Аннотация: Расцвет живописи и ваяния в Италии времён Ренессанса, обусловлен преемственностью мастерства художников из поколения в поколение.
Итальянская живопись и города Италии.
Пиза и Пизанская башня.
...Перейдя по унылому бетонному мосту реку Арно, мы вскоре вышли к развалинам римских зданий, выстроенных ещё при императоре Нероне. Сделаны эти строения бывших римских бань из обожжённого кирпича и по фундаментам, можно и сегодня определить месторасположения бассейна, парилок и "спортивного" зала...
От места этих руин, уже видны были и купол кафедрального собора Пизы и даже вершину падающей "Пизанской" башни, которая служила и служит колокольней этого храма.
Тогда так строили - колокольня отдельно от храма, а чуть в сторонке "баптистерий", в котором крестили "неофитов" перед тем, как им разрешалось входить в церковь...
На город уже опускались мрачные сумерки и всё в зданиях - музеях было закрыто. Но и снаружи, этот "святой" уголок выглядел впечатляюще. Баптистерий напоминал огромный, перевёрнутый на землю бокал-купол без ножки. Одна половина его крыши была покрыта свинцовыми листами, а другая, черепицей. Древние архитекторы сделали это, чтобы солёный морской ветер дующий с одной стороны, не разрушал кровли...
Вид Пизанской башни, напоминал нелепые абсурдные сны и будил в нас беспричинный восторг, немножко похожий на тот, который мы испытываем при внезапной встрече на улице с известным на весь мир спортсменом или киноартистом...
Рядом с этим архитектурным ансамблем, высокая кирпичная стена Кампо Санта - кладбища для выдающихся людей этого города, где хоронили местных святых, епископов, сенаторов, знатных воинов и полководцев...
Незаметно надвинулась темнота. Шёл тихий, нудный дождь. Вокруг уже почти никого не было и невольно вспомнилось, что с десяток часов назад, проснувшись рано утром в своей лондонской квартире, мы ещё не ведали, что увидим этот громадный собор, баптистерий, знаменитую на весь мир башню высотой около ста пятидесяти метров и за короткое время успеем привыкнуть к её нелепому виду...
Эта башня падает уже около шестисот лет и всё не может упасть, а учёные всего мира изобретают методы, которые помогут удержать это строение в таком виде, навечно. Ведь эта башня, наверное самая известная из башен мира! Пизанскую башню строили двести лет и после поднятия до уровня четвёртого яруса, она вдруг стала падать - наверное нагрузку на фундамент не рассчитали.
Со стороны, особенно на первый взгляд, она представляется абсурдом, строительным анекдотом, который и приводит зрителей этого чуда, в восторг...
Уже в темноте, стали возвращаться к себе в гостиницу по другому пути, по улице, которая носит имя архитектора спроектировавшего Баптистерий. Его сын, тоже известный архитектор и скульптор, сделал фигурные кафедры в соборе и в баптистерии.
Эти кафедры - образец средневекового зодчества и скульптурного мастерства, стоят на нескольких мраморных колоннах, размещённых по кругу и поддерживающих площадку, с которой говорили проповеди епископы и даже римские папы.
Высотой они метра три и несколько колонн, опираются на спины мраморных львов, терзающих своих жертв - лошадь, зайца и оленя. Символика этих скульптур и горельефов на кафедрах многообразна и можно написать целое историческое исследование о том, как видели и понимали изображения и картины в храме, наши далёкие предки. Как со временем, эта символика вышла из употребления и стала мало понятна для большинства посетителей и даже для специалистов.
К тому же, со временем значение и статусность храмов упала, а назначение многих предметов культа, уже не привлекает большого внимания. Поэтому наверное, новые церкви и кафедры в них, строят довольно примитивно и из самого простого материала - кирпича и дерева...
Придя домой, передохнули немного, а потом пошли ужинать в ресторан, рекомендованный нам Ромео и который находится в паре кварталов от нашего дома. Рестораном владеет одна семья и это заведение, в числе самых уважаемых в округе. Ресторан открывается в семь тридцать вечера, а кормят чисто по-итальянски вкусно и недорого.
Я заказал себе бокал белого "Кьянти", а главным блюдом выбрал резаное и жареное мясо с грибами и салатом. Су, взяла себе рыбу с жареными овощами. Вино было отменного качества и я выпил и второй бокал, пока ел и наслаждался хорошо прожаренным мясом и свежим салатом...
Отдуваясь после съеденного и выпитого, мы заказали десерт. Я выбрал, как обычно, мороженое с вареньем, а Сюзи - кусочек торта с фруктами.
Когда пришли в ресторан, то были всего лишь вторыми посетителями, а когда уходили, - ресторан наполнился шумом застолий. Целая группа служащих из соседней конторы праздновала день рождения своего начальника и за их большим столом было очень громко и весело...
Шумели ещё потому, что узнали - Милан, обыграл в Лиге чемпионов "Барселону" и эта новость воодушевила всех итальянских болельщиков...
Спотыкаясь от усталости, я шёл домой перегруженный впечатлениями и съеденным ужином и как только пришли "домой", то сразу приняли душ и легли спать - позади остался длинный день наполненный новыми событиями, новыми лицами и богатыми ассоциациями...
Проснулся в семь часов утра, а за окном по-прежнему шумел дождь и было темно и пасмурно. Выпив воды - после сытного ужина одолевала жажда - снова лёг, чтобы окончательно проснуться в девять часов утра.
После завтрака состоящего из чашки кофе, круассана с мармеладом и гренок с арахисовой массой, вновь решили идти к собору и посмотреть эти чудеса архитектуры изнутри...
На улицах было привычно сыро и всё время приходилось уворачиваться от юрких автомобилей, попадавшихся в самых неподходящих местах.
Интересная деталь - Италия, по английским меркам страна небогатая и здесь много маленьких машин и таких же мотоциклов. Но позже, я понял и вторую причину? Всё потому, что большие машины в такой тесноте просто не могут разъехаться, да и на стоянках проще устроиться...
Дороги тут неплохие, но водители не особо соблюдают правила и только манёвренность небольших машин позволяет избегать больших пробок и аварий.
Тротуары тут все мощёные, старые и продавленные столетиями передвижения по ним людей. Поэтому, можно попасть в лужу во время дождей и поэтому же, надо внимательно смотреть себе под ноги.
При свете дня, соборная площадь Кампо де Миракль, что переводится как Поле Чудес, выглядит особенно торжественно. Древние пизанцы, наверное и не думали, что их город благодаря неудавшейся, чудовищной падающей башне станет знаменитым на весь мир!
Так как снова начался дождь, к тому же было очень холодно, то мы, купив общий билет во все "объекты" на площади, остались в том же здании, где были кассы. Здесь разместился музей фресок из Кампо Санта - церковного кладбища. Фрески, в силу их былого размещения на кладбищенских стенах, пересказывали сюжеты из Ветхого и Нового Заветов связанные со смертью и посмертным воздаянием.
Рассматривая фрески во всю стену с множеством персонажей в движении, написанных мастерски и с особым настроением у каждого человека, я ещё раз убедился, что итальянцы - это народ художников и скульпторов, а русские и англичане не идут в этом ни в какое сравнение с ними.
Мастерство, с каким созданы эти фрески, показывают нам, что уже в конце четырнадцатого века итальянцы были прекрасными рисовальщиками. Это было обусловлено древней традицией художественных ремёсел, берущей своё начало во времена давние, когда умеющих читать среди народа было совсем немного и потому, картины на сюжеты Библии, были созданы для визуального, "картинного" чтения религиозной, христианской истории.
Интересно, что Данте Алигьери во времена создания своей "Божественной комедии", был знаком с этими фресками, которые наверное и помогли ему живописать ужасы "чистилища".
Многофигурные композиции, даже не полностью сохранившиеся, давали яркое представление о насилии, страданиях и мучениях переполнявших тогдашнюю жизнь...
После осмотра музея фресок, мы перешли площадь и вошли на кладбище Кампо Санта.
Кампо Санта, место необычное, потому что могилы там расположены под навесом и представляют из себя барельефы, а иногда и статуи посвящённые захороненным здесь. Есть могилы и надгробные камни в стенах, но большинство вмуровано в полы и прикрыто мраморными плитами с горельефами и гербами захороненных здесь людей. Есть и саркофаги стоящие вдоль стен. Часто это ещё усыпальницы времён Древнего Рима в которые положили уже новые останки.
Кладбище представляет из себя крытую по боковым сторонам галерею, высокую и просторную. Кладбище сделано в форме прямоугольника, с зелёной площадью травяного газона посередине. В укрытое от дождя пространство вместились и древние, и современные могилы, в которых захоронены, в большинстве знатные или богатые горожане.
Для простых смертных, как принято в Италии на обычных кладбищах, стоят стены, в которые вмуровывают останки умерших, как в какой-нибудь "комод", или платяной шкаф. Согласитесь, что в этой экономии места и времени, есть что-то неуважительное к человеку и человечеству. Но такова традиция...
После Санто Кампо, попали на небольшую площадь состоящую из зелёных газонов, в нескольких местах пересечённых асфальтовыми дорожками и оттуда, вошли в Баптистерий.
Когда уже были внутри и поднялись по узкой круговой лестнице вдоль стены на галерею, то внизу кто -то начал пробовать голос и звуки резонируя на время словно повисали в воздухе. Баптистерий, это громадный купол, ограниченный со всех сторон толстыми двойными стенами внутри которых, проходит винтовая лестница. И ширина "винта" лестницы - это диаметр купола высотой в пятьдесят пять метров и окружностью в сто семь метров на уровне пола.
На галерее, из окон, как на ладони виден весь кафедральный собор и из-за него выглядывает покосившаяся башня, что придаёт этой архитектурной картинке нереальный характер. Одна половина крыши баптистерия покрыта коричневой черепицей, а вторая, со стороны далёкого моря - свинцовыми листами, предохраняющие её от морских солёных ветров - старинные архитекторы даже об этом подумали.
В Италии, я впервые столкнулся с обычаем строить баптистерии рядом с церквями. Неофит, сразу после обряда вступления в число христиан, мог сразу войти в собор, что было символично - только приобщившийся, мог себе позволить быть внутри церкви!
Эта особенность местного христианства сохранилась и по сию пору в протестантских церквях, где рядом со входом стоят мраморные купели, в которых и происходит крещение.
Но в отличии от протестантов и православных, в итальянских старинных баптистериях стоит такая большая купель, что в неё можно погружать крестящихся с головой...
...Кафедральный собор, с первого взгляда поражает своими размерами и красивым, многообразным убранством. В средние века, церкви служили не только для молитв, но были тем местом, в котором люди приобщались к красоте и где средствами искусств, рассказывали о жизни и смерти Христа и его последователей - многочисленного клира и святых.
В этом соборе, необычно выглядят сдвоенные ряды колонн, метровых в диаметре, поддерживающих своды нефов и уходящих далеко вверх. Эти колонны, как часовые отделяют центральный неф от боковых и разделяют пространства храма на три части.
От входа, впереди над алтарём, видно скульптурное изображение Распятого Иисуса Христа, напоминающее прихожанам о искупительной, мучительной жертве Спасителя ради будущих верующих - грешников.
Необычно богато и сложно сделана церковная кафедра с множеством колонн по периметру и изображениями скульптурных рельефов с сюжетами из Библии.
Мы ходили по храму более часа, впитывая красоту картин и скульптур, стараясь представить себе, как это всё выглядело во время больших церковных праздников лет пятьсот назад!
...После собора, ещё раз обошли по кругу Пизанскую башню разглядывая в какую же сторону она наклонена, но не пришли к общему мнению. Главное, что остаётся большое впечатление и от размеров, и от необычной "позы" этой башни. Я уже говорил, что башня похожа на архитектурного абсурда и вблизи это ощущение только усиливается. Наверху башни видны колокола, которые, что интересно, звонят как и на обычных церковных колокольнях...
После осмотра Пизанской башни, зашли в тихий музей кафедрального собора, где хранятся подлинники фресок и скульптур снятых с фасада из за повреждений погодой и временем и где стоит большой макет храма, сделанный искусными архитекторами - мастерами малых форм...
Всё внимательно осмотрев и удивившись тому, что с камнем скульптур делает непогода мы сели на лавочку во внутреннем дворике, откуда была видна вершина пизанской башни и пообедали "вкусностями", куплеными по пути сюда, в уличной продуктовой лавке, внутри напоминающей мини-рынок. Тут присутствуют запахи копчёностей, жареного лука и чеснока. Тут и сыры, и колбасы, и копчёные свиные ноги, и множество других деликатесов...
На обед у нас был какой-то твёрдый итальянский сыр, солёные артишоки в оливковом масле, вкусный полусухой плоский хлеб, "русский" салат, который в России называют "оливье" и сладкие вафли на десерт.
Пока мы ели, вокруг нас крутился голубь. За его нахальство, мы назвали "членом семьи". Он действительно был настойчив и требователен и ему тоже кое-что досталось от нашего обеда. Он часто моргал глазками-бусинками, в начале взлётывал от наших резких движений, но потом освоился и стал ходить совсем рядом в ожидании, когда я брошу ему очередные лакомства.
От холода, меня всё время била мелкая, противная дрожь и я не согрелся даже тогда, когда мы выпили горячего чаю из термоса. Погода, все эти дни стояла холодная и сырая и я ворчал, что даже в весенней Италии нельзя согреться...
Пообедав, уже по другой улице направились в город, на прощание ещё раз остановились, рассмотрели замечательный архитектурный ансамбль, несколько столетий назад бывший центром жизни в этом городе...
По пути домой, на берегу Арно осмотрели полуразваленную цитадель времён Лоренцо Медичи и рядом, арсенал, выстроенный им в шестнадцатом веке, после завоевания Пизы...
Лукка.
Утром встали пораньше, позавтракали "итальянским" завтраком, то есть очень легко. Потом пошли на вокзал, купили билеты до Лукки и поехали туда на электричке, вдоль речной долины, ввиду Апуанских холмов.
На вершинах некоторых из них лежал свежевыпавший белый снег, а подножия их были изрыты древними каменоломнями, в которых местные жители, наверное ещё во времена Древнего Рима брали камень для своих построек.
Лукка, старинный итальянский городок, основанный во времена римского владычества и именно здесь, Цезарь, Помпей и Красс подписали документ, который назывался "Первый Триумвират".
Сегодня, в Лукке живут около ста тысяч человек и в старом городе, окружённом высокими и массивными крепостными стенами, сохранились дворцы знати, дома средневековой поры и даже остатки римских укреплений. И конечно, как везде в Италии, много старинных церквей с высокими квадратными колокольнями-башнями.
Узкие, извилистые улицы выложены плитами и просто плоскими булыжниками. По сторонам стоят разновысокие дома с решётками на первых этажах и деревянными решётчатыми ставнями, защищающими квартиры от прямых лучей знойного, летнего солнца
Центральный храм, как и все церкви в Италии велик, высок и тёмен внутри. Внутри, скульптура распятого Иисуса над алтарём, картины развешанные на стенах нефов, деревянные скамьи с доской-подставкой для коленопреклонения во время молитвы.
Три нефа и крестообразные "крылья" на уровне алтаря, в которых размещены капеллы святых.
Лукка - старый, живописный городок, один из многих здесь, в Тоскане. По аналогии, вспоминаются маленькие немецкие городки на Мозеле, где цветистые, словно пряничные дома создают пасторальные ансамбли с виноградниками, начинающимися на задах домов.
В Италии всё более аскетично, менее ухожено и овеяно ореолом, до конца не забытой древности...
Зашли в музей-усадьбу, которая с1804 по 1815 годы принадлежала сестре Наполеона,. Тут замечательный бальный зал, где стены и потолок объединены фресками-росписями, похожими на обычные картины развешенные на стенах.
Есть здесь и художественная галерея, но в ней уже нет картин больших известных художников, потому что владелец, в середине девятнадцатого века, продал их в Англию, для того чтобы рассчитаться с карточными долгами...
Во Флоренции, на вокзале продуваемом ветрами было тоже холодно и сыро. Очевидно, этот вокзал был рассчитан только на летние температуры - легендарное итальянское легкомыслие проявилось в этом в полной мере.
Дождь шёл и шёл и мы, ворча покатили свои чемоданы по уличным лужам, в сторону нового нашего "дома".
Наконец, перейдя по мосту уже довольно широкую здесь реку Арно, вскоре пришли к означенному адресу, рядом с каким-то большим и угловатым дворцом. У дверей дома нас встретила хозяйка - оживлённая девушка Клаудиа, неплохо говорившая по-английски. Она завела нас в квартиру со сводчатыми, некрашеными кирпичными потолками, показала где-что находится, как что включается и ушла, оставив нас одних.
Наконец-то мы могли в тепле и уюте живописной маленькой квартирки, попить чаю и осмотреться!
Уложив вещи в шкаф, вышли на улицу и через Палаццо Питти и Понто Веккио, - знаменитый мост через Арно, пошли гуляя, в сторону Палаццо Веккио, оглядываясь кругом, охая и ахая от восхищения. Все увиденное, было нам знакомо по репродукциям из антикварных, увесистых художественных альбомов. Ведь, старый город во Флоренции, это настоящий музей архитектуры, скульптуры и живописи на воздухе!
Перед входом в Сеньорию, расположенную в Палаццо Веккио, стоит почти четырёхметровой высоты Давид, а рядом мощный Геракл убивает очередного врага. И тут же несколько скульптур старых мастеров, которые я узнавал, вспоминая разного рода иллюстрации в книгах, рассказывающие об эпохе Ренессанса в Италии.
Я уже говорил, что после знакомства с Пизой мне стало наглядно ясно, что итальянцы - это единственная, в своём роде, нация художников и скульпторов, сформировавшаяся за долгие столетия со времён Джотто и Донателло. Ну а Флоренция - это столица искусств итальянского Возрождения...
Уже в сумерках, осматривая город мы дошли до кафедральный собора Санта Мария дель Фьёре, поражающий своим великолепием, красным громадным куполом и скульптурами на фасаде.
Внутрь мы войти не успели, но в Баптистерии посмотрели бронзовый рельеф на воротах которые, кто-то из известных писателей назвал "воротами в Рай". Сделал это чудо скульптурной композиции ваятель Гилберти и занимался этим сорок лет своей жизни - тогда, к произведениям искусства относились, как к своеобразной молитве длиною в жизнь.
Исполненные в золотистой бронзе, выполненные в жанре горельефа, десять "картин" на сюжеты из Ветхого Завета производят сильное впечатление. Сделанные очень тонко и психологически правдиво, эти композиции вызывают чувство удивления, - настолько все созданное Гилберти не похоже на обычные работы сегодняшних скульпторов.
Это настоящие шедевры по законченности и искренности - в них кажется нет ни одной фальшивой линии или черты. Перед нами ожили картины славного и драматичного прошлого человечества, красочными фантазии на библейские сюжеты, воплощённые творцом - скульптором Гилберти ...
Уже в темноте, возвратившись по оживлённым улицам к себе, согрелись, отдохнули и после, пошли ужинать в соседнюю тратторию "Казалинго". Там светло, тепло и весело - в соседнем зале был юбилей каких-то знатных пожилых дам и джентльменов и оттуда, доносились поздравительные речи, прерываемые дружными аплодисментами.
Ужиная, мы исподволь наблюдали за этой незнакомой жизнью и радовались своему приезду сюда - в самое сердце Италии...
После вкусного ужина, не торопясь пошли к себе, по пути купив в небольшом магазинчике продуктов на завтрак - ведь эту неделю нам придётся прожить совсем самостоятельно!
Вечером, долго не могли заснуть и вспоминали увиденное здесь, восхищаясь великолепием флорентийской жизни и искусства.
Спальня в квартире, словно перестроена из тёмного чулана - это прямоугольник без окон и дверей, куда ведут две высоких ступеньки. Потолок здесь низкий, а по ширине, в этой "конуре" едва помещается двуспальный матрас, лежащий там прямо на полу. Но спать здесь хорошо, помещение изолировано и наверное в летнюю жару, тут приятно прохладно.
Когда, в начале привыкания к спальне, я встал в полный рост, то ударился о потолок затылком. Но повторяю, спать там удобно и спокойно.
После полуночи, в нашем районе наступила кромешная тишина и было слышно, как под утро, снаружи зашуршали водяные капли - начался дождь. Однако, когда мы поднялись дождя уже не было и за окнами ворковали голуби у которых, по их жизненному расписанию давно уже весна...
Позавтракали совсем по домашнему с чаем и овсяной кашей, и вскоре вышли в город. Мы живём в пяти минутах ходьбы от Понто Веккио и ввиду Палаццо Питти, так что все интересные места в городе совсем близко.
Перейдя Арно по многолюдному мосту, свернули направо и в по ближайшей улице пришли к Галерее Уффици, где у входа уже стояла небольшая очередь посетителей.
Подождав минут пять вошли внутрь, прошли через металлоискатель с нашим рюкзаком, показали свои паспорта - европейским пенсионерам вход сюда бесплатный - и по широкой лестнице поднялись на третий этаж, начиная осмотр с отдела искусства "древних времён".
Там, в коридорах-галереях расположенных симметрично вокруг длинного прямоугольного двора, выставлены скульптуры времён Древнего Рима.
Привлекают и зачаровывают бюсты римских императоров и политических деятелей. У всех ранних правителей империи характерные, выразительные лица - у Цезаря, Августа, Тиберия, Траяна - более аристократичны, а у поздних императоров - воинов, кряжистых, с толстыми шеями и широкими плечами, лица суровые и щекастые.
Эти бюсты, многое могут рассказать внимательному и тонко чувствующему зрителю об эпохе подвигов, побед, поражений и борьбы за власть в Римской Империи.
По человечески интересны бюсты императора Марка Аврелия. У молодого императора - выражение покоя на лице, а у старого - грусть и тоска по уходящей жизни, в которой так и не удалось до конца реализовать себя как философа и аскета. Всегда что-то мешало. Он страдал от несовершенства жизни, от необходимости отдавать приказы об убийстве людей, мучился от сознания невозможности в реальной жизни прекратить борьбу добра со злом!
А в лицах Нерона и Калигулы, проявились страсти владевшие ими с детских лет. Сластолюбие и мелочное тщеславие привело, этих страшных героев древности, в состояние войны со всеми кто противостоял или ограничивал их низменные пороки.
Убийствами несогласных, они пытались заглушить в себе укоры совести, Ведь воспитаны они были вполне нормальными людьми. Но атмосфера почитания и пресмыкания перед неограниченной властью императоров, помогла им поверить в свою правоту и безнаказанность...
Через "известные стране и миру" лица, которые ваяли талантливые скульпторы, можно очень точно увидеть характер и наклонности модели. Глядя на древние изображения тогдашних знаменитостей, начинаешь понимать, что страсти правили и продолжают править миром!
Трудно с уверенностью сказать, что больше определяет в формировании характера человека - врождённые свойства или атмосфера воспитания и личности учителей?
Вспоминая Нерона, его жизнь наполненную развратом и насилием можно сказать, что всё-таки определяющим в жизни и действиях человека являются врождённые свойства. Ведь его воспитателем был стоик Сенека, который с большими страданиями умертвил себя, не желая нести ответственность за преступления свирепого ученика...
Пройдя первый коридор, тщательно осмотрев каждую скульптуру, возвратились к началу осмотра и стали изучать живописные портреты знатных флорентийцев, включая многочисленных представителей рода Медичи - нескольких пап и прочих известных людей этого города -государства.
Просмотр живописи известных художников той эпохи мы отложили на вторую часть дня...
...Начиналось история итальянской живописи, с двенадцатого века, с разного рода икон и изображений святых и Святого семейства. А потом начинаются многофигурные композиции, аллегории и среди них изредка встречаются светские портреты правителей и аристократии.
Несколько столетий спустя, уже по окончанию Ренессанса, в живописи начинается эпоха любования, смакования обнажённого, человеческого тела, в большинстве женского, а человеческий дух, как субъект художества, сменяется любованием человеческой плоти.
Интересно, что у древних римлян ноги мужчин обнажены, а женские скрыты под складками одежды. Но со временем, женское тело и ноги обнажаются, а у мужчин они драпируются в штаны или позже, в брюки.
Вообще, в истории искусств и в живописи в частности, просматривается тенденция обнажения тела, впадения в эротизм и даже в порнографию. Богатые заказчики хотели больше эротики и во многом определяли развитие живописи от иконы, к роскошным полотнам Боттичелли, Тициана, Рембрандта и наконец Энгра.
Последний, был квинтэссенцией живописного эротизма и его мастерство, помогло в полной мере показать привлекательность эротики уже для тогдашних буржуа, занявших место аристократии, как заказчиков и потребителей современного искусства.
Сегодняшняя эротика, увы, часто граничит с порнографией и её заказчиком является человек "массовидный", который требует не духовного возбуждения от увиденного, но возбуждения плотского. В этом проявляется демократизация искусства, с присущими массовому зрелищу простотой и наглядностью человеческих инстинктов...
Странныым образом, любовь к художеству рядового человека, в современной Италии переросла в увлечение "граффити", которое уродует стены и чистые фасады домов, особенно почему-то вдоль железнодорожных путей. Такое можно увидеть в Италии и отчасти во Франции. Недавно это появилось в Англии, но и в России. Эта подробность современной "культурной" жизни, бросается в глаза, когда впервые попадаешь в эти страны...
С другой стороны, внешняя неухоженность среды обитания и проявления визуального хулиганства - это следствие неустоявшихся отношений в обществе. Этим Италия похожа на Россию. И тут и там - граффити - проявления не только социального и материального неравенства, но и следствия неравного образования и неустоявшаяся, заимствованная на Западе англосаксонская культура.
История современной демократия в Англии и в родственных англоязычных странах, насчитывает уже несколько столетий, тогда как в Италии, России и даже во Франции всего полтора - два века. Отсюда и отставание в развитии инстинкта саморегулирования в этих обществах, которые в свою очередь произошли от насильственного внедрения понятий равенства через революции... Но это уже другая большая тема, на которой мы не можем останавливаться в этом небольшом очерке...
...После музея, зашли в пиццерию, чтобы переждать в тепле начинающийся дождь сопровождаемый порывами холодного ветра. Я заказал и съел настоящие итальянские спагетти с мясом и сырным соусом, "усугубив" это сладкими сухариками и стаканчиком хереса на десерт.
Еда была вкусная, сытная, хорошо сервированная и я стал менять своё отношение к итальянской кухне, которая представлена в Англии странным сочетанием теста и сыра. Такое сочетание говорит о простонародных корнях этой кухни и конечно не отражает подлинного разнообразия существующих в Италии блюд.
Дождь вскоре закончился и после ресторана, мы пошли в сторону кафедрального собора рассуждая на ходу о том, что каждое здание в центре Флоренции, имеет свою историческую судьбу и связано с тем или иным именем.
Особенно это касается церквей. Например церковь Лоренцо - домовая церковь клана Медичи, которую уже во времена Ренессанса перестраивал придворный архитектор Брунеллески, выстроивший и гробницу для своего патрона...
Кафедральный собор тоже имеет драматическую историю связанную с Медичи. Когда клан Поцци, решил устранить тиранов сделавших республику своей вотчиной, Внук Козимо - Джулиано, был убит заговорщиками прямо в церкви, а Лоренцо раненный в шею, бежал через боковой выход.
На Лоренцо, напали два священника из свиты флорентийского архиепископа. Но то ли неловкие движения в длинных сутанах, то ли недостаток воинственности и не предназначенность рук к убийствам, помешала им сделать это качественно - Лоренцо спасся.
А монахи, через короткое время поплатились за этот промах своими жизнями. Все участники заговора, в том числе и архиепископ были зверски убиты. Архиепископа, повесили рядом с убийцей Джулиано Медичи - Поцци, а толпа на площади хохотала и улюлюкала.
Нравы в те времена были жестокими и часто жестокости царей в России, в частности расправы Ивана Грозного над неугодными ему людьми, перекликаются с тем, что делали правители в "цивилизованной" Европе.
Невольно вспоминаются факты из истории Западной Европы, когда за одну Варфоломеевскую ночь, было убито около тридцати тысяч несчастных гугенотов; или, например, резня тех же протестантов, которую устроила католичка - королева Англии Мэри, названная впоследствии Кровавой.
Так что, пугаясь и стесняясь собственной истории, надо помнить о истории мировой и научиться соотносить события и даты, ни в коем случае не впадая в лицемерное самоуничижение...
...Кафедральный собор Флоренции, производит большое впечатление своими размерами и главное той чистотой и величием архитектурного стиля, который и отличает произведения итальянского Возрождения. И снаружи, и изнутри, - во всём чувствуется рука больших мастеров, поддержанных долгой традицией развития изобразительных искусств, насчитывающей несколько столетий поисков и находок...
Вечером, по пути домой зашли в магазин, купили продуктов на несколько дней, а рядом с Понто Веккио, в булочной, купили по куску панини и несколько сладких плюшек с кремом.
Всё это, уютно устроившись у себя дома, съели за ужином, смотря по телевизору политические новости на итальянском языке, но тут и без слов всё было понятно...
Утром снова было холодно и солнце путешествовало среди белых облаков, обещая холодную погоду и назавтра.
Виды с моста Понто Веккио замечательны в обе стороны и город, воспринимается как панорама склонов, окружающих долину реки Арно... Через этот мост мы шли в Сеньорию где в давние времена были покои Козимо Медичи и даже одного из Пап - Льва Десятого, который был тоже Медичи и стал архиепископом Флоренции в тринадцать лет.
По тем временам, это было нормальное явление, потому что светская власть подавила власть церковную, как это и бывает часто в монархиях и тираниях. Нельзя, так же забывать, что Медичи, Поцци и многие другие семьи в городе, когда то были банкирами и приобрели свои титулы, чины, власть и влияние за деньги, разбогатев на торговле. Ведь Флоренция, в средние века соперничала с Генуей и Венецией именно в области торговли со всем миром...
Перед Сеньорией, в колоннаде, установлены замечательные скульптуры и главной среди них считается знаменитая скульптура "Персей с головой Медузы Горгоны" - Челлини. Персей держит отрубленную голову Медузы Горгоны, а у его ног лежит женское обезглавленное тело.
Сюжет конечно жестокий, но и сам Челлини прославился своими буйствами и даже убийствами недругов. Об этом он пишет в своей автобиографии...
Зайдя в Сеньорию, в Большой зал, мы увидели громадные картины битв Флоренции с окрестными городами Пизой и Сиеной. На картинах размерами во всю стену, были изображены обнажённые воины во время смертельной схватки. На переднем плане "мясистые", мускулистые атлеты, убивали друг друга с видимым удовольствием.
И я подумал, что насилие, сцены убийств и нападений издавна были предметом искусства, которое руководствовалось основным принципом, выраженным в своё время афоризмом Стендаля: "Искусство - это эстетизация порока"!
Богатые и титулованные заказчики требовали от художников драматических сюжетов, подпитывающих интерес зрителей и патриотические чувства сограждан.
В средние века, заказчиков уже не удовлетворяли постные библейские сюжеты и художники, перешли к изображению единоборств, батальных сцен и обнажённых человеческих тел, возбуждавших в зрителях агрессию и сладострастие.
Это стало модным, денежным занятием и послужило дальнейшему развитию европейской живописи и ваяния. Интересно, что эта тенденция просматривается во все времена и во всех уголках земли, сопровождая каждую цивилизацию ещё со времён Урарту и Древнего Китая...
После Сеньории, пошли в бывший монастырь бернардинцев поражающий аскетизмом внутреннего убранства и удивительным резным деревянным потолком. Это был действительно скульптурный шедевр, плод многолетнего труда и размышлений художников - резчиков.
Там мы посидели в тишине рассматривая очередное распятие над алтарём, с которого, Иисус страдающий, грустно рассматривал суетящихся и вечно спешащих туристов.
После увиденного, тоже взгрустнули обдумывая прошлое и настоящее, но быстро утешились, а по пути домой, в одной из тратторий пообедали макаронами в соусе с сыром, заедая это салатом из сладких, спелых помидор и руколлы с оливковым маслом. Италия, пока ещё остаётся тем местом, где можно купить в магазине и съесть спелые овощи и фрукты. В английских супермаркетах и помидоры, и особенно фрукты продают недозрелыми и приходится ждать, пока они поспеют, уже в холодильнике...
После обеда, пошли в церковь Лоренцо и долго любовались там монументальными саркофагами и картинами на стенах. Внутри было холодно, так же как снаружи и потому, нас не покидало чувство свежести и даже строгости жизни. Я постоянно вытирал сочащийся влагой нос и ворчал на постоянную простуду, которая преследовала меня уже несколько месяцев...
Холод в Италии, и особенно "адский" холод в церквях накануне календарной весны, в очередной раз застали меня врасплох и я вновь жестоким образом простудился, натужно кашлял вызывая этим сочувствие прохожих и жены. Но такова жизнь и потому, я старался посмеиваться в перерывах между сморканием...
После обеда, зашли в церковный музей и нечаянно вышли во внутренний дворик-садик, с большим мандариновым деревом посередине, на котором, маленькими солнышками светились крупные плоды. Это дерево напомнило нам дерево познания добра и зла из Эдема и так захотелось сорвать и попробовать хотя бы один мандарин! К тому же, здесь, как в настоящем раю было так солнечно тепло и тихо, что не хотелось уходить...
Ближе к вечеру, вышли на центральную улицу города, по которой в обе стороны фланировали туристы отрядами во главе с гидами (часто это японцы, корейцы или китайцы), группами и поодиночке. Глядя на это обилие приезжих, ещё раз убеждаешься, что Флоренция - это туристический город, живущих за счёт туристов со всего света и "обслуживающий" их финансово, материально и культурно.
В городе около шестидесяти музеев и около десяти из них имеют международный, мировой статус. Это прежде всего галереи Уффици, Боргелло, Капелла Медичи, Академия, Палаццо Питти и ещё несколько.
В них, мы видим живописные и скульптурные шедевры великих мастеров: Микеланджело, Ботичелли, Донателло, Челлини, Рафаэля и ещё многих и многих, известных во всём мире художников и скульпторов.
Архитекторы и построенные ими здания производят сильное впечатление и тоже принадлежат к эпохе расцвета человеческого искусства, называемого ныне итальянским Возрождением.
Все эти культурные сокровища созданы за несколько столетий развития эстетической мысли в Италии, вершиной которой и является Ренессанс.
А все начиналось с икон в десятом - одиннадцатом веках и развивалось при большом влиянии, тогда ещё существовавшей, Византии.
В эти же сроки, Русь восприняла христианство тоже от Византии, а искусство живописи, ваяния и архитектуры, пришло из культуры Греции, которая и в древние времена, была примером развития человеческих умений и искусств.
Но если в Италии, власть церкви со временем ослабла и появилась возможность развития светского искусства, то в России иконопись, так и осталась единственным жанром живописи, а скульптура так и не развилась, оставаясь в рамках поделок из дерева.
Первые светские живописцы, появившиеся в России в конце восемнадцатого века, были подражателями искусства Италии, хотя и талантливыми - русское православие и монархия "засушили", убили развитие светской культуры в стране.
Но как только появилась возможность заниматься светскими видами искусств, Россия быстро догнала своих европейских соседей, несмотря на многие столетия отставания - русский народ талантлив и потому, быстро усваивает преподанные ему уроки.
Уже в середине девятнадцатого века, правда пока только в столицах, появились свои художники и свои школы живописи, мало в чём уступавшие тогдашним законодателям мод в Европе. Впрочем, так было и с литературой, и с музыкой.
А сегодня, имена Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова в литературе; имена Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского, Прокофьева в музыке; имена Репина, Серова, Антакольского, русских модернистов известны всему миру, являются значимыми вехами во всемирном художественном наследии.
Думаю, что во многом, этому культурному "взрыву" способствовала классическая система образования в России тех времён, когда дети с ранних лет учили латынь и даже греческий. Такие нагрузки, заставляли развивать интеллектуальные способности детей, из которых впоследствии вырастали гениальные личности... (Но тема образования - это уже объект другой статьи).
...На следующий день, с утра, пошли в Галерею Боргелло, поражающая не только коллекцией живописи, но и внешним видом. Это здание задумывалось как административное, для работы городских советов, потом стало тюрьмой, а сейчас - это прекрасный музей, где выставлены классики Возрождения: Джанболонья, Микеланджело, Челлини, Сан-Совино...
В здании есть внутренний дворик квадратный по форме, отличающийся от прямоугольника внутри Уффици. Весь дворик небольшой по размерам, просматривается на все стороны и вверх, и здесь, тоже выставлены скульптуры и горельефы.
В этом музее мы провели несколько часов, любуясь на полотна и скульптуры мастеров, в очередной раз восхищаясь дарованиями итальянцев в областях пластических искусств и живописи.
Позже, пообедав в небольшом ресторанчике неподалеку, мы пошли в Капеллу Медичи - ставшую гробницей властителей Флоренции. Богатство этой капеллы, масштабы, дороговизна и красота полудрагоценных камней из которых созданы гробницы, поражают воображение.
Но внутри снова было так холодно, во многом из-за того что вся внутренняя отделка составлена из больших каменных масс, что я подумал о соответствии гробниц тому адскому холоду, который для впечатлительных итальянцев ассоциируется с адскими мучениями!
По форме, капелла представляет большой малахитовый купол, начинающийся на уровне земли и постепенно сужающийся на большой высоте.
Богатство этого мавзолея напоминает гробницы восточных тиранов и ассоциируется с мрачным величием смерти, неумолимо настигающей каждого из живущих на земле, в том числе и человеческих "небожителей": царей, королей, кардиналов и даже банкиров!
Здесь, в отдельном помещении выставлены работы Микеланджело для гробницы Лоренцо Медичи, пожалуй самые известные работы этого замечательного художника, скульптора, инженера и картографа. Эта личность выделяется своим универсализмом не только среди гигантов Возрождения, но и всего мирового искусства...
На следующий день, с утра решили пойти во Дворец Питти и даже купили билеты. Но музей не работал из-за собрания персонала борющегося за повышение своей зарплаты.
Вместо этого, мы ещё раз пошли в Музей Уффици, осматривать второй и третий "коридоры" и отделы современного искусства.
Там, ещё раз посмотрели мраморные бюсты с характерными лицами римских императоров, а потом вошли в залы, где увидели живопись конца пятнадцатого и шестнадцатого веков. Увидели многие знаменитые полотна, в том числе круглую картину Микеланджело "Святое семейство" и ещё многие полотна Рафаэля Санти, Тинторетто, Караваджо и других художников, уже знакомых нам по музеям Венеции, где мы побывали полгода назад.
Чуть уставшие, возвратились во Дворец Питти и войдя внутрь, были поражены масштабами и удобствами жизни в этом дворце, выбранный для своего постоянного проживания герцогиней - женой Лоренцо Медичи.
Здесь, в отличии от Палаццо Веккио, был большой сад разбитый на склонах высокого холма, что придавало дворцу особенную прелесть.
А внутри дворца, мы постоянно охали и ахали от восхищения красотой, богатством и изяществом интерьеров. Картинная галерея, расположенная в бывших парадных покоях владельцев, поражала обилием золота, серебра и разного рода красочных драпировок и резных, разнообразных по форме, потолков.
И живопись в галерее соответствовала этому высокому вкусу. Тут были и Джерландайо и Рубенс, и Рафаэль Санти, и Тициан, и Мурильо и ещё десятки замечательных художников, менее известных и совсем неизвестных в России. Все они поражали талантом и мастерством. Об этих работах надо рассказывать отдельно, но я не могу не поделиться восторгом от общего впечатления полученного здесь!
Тут мы встретили русских, которых вёл по залам русский же экскурсовод Сергей Ермолинский, рассказывая о картинах и художниках со страстью и глубоким знанием всего здесь демонстрируемого. Сергей живёт во Флоренции уже около двадцати лет, хорошо говорит по-итальянски и владеет искусством говорения и знаниями искусствоведа - профессионала.
Его бы пригласить в Москву, на Центральное телевидение, в передачу о живописи и россияне узнали бы много нового и интересного об Италии, эпохе Возрождения и о мастерах искусств того периода. Зрители и слушатели почувствовали бы аромат "эстетического восторга", порождаемого при рассмотрении и объяснении подробностей истории создания шедевров и жизни этих мастеров.
Но увы, подобные программы и ведущие отсутствуют на экранах отечественного ТВ, а если и есть, то их часто ведут протеже телевизионного начальства из числа друзей или родственников, обнаруживающие не только самодеятельный непрофессионализм, но и привычный провинциализм.
Я давно заметил, что в русской среде, редко можно встретить людей способных на собственное суждение о искусстве, и в целом о культуре. Поэтому и таланты из народной среды часто не востребованы, потому что их не могут отличить от посредственностей. Это большая проблема существования современной культуры в России - самоуничижение и провинциализм здесь соседствуют с преклонением перед Западом и охватывают не только культуру, но и политику!
Но об этом тоже поговорим в другом месте...
...Через несколько часов путешествий по залам этого дворца, вышли на улицу усталые и голодные. Вспомнив, что неподалеку от нашего дома есть пиццерия, зашли туда. Как и обычно, здесь толпились желающие поесть настоящую итальянскую пиццу и большинство из присутствующих были туристы - иностранцы.
Мы заказали пиццу на вынос и стояли некоторое время наблюдая, как работает команда опытных мастеров-поваров. Два молодых итальянца делали это мастерски и очень быстро - печь горела ярким пламенем тут же, на виду у публики и они, как мастера своего дела готовили пиццу играючи, переговариваясь с клиентами.
Один из них, брал заранее заготовленный "блин" пиццы и накладывал на него ингредиенты, а второй поддевал уже готовые "изделия" на длинную лопату и закладывал в пышущую "алым" жаром печь, очередное творение кулинарного искусства.
Всё делалось быстро, весело и даже красиво. Мы спросили у одного из них, сколько пицц они делают за день и услышали в ответ, что около четырёхсот пятидесяти!
Взяв нашу пиццу, упакованную в красивые коробки, мы быстро дошли до дома, поднялись к себе, сели за стол и открыв картонные коробки достали горячую, источающую свежий аромат пиццу и тут же съели, облизываясь, чавкая от удовольствия, подбирая с тарелки, корочками запечённого теста, томатный соус.
Потом, не отдыхая пошли очередной раз через Понто Веккио в сторону кафедрального собора, а по пути, сворачивали в небольшие церквушки, главной из которых была Орсанмикеле, то есть церковь в саду. Снаружи, по периметру, здесь стоят двенадцать скульптур, изображающих патронов средневековых гильдий - в начале четырнадцатого века это здание было складом зерна, а потом стала домовой церковью флорентийских гильдий, а статуи изваяны известнейшими скульпторами Флоренции: Донателло, Джиберти, Верроккьо...
Эта церковь, квадратная по форме и поэтому, имеет два нефа - справа расположен алтарь, а слева стоит мраморная статуя Мадонны с младенцем и Анна, исполненные скульптором Дадди.
После, направились в сторону домовой церкви соперников Медичи из клана Поцци, которая называется Санта Кроче - Святой Крест, по пути заходя в совсем небольшие церкви, хотя и украшенные скульптурами и картинами известных живописцев.
В Санта Кроче пришлось купить билеты, хотя в Уффици и во дворец Питти мы проходили бесплатно, так как эти музеи стоят на балансе государства, а многие музеи и церкви во Флоренции принадлежат частным владельцам и в них надо платить небольшие, но деньги даже нам - кому свыше шестидесяти пяти...
В кафедральный Собор Святой Марии Цветочной, вход уже для всех бесплатный и потому, туда, как в собор Святого Павла в Лондоне, нескончаемым потоком идут люди.
В Санта Кроче, посетителей не так много, хотя размерами и интересными картинами и гробницами, она мало отличается от кафедрального собора.
Эта церковь, тоже производит сильное впечатление - огромная высота трёх нефов, громадное чёрное пространство делиться колоннами на три неравные части и в боковых нефах, множество гробниц известных людей, сделанных руками известных художников, скульпторов и архитекторов.
Вделанные в стену могильные плиты, саркофаги - захоронения Микеланджело, Макиавелли, Галилея, Пуччини и ещё многих великих флорентинцев, отличаются пафосом и монументальностью, напоминающей нам о существовании "вечной" жизни и "вечной" памяти о великих мира сего.
Из них, можно выделить саркофаг великого поэта Италии - Дантэ Алигьери, имя которого свято для всех знатоков и любителей поэзии. Его талант, его сумеречные, фантастические картины загробного мира, заставляют подозревать в нём глубокого интроверта и меланхолика. Но в те времена, жизнь была так скоротечна и жестока, что описания адских мучений мало чем отличались от реальности и потому, пробуждали в современниках оптимистические ожидания...
Снаружи Санта Кроче, огромные колокола на высокой колокольне, гулко вызванивают каждый час и этот звон слышен далеко в округе.
Пробирает дрожь, когда представляешь, что эти колокола звонили здесь, поминая представившихся Микеланджело, Данте Алигьери, исследователя небесных сфер Галилея и других захороненных в этой церкви великих людей Флоренции.
Мы слышим этот тревожный и божественный благовест и в этом, равняемся со множеством поколений живших, живущих и даже тех, кто будет жить в будущем в этом прекрасном городе-музее!
Невольно подумалось о значении смерти, которую надо понять и примириться с кончиной, ожидающей каждого из нас, подводящей роковую черту под индивидуальным человеческим существованием. Мы все умрём, но человечество останется и будет жить ещё долго, если не вечно...
Церковь Санта Кроче велика и не уступает размерами футбольному полю. И в этот божий храм, каждый день приходят многочисленные туристы и школьники почтить память великих гениев искусства, прославивших не только Флоренцию и всю Италию, но и весь христианский мир!
Вот и мы приобщились к этой великой тайне памяти, сохранённой этой церковью, созданной руками мастеров вдохновлённых великой божественной идеей!
На улицах Флоренции, сегодня часто звучит и русская речь - туристов из России и постсоветского пространства здесь много. Есть уже и путеводители по городским достопримечательностям на русском языке, что конечно радует как проявления проникновения России, в Европу, и её вхождение в число великих европейских стран...
Выйдя из Санта Кроче, пошли в сторону искусственного шлюза на реке Арно, а потом, перейдя мост направились уже в сторону Понто Веккио по другому берегу реки.
На Арно, бывают сильные наводнения и в летописях города описаны такие случае произошедшие и в древности и совсем недавно.
Вода поднималась выше набережной и заливала улицы и подвалы, что конечно же было настоящим бедствием, так как многие настенные фрески размокли от сырости проникающей всюду и полуразрушились. Последнее из больших наводнений было совсем недавно, в 1966 году и тогда река залила половину города...
В конце дня, зашли в магазин, который назывался супермаркетом, но по размерам чуть больше обычного магазинчика. Во Флоренции, мы так и не встретили больших маркетов и это довольно странно. Большой город, множество туристов и совсем нет больших фирменных магазинов. Это тоже особенность Италии, например по сравнению с Англией...
Дома, из купленных продуктов Су приготовила ужин и мы неторопливо поели, посматривая одним глазом в телевизор - компьютер. Кстати, я в интернете посмотрел свои сайты и думал при этом, что сочетание интернета и "телика" - это удачная идея...
Утром было холодно, но ясно и солнечно и мы, направились в Академию уже по знакомым улицам, чтобы увидеть там произведения Микеланджело, и главное, его знаменитого Давида, которого скульптор сделал для кафедрального собора, для навершия купола. Однако что-то не получилось и Давид остался в музее.
И на сей раз вход в академию для нас оказался бесплатным, за что остаётся благодарить европейских и в частности итальянских законодателей. Когда же в России такие европейские нравы и порядки восторжествуют?!
В начале, мы покрутились в большом зале Академии, посмотрели различные живописные вариации на тему "Мадонны с младенцем". Я уже где-то писал, что в результате непонятной эволюции католического христианства, на первое место в почитании культа выдвинулась Мадонна, а Иисус Христос, в большинстве сюжетов картин, чаще предстаёт как "лицо сопровождающее" Богоматерь.
И пожалуй - это самое большое нарушение и смещение акцентов в толковании Нового Завета.
В Евангелиях, Дева Мария, представлена больше как лицо сопровождающее Иисуса и даже не всегда его понимающая и разделяющая Его взгляды и учение. Вспомните фразу Иисуса: "Кто матерь моя и братья мои?", когда пришедшие родственники, пытались забрать Иисуса из окружения его учеников и последователей...
Более того, по намёкам рассыпанным в Евангелиях можно понять, что и мать и братья Иисуса, первоначально не разделяли ни взглядов, ни стиля жизни Мессии.
Почему Дева выдвинулась на первое место?!
Тут есть много объяснений, однако я думаю, что этот процесс обусловлен постепенным отходом католичества от революционных заветов Иисуса и попыткой, сохраняя его номинальное значение в учении, попытаться подменить Его влияние, нейтральной фигурой Девы, которая и слова не сказала, противоречащего всегдашней неправде и "лжи мира сего".
Эта тема в богословии до сих пор закрыта, хотя бунт против официозного католичества во времена Реформации, во многом базируется на критике такой подмены сутей и смыслов христианского учения...
Наконец, мы вошли в залы, где установлены большие скульптуры, в том числе незаконченные Мастером. Несколько таких больших работ из белого мрамора, стояли в этих помещениях, но большинство зрителей толпились вокруг Давида, а у незаконченных скульптур зрителей почти не было.
А мы, остановившись здесь посидели, посмотрели на эти незаконченные работы и я сравнил их с душой, которая рвётся из плоти, но не может вырваться, потому что замысел осуществлён только наполовину.
Фигура раба, рвущегося из своих пут, говорит о многом, в том числе о осознании Мастером невозможности в полной мере осуществить задуманное. Невольно вспомнился Тютчев: "Мысль изречённая - есть ложь".
Конечно Мастер работал не один и потому, образ запечатлённый фантазией автора, удавалось воплотить в таком жёстком материале как мрамор, не всегда, иногда неполностью.
Ещё я думал, что мастерская Мастера была настоящим предприятием и рабочим на этом предприятии надо было платить зарплату, платить за мрамор, за его доставку, платить охране и ещё много кому.
Поэтому наверное, так много незаконченных работ потому что заказчики могли умереть или охладеть к своим заказам, или даже разориться...
Посидев так несколько времени, мы прошли дальше.
В середине большого зала, с ярким плафоном посередине потолка, стоял почти четырёхметровой высоты Давид, спокойно обдумывающий свои замыслы: как убить врага-гиганта Голиафа и освободить, спасти свою родину от захватчиков!
Этот "пастушок", у Микеланджело сложен как сильный атлет, с левой рукой держащей пращу на плече и опущенной книзу правой сильной и крупной, сжимающей пальцами петлю пращи с камнем в ней.
Стоит герой спокойно и расслабленно. Вес тела покоится на правой ноге, а левая чуть выдвинута вперёд. От всей фигуры, остаётся ощущение внимательной силы и спокойствия...
Рассказывают, что когда заказчик герцог Медичи увидел Давида в первый раз, то заметил, что нос у героя чуть великоват.
Тогда, Микеланджело незаметно взял горсть мраморной крошки и пыли, поднялся с резцом в руке по лесенке к голове Давида, и сделав вид, что отсекает лишнее, незаметно сыпал пыль из горсти на пол. Потом слез с лестницы и спросил: - Ну а сейчас как?" И получил ответ: "Вот сейчас, в самый раз"!
А мне вспомнился анекдот о худсоветах в Союзе Художников, во времена Советского Союза. Один художник "накрасил" пейзаж, а сбоку пририсовал маленькую собаку.
На худсовете его спросили: - А зачем эта собака здесь? Убрать!
И художник тут же, быстро закрасил собаку...
- Ну вот теперь хорошо - заметили в Совете и художник ушёл довольный - картину приняли на выставку...
Мы долго сидели и ходили вокруг Давида рассматривая его со всех сторон и наконец, пошли дальше продолжив осматривать Академию. Но сильное впечатление от Давида, изваянного Мастером, осталось с нами надолго!
В Академии, выставлена большая коллекция икон и иконо-картин, писанных на деревянных досках. Среди них, есть и коллекция русских икон.
И тут заметна разница между греческим влиянием на русскую иконопись и иконами созданными в двенадцатом-тринадцатом веках, включая работы Джотто в Италии, в которых наиболее заметно влияние раннего византизма.
И если итальянцы, уже в четырнадцатом веке, начали освоение светской живописи, а художниками в семнадцатом веке перешли от Ренессанса к классике, то в России, от греческой иконописи ушли только в начале девятнадцатого века.
Итальянские города-республики, в лице богачей и знатных людей были основными заказчиками художественных вещей, в то время как в России, уже значительно позже, российские монархи заказывали свои портреты у иностранцев, часто у тех же итальянцев.
Поэтому, движение живописи, скульптуры и архитектуры затормозилось в России надолго...
В Академии есть и музей старинных музыкальных инструментов, где выставлены скрипки Страдивари датированные 1690-ми годами. Уже тогда, в Италии делали музыкальные инструменты: барабаны, шарманки и клавикорды - концерты с музыкой, танцами и пением поощряли аристократы из богатых и знатных родов.
В культурном смысле, Италия времён Возрождения намного обогнала в развитии Россию, словно заснувшую в шестнадцатом веке и пробудившуюся, только в девятнадцатом. Зато с какой скоростью, прежде всего в литературе и музыке, русский гений догнал и перегнал Европу, уже к началу двадцатого века!
...После Академии, мы на часок заглянули в церковь Святого Марка, где жил в монастыре во времена расцвета семейства Медичи, неистовый христианский революционер Савонарола. Он поднял настоящее восстание в умах и душах флорентинцев, ратуя за восстановление христианских принципов, но как и обычно, был оклеветан недругами, схвачен и казнён сожжением на костре, на площади перед Сеньорией.
Сегодня, место того костра отмечено на брусчатке площади и можно себе представить эту мрачную церемонию - горящую человеческую плоть, толпу любопытных и праздных флорентинцев, ожидающих от Савонаролы чуда!
Монахи, в те времена жили в кельях размерами три на три метра, со сводчатыми потолками и библейскими картинками на стене.
Я вспомнил своё молодое стремление пожить в монастыре и подумал, что тогда, в те давние времена, смог бы жить здесь если бы представилась такая возможность...
Потом, в окрестностях этой церкви, нашли красивый садик и под ярким, тёплым солнцем пообедали бутербродами с чаем из термоса, любуясь на оживающую после зимних холодов зелень и слушая весенние песни дроздов.
Отогревшись и отдохнув - я уже говорил, что во всех церквях здесь по-прежнему холодно и темно и весь осмотр проводишь на ногах, отчего сильно устаёшь, - мы отправились на другой берег реки Арно и поднялись на холм, откуда открывался замечательный вид на город, лежащий в долине у подножия этого холма.
Отсюда, хорошо были видны и купол Кафедрального собора, и башня Сеньории, и Санта Кроче, и мост Санта Веккио, и белые, далёкие домики Фьезоле на противоположном крутом берегу реки...
Ну, а здесь, на самом высоком месте стоит церковь "Сальваторе на-горе" и ещё чуть повыше и совсем рядом, другая церковь с действующим монастырём "Святого Менниата" и кладбищем, окружённым высокой пятиметровой каменной стеной.
Сюда, от подножия холма по длинной, довольно крутой лестнице, на смотровую площадку поднимаются в течении дня тысячи туристов. Вид отсюда на город завораживает, потому что как на ладони видны все архитектурные сокровища Флоренции...
Церковь Менниата, выстроена в одиннадцатом веке, в средневековом стиле, с мраморными стенами и полом, с криптом и алтарём на небольшом возвышении, что наверное было традиционным для тех времён.
В церкви было темно и холодно и сразу представлялась суровая жизнь многочисленного тогдашнего монашества.
Сегодня в монастыре только шесть монахов, которые занимаются садоводством, разводят пчёл, а продукты своего ремесла, продают туристам в монастырском киоске. Я купил маленький календарик с видами Флоренции, и по приезду домой, подарил его своему другу, в напоминании о нашем чудесном путешествии.
Эта церковь производит сильное впечатление и местом, где была выстроена почти тысячелетие назад, и архитектурой - внутреннее пространство её расположено в трёх уровнях. Всюду старинные фрески, картины, наборные полы и резные украшения по камню на алтарной стене и в самом алтаре.
Когда мы находились внутри, солнце ярким, слепящим лучом вдруг проникло через небольшое окно в стене в сторону алтаря, и волшебным "прожектором" осветило фигуры и головы туристов стоящих там, в "ауре" солнечного света!
Зрелище было необычным, почти чудесным и мне подумалось, что так и зарождались в древности легенды о святых, осенённых волшебным нимбом, чтобы после жить в памяти народной столетиями и даже тысячелетиями!
Жизнь монахов в здешнем монастыре особенно трудна - днём всюду шум и гомон многочисленных туристов, а вечерами и особенно ночью пусто, холодно и одиноко. И ежечасный звон церковного колокола напоминает о бренности и суете человеческой жизни...