площади в одном из множества кафе, открывающимися с раннего утра и, проехав по современному городу, умытому поливочными машинами, выехал за его пределы. Выехал в просторы! Старые города привлекают своей древней архитектурой, новые - современным дизайном, деревья и кусты - необычными "стрижками", но - это всё сделано руками человека. А самое натуральное, естественное - это произведение, сотворённое "руками" Природы. Это мне ближе - по душе, - это живая жизнь. Города утомляют шумом - на природе слушаешь тишину; высотные строения гнетут - ширь лугов множит обзор; "искусственная" красота не сравнима с природной. Когда вырываюсь на открытую местность, то получаю удовольствие от широты просторов, от вольного ветерка, гор, виднеющихся вдалеке сквозь голубую дымку. Зелёные холмы, колосящиеся поля, с золотыми и изумрудными волнами, лазурное небо, янтарное солнце, серебристый ручеёк и чёрная полоса асфальта, уходящая за горизонт - погружаясь во всё, я как будто возвращаюсь домой - приходит умиротворение. Только дома я чувствую, что живу - каждая клеточка заполняется живительной энергией, обновляя тело, душу, мысли. "Не может кончиться работа жизни...
Так в путь - и всё отдай за обновленье!" /Иозеф Кнехт/.
В путь, в новый день, несущий свою маленькую жизнь, которая может радовать, но может и огорчать - выбирает сам человек. Из таких маленьких жизней и составляется, как в пазлах, целая картина жизни, которую проживает человек, делая свой выбор. Даже если в составлении своей картины, будет не доставать одного фрагмента, то она будет не цельная - с пустотой, которую трудно восстановить. И лишь мастер, живущий в каждом из нас, но дремлющий во многих, может заполнить пустоту, воссоздать не достающую часть, радуя и себя и весь мир прекрасным шедевром. Я выбрал радость бытия в движении. Буть то пешие походы, на велосипеде и, возможно, на старости лет, путешествия на мотоцикле, но только движение и только вперёд. Лишь бегущий ручей, речка испытают отраду от проносящихся мимо пейзажей, от преодоления препятствий, делающих их сильнее и, от парения, превращаясь в водопады. Чего не скажешь о стоячих озёрах, в чьих водах, зарастающих тиной, превращаясь постепенно в болото, отражается грусть, витающая над ним.
Ах, какой сегодня чудесный денёк, солнечный, тёплый (+26 гр.)! Сейчас бы к морю, в ласковые волны, после которых, блаженно закрыв глаза, растянутся на горячем песочке. До моря далеко, а вот до освежающего душа - близко. Судя по моим бумагам, в ближайшем селе имеется отель для "мечтателей" - надо проверить, - а то время уже вечернее, впору остановиться на отдых в комфортных условиях. Сегодня, с удовольствием крутил педали, проехав 126 км., любуясь проплывающими мимо видами, получая ультрафиолет и подпевая в такт музыки группы Карунеш, не зная слов песен. И, даже лёгкая усталость не могла внести исправления в моё хорошее настроение.
Да, точно, на крайней улице села стоит небольшой дом в два этажа, с нарисованным во всю стену отдыхающим путником и табличкой Albergue. Зарегистрировался и, уплатив 7 euro (дороговато), расположился на втором этаже. Свободных мест не так уж и много - в летний сезон масса пилигримов проходит по дорогам Сантьяго - но я ни разу не встречал переполненных приютов. Места находились всем: одни уходят - приходят другие. Спросив у хозяйки, "куда поставить велосипед?" - получил ответ: "во двор", - о наличие которого я и не ведал. Когда распахнул двери, то обомлел - я попал в свою сегодняшнюю фантазию: посереди двора, в окружении столиков со стульями и зонтами, плескалось не море, накатывая волны на песок, но бассейн, с чистой, отражающей голубое небо, водой, среди подстриженной травы! Вот так сказочка! Фантазия превратилась в реальность. Народ развлекает себя, как может: кто-то "сидит" в интернете (свободный доступ из компьютера приюта); кто-то стирает вещи; другие кушают продукты, купленные в сельском магазинчике; многие же просто валяются на травке после купания в бассейне. Я присоединился к последним: искупался в тёплой воде и, с кружечкой горячего кофе, лежал на каремате, подставляя солнышку своё довольное и счастливое лицо, с блаженной улыбкой на устах.
Утром поплавал в бассейне - просто кайф! Бодрячок! Завтрак на импровизированном берегу - кофе, хлеб с маслом, сыр - и, с грустинкой о примечательном месте, находящимся вдали от цивилизации, но радующим своим задушевным гостеприимством, покинул его, храня частичку воспоминаний в сердце. Выехал в 7 часов - у многих алберге время выезда раннее - навстречу полыхающей зоре, поднимающейся из-за холмов, сквозь курящиеся туманы. День обещает быть чудесным, хотя утро с приятной свежестью и прохладой (+13 гр.).
В 11 часов остановился в селе отдохнуть немного. Ну не буду же я просто так сидеть около кафе и втягивать ноздрями аромат кофе!? Конечно же, выпил две чашечки, но не кофе, а галау (горячее молоко с добавлением кофе) с булками. Не проехал и трёх километров, после кафе, как спустило колесо - прокол. Заклеил, поехал дальше, но... метров через 300 опять спустило. Разобрал, проверил - оказывается, что воздух выходит из-под заплатки. По своему опыту знаю, что на то место, где была приклеена заплатка, ставить другую нет смысла - не будет держать. Не раздумывая, поставил новую камеру, а заодно и новую покрышку - старая износилась до корда. Вот теперь можно спокойно ехать дальше. А дальше меня ждёт Leо́n - город, в котором есть алберге. Во Франции тоже есть город с одинаковым названием - разница в одной букве - Lyon.
Был ясный день, наполненный, как вином, золотым светом. Дорога вилась по густым лесам и плодородным полям, вдоль извилистых речек, через долины, словно выстланные ковром из жёлто-зелёных злаков пшеницы, ржи, овса и призывно звала вперёд. Природа манила меня провести ночь в её объятиях. Хоть останавливаться на ночлег было ещё рано, решил, что проезжать мимо города не буду - проведу время в прогулках по старому городу.
Около кафедрального собора устроился в приюте, расположенного внутри двора какого-то семинария, и отгороженного от улицы аркой с высокими металлическими воротами. Велосипед поставил на стоянку, оборудованную приспособлениями против его падения, а сам с вещами поднялся на второй этаж, на котором находятся комнаты для отдыха. Разместился на свободном месте, принял душ и пошёл на экскурсию. Мне нравятся старые городки не только своей древностью, но и так же тишиной, которая характерна здесь - кажется, даже люди разговаривают в полголоса. А когда попадаешь в послеобеденное время, - время сиесты - то и вовсе устанавливается тишина. На улицах становится пустынно - кафе, магазинчики и лавки закрываются - люди отдыхают.
Несколько часов бесцельно бродил по улицам и переулкам, осматривая и фотографируя всё, что понравилось. А понравилось, как и в любом старом городе, всё. Ведь раньше не строили одинаковых домов - каждый дом индивидуален - хоть чем то, да отличается, будь то балкон, арка, фронтон, окна, крыша. Точно так же как и все строения - в основном связанные с религией - не повторяются, не только здесь, но и в других городах - нет ни одного одинакового. Впервые увидел трёх- четырёхэтажные дома (первые этажи не жилые - лавки, магазины, кафе), под каждым окном которого, прилепились крохотные балкончики, расцветшие, в два яруса, пышными шапками ярких, сочных оттенков, цветов. И не только на балконах цветут цветы - по всему городу витает пьянящий аромат от всевозможных цветов, растущих на клумбах, в вазонах, горшках, пирамидах, достигающих в высоту два-три метра. Под одним из таких балкончиков, я пил чудесный кофе, с тающим во рту пирожным, сидя на улице за столиком, спрятанным в тени белого шатра. Потом прошёлся по узким улочкам, таким узким, что если встретятся две обнявшиеся пары, то кому-то придётся выпустить из объятий свою подругу - иначе не разминутся. Пройдя через арку в крепостной стене, очутился в "цивилизации" - попал в современный, многоэтажный город, с его шумом, потоком автомашин, запахом и суетой. Вышел на площадь, в центре которой, среди асфальта и каменных строений, разместился оазис: из середины большой чаши бьёт высоко вверх фонтан, в сфере нескольких маленьких гейзеров, обсыпая, как конфетти, переливающимися в солнечных лучах брызгами, всё вокруг. Зелёную травку, ровно подстриженную, невысокие шарообразные кусты, с насыщенной жёлто-зелёной листвой, и маленькие цветочки, выделяющиеся скромной, бледно-розовой расцветкой. А чуть в стороне, около высокого здания с колонами, на импровизированной сцене выступала местная группа, исполняя весёлые песни, собирая вокруг толпу любопытных людей. Послушав минут 30 концерт, пошёл дальше, в поисках кафе - искусство искусством, а кушать хочется. Пообедал в уютном кафе с замечательным сервисом, окунувшись в прохладу кондиционированного воздуха после знойного солнца. После сытного обеда снова вышел на шумные улицы, продолжая прогулку. Хотел купить брелок или значок на память о городе, но сегодня воскресенье и все магазины закрыты. Значит, буду возвращаться в лабиринты узких улочек старого города - после сиесты лавки и магазинчики вновь откроются, несмотря на выходной - туристам нужны сувениры в любой день.
В центре старого города величественно возвышается кафедральный собор из бело-жёлтого, отреставрированного кирпича, с множеством разных по высоте и конфигураций шпилей, различных по форме башенок и балконов, всевозможных окон с витражами, чьи краски становятся ярче в лучах солнца. Рельефные контуры, неповторимые узоры, маленькие скульптурки, изображения святых в камне, арки, колонны, массивные двери ... всего и не перечесть, что можно увидеть, осматривая это изумительное произведение искусства, созданного руками человека-творца. Меня всегда переполняют положительные эмоции, глядя на безмерные фантазии ваятелей таких сооружений, те эмоции, от которых учащается пульс, и непроизвольно произносишь "ух ты!", от которых хочется преклонить колено в знак уважения и поклонения красоте воссозданной в камне. Рядом с собором, уступая ему в царственности, разместились столь же великолепные по архитектуре, замыслу, экспрессивному дизайну, выразительные строения, сохранённые в добром состоянии. Это замок в пять этажей из серого камня, с десятками разнообразнейших окон и башнями по углам, с остроконечными шпилями, на которых развеваются флаги последней династии королей. Муниципальные помещения в четыре этажа, безо всякого архитектурного изыска, но грациозны в своей строгости и классической красоте, под защитой башен, с которых зачитывались распоряжения для людей, но не во благо. Небольшие церкви с открытыми дверями, притулившиеся к жилым домам в разных частях города, внутри которых можно постоять в тишине и побыть со своими мыслями. Даже обыкновенные дома, в которых жили ремесленники, клерки, домохозяйки и их семьи, вселяют уважение к себе за индивидуальный "характер", которым они наделены при проектировании и строительстве. Весь город обнесён каменной стеной, с толстыми стенами, в которых сделаны ворота на четыре стороны, закрывающимися на ночь, защищая население от вторжения не прошеных гостей и сохранения спокойной обстановки.
А рано утром, в 5-30, окинув взглядом возвышающиеся над домами шпили собора и пройдя пешком по старым улочкам до слияния их с новыми, поехал по пустынным улицам города за его пределы. Утро поднималось сияющее и чудесное. Кроны деревьев были уже залиты лучами солнца. Из труб домов, в пригороде, завихряясь, вырывался дым. Птицы вместе со мной радуются новому дню.
Часа через два, проезжая по проснувшемуся селу, позавтракал в кафе при муниципальном алберге, из которого выходили по одному или по несколько человек сразу, пилигримы с большими рюкзаками. Некоторые последовали моему примеру - ели бутерброды с колбасой и запивали галау - другие же, пожелав хорошей дороги, уходили в разных направлениях. Одни возвращались домой, у иных был путь в обратную сторону, как и у меня, путь к мощам Сантьяго.
Когда прекрасная погода, то крутить педали, мимо сёл с их улыбчивыми жителями, мимо колоритных пейзажей, доставляет удовольствие, да и время пролетает незаметно. Вот и сегодня так: вроде бы недавно ел бутерброды, как на горизонте показался город - снова придётся пить кофе и угощаться булками. Небольшой городок Аstо́rga, расположенный на вершине сопки, со старыми домами, узкими мощёными улицами, достопримечательностями и ... современными супермаркетами. В центре старого города, среди таких же домов, в уютном дворике с фонтаном и барельефом льва, охраняющим его, около одного из магазинов я и сделал привал. Закупил продуктов на два дня, выпил, правда, не кофе, а питьевой йогурт с хрустящим печеньем, прошёлся по сувенирным лавкам и поехал искать обувной магазин. Путь у меня проходит по гористой местности, часто приходится идти пешком, вот и износилась китайская летняя обувь - лёгкая, но некачественная, как и всё остальное. Так как размер ноги мне достался от деда - 45 - то подобрать обувь очень проблематично. Но, надо отдать должное терпеливому продавцу, и к тому же, улыбчивому, минут через 20 я стоял в зале, среди кучи коробок, в лёгких, сетчатых танкетках, на резиновой подошве (за 9 euro). Вот теперь можно не только идти пешком, но и танцевать, только не с кем. Прежде чем выбираться из города, обошёл фактически все улочки, делая кадры собора, монастыря, замка, церкви и других зданий, поражающих своей грандиозностью и экспрессивностью, своей экстраординарной и неподражаемой красотой, описать которую невозможно словами - это надо видеть воочию.
И всё же с городом пришлось распрощаться - меня ждёт дорога, на которой я ещё не оставил след от новой обуви. Поднялся пешком по дороге наверх сопки, передохнул, глядя на распростершийся внизу город и, только сел на велосипед, услышал, как кто-то кричит: "пилигрим!" Из остановившейся машины такси, вышел водитель и указывает мне другое направление движения и объясняет, что пилигримы идут не по этой дороги, на которой я стою, а по той, куда он показывает. Ну что ж, поеду туда, куда направлен перст местного жителя. Проехав несколько километров по выбитой и растрескавшейся дороге, обогнав несколько странников с рюкзаками, я понял, что по этой дороге надо идти, а не ехать. Это старая дорога, соединяющая такие же сёла, была построена ещё в те времена, когда самым распространённым транспортом были ослики, впряжённые в арбу. Ай да таксист, большое тебе грасиас! Поворачивать я не стал - только смелым покоряются ... горы, в которые я поднимался часа два пешком под палящими лучами солнца (+28 гр.). А какой аромат источают небольшие колючие кустарники с жёлтыми и сиреневыми цветочками! А какое чистое бирюзовое небо, по которому изредка, не спеша, проплывают ленивые облака, похожие по форме на лесных жителей! Проплывают так низко, что в голове возникают шальные мысли: "вот сейчас бы поваляться на облаке, наблюдая меняющиеся пейзажи". Птицы приветствуют меня громкими песнями, перелетая с кустов на сосны, от которой, на несколько метров вокруг растекается горячий запах растопленной смолы и хвои. Нет, всё-таки от всей души благодарю сеньора, указавшего мне путь через горы. Чем выше поднимаюсь, тем больше горы открывают долины, заросшие цветущими кустарниками, высокими, стройными соснами и, ... высоковольтными столбами и ветряками, спрятанными между ними. Если вдалеке, в тихой долине, лежит село, то непременно окрест него видимы квадраты вспаханной земли, отдыхающей до следующего года, ровные ряды оливковых деревьев и виноградники, одетые в зелёные, кудрявые парики. И тишина, такая тишина, что журчащий ручеёк слышен за много метров, приглашающий утолить жажду чистой, холодной водицей из недр гор. Вот около одного из них я и остановился, чтобы напиться воды и совершить обеденную трапезу. Рядом с дорогой, на песчаной, солнечной поляне, в окружении небольших сосен, вытекает на поверхность родник, превращённый людьми в ванну, сложенную из камней. Около него располагаются две лежанки, тоже из камня, но с деревянными настилами, на которых можно погреться на солнышке, после купания в холодной воде. Чуть повыше сделан деревянный навес оригинальной формы с каменной стеной, под которым укрыты в тени длинные лавочки. Явно, что это всё сделано человеком с творческой душой - везде и во всём чувствуется добрая рука хозяйственника и творца. Поблагодарив незнакомца за его труды, я умылся холодной водичкой и, сидя под навесом, пообедал тем, что бог послал. А послал он мне сегодня три глотка доброго вина, салат из свежих овощей и зелени, ароматную ветчинку, оливки и кусочек хлеба. Всё скромно и без изысков. После такого обеда двигаться расхотелось - появилось желание поваляться на лежаке. Нет, если бы время было вечернее, то непременно воспользовался бы таким замечательным местом для ночлега. А так как ещё только полдень, то надо двигаться дальше.
Минут через 40 пешего хода, я оказался на самом верху горы, с другой стороны которой, начинался спуск по серпантину. Медленно проехал по горному селу, с таким ощущением, будто попал в древность - маленькие домики, как и хозяйственные постройки, сложены из камня, крыши закрыты плоскими камнями, узенькая дорога тоже выложена камнем - ей богу, каменное село, да и только. За ним начался крутой спуск с такими виражами, порою казалось, что на очередном повороте увижу заднее колесо своего велосипеда. И по такой горной дороге я спускался около часа, пока не въехал в городок Ponferrada, в котором должен быть отель для путников.
Проезжая по центральной улице, увидел с правой стороны на возвышенности крепость, в таком хорошем состоянии, будто её только что выстроили. Высокие стены с бойницами, остроконечные башни круглой и квадратной форм с множеством окон, украшенные вверху вычурными узорами, мощные деревянные ворота оббитые железом - и только серый камень, среди трещин которого растёт чахлая трава, выдаёт её старость. Судя по вывешенным баннерам и припаркованным машинам, в данный момент проходит театрализованный рыцарский турнир, по всей вероятности, без крови. А дальше я увидел каменное, трёхэтажное здание с изображением, в пол стены, путника с посохом, с другой же стороны - ракушка - знак пилигримов. Без сомнения - это алберге, но современной постройки: низ стен облицован искусственным камнем, остальная часть стен - оштукатурена, крыша покрыта ондулином. Зато стена с воротами, за которой стоит небольшая церквушка со звонницей - настоящие - старой постройки. Во многих алберге я уже переночевал, но каждый раз не перестаю восхищаться и радоваться при виде, как самих зданий, так и тем мелочам, из которых состоит комфортный отдых, созданный людьми для людей. Я не могу с уверенностью сказать, что сами строители хоть раз проехали по святым дорогам и ночевали в таких отелях, но возводили они качественно, добротно, с творческим вымыслом и с душой. Поэтому мне и хочется описать все алберге, в которых ночевал, потому что они все необычные - многообразные; с такими, казалось бы мелочами, как камин, бассейн, комната отдыха с телевизором и книгами, но эти мелочи согревают, трогают до глубины души от сознания, что нет предела человеческой доброте.
И вновь я ощутил всем нутром доброту, с какой было всё обустроено в этом приюте, едва переступив порог гостеприимно распахнутых ворот. В большом дворе, под "живым" навесом из виноградной лозы, стоят (не пластмассовые, а металл с деревом) столики со стульями, а вдоль стены - автоматы продающие кока-колу и пиво. Здесь же есть и стоянка для велосипедов с "отдыхающими", наверное, десятка полтора, велосипедами. На заднем дворе находится прачечная, со всем необходимым для стирки, а так же церквушка с открытыми дверями, через которые видны стоящие и сидящие внутри люди. Посереди двора установлен верстовой столбик, на котором видна надпись, что до Сантьяго де Компостелла (по-португальски читается с буквой "ш", вместо "с") осталось 202,5 километра. Само здание построено в виде буквы "п" и закрыто сверху прозрачным пластиком, с размещённым в центре небольшим бассейном для ног. (Пешие путники, сидя на стуле, опускают ноги в воду, бьющую маленькими гейзерами, для облегчения боли от мозолей и потёртостей). На первом этаже расположена огромная кухня (простор для поваров и любителей готовить), с деревянными столами и лавками, с электроплитами и микроволновками, с холодильником и кулером для воды и ... множеством разных шкафчиков с кухонными принадлежностями. В цокольном этаже интеллектуальные комнаты - библиотека с книгами и журналами, телевизор с десятками каналов, ну и интернет, как необходимый атрибут для обмена информацией. Верхний этаж спальный, но не с одной, общей комнатой, а множеством комнат с 4-мя двухъярусными кроватями, соединяющимися общим коридором, в котором есть душевые и туалеты, как мужские, так и женские.
После размещения в одной из комнат, вместе с пешими туристами из Италии, принятия душа и приготовления кофе на кухни, я сидел за столиком в уютном дворике, рассматривая народ и заполняя дневник. Люди хоть и уставшие, но весёлые - слышатся шутки (на разных языках) и смех; кто-то делится впечатлениями о пройденном (проехавшем) маршруте, а кто-то просто сидит на стуле, отрешённый от всего и погружённый в свои мысли, с полуулыбкой на лице. Многие кушают, сидя за столами, другие же пьют пиво, полулёжа на траве. Когда едешь по жаре, то организм теряет много влаги, которую надо восстанавливать. Вот я и решил "отбалансировать" потерю влаги - купил в автомате две баночки (0,33 л.) прохладного пивка, да вприкуску с фисташками. Немного погодя, организм снова "потребовал" чего-нибудь испить - и опять выручил автомат - ещё одну баночку, но уже другого сорта, пива. Вечер прошёл быстро - постепенно шум затихал, народ расходился по комнатам - пора и мне ложиться спать. Последний взгляд на вершины гор, которые закат укутывал розовым одеялом; на город, в разноцветных огнях от рекламных вывесок и на небо, в чьих просторах показались первые мерцающие точки-звёзды, а возможно и планеты, с которых смотрели ввысь такие же странники, как и я.
Утром чашечка кофе и в путь - рано кушать не хочется - ещё только 6 часов. Завтракал только через два часа в кафе, перед въездом в туннель. Воздух начал прогреваться - можно снять ветровку и брюки. Часа через полтора, проезжая через небольшое горное село, нос "уловил" аромат свежеиспечённого хлеба и "вывел" меня на булочную, прижавшуюся одним боком к жилому дому - частная пекарня. Могу отказаться от мяса или другой пищи, но отказаться от сдобы не в моих силах. (Ещё обратил внимание на такой факт из моих путешествий на велосипеде: при длительной езде в организме тратиться что-то, что содержится в молочных продуктах, особенно в питьевом йогурте, который пью с удовольствием каждый день, если есть возможность). С пылу-жару на полочках лежали булочки, пирожные и хлеб, наполняя помещение насыщенным запахом, от которого пропитались даже шторы на окнах. Две румяные булочки, бутылочка питьевого йогурта за столиком во дворе и, созерцание деревенского быта - расслабляюще действовало на меня. А какое благоухание источала яблонька, нарядившаяся, как невеста, в бело-розовое платье! Она стала мерцающим розово-белым облаком, облаком светлых цветов, как будто стая бабочек, заблудившись, прилетела в этот двор и осталась, радуя своей красотой не только хозяев, но и гостей.
Погода сегодня чудесная и тёплая (+24 гр.), дорога замечательная и спокойная, без потока машин, проходящая через сёла, луга и леса, через долины и горы, холмы и равнины. Иногда слышишь тихий разговор ручейка с деревьями, незаметно бегущего около дороги в лесу; порою видишь родничок, вытекающий из горы и бережно облагороженный людскими руками; и всегда встречаешь полевые цветы, яркими островками рассыпанные среди леса, гор и лугов. А какая ширь, какая даль раскрывается перед взором, по мере подъёма в гору! Чем выше поднимаюсь, чем фантастичнее становится панорама. До самого горизонта простерлись необозримые горы, поросшие кудрявым, цветущим разными цветами кустарником, походящим на пасущуюся отару разноцветных, сказочных овечек. Местами "отары" рассеиваются - видны разные по форме (круглые, прямоугольные, квадратные, треугольные) поля, выделяющиеся светло-коричневыми проплешинами, разбросанными в беспорядке по склонам долины. Горная дорога, проложенная тракторами, серой змейкой извивалась среди полей и, иногда теряясь в "отаре", вновь выныривала где-нибудь в другом месте. По светло-голубому небу, словно огромные фламинго, проплывали облака, гонимые лёгким ветерком. И лишь гигантские "скелеты" - высоковольтные столбы - пересекающие долину, не вписывались в эту картину.
Вот я и поднялся на самый верх горы, на которой, метрах в 10 от проезжей части, стоит в три человеческих роста постамент путнику из камня, остановившемуся для отдыха, после трудного подъёма. Я тоже передохнул, сидя у его ног в компании трёх туристов с рюкзаками, следующими в моём направлении. На противоположной стороне дороги табличка с названием перевала и его высотой над уровнем моря: Alto do San Roque - 1270 m. Ну что ж, высота покорена, дальше начинается спуск, постепенно закрывающий красоты гор и долин от глаз людских, которые видели их, оставляя для тех, кому предстоит ещё увидеть. Подъёмы хоть и тяжелы, но они притягивают своей загадочной неизвестностью, которая может вдруг открыться сверху; спуски легки, но таинственность остаётся позади - лишь лёгкая эйфория присутствует ещё некоторое время.
Среди низких кустов, покрытых жёлтыми накидками цветов, в сочной, зелёной траве растут мелкие цветочки, поворачивая свои беленькие головки вслед за солнцем, привлекая внимание своей красотой и запахом шмелей, собирающих нектар. А в центре этого оазиса, падает из скалы, стоящей стеной вдоль дороги, маленьким водопадиком родничок, в небольшую ванну, сложенную из камня человеком. Рядом две невысокие лавочки, тоже сложенные из плоского камня - плитняка. Ну как можно проехать мимо такого замечательного места!? Я не смог - остановился напиться холодной воды, отдохнуть и, заодно пообедать.
На моём пути оказался городок Sarria, в котором я закупил продуктов на два дня и, прямо около магазина выпил бутылочку йогурта с хрустящим печеньем. Что-то жор на меня напал. Пока хрустел печеньем, посмотрел свои бумаги о наличии ближайшего алберге. По всему выходило, что скоро будет город Portomarin, а в нём имеется приют. Значит, еду туда. Но, когда добрался до города и нашёл приют, то немного разочаровался: во-первых, очень много народа, что мне не очень нравится; во-вторых, очень дорого (10 euro), что тоже не очень обрадовало. Опять же на основании моих бумаг, через 5 километров будет ещё один отель. Хоть уже и устал (проехал 134 км.), но всё равно поехал туда. Большие алберге я сравниваю с пчелиным ульем: много пчёл, много шума, много суеты; пока все успокоятся, пройдёт уйма времени - отдохнуть в тишине не получается. В маленьких противоположная атмосфера: людей мало, разговаривают тихо, царит спокойная обстановка.
Через несколько километров остановился около небольшого домика (надпись на входной двери гласила, правда написанная от руки на листке бумаги, что это алберге), в два этажа, чем существенно он отличался от домов в селе (Гонзар), на окраине которого стоит. Путники, а их совсем мало, человек 5-7, заняты своими делами: женщины стирают вещи в стиральных машинках, мужчины "давят" матрасы, только одна пара, держась за руки, гуляет по сельским улочкам, дыша чистым воздухом и воздухом любви. Разложив вещи на свободной кровати и сварив на кухне кофе, сидел на лавочке и смотрел на тёмное небо, которое постепенно превращалось в чёрное, от надвигавшихся туч. Всё вокруг потемнело, все яркие краски померкли, лишь один цвет пока что превалировал над остальными - тёмно-серый. Наверное, будет дождь, а может и ливень. Когда находишься под крышей, то смотришь на это спокойно, но если тебя застаёт врасплох дождь, тем более ливень, на открытом пространстве, то ничего хорошего это не сулит, кроме промокшей одежды и холода. Пока пил вторую кружечку кофе и наблюдал за изменчивой погодой, в голову закралась хорошая мысль. Я, когда планировал своё путешествие, то веломаршрут должен был закончить в Сантьяго, а дальше на поезде вернуться домой. Но сейчас я поменял планы: я поеду домой не на поезде, а продолжу путь на велосипеде. Есть две причины: одна - чтобы сесть в поезд, надо разобрать велосипед, не везде ходят электрички с тамбурами для велосипедов; вторая - у меня есть свободное время, значит, продлю удовольствие от велопробега. С такой приятной мыслью и решением, я лёг спать, медленно погружаясь в сон и переставая слышать храпы соседей по комнате.
А утро было облачное - без солнца и дождя (+13 гр.). Последний день пути, последние километры, последний отрезок дороги, на которой образуется человеческий, пусть и не поток, но ручей, образовавшийся от стекания с сельских дорог, лесных троп крохотных ручейков. Где бы ни шёл путник, ни ехал, на этом участке пути все выходят на дорогу, ведущую в самое сердце пилигримов - к мощам святого Сантьяго - покровителю всех странников.
Во втором часу дня я въехал в Santiago de Compostela и, проехав через город до соборной площади, прошёл пешком до офиса, где выдают именные грамоты. Через людской поток в обоих направлениях, поднялся на второй этаж, где симпатичная испаночка, заполняя сертификат на основании моего паспорта, спросила: "какая причина побудила вас проехать по дорогам Сантьяго?" Я растерялся, я не смог назвать причину - её просто нет. Кто-то хочет бросить курить, кто-то похудеть, другие совершают хадж, иные просто путешествуют, но к концу пути, когда пройдены многие километры, когда позади недели хода - эти причины уже не те, которые были вначале и считались главными. Это были отговорки. Может быть, человек хочет испытать себя, преодолевая трудности или убежать от житейских проблем. Возможно, пытается расставить точки над "i" или найти ответы на мучившие вопросы. Кто-то пытается найти своё место в жизни, а кто-то побыть с самим собой и со своими мыслями. Но ни кто не вспоминает изначальную причину, которая подтолкнула его в путь - это был повод, предлог побудивший сделать первый шаг. И только сейчас, при получении грамоты, человек, прошедший этот путь, путь длинною в десятки, сотни километров, понимает, что он уже не тот - он изменился и стал другим - "тот" остался где-то позади. И те невзгоды, проблемы, душевные болезни оставались позади с каждым пройденным километром - уже не человек, а паломник, странник, бродяга, освобождённый от внутренней "грязи" - достигнув конечной точки маршрута, - выходил из ворот офиса. Это уже был "обновлённый" пилигрим, духовно богатый, счастливый, с трезвыми рассуждениями и взглядами на неповторимую жизнь, подаренную нам Богом, которую надо прожить так, чтобы на старосте лет не было мучительно больно за зря прожитые годы, за мечту, которую так и не смог осуществить. В наших силах решать, что делать со временем, нам отпущенном.
Все эти мысли проносились в голове, пока я сидел во дворе офиса и держал в руках уже три грамоты пилигрима. Может быть, кто-то мыслит и по-другому - каждому своё, - но я все эти всплески эмоций и мыслей испытал на себе, примерил, как новую одежду и она мне пришлась впору. Я понял, что изменился, не наружно, нет, внутренне. Что-то произошло, но что? - я пока не осознал. Не могу сказать словами, не смогу подобрать нужные, да и не надо - самое важное во всём этом, то, что я почувствовал "вкус" жизни, тот вкус, который нельзя забыть или спутать с другим. Во мне горячим ключом забила радость. Несчётные обязанности, обступающие человека со всех сторон, в мгновение ока рухнули, я обрёл свободу, от которой у меня захватило дух, ибо передо мной открылись ветер, солнце и гонимые ветром облака, открылась совсем иная, неведомая доселе жизнь.
Португальская дорога (дорога домой)
Покинув старый город, решил найти алберге и заночевать, но не тут-то было: одно алберге закрыто, в другом дорого (10 euro), и поставить велосипед некуда. Ладно, поеду вперёд - заночую в палатке. Проехав 24 километра, остановился около церкви попить водички из родника, вытекающего из-под земли и облагороженного церковными служащими, да и заодно узнаю про приют. Уже не один раз ловил себя на мысли, что надо чаще заглядывать в карту и бумаги, чтобы избегать лишних недоразумений, но ... не делал этого. Зато потом корил себя за "халатность". Один из таких казусов произошёл сейчас: оказывается, что я проехал городок (2 км.) Padrо́n, в котором имеется алберге. Придётся возвращаться - 2 км., это не 20 км. Когда проезжал этот городок, то издали видел церковь с двумя звонницами, величаво возвышающуюся над домами, около которой, как выяснилось впоследствии, и был алберге. Небольшой двухэтажный дом, стоящий у подножия церкви, внутри был уютный: небольшая кухня с камином, каменные стол с лавками, пол тоже из камня, но комнаты для ночлега, сделаны из дерева. Одна комната рассчитана на 4 человека, и имеет большой плюс - за ширмой находится большая душевая комната. Из кухни есть выход в небольшой дворик, где можно посидеть на лавочке с кружечкой кофе. На втором этаже не был - описать не могу. После душа прогуливался по набережной, вдоль речки, тихо бегущей по проложенному руслу; посидел в летнем кафе с чашечкой кофе, наблюдая, как вечер медленно затоплял окрестные холмы, церковь, дома и мост, под которым терялась река.
Ещё раз я переночую в алберге (Вале́нса - это уже Portugal), а дальше спать придётся в палатке. Проезжая по набережной в Porto, попал на какой-то праздник: по реке плыли около 10 баркасов, гружённых огромными бочками с пивом разных марок. Каждое судно шло под парусом, на котором была написана марка перевозимого пива. По обеим сторонам реки, на набережных, собралось много народа, приветствуя восторженными возгласами проплывающие баркасы, с разноцветными парусами, которыми управляли португальцы в национальной одежде. Постепенно, один за другим, "сорта пива" исчезли за изгибом реки. Праздник продолжался уже на суше - пиво, только из других бочек, продавалось по всей набережной: в летних кафе, под шатрами, под навесами. Проявляя дружественную солидарность к братскому народу, я тоже выпил баночку (уже 0,5) пивка. На этом праздник, для меня, закончился - надо выезжать из города и искать место под палатку. Уже на выезде проколол колесо - поставил запасную камеру и "под всеми парусами" поехал дальше, выискивая глазами укромное местечко. Увидел на окраине леса небольшой лужок, поставил палатку - походный душ принимал уже в темноте. Сумерки короткие, стоит солнцу коснуться края горизонта, как через несколько минут наступает ночь. Походный душ - это двухлитровая пластиковая бутылка воды с дырочками в крышке. Когда снимал с руля компьютер, посмотрел на дисплей - проехал я сегодня, по жаре (+30 гр.) 169 километров! По-моему, я впервые столько накрутил. А ещё решил, что завтра постараюсь доехать до дома без ночёвки на природе. Загадывать не буду, но постараюсь.
Последний день был самым жарким - +42,5 гр. - ехать было тяжело, да ещё после обеда появились боли в желудке: или от большого количества выпитой воды или от некачественной пищи - в жару продукты портятся очень быстро. Остановился в лесу - решил отлежаться, - но не тут-то было: не прошло и 10 минут, как припарковалась машина и из неё вышла молодая девушка, словами и жестами дала мне понять, что это место занято. Я ни чего не понял, но спорить не стал, собрался и поехал, хотя боли были сильными и мешали сконцентрироваться. Доехал до города Coimbra и, съехав под автомобильный мост, на автостанцию, расположился на свободной лавочке, с намерением переждать жару и заодно подлечить желудок. У меня свой, неоднократно проверенный, способ заставить его работать. Выпиваю пару баночек прохладного пива (0,33) и жду, когда организм сделает отрыжку. Вот вместе с ней и приходит облегчение - желудок начинает оживать. Только после этого, прокрутив в голове недавнюю "беседу" с девушкой, понял - я "разлёгся" на чужой территории. То была территория "тружениц на виноградниках господа бога" - проституток. Вот так ситуация! Я слышал, что есть определённые места, где "работают" путаны, но столкнулся впервые. Ну да ладно, в дороге случаются разные маленькие истории, которые вспоминаются, через некоторое время, с улыбкой. Самое главное, мне полегчало, да к тому же пришло неожиданное решение, от которого настроение "подпрыгнуло" вверх - на следующий год поеду "покорять" Францию! Наушники в уши, звук погромче и, с песнями выехал на дорогу.
Передышку сделал только часа через три в городе Pombа́l. Заехал в город, чтобы найти магазин и купить что-нибудь на ужин, ведь готовить времени нет. Прямо около магазина съел три! булки и выпил две! бутылки йогурта (0,7л). Вот так аппетит! Я не думал, что смогу столько съесть, а ведь съел! Потом, как волк с большим брюхом из мультика, поехал дальше. Стемнело, включил свет и надел светоотражающий жилет. Тяжеловато крутить педали после чревоугодия, однако.
Домой приехал уже в 11-30 ночи. Устал очень, даже нет сил принять душ, двигаться не хочется. Можно было где-нибудь заночевать, но когда до тёплого душа и мягкой кровати остаётся совсем немного, то пересиливаешь себя и продолжаешь двигаться вперёд, ни видя и не слыша ничего вокруг - на автопилоте. Судя по компьютеру, я побил все свои предыдущие рекорды, измеряемые в километрах - проехал сегодня 195 км. Больше такие глупые подвиги делать не буду. Наверное.
Всё, путешествие по Camino de Santiago закончилось, можно подвести итоги. Во-первых, я получил три именных грамоты на латыни за три дороги, по которым проехал; во-вторых, времени ушло на все дороги 21 день; ну и, в-третьих, общий пробег составил 2540 километров:
Camino Portuges - 1028 км.;
Camino del Norte - 952 км.;
Camino Frances - 560 км.
С завтрашнего дня начинается "сидячая" жизнь - на дальние расстояния в ближайшее время ехать не планирую - только в магазин, к океану и в близлежащие сёла.