День первый. 3 сентября. Старый город и окрестности.
Странное чувство - возвращаться в Прагу после долгого перерыва. Точно знаешь, что город, которому больше десяти веков, за пять лет не меняется. И все равно ждешь чуда. Не какого-то конкретного, просто иных ощущений. Ты стал немного другим, а значит все - даже знакомое и любимое - должно получить иной смысл.
Ничего подобного!
Чтобы это понять оказалось достаточно увидеть Влтаву, очертания холмов и соборов. Как будто не уезжал. Как будто, когда-то за мной просто закрылась дверь, а теперь я открыл ее снова.
Узнаются дома и улицы, изгибы трамвайных путей и даже вывески. Несмотря на пятьдесят послевоенных лет, Прага не потеряла средневековой европейской консервативности; если что-нибудь здесь и меняют, то потому, что старое пришло в негодность, а не от желания новых ощущений. Хочется не просто пройти по старинному городу, а потеряться в нем. Идти по переулкам, не думая, что окажется за ними.
Прага затягивает, ее только надо почувствовать. Доброжелательность - ее главная черта в любое время суток. Днем это спокойствие и достоинство, вечером - атмосфера непрекращающегося праздника. Только не надо требовать от города слишком много - узнавание процесс взаимный.
Я смотрел на Прагу из окна микроавтобуса и рисовал в уме маршрут нашей будущей прогулки, до мельчайших подробностей вспоминая места, которые хотелось бы пройти и пережить вновь. Подняться в Градчаны, пересечь Малострану, спуститься к Карлову мосту и полюбоваться панорамой Старого города, нырнуть в коридор Карловой улицы и, закрыв глаза, выйти, наконец, к Староместской площади, чтобы увидеть ее сразу всю, не размениваясь на фрагменты.
Как же это мало для Праги - пять дней. Мы - я и мой друг, фотограф Саша Котин - проводили в городе все данное нам время - с раннего утра до позднего вечера, пока не начинали чувствовать, что падаем от усталости. И все равно до предпоследнего дня, когда мы спускались из Града по Улице Нерудовой, у меня не возникало ощущения целостности, законченности, покоя. Правда, вместе с ним пришла грусть от того, что многое осталось "за кадром". Не фотографическим - хотя и за ним тоже, - а собственным, личным. Мы так и не дошли до самой узкой улицы Праги, где поставлен светофор для пешеходов - вдвоем не разойтись. Не добрались до Староновой синагоги и Еврейского кладбища - безусловных достопримечательностей Праги. В конце-концов, не пообедали "У седми швабов" и в "Черном орле", что, учитывая специфику нашей поездки, тоже было не лишним.
Первый день в Праге вообще получился странным. Вышло так, что Саша накануне не спал вовсе - мы вылетали из Москвы в полдевятого утра, но полночи перед этим он снимал на светском приеме. Ложиться уже не было смысла, и Саша решил, что выспится в самолете. Не вышло: Прага - не Америка, два с половиной часа полета, прерываемые то на официальный завтрак, то на неофициальный коньяк.
Отель, как нам и было обещано, оказался почти в центре города - минут двадцать ненапряженной ходьбы от Вацлавской площади, на пересечении улиц Перуновой и Виноградской. Правда, в таком определении "шаговой доступности" есть некоторое лукавство: что в Праге считать центром? Национальный музей - да, недалеко. Но при всем к нему уважении, это - совсем не первое место, куда бежит в Праге среднестатистический турист. А вот до настоящей туристической мекки города - Староместской площади и Карлова моста - добраться пешком сможет далеко не каждый. Мы, понятно, добирались, но это уже к вопросу о "верстах и бешеной собаке".
Конечно, отель "Geo", в котором мы поселились, хоть и назван в каталогах трехзвездным "бизнес-отелем" до заявленного уровня не дотягивает. Его несомненный плюс, хотя и не его заслуга - станция метро "Иржи с Подебрад" метрах в трехстах от дверей. С собственными заслугами там сложнее. Нас поселили в номера, формально считающиеся двухместными, но экономия пространства в них была совершенно чрезмерной. Например, дверь в санузел у меня открывалась едва на половину - мешала душевая кабина, и протискиваться туда приходилось боком. Так что любые водные процедуры превращались в замысловатый зигзагообразный танец, - что и в какой последовательности открывать и закрывать. Интернета в "Geo" нет - ни обычного, ни беспроводного; действительно, зачем он в "бизнес-отеле"? Для нас эти трудности были не более, чем досадными - в отеле мы только ночевали, но у того, кто решил бы часть времени провести в номере и поработать, возникли бы проблемы. Несколько раз нам удалось ловить слабый wi-fi сигнал и подключиться к незащищенным сетям - по всей видимости, соседних с отелем офисов, проверить почту. Так что огромное спасибо безвестным пражанам, не сильно чтущим свой Интернет-траффик.
Вполне естественно, что после размещения, душа и хорошей дозы коньяка из Шереметьевского дьюти-фри, мы первым делом решили пообедать. Эмоциональный подъем первых часов путешествия всегда очень велик, но на ногах мы были уже часов восемь.
В центр пошли не по Виноградской улице - почему-то мне такой путь показался слишком банальным - а по параллельной ей Слезской, тем более, что она тоже упиралась в площадь Мира. Не то, чтобы нам не нравились ресторанчики, в изобилии мелькавшие вокруг, просто тянуло в центр. Иногда встречу с городом стараешься оттянуть - специально ищешь резоны подольше задержаться в отеле, медленно идешь, а бывает - стремишься окунуться в него сразу. Чтобы если уж сидеть за столиком, то за окном ресторана - не менее, чем титульный вид города с открытки.
До титульных видов мы в тот раз не добрались. Однако минут через пять неспешного хода с площади Мира, когда мы вышли на перекресток у станции метро I.P.Pavlova я уже точно знал, где мы будем обедать.
Начинать знакомиться с чешским пивом и чешской кухней, - уж какой есть - с "Пивоварского дома" - это очень правильно.
С виду "Пивоварский дом" небольшой. Два зала в первом этаже обычного - неисторического - дома на улице Ечной. Третий зал - совсем маленький - отгорожен от основного помещения стеклянной перегородкой - в нем стоят чаны с бродящим пивом и любой желающий может за этим процессом, кстати, не особенно аппетитным, посмотреть. Есть в ресторане и нижний этаж - его открывают по вечерам и выходным дням, когда наплыв посетителей особенно велик. Несмотря на то, что о "Пивоварском доме" можно прочесть в любом путеводителе, туристическим местом он за много лет так и не стал. Возможно, это связано с некоторой отдаленностью его от центра: вряд ли, погуляв по Красной площади, вы пойдете обедать к Белорусскому вокзалу, возможно с тем, что показного пафоса в этом заведении нет совершенно. Зато в нем есть пиво. Одиннадцать сортов, которые прямо здесь и варят.
Сорта пива в "Пивоварском доме" меняются от сезона к сезону. Неизменными остаются только их фирменные светлое и темное пиво. Остальные, попробовав один раз, в другой - через два-три месяца - можно уже и не застать. Мы приезд в Прагу отметили крапивным пивом странного "абсентного" ярко-зеленого цвета с удивительным свежим травяным вкусом. А потом добавили черничного - красно-бордового с обязательными двумя-тремя ягодками, плавающими в пене. Что интересно - никаких сомнений в том, что ты пьешь именно хорошо сброженное пиво, а не "коктейль" из разведенного соком сусла. Практикуется в "Пивоварском доме" и аттракцион "11 стопок". На стол ставится вращающийся поднос с одиннадцатью стаканчиками примерно по 150-200 грамм. В каждом - один из фирменных сортов пива. Для развлечения, безусловно, интересно, но мы его брать не стали: свои полтора-два литра пива каждый из нас и так выпил, а вот покажется ли нам вкусным банановое пиво или пиво "Шампанское" - сомнения были.
К пиву мы заказали жареную свиную ногу - "Печене вепрове колено"**: блюдо, без которого чешскую кухню просто невозможно представить. Как без кнедликов. С виду все кажется предельно простым. Задняя свиная нога (в передней - что там есть) маринуется несколько часов, а то и суток в зависимости от размера, а потом запекается в духовке на очень медленном огне. Как правило, в чешских ресторанах, где "колено" есть в ассортименте, их запекание - непрерывный цикл, как варка стали. На место поданных к столу ног в духовку отправляются следующие и так постоянно. Правильно приготовленное колено - это сочетание нежнейшего ароматного мяса с прослойкой жира, запеченное в собственной толстой коже. Вкус - непередаваемый.
В качестве гарнира к колену полагается брать тушеную квашеную капусту. С одной стороны это - традиция, с другой вкусы этих блюд действительно великолепно сочетаются. Это знают чехи, а вот туристы, как правило, нет. Так что не сложно увидеть в чешских ресторанах "колени" обложенные картошкой фри. Но уж если официант слышит слово "капуста", реноме посетителя сразу резко повышается. Наш официант вообще был образцом бесстрастности. Высокий, худой, с узким лицом - он разговаривал с нами на очень хорошем, хотя и с сильным акцентом, русском языке. Когда мы сделали заказ, по его лицу проскочила довольная улыбка, и дальше он общался с нами гораздо теплее.
Но гораздо интереснее, что делал официант в свободное от обслуживания время. Надо помнить, что в "Пивоварский дом" мы пришли в среду в середине дня, и ресторан был полупустой. Так вот, поговорив с нами, официант отправился пить пиво с барменом. Картина для московских ресторанов невероятная. Тут уж ухмыльнулись мы.
С точки зрения съемок Праги, первый день поездки был непоказательным. Мы сразу решили провести его исключительно как прогулочный, хотя и захватили с собой - я "мыльницу" Canon, а Саша - I-Phone, фактически тот же компактный фотоаппарат. Уходя из отеля, мы решили, что идем "на эскизы" - посмотреть с какой стороны светит солнце, что, помимо основных туристических достопримечательностей, мы сможем "выхватить" за четыре коротких дня. В результате даже во время такой ознакомительной прогулки у нас получилось довольно много качественных снимков. Саша, как истинный фотограф, смотрел на Прагу через объектив, оценивая как будет выглядеть на фотографиях центр средневекового города.
С улицы Ечной по не слишком оживленным улицам Спалена и На Перштыне мы пошли в центр. На Вацлавскую площадь со стороны Мустека мы только высунули нос, чуть отклонившись с основного направления. Понимая, что, остановившись здесь, мы просто завязнем в разнообразных, но одинаково прелестных переулках, а по Мустеку за эти дни нам еще ходить и ходить, я снова потянул Сашу в сторону Влтавы.
В Праге на единицу площади так много запоминающихся мест, что во время первого знакомства с городом их следует употреблять дозировано. Тем более, что разнородность и компактность исторического центра действительно ошеломляют. Прошел человек метров 300 от Карлова моста до Староместской площади - и все, можно уводить. Отпаивать вишневым или карамельным пивом. Только там, глубоко в переулках, и при соответствующей теоретической подготовке, становится заметно, что Прага - "город на семи холмах", состоящий из сросшихся средневековых поселений. Центр Праги - нескончаемый лабиринт улиц, ныряющих с холма на холм, часто с совершенно неопределимыми началом и концом, тупиками и разрывами. Да еще вывесками с названиями улиц и номерами домов пражане туристов не балуют. Есть легенда, что часть табличек пражане поснимали во время событий 1968 года, чтобы затруднить советским войскам ориентирование в незнакомом городе, а потом не вернули их обратно. Версия сомнительная, но адресных вывесок в историческом центре и правда маловато.
К Карлову мосту мы скоро вышли по трамвайным путям.
Место пересечения Карловой и Крижовницкой улиц вообще очень приметное. Автомобильное движение вдоль Влтавы очень интенсивное, а туристов, плавно перетекающих из Малостраны в Старо Место и обратно - море. Поэтому здесь движение регулирует звуковой светофор, пригодный для слабослышащих. Вот только работает он в режиме, мягко говоря, не слишком лояльном для пешеходов. Там и идти-то - всего ничего, но уже секунд через десять-пятнадцать светофор начинает задавать темп хорошего бега трусцой, что приводит к хаотическому движению толп туристов.
На Карловом мосту мы провели не меньше часа.
Осенью 2008 года мост ремонтировали. Конечно, его не закрыли. Не сказать, что это было бы невероятно - в конце концов, Карлов мост - чисто пешеходный, так что дополнительных транспортных проблем в городе бы не возникло. Но существенную часть свого туристического шарма на время ремонта Прага бы потеряла.
Впрочем, ничего существенного: на мосту перекладывали брусчатку. Пересекать Влтаву это особенно не мешало, но вот часть скульптур оказалась недоступна, что, понятное дело, снизило ажиотаж. Главное, что закрытой лесами была скульптура Яна Непомуцкого, самого почитаемого чешского святого. Янов Непомуцких по всей Праге расставлено множество, но вот чудесными свойствами исполнения желаний, с точки зрения большинства приезжих, обладает только этот. Главное - прикоснуться к постаменту, отполированному страждущими до блеска. Рассмотреть постамент было несложно и сейчас, но подойти к нему - никак.
В результате Карлов мост не выглядел так празднично, как обычно. Во-первых, местных кустарей-умельцев, самодеятельных художников и скульпторов, торгующих всевозможными видами Праги, миниатюрными фигурками големов - как же в Праге и без големов - и прочей сувенирной дребеденью на мосту почти не было. Часть из них отошла в сторонку, на остров Кампа, часть рассредоточилась по окрестным переулкам. Во-вторых, туристические группы кочующие с левого берега Влтавы на правый и создающие, как правило, основной трафик, сейчас старались пересечь мост быстро и без лишних остановок. Обычно именно здесь экскурсоводы старались задержаться подольше. Рассказать историю Яна Непомуцкого, поговорить о наиболее заметных зданиях на набережных, в очередной раз восхитить всех милым числовым парадоксом - датой закладки Карлова моста. Кстати, парадокс забавный. По легенде Карлов мост был заложен в 1357 году, 9 июля, в 5 часов 31 минуту. То есть дата - полный ряд нечетных цифр от единицы до девятки и обратно. Остается неразъясненным, каким образом средневековым астрономам в эпоху солнечных часов удалось высчитать точное до минуты время до восхода солнца. Но датой положено очаровываться и лишних вопросов не задавать.
Солнце, пока мы бродили по мосту, светило ярко, облаков почти не было. Саша искал лучшие ракурсы для силуэтных снимков и крупных планов. Пусть даже нам и не удалось подойти ко всем двадцати восьми фигурам. Мы прошли мимо скульптуры Брунсвика - цветаевского "Пражского рыцаря", охраняющего Карлов мост, мимо балкона "дома Анны" с вечногорящей лампадой, на который гиды обязательно обращают внимание. Считается, что в конце XIX века здесь жила пани Анна, чудом спасшаяся во время пражского наводнения 1892 года. Остров Кампа оказался полностью затоплен, и она не могла выбраться из своего дома. Когда вода поравнялась с балконом, женщина увидела, что мимо проплывает иконка с изображением Богоматери. Анна выловила иконку и пообещала, что если останется живой, то поставит на балкон лампаду, и будет поддерживать в ней огонь всю свою жизнь. Вода отступила, и лампада горит на балконе уже больше века. Сначала свое обещание выполняла сама Анна, потом ее дети, а теперь - муниципальные службы Праги.
В Малостране мое настроение испортилось. Точнее, не так: в первый день в Праге его вообще ничего испортить не в состоянии. Скорее, появилось ощущение неудобства, легкого недоумения. Чудесная улица Мостецка - улица кофеен и лавок с мылом ручной работы, запах которого оглушал еще за порогом, превратилась в пражский Третьяковский проезд с пафосными бутиками и ювелирными лавками. Драгоценности меня тоже интересовали - очень хотелось привезти в подарок жене украшения из чешских гранатов, но покупать их здесь - увольте. Лучше сразу отправиться в Старый город на улицу Длуга в фирменный заводской магазин "Ческе гранат". Что мы потом и сделали.
Углубляться в Малострану на первой же прогулке мы не собирались, но не дойти до Малостранской площади я все же не мог. Именно на ней, в доме рядом трамвайной остановкой, во внутренней галерее, было кафе, где угощали лучшим, по нашим ощущениям, яблочным штруделем - завином***. После завина на Малостранской площади я несколько лет не мог есть штрудель ни в одном московском ресторане, независимо от его претензий и цен. Тут меня ждало еще одно разочарование. Дом оказался поставлен на капитальный ремонт - фактически сейчас от него остались одни стены и та самая колоннада - галерея, рядом с которой и стояли когда-то столики кафе.
Зато, как издевка, ровно напротив - через трамвайные пути - недавно открывшийся Starbucks. Нет-нет, штрудель в нем не идет ни в какое сравнение чешским завином - горячим, крепким, но пластичным, легко разрезаемым ножом, с шариком сливочного мороженого для контраста.
А вообще в Праге нужно пить не кофе, а пиво. Хотя бы даже и кофейное.
Сил подниматься в Градчаны у нас уже не было. Точнее, понадобилось бы - поднялись. Но к этому времени первое насыщение городом уже наступило. Замок и собор Святого Вита нависали над нами - любуйся, сколько хочешь, из открытых дверей призывно пахло кофе и - чуть не сказал. пивом - запекающимся мясом. Мы снова перешли Карлов мост и отправились в сторону Староместской площади. Снова узкими улочками, чуть в стороне от шумной и бестолковой Карловой улицы. В результате мы подошли к ней со стороны площади Кафки, от Клементинума. Кстати, здесь находится один из крупнейших в Праге пунктов обмена валюты, которым нам рекомендовали пользоваться еще шесть лет назад. С тех пор ничего не изменилось - курс все так же неплох по сравнению с большинством мелких обменных пунктов. Единственное ограничение - минимальная сумма обмена не менее 150 долларов или Евро. Ограничение, прямо скажем, не жесткое. Мало кто, оказываясь в другой стране, меняет меньше.
Несколько слов об обменных операциях в Чехии.
Начнем с того, что здесь это - абсолютно частная инициатива. Нередко обменные пункты вообще не принадлежат банкам. Просто фирмы, а то и частные предприниматели, покупают лицензии на ведение валютно-обменных операций и организуют свой бизнес так, как сами его понимают.
Туристу необходимо твердо запомнить: выпустив из рук купюру - а кассир чаще всего отделен от мира толстым стеклом, все общение происходит через узкую щель, под бдительным присмотром охранника - он ее назад не получит. А потому не стесняйтесь показывать деньги кассиру издали. Выручка им нужна, а значит, ответом на демонстрацию купюр будет показ дисплея калькулятора с той суммой в кронах, которую вы за них получите. Если вас она устраивает - меняйте. После подобного разговора на языке жестов, вас уже не обманут и меньшую сумму не предложат.
Возможные неприятности и недопонимания. Во-первых, очень часто на стендах у обменных пунктов указан курс для оптовых операций, для сумм от тысячи, а то и двух тысяч долларов или евро. Если вы хотите поменять меньше, курс может оказаться процентов на 30 ниже и сильно вас удивить. Причем если вы находитесь не в самом центре города, где обменники, видимо, хоть как-то контролируются и конкурируют друг с другом, а чуть в стороне - истинный курс придется выяснять исключительно в личном общении с кассиром. Другого пути нет.
Во-вторых, только на очень ограниченном числе обменных пунктов указана внутренняя комиссия за проведение операции. Между тем, она есть везде. Другое дело, что в одном месте с вас возьмут 10 крон независимо от обмениваемой суммы, а в другом - запросто сдерут 5-7 процентов от общей суммы операции. Поэтому повторяю: не стесняйтесь заранее вступить с кассиром в диалог. Чем более вы разговорчивы, тем меньше шансов, что вас захотят "надуть" - сразу поймут, что вы человек опытный и внимательный. Прага - город туристов и владельцам обменных пунктов вполне достаточно новичков, которые попадаются на их уловки в первый раз.
И вот - Староместская площадь.
Сашу она очаровала с первого взгляда, как, в общем-то, и меня несколько лет назад. Если лейтмотивом нашего разговора по пути к площади было: "здесь можно бесконечно снимать детали", то на самой Староместской становится непонятно - куда смотреть.
Основная съемка площади для нас была еще впереди. А в этот момент я вдруг заметил то, чего почему-то не замечал в предыдущих поездках. В Праге есть одна достопримечательность, на которую не все обращают внимание. Высоко над Влтавой на краю Летенского сада установлен огромный метроном с длиной стрелки - двадцать три метра. Поставлен он в 1991 году на бесхозный в то время постамент, где с 1955 по 1962 годы размещался самый большой в Европе памятник Сталину. Сама по себе конструкция выглядит сейчас диковато: слишком уж разителен диссонанс между размерами метронома и площадки, где он стоит с ведущей к ней суровой многометровой лестницей. Но вот, чего я раньше никогда не замечал, так это того, что он отлично виден прямо со Староместской площади. Достаточно посмотреть на перспективу Французской улицы: видишь целиком монументальную лестницу, постамент, метроном. Инженерному расчету можно только поапплодировать, хотя, справедливости ради, вряд ли пражане были счастливы наблюдать Сталина прямо с центральной площади старого города.
Хотя они и к метроному относятся неоднозначно. Яркий пример. В пору вступления Чехии в Евросоюз, незадолго до принятия решения по этому вопросу, с двух сторон от метронома установили таблички со словами "да" и "нет". Так он и раскачивался, не в силах остановиться у одного из ответов.
Очень это по-чешски.
Скажем прямо - на Староместской площади за эту поездку мы провели очень много времени. Мало того, что в Старом городе мимо нее вообще очень трудно пройти, так нас туда еще и постоянно тянуло. Саша постоянно выискивал все новые детали и полутона, снимал панорамы площади и ее фрагменты. Часто совершенно неожиданные.
Конечно, в этот же вечер мы полюбовались и астрономическими часами. Толпа под ними собирается к каждому бою, но самая большая, разумеется, в полдень.
Усталость первого дня сказывалась все сильнее, поэтому остаток вечера мы просто гуляли по центру Праги, не стараясь что-то специально искать или выяснить. Впрочем, по улице Длуга мы пошли совершенно сознательно - очень хотелось найти тот самый магазин "Ческе Гранат", что мы с успехом и сделали. А потом совсем уж крошечными переулками, иногда просто внутренними проходами между домами, отправились в сторону набережной Влтавы. Как раз к тому самому метроному. Была идея оказаться рядом с Еврейским кладбищем и Староновой синагогой, раз уж все равно пересекаем район Йозефов, но не "срослось". Туристических указателей в переулках нет, а на карте нет части самих переулков - слишком уж они малы. Так что мимо синагоги мы "промазали". Вышли к памятнику Кафке, а затем по улице Душни и к реке.
Прогулка по набережной стала последней в этот день. В Москве было около десяти вечера, настоящий вечер в Праге только начинался.
Но мы решили окунуться в него на следующий день!
**
Peceneveprovekoleno
Suroviny:
1 zadní koleno - větší, 300 - 400 g mletého vepřového masa nebo mix, 1 nožka klobásy (párek, cigáro), 1 menší vejce, 1 palice česneku, sůl, mletý pepř, drcený kmín, majoránka, 1 lžíce oleje. Koření můžeme použít dle svých zvyklostí, např. zabijačkové apd.Dále potřebujeme alobal a motouz.
Postup:
Koleno vykostíme a plát si nožem upravíme do šířky, osolíme, potřeme trochou utřeného česneku. Do mletého masa dáme vejce, zbytek česneku, sůl, pepř, drcený kmín, trošku majoránky, promícháme a rozetřeme na plát masa. Doprostřed dáme nožku klobásy, maso svineme, spíš se dá říci, že strany dáme k sobě a motouzem pevně svážeme. Rolku potřeme ze všech stran olejem, osolíme a zabalíme do alobalu. Dáme na pekáček do vyhřáté trouby asi na 3/4 hodiny. Pak alobal odstraníme, maso se hezky zatáhne, přidáme trochu vody, přikryjeme a dáme do trouby na další 3/4 hodiny. Pak rozřízneme nahoře rolky motouz a na kůži uděláme mřížku a dáme do trouby dopéct už bez přikrytí. Během pečení přeléváme výpekem a podle potřeby přidáváme horkou vodu. Chutná teplé i studené.
***
JJablečný závin
Pečení jablečného závinu neboli štrúdlu nemusí trvat dlouho, pokud znáte recept na jeho rychlou přípravu.
Suroviny: 3 sklenice hladké mouky, půl sklenice oleje, 2 lžíce octa
Náplň: 1 kg jablek, cukr podle chuti, skořice, 50g rozinek + strouhanka
1 vejce na potření
Postup: Z oleje, mouky, vody a octa zpracujeme těsto, které necháme odpočinout v lednici. Pak těsto na tenko vyválíme a položíme na vymazaný a pomoučený plech. Posypeme strouhankou, dáme náplň z oloupaných a postrouhaných jablek, skořice, cukru a rozinek, zabalíme, potřeme vejcem a pečeme ve středně vyhřáté troubě.
День второй. 4 сентября. От Старого Города до Вышеграда.
Чем завтрак в городском - не пляжном - отеле в будний день отличается, например, от ужина? Все едят быстро, смотрят в одну точку, никто не разговаривает, даже если пришли компаниями. Выражения лиц - от хмурого, и хмуро-сосредоточенного, до просто сосредоточенного. Для того, кто приехал работать - самое время подумать о программе на день, тому, у кого вчерашняя программа закончилась ближе к утру тоже не до веселья. Впрочем, зона для завтрака отеля "Geo" - рестораном это помещение не назовешь - к долгим посиделкам и не располагает. Небольшая сводчатая комната в цоколе здания. Количество мест существенно меньше количества постояльцев - хоть смены вводи, за небольшими окошками под потолком ботинки проходящих мимо. На столах синтетическая колбаса, жидкий кофе и яичница, которую надо еще поймать, поскольку выносить нужное количество персонал не успевает, и успевать нисколько не стремится.
Нас хватило ровно на один такой завтрак. Со следующего дня мы появлялись в ресторане мимоходом - перехватить бутерброд с соком - а завтракали уже в городе.
С точным планом дня мы за завтраком так и не определились. Пожалуй, ясно было одно: двигаться в Праге надо сверху вниз и никак иначе. Так большинство пешеходных экскурсий начинаются от Страговского монастыря и насквозь через Град спускаются сначала в Малострану, а затем в Старый город. Маршрут, безусловно, хорош, однако есть одно "но". Большинство мест - улиц и площадей, по которым он проходит - практически невозможно миновать, если даже просто гулять по центру Праги. Ясно, что пренебрегать ими мы не собирались, но и кидаться сразу же в толпы туристов в наши планы не входило.
Сначала нам показалось правильным пройти теми же улицами, что и накануне, только уже не с "мыльницами" для этюдов, а нормальным фотоаппаратом. А потом уже думать, что делать дальше. Но беглый взгляд в окно планы немедленно скорректировал. Ночью прошел дождь, небо было серым и мутным - вечная пражская дымка грозила превратиться в полноценный туман. Узкие средневековые переулки европейского города на фоне мрачного неба с клубящимися тучами - картина, нисколько не готичная во всех смыслах. Мелкие ажурные детали, которые определяют стиль, отлично видимы на солнце, а в тумане сливаются с основным фоном здания, превращая его в серую коробку. Окончательный план созрел уже по пути к метро. Начать мы решили с исторического центра - там, по крайней мере, всегда есть, где спрятаться от дождя с пользой для дела. А вот дальше - принимать решения в зависимости от погоды.
Через двадцать минут мы были на станции "Малостранска".
Метро в Праге - наиболее удобный вид транспорта. По крайней мере, для передвижения по центру города. Дальше возможны варианты. Линий пражского метро всего три, к окраинам они расходятся довольно далеко друг от друга. Схема метро вообще очень проста: три диаметра, три станции пересадки в центре - "Музеум", "Мустек" и "Флоранс". Заблудиться невозможно. Метро, по понятным причинам, несколько напоминает московское - его строили после войны советские инженеры. Только оформление менее пафосное. По-настоящему богато отделанных станций здесь нет. И здесь менее шумно. Последнее особенно впечатляет - в поезде и на станциях можно легко разговаривать вполголоса.
Кроме метро в Праге популярны автобус и трамвай. Рельсами опутан весь исторический центр города. Автобусные маршруты оттеснены к окраинам, в центре рейсовых автобусов вы не встретите, только экскурсионные.
Главное, в чем следует разобраться сразу - это в принципе оплаты проезда. Билет на все виды транспорта в Праге - наземного и метро - единый, а платят здесь не за количество поездок, а за время, проведенное в пути, независимо от способа передвижения. Видов тарифов и билетов здесь масса - они довольно сложны, хотя при желании разобраться можно. Кроме разовых билетов есть суточные, недельные, месячные билеты, билеты выходных дней, взрослые и детские тарифы. Все они различаются стоимостью и возможностями, которые вы получаете.
Самыми распространенными все равно остаются билеты разовые - на 30 и 75 минут соответственно. По тридцатиминутном билету можно проехать пять станций в метро без пересадок с линии на линию, или - на любом наземном транспорте в одном направлении, вне зависимости от расстояния. Лишь бы уложиться в полчаса. Билет на семьдесят пять минут дает право ездить в течение этого времени на любом виде транспорта с любым количеством пересадок. Учитывая, что автобусы и трамваи в Праге ходят по расписанию, а пробки, хотя и встречаются, с московскими несравнимы, вполне возможно спланировать маршрут из любой точки города в любую, не выходя за этот лимит. Следить за временем очень просто - электронные часы есть в каждом вагоне. А время начала первой поездки отбивает на билете компостер. В общем, немного дисциплины и удачи - и поездка может стать весьма экономной. Нам, например, удалось доехать от отеля до нужной станции метро, от нее на трамвае до фуникулера (он тоже входит в систему городского транспорта), а затем подняться на году Петржин - все по одному билету, и совершено легально.
Имейте в виду, что нигде в Праге, включая метро, нет закрывающихся турникетов. Оплата проезда исключительно на совести самих пассажиров. Но и штраф, в случае встречи с контролером, превышает стоимость поездки примерно в 35 раз. Скажу честно: сам я не видел пражского контролера никогда. Правда, никогда и не ездил без билета.
Купить билеты в Праге несложно. Продаются они во всех табачных и газетных киосках, иногда на кассах магазинов. При входе на все станции метро и на многих оживленных остановках наземного транспорта установлены билетные автоматы. Только надо помнить, что большинство киосков и магазинов закрываются около девятнадцати часов, а для покупки билетов через автоматы нужны монеты. Сдачу они дают, но бумажные купюры не принимают.
Четыре из пяти отведенных нам дней мы ездили по утрам от станции "Иржи с Подебрад" до "Малостранской". Так получалось. С рюкзаками за спиной и четкими целями. Или без определенных целей, но с чувством ожидания и предвкушения - когда как. Но этот маршрут стал для нас в этот раз "титульным". Не считая единичных, в большей степени ознакомительных, поездок на трамвае да вояжа в Вышеград, мы и транспортом-то не пользовались, предпочитая ходить пешком. Сейчас мы шли с энтузиазмом и несколько вальяжно: когда впереди четыре дня, кажется, что времени у тебя полно.
Дойти от "Малостранской" до Карлова моста можно несколькими путями. Можно сразу выйти на набережную и подойти к мосту со стороны узкой влтавской протоки района Чертовка. Можно пройти через Малостранские улочки, причем вариантов таких маршрутов найдется немало. Мы так и поступили, отправившись вдоль трамвайных путей по улице Летенска. Улочка зажата между глухими стенами административных и посольских зданий. Малострана - вообще, район дипломатический. Возможно, не самый интересный путь, но зато, благодаря рельсам, с него невозможно сбиться. На Летенской есть весьма любопытная арка: проезд под ней становится настолько узким, что трамвайные пути сходятся в один и составы вынуждены проезжать по очереди, сверяясь с сигналом светофора. По большому счету здесь нет ничего необычного - даже в Москве есть место, где двум парам трамвайных рельсов становится тесно. Но здесь, на Летенской, арка "прорублена" через явно жилой дом. Как чувствуют себя жители квартиры, под которой почти круглосуточно с интервалом несколько минут, а в часы "пик" и вовсе без интервала, проезжают трамваи - можно только догадываться и сочувствовать им.
Искать альтернативные пути прогулки по центру мы не собирались. Через Малостранскую площадь и улицу Мостецку, уже через двадцать минут, мы снова вышли на Карлов мост.
Если есть желание поохотиться на "открыточные" виды Праги, прийти сюда необходимо как минимум дважды - утром и вечером. Дело в том, что ориентирован Карлов мост почти строго с запада на восток и солнце в течение дня перемещается над ним таким образом, что один из берегов Влтавы обязательно окажется в контрасвете. Вечером вы получите прекрасно освещенный Старый город, утром - такие же великолепные контрастные Градчаны. Но никогда и то, и другое одновременно.
Кстати, о возможных точках съемки. Карлов мост с обеих сторон замыкают очень характерные башни - старые пражские таможни. Наследие времен, когда Прага еще была несколькими вполне самостоятельными городами. На одну из таможенных башен - Староместскую - можно подняться. Формально она считается музеем и вход на нее платный, но никакой экспозиции, кроме стенда с рассказом о самой башне, на ней нет. Открыта она с десяти утра и именно в первой половине солнечного дня - когда лучше всего освещен Град - на нее имеет смысл забираться.
Только не ждите от этого подъема никаких иных красот. Средневековый центр Праги - место очень плотной застройки. Снизу это выглядит как стена фасадов - по счастью очень разных. Сверху - как море совершенно одинаковых крыш. Если смотреть не в сторону Влтавы, то ничего, кроме Клементинума и выделяющихся на общем фоне верхушек соборов, разглядеть не удастся. Причем касается это не только таможни, но любой доступной для посещения пражской башни; разве что ракурс будет немного иной. Очень скоро мы в этом убедились сами.
К сожалению, небо продолжало оставаться облачным и серым настолько, что цвет стен Града мало чем от него отличался. Поскольку наша прогулка началась ранним утром, мы не стали дожидаться десяти часов, рассудив, что при острой необходимости вернемся сюда в любой момент. Тем более, что отсюда, от староместской таможни, начинается Карлова улица, не пройти которую от начала до конца хоть раз, если уж вы оказались в Праге, так же невозможно, как не побывать на Карловом мосту и Староместской площади, которые она соединяет.
Карлова улица считается самой "туристической" если не во всей Праге, то уж в Старом городе - точно. Во-первых, название обязывает. Во-вторых, концентрация всевозможных сувенирно-развлекательных лавок, ресторанов и увеселительных заведений на единицу пространства здесь запредельная. На Карловой улице почти нет дорогих бутиков - в этом ее отличие от той же Мостецкой или Пршикопа, - но каждый дом на ней либо магазин, либо кафе, либо импровизированные театры вроде Театра Марионеток или Театра Теней. Спектакли в них идут из года в год одни и те же. Самый популярный - "Дон Джованни" ("Дон Жуан"). Кажется, что и афиши, зазывающие на спектакль, не менялись много лет. На пражан такие зрелища не рассчитаны, а туристы каждый день новые. Что касается ресторанов, то здесь они как самые "попсовые" (за "чешской кухней" явно не сюда), так и самые дорогие. Так что если жажда не настигла внезапно, лучше отойти метров сто в сторону, в любой прилегающий переулок. Пиво будет то же самое, но раза в три дешевле.
Несмотря на внешне особое положение, Карлова - всего лишь одна из целого веера улиц Старого города, упирающихся в его главную площадь - Староместскую. Даже если случайно ошибиться поворотом, - а сделать это очень легко - улицы очень кривые и прерывистые, а вывесок, как я уже говорил, почти нет, все равно пройти мимо Староместской площади почти невозможно.
И вот, мы снова на Староместской площади.
Результат - коллекция утренних снимков каждого здания - нет, каждого сооружения на площади, во всех возможных ракурсах, включая самые неожиданные. К съемке на Староместской площади Саша подошел не только как фотограф-репортер, но как художник. Возможно ли представить на глаз, что стоящий посреди площади приземистый и массивный памятник Яну Гусу удастся снять так, что он окажется посреди цветочной лужайки, словно отдельно от окружающих его зданий? Ну, а "посмотреть в лицо" лошадям в повозках, катающих особо состоятельных туристов по Старому городу, удалось еще накануне.
Окончательно уйти с площади мы собирались после двенадцати. Не снять максимально подробно основное пражское шоу - полуденный спектакль астрономических часов - конечно же, никак нельзя. Причем, снимать надо как часы, так и то, что творится вокруг, вне зависимости от температуры воздуха и осадков. К полудню на Староместскую площадь стекаются туристические группы - все утренние пешеходные экскурсии планируются так, чтобы к двенадцати быть здесь. Подтягиваются туристы-одиночки, пустеют на десять-пятнадцать минут многочисленные кафе, расположенные на площади. Зато под часами в это время творится нечто невообразимое.
Впрочем, до шоу у нас оставалось еще около полутора часов. Всегда сложная ситуация: и уходить далеко нет смысла, слишком легко не рассчитать время и опоздать, и стоять на площади больше часа, когда вокруг столько нового, тоже глупо. Коротко посовещавшись, решили сходить к Пороховой башне, тем более, вот она - в прямой видимости. Любая из четырех улиц, начинающихся от Тынского собора, доведет до башни. Самая удобная дорога - улица Целетна, для Старого города неожиданно широкая, просторная и прямая. Но можно покружить по переулкам, что мы с удовольствием и сделали, пройдя заодно через сам собор. Тынский собор - действующий, поэтому на познавательный осмотр он не особенно рассчитан. В свободное от служб время пространство внутри храма очень жестко разгорожено, так что пройти можно только по кругу, вдоль стены. Фотографировать запрещено, так что много времени осмотр не занял.
Шесть лет назад, во время первой поездки в Прагу, мы с женой ходили на службу в Тынский собор. Это была первая католическая служба, на которой мне довелось присутствовать. Что поразило больше всего - так это не церковные, а чисто бытовые мелочи. Прихожане запросто приезжали в храм на велосипедах, причем припарковывали их непосредственно внутри собора, недалеко от входной двери. Этому не только никто не противился, наоборот каждый человек при необходимости мог рассчитывать на всяческую помощь. У каждого сидячего места и просто в свободном доступе были разложены томики Библии на нескольких языках, и любой желающий мог ими воспользоваться, а потом вернуть на место. Судя по внешней потрепанности книг, пополнять библиотеку персоналу собора приходится нечасто.
Сама служба особых эмоций не вызвала. Тогда она запомнилась нам, во-первых, своей доброжелательностью, а во-вторых, абсолютной приватностью для каждого присутствующего, несмотря на то, что народу собралось довольно много. Каждый прихожанин был полностью погружен в себя и старался ничем не потревожить сидящих рядом. При этом было совершенно ясно, что все предельно внимательно слушают священника, который говорил с кафедры очень спокойно, вполголоса, не стесняясь использовать микрофон. В результате в огромном храме было отчетливо слышно каждое произнесенное им слово. Не покидало ощущение очень личного и светлого действа. Атмосфера службы сильно отличается от атмосферы в православной церкви. В конце все обмениваются улыбками и рукопожатиями - это тоже обязательный элемент католической службы.
И, конечно, звучит органная музыка.
Между тем, немного поплутав для приличия по тынским переулкам, мы подошли к Пороховой башне, одному из ориентиров Старого города.
Пороховая башня - это склад, входивший когда-то в комплекс построек Королевского дворца - нынешнего Муниципального дома, куда она упирается аркой. Перестраивалась башня не единожды, свой нынешний вид приобрела в конце XIX века, когда с нее сняли обветшавшие декоративные элементы - наслоения различных эпох - и установили часы. Внутри, как и в большинстве подобных строений Праги, крохотный музей самой башни с фотографиями, репродукциями и многоязычными описаниями, из которых отлично видно, что до определенного момента она и Староместская таможенная башни были самыми высокими строениями Старого города, выполняя сторожевые и сигнальные функции, включая роль пожарной каланчи. Именно здесь, на Пороховой башне, мы и поняли окончательно, что рассматривать Прагу нужно снизу, а не сверху. Километры разноцветных черепичных крыш во все стороны, темные провалы дворов, две остроконечные башни Тынского собора неподалеку. Вид во всех отношениях не "топовый".
Значительно интереснее рассматривать стены внутри башни. Дело в том, что многие средневековые строения сложены из довольно мягкого и простого в обработке песчаника. Поэтому процарапать в такой стене свой "автограф" любым сколько-нибудь твердым и острым предметом ничего не стоит. Что, собственно, и делали все обитатели и посетители башни, начиная со времени ее постройки. Все стены и потолки лестничных пролетов буквально усыпаны - живого места нет - именами и датами; полустертыми старинными, хорошо заметными современными. Современными - это относящимися к двадцатому веку, поскольку при определенной настойчивости там можно найти записи двух-трех вековой давности. Подписи, датированные серединой девятнадцатого века, мы начали очень скоро находить без труда. Более старые часто просто труднее разглядеть: на них уже наложен новый слой народного творчества. Уже на открытой обзорной площадке башни наше внимание привлек очень глубокий и заметный автограф: две молнии SS и дата - 5 ноября 1943 года. Надписей на русском языке, относящихся как к маю 1945 года, так и к осени 1968, замечено не было. А вы говорите, культурный уровень.
Когда до полудня оставалось минут двадцать, мы вернулись на Староместскую площадь. Тут-то и пошел дождь. За утро он принимался несколько раз в виде совсем легкой мороси, а теперь полил всерьез. Не сказать, что это сильно испортило нам настроение: да, неприятно, но другого-то никто не предлагает. Для начала мы просто решили запить легкое неудовольствие правильным чешским пивом. Сидели под зонтиком кафе, неподалеку от часов и, попивая темного Козела, наблюдали со стороны за начинающимся под часами ажиотажем.
На представление тоже как-то надо было не опоздать, тем более, что длится оно меньше минуты. Каждый час, столетие за столетием, под довольно немелодичный бой, рядом с часами, показывающими все, что угодно, кроме времени, появляются движущиеся фигурки: король, купец, горожанин, смерть. Дождь чуть утих, хотя полностью во время съемки не прекратился. К нашему сожалению, толпу это не отпугнуло.
Но часы мы, конечно же, сняли. Надо заметить, что на протяжении многих лет лучший вид на астрономические часы открывается из окон кафе, расположенного на втором этаже в здании напротив. Когда-то кафе называлось "Милена", сейчас "Европа". Стоимость чашки кофе запредельна. Однако это никого не пугает, так же, как и проливной дождь. Во время боя часов окна кафе буквально облеплены туристами.
Между тем, погода стремительно улучшалась. После короткого совещания, было решено употребить вторую половину дня на поездку в Вышеградский замок. А под вечер навестить Градчаны - в большей степени с целью определить, когда - в какое время суток - их лучше всего снимать.
Вышеград расположен неудобно. С одной стороны, он совсем недалеко от центра - пешком от Староместской площади до него можно дойти минут за сорок. С другой, как любой порядочный средневековый замок, Вышеград стоит на высоком и довольно крутом холме, что понятно из названия. Городской транспорт близко к нему не подходит - трамвайные пути холм вполне естественным образом огибают - а две ближайшие станции метро "Карлова намести" и, собственно, "Вышеград" находятся на одинаковом от замка расстоянии. Около километра. Причем большую часть этого километра - с любой стороны - приходится идти вверх.
Мы поехали до Карловой площади. Во-первых, потому, что это - одна линия с "Мустеком", станцией, откуда удобнее всего стартовать, находясь в Старом городе. Во-вторых, потому что отсюда начинается улица Вышеградска, упирающаяся в одни из боковых ворот замка. Можно идти, просто никуда не сворачивая с улицы, хотя это и не так уж легко, учитывая рельеф местности, можно сверяться с туристическими указателями, что мы периодически и делали. Трудность этого маршрута заключается еще и в том, что замка до самого последнего момента - не видно. Слишком плотная застройка вокруг. От станции "Вышеградска" идти несколько легче. Там застройка малоэтажная и замок все время будет у вас перед глазами. Правда, там и указателей меньше. А без них промахнуться поворотом в Праге - святое дело.
Размеренно перекатываясь по Вышеградской с горки на горку, попутно мы посматривали, где бы перекусить. На одной из боковых улочек - Троицкой - нашелся ресторан "На Троицкой". Замечательный тем, что это - абсолютно рядовой, совершенный в своей пражской стандартности, не центральный ресторан. Во всем, вплоть до названия, поскольку в Праге назвать заведение именем улицы, на которой оно расположено, дело не просто обычное, а почти обязательное. Зайди в такой на соседней улице - не отличишь. Разве что по цвету стен и форме столиков. В Москве я отнесся бы к такому кафе не с предубеждением, конечно, но с некоторой настороженностью. В Праге вопрос о недоверии никогда даже не возникал. Вас всегда очень быстро обслужат, принесут довольно объемное меню, выбранное блюдо максимально быстро приготовят. Причем, если не заказывать что-то экзотическое, то "среднепражская" кухня просто великолепна. Еда без изысков, очень простая, но всегда очень вкусная и качественная, при этом - совсем недорогая. Почему у отечественных рестораторов не получается даже приблизиться к такому стандарту - для меня загадка.
Примерно через полчаса мы входили на территорию Вышеградского замка. Шли неторопливо - сколько еще придется в течение дня лазить по горам. К тому же Саша увлекся новой серией снимков - "Окна Праги".
Нове Место - Новый город - очень эклектичный район. Если в Старом городе или Градчанах тщательно сохраняется культурное единство - новых строений почти не появляется или они предельно точно стилизуются под историческую архитектуру, то здесь такого нет. Здания встречаются самых разных стилей и эпох. На одном из домов мы увидели надпись во весь фронтон, выполненную в стиле сграффито, чрезвычайно точно характеризующую национальную философию чехов: "Нам добра, никому зла".
На входе в Вышеградский замок нам попалась на глаза табличка с очень знакомой аббревиатурой BBDO. Как оказалось, пражское отделение всемирно известного рекламного концерна живет в Вышеградском замке. Где именно, мы интересоваться не стали. Значительно интереснее для нас было то, что за тысячу лет до них здесь жила грозная королева Либуше со своими амазонками. Девьего замка, стоявшего когда-то на том же холме, что и Вышеградский, давно уже нет, но есть улицы Либуше и На Либушне. О своей истории пражане не забывают, тем более, что количество улиц это вполне позволяет.
Что касается самой территории замка, то тут, безусловно, интересен собор, расписанный внутри от пола до потолка обожаемым чехами Альфонсом Мухой, живопись которого для чехов - икона стиля ар-деко. Как для каталонцев - архитектура Антонию Гауди. Не менее интересно и мемориальное кладбище, охватывающее собор с двух сторон. Свежих захоронений мы там не заметили, но разная степень ухоженности множества семейных склепов говорит о том, что часть из них используется до сих пор. В целом же, здесь много могил известных и почитаемых в Чехии людей. Мы нашли могилы Божены Немцовой, Карела Чапека, а также самого Альфонса Мухи.
Внутри Вышеградского собора можно ходить свободно. К нашему огромному сожалению оказалось, что фотографировать запрещено и там, нельзя даже за отдельную плату. Хотя естественнее съемки здесь было бы разрешить - в отличие от действующего Тынского храма, Вышеградский собор в большей степени мемориальный, продаются входные билеты. А посмотреть в нем росписи очень любопытно. Все-таки художественные альбомы, посвященные творчеству Мухи, всей полноты картины не отражают. Ощущения почти сюрреалистические. Забавно видеть святых - в совершенно канонических библейских сюжетах - но при этом больше всего напоминающих врубелевских русалок. И никакой вульгарности. Только стиль. Необычно смотрится и само внутреннее пространство собора - сочетание классической готики и ярких фресок.
Само собой, есть в Вышеграде и смотровая площадка. Ее там просто не может не быть - вышел к краю холма и смотри. А остатки крепостных укреплений исполнят роль естественного парапета. Сказать, что оттуда открывается потрясающий вид на Прагу никак нельзя. Другое дело, что если стоять под определенным углом, с нее можно увидеть сразу весь центр города - оба берега Влтавы одновременно. Ракурс любопытный чисто познавательно, но не художественно.
Вообще, на Вышеград надо выделять много времени. Добираться туда не очень удобно - территория холма немаленькая и весьма разнообразная. Если не жалко дня, туда можно просто поехать на прогулку. В середине буднего дня там даже посетители случаются нечасто. Изредка подъезжают туристические группы, но они не ходят по аллеям - смотрят только собор. Даже на смотровой нет аншлага - влюбленных парочек здесь больше чем туристов с фотоаппаратами. В парке с дерева на дерево перелетают совершенно непуганые сойки. Создается впечатление, что реально Вышеград особой популярностью не пользуется.
Между тем, приближался вечер. Нам следовало поторопиться в Градчаны, а перед этим заехать в отель и оставить там большую часть аппаратуры. Хоть мы в течение дня периодически и обменивались рюкзаком с техникой, наматывать километры по горкам с почти десятью килограммами за плечами все же утомительно.
Когда мы вышли из отеля, начинало темнеть. К тому же снова испортилась погода. Чтобы не делать лишних пересадок, мы доехали до станции метро "Градчанска" и как оказалось - зря. Расстояние от станции до входа в замок - два километра. Даже нашим быстрым шагом пришлось топать по брусчатке минут двадцать, постоянно сверяясь с туристическими указателями. Других ориентиров на прилегающих к Граду улицах нет.
Как бы то ни было, без четверти восемь, подгоняемые сгущающейся темнотой, мы влетели в ворота замка. И тут Градчаны накрыл ливень! Стеной. Мы стояли под аркой крепостной стены, смотрели на потоки воды и понимали, что теряем время и остатки света. Еще минут через пятнадцать, решив - "плевать, не утонем", мы двинулись-таки к Собору Святого Вита.
Как ни странно, несмотря на непогоду и уже закрытый собор, туристов в Граде оказалось немало. Не так, как днем, конечно. Воспользовавшись этим, мы добрались до одной из главных достопримечательностей Града - Златой улочки. Улица считается музеем под открытым небом и днем вход на нее платный, но даже это не спасает от длинных очередей. Мы посмотрели Злату улочку в полном одиночестве и совершенно бесплатно. Кассовые окошки уже закрылись, а турникеты остались открытыми настежь. По недосмотру это вышло или администрация музея всерьез считает, что во внеурочное время пражские красоты никого не интересуют - сказать не могу. Но факт остается фактом. Понятно, что со Златой улочки мы получили только вечерние снимки, но освещена она весьма неплохо, а ярмарочный свет на игрушечных домиках выглядит куда интереснее моря туристов. Так что мы только выиграли.
В город мы спустились вдоль стены замка. Какой-то парень, прислонившись к каменной кладке, наигрывал на гитаре "House of the rising sun". Явно для себя - чехол гитары был бережно сложен у его ног, а не открыт для сбора пожертвований.
На станции "Малостранска" наш дневной круг был завершен.
5 Сентября. День третий. Гора Петржин и вечерние посиделки на крыше.
Ночные сентябрьские дожди оказались в Праге нормой. Когда утром в пятницу мы, каждый из своего номера, выглянули в окно, то увидели последствия недавнего ливня. Автомобили поднимали вихри брызг, пешеходы перепрыгивали лужи - в общем, все как полагается. Вот только менять наши планы было во-первых, бессмысленно, а во-вторых, не на что. Вечером нас ждала встреча с Сашиным приятелем - когда-то воронежцем, а теперь пражанином, а до того, визит в один из районов Праги, куда нас не заносило за первые два дня. Наиболее уместной представлялась поездка на гору Петржин: прогулка около громадного по площади Страговского стадиона, по парковым розариям и вдоль Хлебной стены.
Хлебная стена на горе Петржин, вообще, сооружение очень любопытное. Никаких фортификационных задач она не решает, город или часть его не защищает даже теоретически, и выглядит строением бессмысленным и декоративным. Появилась она в XIV веке, когда в центральной Европе несколько лет подряд случались неурожаи, и начался голод. Тогда царствовавший в это время Карл IV нашел гениальный в своей простоте и совершенно невероятный с точки зрения средневековья ход. Он нанял всех желающих горожан на строительство никому не нужной стены, чтобы платить хлебом за реально сделанную работу, а не поощрять лень, раздавая продукты просто так. Так что строительство стены можно уверенно считать первым случаем привлечения граждан на полноценные социальные работы. От голодной смерти были спасены тысячи семей, а на тогдашней окраине Праги возникла многокилометровая каменная стена, причудливо повторяющая складки местности.
Забраться на Пержин можно множеством способов. Можно автобусом до Страговского стадиона, можно пешком от станций "Малостранской" или "Андель", но это - путь для фанатов горного трекинга. Самый очевидный способ - фуникулер. Разумеется, его мы и выбрали. Привычно доехали до "Малостранской", перескочили в трамвай до улицы Уезд и по тому же билетику сели в вагон фуникулера.
Фуникулер встроен в систему пражского общественного транспорта. Канатная дорога почти километровой длины протянута вдоль склона холма, по ней курсируют два поезда. Верхняя и нижняя станция - однопутные, средняя сделана так, чтобы поезда могли разминуться. Промежуток между рейсами 15 минут: поезда отправляются каждый полный час и четверти часа. Промежуточная станция в середине холма. Я никогда не видел, чтобы на ней кто-нибудь входил или выходил, но она расположена рядом с несколькими очень симпатичными ресторанчиками, так что в часы их работы недостатка пассажиров, скорее всего, нет и здесь. Пусть это и не вершина горы, но сидеть за открытым столиком на фоне панорамы города всегда приятно.
Верхняя же станция построена рядом с парком развлечений, работающим здесь уже больше ста лет, с конца XIX века. Парк состоит из нескольких огромных цветников, соединенных аллеями для прогулок, зеркального лабиринта - аттракциона наивного, но даже сейчас довольно забавного, астрономической обсерватории - этакого местного планетария и обзорной башни - маленькой копии Эйфелевой высотой 60 метров. Башня появилась в 1891 году и лифт в ней не предусмотрен. В Праге вообще подниматься и спускаться пешком приходится много: башня собора Святого Вита в Граде на треть выше, девяносто шесть с половиной метров, и не у каждого хватает терпения на нее подняться.
Оставив парк чуть в стороне, мы отправились вдоль стены вверх. Стен на Петржине несколько, они причудливо изгибаются, определяя направление как мощеных аллей, так и едва заметных тропинок. Хотя проездных ворот в стенах немало, большая часть из них либо заложена, либо заперта, а некоторые ведут на территорию частных владений. Несмотря на то, что Петржин большой зеленый массив, перемещаться по нему не так-то просто. Общественных дорожек там не слишком много и выбирать их надо с известной осторожностью - промахнувшись один раз, можно сделать крюк километровой длины. Или вернуться на исходную точку, что тоже не всегда удобно.
Мы выбрали не самую удачную дорогу к Страговскому стадиону, за что и поплатились лишней парой километров вдоль монастырской стены, фактически снова выйдя в город. Правда, все эти километры мы наматывали на самой вершине холма, так что в этот раз существенных подъемов и спусков избежали.
Стадион возник перед нами почти неожиданно. Его трибуны не высоки, издали их не видно. Тем сильнее впечатление от его размеров.
Страговский стадион - примечательное место. Строился он в конце тридцатых годов прошлого века после оккупации Чехословакии Германией. По площади, которую занимает чаша стадиона, он уверенно может считаться самым большим в Европе, уступая разве что американским "овалам" для автогонок, но сравнивать с ними было бы некорректно - слишком разные у сооружений цели. По вместимости трибун он, конечно, уступает крупнейшим мировые футбольным аренам, но вряд ли намного. Длина периметра трибун Страговского стадиона - около полутора километров. Даже при небольшой для стадиона, рядов пятнадцать - двадцать, высоте трибун, количество потенциальных зрителей... Ну. сами понимаете. В конце тридцатых здесь планировалось проводить массовые общественные мероприятия и массовые занятия физкультурой. Все равно наблюдать с трибун за соревнованиями, проходящими на таком огромном пространстве невозможно.
Еще шесть лет назад стадион представлял собой зрелище весьма печальное: полностью заброшенный, неохраняемый, с открытыми настежь въездными воротами, разваливающийся и никому не нужный. Действительно трудно было представить - кто может взяться за его ремонт, а главное - зачем?
Честно говоря, я ожидал увидеть запустение и сейчас, но стадион за эти годы не просто ожил - он совершенно преобразился. Его центральное ядро разгорожено на несколько тренировочных футбольных полей, частью травяных, частью искусственных и активно используется в качестве тренировочной базы и детской школы пражского футбольного клуба "Спарта". Трибуны, правда, в руинах до сих пор, но и на них уже видна начавшаяся реконструкция: деревянные скамьи, где они еще остались, заменяют современными пластиковыми креслами. В какой-то момент мы даже засомневались - позволят ли нам снимать, все-таки собственность футбольного клуба, аккредитации и так далее. Однако никто на нас внимания не обратил. То ли это просто разрешено (запрещающих табличек мы нигде не заметили), то ли вели мы себя достаточно уверенно, так что у служащих даже мысли подойти к нам не возникло - раз снимают, значит, можно.
Рядом со стадионом есть еще одна смотровая площадка - на этот раз на юго-западные окраины Праги. На ней мы просто приложились к фляжке с коньяком - за удачное начало съемочного дня и просто согреться: мелкий дождь принимался идти этим утром неоднократно. Промочить нас насквозь ему не удавалось, но обеспечить одежде постоянную сырость, сколько угодно.
Снова к парку на Петржине мы подошли с противоположной стороны, описав полный круг по вершине горы. С пустыми руками и в хорошую погоду это было бы крайне интересно, но сейчас мы испытывали скорее легкое раздражение. Правда, оно быстро улетучилось. Впервые за день небо слегка очистилось, и мы попали в огромный цветник. На Петржине таких несколько. Мы оказались в розарии, слегка разбавленном цветами других видов, но здесь есть самые разнообразные цветники. Ухаживают за ними очень тщательно и подбирают растения так, что цветение продолжается с ранней весны до поздней осени.
Розы восхитительно пахли, на их листьях и лепестках лежали капельки воды. Из сада мы смоли уйти часа через полтора...
К зеркальному лабиринту и обсерватории мы не пошли, а вот на маленькую Эйфелеву башенку Саша полез. Один. Не то, чтобы мне туда совсем не хотелось, я просто хорошо представлял себе, что нам еще предстоит долгий спуск по склону холма, что там будет достаточно природных обзорных площадок - естественных террас, где-то диких, где-то ухоженных и обсаженных виноградом. Через полчаса Саша вернулся прилично взмокшим и подтвердил, что в условиях совершенно неконтрастного серого неба, панорамы с обзорной башни - не блестящая находка. Вид почти повторяет перспективу смотровой площадки рядом со стадионом, откуда мы тоже ничего путного не разглядели. Город в мутной пелене. Интересно только одно: увидеть, как он переходит в сельские окраины и теряется в полях.
К Малостране двинулись по земляным дорожкам, разрезающим холм на разной высоте.
Никаких указателей на склоне холма нет - только в парке, ориентироваться приходится исключительно интуитивно. Конечно, можно время от времени подходить к краю холма и определять направление по Собору Святого Вита, как по компасу. Только вот сделать это получится далеко не везде, особенно после дождя: местами растительность такая густая, что начинаешь ощущать себя в полноценном лесу. Впрочем, ошибаться на Петржине особенно негде. Так или иначе все дорожки в Малострану выведут, разве что в разные места. Некоторые, правда, кончаются тупиками: мы, таким образом, случайно попали в открытый для посещения внутренний дворик Страговского монастыря со статуей Девы Марии и очередной смотровой площадкой, пройдя по пути несколько естественных балкончиков, откуда открывались неплохие ракурсы Градчан. Так что, никаких обид.
В "туристическую дорогу", по которой с Петржина выводят организованные экскурсионные группы, мы, в конце концов, все-таки влились. Нетрудно было догадаться, что приведет она нас к туристической же части Страговского монастыря с небольшим открытым (ага, под дождем) вернисажем местных художников, рестораном "Клаштерный пивовар", куда туристов любят возить на презентационные обеды и, наконец-то, выходом в город, к трамвайным путям. Пешком идти, по понятным причинам, нам уже не хотелось - хотелось сделать паузу. А заодно посмотреть, до какой остановки следует ехать на трамвае, чтобы с наименьшими потерями добраться до входа в Град. Накануне мы уже смогли убедиться, что трамвай в данном случае - лучший выбор. К повторению аттракциона: "дойдите до замка от метро "Градчанская" мы были морально не готовы.
Поставив в уме условную галочку у остановки "У Прашнего мосту", мы в очередной раз убедились, что расстояний в Праге нет. Есть только перепады высот. До Малостранской площади мы добрались на трамвае минут за семь. Дольше его ждали.
Хотелось есть. И тут мы совершили серьезную ошибку: вместо того, чтобы просто свернуть в ближайший переулок и найти очередной местный ресторанчик, мы отправились в сторону Влтавы, к острову Кампа. Хотелось выяснить - где находится причал туристических теплоходов, вдруг останется время поплавать, а кафе найти мимоходом - мало ли их здесь. Оказалось, что именно здесь - мало. Мы прошли мимо нескольких крайне пафосных заведений с "глобализированной" кухней: пиццерия, французский ресторан напротив французского же посольства, что-то на тему "фьюжн" на припаркованном к берегу дебаркадере. Ничего более глупого, чем поедание пиццы с видом на Старый город, придумать невозможно. С некоторым унынием, пройдя вдоль всей Кампы, мы снова повернули к улице Уезд. Но вот туда уже совершенно целенаправленно: я перестал смотреть по сторонам, поскольку решил, где мы пообедаем.
Кстати, причала мы так и не нашли.
Зато минут через пять мы открыли двери пивного ресторана "У Швейку".
Тут надо заметить вот что. Несмотря на громкое название, именно этот ресторан к местам гашековско-швейковского паломничества в Праге не относится, хотя отделан и стилизован "по теме" великолепно. Туристов принято отправлять в упомянутые в романе рестораны "У Калеху", "У Флеку" - в крайнем случае, в "Новоместский пивовар" на улицу Водичкову. Все три замечательны свой раскрученностью, заоблачными, по сравнению со среднепражскими, ценами и периодически возникающей очередью на вход, что, учитывая количество ресторанов в городе, вгоняет в легкую оторопь. Здесь же относительная тишина, рисунки по мотивам иллюстраций Йозефа Лады на стенах, приятная атмосфера и предупредительный персонал.
Мы спокойно выбрали удобный стол - не в углу, но достаточно обособленный, чтобы рядом не было постоянного движения, и с огромным удовольствием просидели около полутора часов. Взяли по литру темного пива и совершенно восхитительную жареную утку с тушеной капустой. Я до сих пор не могу понять, как поварам удалось сделать капризное в обработке утиное мясо с одной стороны настолько нежным и мягким, с другой - упругим, не разваливающимся, прекрасно разрезаемым ножом. Интересно, что в этот раз в состав гарнира не входили кнедлики - несколько лет назад их здесь подавали почти с любым горячим блюдом. Главное, что более-менее примириться с этим чудом чешской кулинарии можно как раз под утку с капустой. Но, видимо, со временем чехи все реже готовы кормить кнедликами туристов.
Сиделось в "Швейке" исключительно хорошо, но периодически посматривать на часы нам все же приходилось. По всему выходило, что времени у нас осталось только на заезд в отель - сбросить аппаратуру - и выруливать в центр навстречу Данилу.
Поехать решили на трамвае.
В общем, почему бы нет. Чуть в стороне от закрученного едва ли не в спираль средневекового центра, Прага превращается в современный квадратно-гнездовой город. Иногда рельеф накладывает свой отпечаток и здесь, но это заметно на местности, а не на карте. Собственно, карта нас и "сбила". Посмотрев возможный маршрут, мы решили, что спокойно пройдем пару кварталов пешком от трамвайной остановки - что там идти по сравнению с тем, сколько мы уже успели "намотать". Вот только мы и подумать не могли, что наша улица Перунова стоит практически на гребне очередного пражского холма. А трамвай останавливается у его подножия.
По юго-восточной части Праги заодно можно изучать европейскую географию. Трамвай проскочил Югославскую улицу, долго ехал по Французской, а выйти нам было удобнее всего на пересечении Русской и Московской; как оказалось в районе дорогих особняков, оплетенных улицами имени различных стран Восточной Европы. Мы прошли по Словенской, Эстонской, Хорватской, которая, наконец, и уперлась в Перунову. Честно говоря, этот подъем дался нам труднее, чем многочасовое хождение по Петржину. Стоило посетовать на собственную недальновидность, особенно после того, как недалеко от отеля мы перешли через еще одни трамвайные пути. От "Швейка" мы бы сюда не добрались, но кто же мешал пересесть по дороге...
Через час за нами приехал Данил. Ожидая вечернюю прогулку, я надеялся с его, как пусть и недавнего, но все же пражанина, помощью увидеть что-то, что ускользало от меня - туриста. Хоть что-то: интересные здания, на которые я почему-то не обращал внимания раньше, улицы, мимо которых проходил равнодушно. Ожидания оправдались. Нет, мы не увидели ничего потрясающего воображение. Мы просто пошли пить пиво. Но туда, куда без Данила нам даже в голову не пришло бы сунуться: в ресторан на крыше одного из домов прямо напротив астрономических часов и Старой ратуши на Староместской площади, относящийся к пятизвездному отелю "Принц".
Тут надо понимать, что такое - дорогой отель в самом центре Праги. Снаружи он совершенно спокойно может выглядеть как абсолютно заурядный и даже сильно потертый дом с единственной дверью и вывеской, не менявшейся лет пятьдесят. Самое интересное начинается за этой дверью. Внутри средневековые домики могут быть перестроены совершенно неожиданно. В разное время в них встраивались водопровод, канализация, электричество, а кое-где и лифты: так что внутреннее пространство большинства зданий, как правило, непредсказуемо. Мы прошли через роскошное кафе на первом этаже, поднялись на несколько этажей в стеклянном лифте, по узкой винтовой лестнице, проходящей прямо у кухни, выбрались на крышу...
И оказались над Прагой. Ограждения у крыши были достаточно высокие. Обзору они не мешали, но полностью маскировали ресторан от чужих взглядов - гуляя по узким улицам, увидеть его невозможно. А главное, что именно такая высота обзора - не выше, а именно на уровне крыш соседних домов - оказалась для Праги идеальной.
Визит в такой ресторан довольно накладен. Про цены на еду лучше вообще не вспоминать, что касается пива, то оно дороже, чем внизу, раза в три. Даже если сравнивать не с общепражскими ценами, а с локально-староместскими. Но пара кружек ради вида на центр города - допустимая цена. Ниоткуда больше ничего подобного не увидишь. Саша, правда, все же решил рискнуть - "гулять так, гулять" - и заказал к пиву мидий по цене, за которую внизу, не исключено, можно было бы получить целого лобстера. В порции оказались четыре красиво декорированные ракушки, "разбежавшиеся" по большой тарелке, что, конечно, было не едой, а исключительно символом еды теплым сентябрьским вечером на пражской крыше.
С Данилом же мы договорились о поездке за город на следующий день. Он пообещал подхватить нас в центре и отвезти в один из замков в окрестностях Праги. Причем постараться выбрать такой, куда не ездят регулярные экскурсии.
Спустились с крыши мы тогда, когда уже начало темнеть. Староместская площадь переходила в свое празднично-вечернее состояние разноцветной иллюминации и веселых толп, музыка в ресторанах становилась все громче, а садящиеся в Рузине самолеты, которые тоже было отлично видно из ресторана, все заметнее.
Один вопрос нас, правда, волновал все сильнее: ужинать-то сегодня будем? К этому времени мы уже зашли в Йозефов, где Данил уверенно свернул к фирменному ресторану от завода "Пльзеньский пивовар". Интересно, что во время первой нашей прогулке по Еврейскому кварталу, мы несколько раз прошли мимо него. Причем "на глаз" я оценил заведение как модное и, видимо, дорогое. Оказалось, нет - пивная, как пивная. В лучших пражских традициях - с несколькими залами на нижних - читай, подвальных - уровнях. В один из таких мы и сели.
Это был обычный пивной ресторан, со вполне пятничным аншлагом и душными, плохо проветриваемыми залами в виде длинных и довольно узких коридоров. Но теперь, говоря о работе персонала баров и ресторанов, я очень, очень долго буду приводить в пример это место, как образец абсолютно блестящей, виртуозной работы официантов и барменов. За стойкой стояли два бармена: точнее бармен и его ассистент, убиравший и подававший стаканы. Огромный зал обслуживали две девушки официантки. За час, что мы просидели за столиком, они реагировали не то, что на каждый полувзмах руки - на каждый полувзгляд. Никто не ждал официантку больше минуты. Девушки успевали принимать и разносить заказы, между прочим, и то и другое на память, не ошибаясь, вовремя приносили счета и сдачу. Причем делали это очень красиво - как в культовом романе Хайнлайна: "не торопясь, но стремительно". А ведь, наверняка, работали уже не первый час.
Я даже не буду предполагать - как им все это удавалось. Просто всегда буду помнить об увиденной в "Пльзеньском пивоваре" крайней степени официантского профессионализма.
Пиво подавали светлое, темное и полутемное.
Саша предположил, что наливать его должны слоями: слой темного, как более плотного, внизу, слой светлого наверху. Оказалось, что "полутемное" пиво - результат элементарного скрещивания пива из двух соседних бочек. Уже в тот момент, когда его начали наливать - мощной струей, нисколько не заботясь о количестве пены - стало ясно, что аттракциона не будет, будет ерш. Его Саша и пил под фисташки и соленые сухарики: другой еды в барном зале не оказалось, так что перспектива ужина снова стала неясной. После очередной дозы разноцветного пива мы пошли провожать Данила на электричку.
Живет Данил в пригороде, точнее в маленьком городке недалеко от Праги. Для Чехии это не проблема. Во-первых, всегда можно добраться на машине - пробки в Праге уже случаются, но все же с московскими их не сравнить. Во-вторых, общественный транспорт, в частности железнодорожный, здесь работает отлично. Вокзалов в Праге несколько. Главный находится недалеко от Вацлавской площади и прекрасно виден от Национального Музея: имперское австро-венгерское здание с массой скульптур и богатым декором, отлично иллюстрирующим отношение к вокзалам в XIX веке. Кроме того, в центральной части города есть Смиховский и Масариков вокзалы. К последнему, названному именем первого довоенного президента Чехословакии и расположенному буквально в четырехстах метрах от Пороховой башни, мы и пошли.
Кстати, несмотря на близость к центру, Масариков вокзал еще надо поискать. Нельзя сказать, что здание совсем не выделяется среди окружающих его домов, но это вполне может быть промышленный ангар или просто офисный центр в конструктивистском антураже. Входишь в маленькую дверку здания, плотно зажатого окружающими строениями, и оказываешься на вокзале. И это - в десяти минутах ходьбы от Староместской площади.
Как я уже сказал, железнодорожное сообщение в Чехии отлично развито и очень популярно. Большинство сколько-нибудь значимых городов оплетено железной дорогой. То, что поездов здесь значительно больше, чем междугородних автобусов, сомнений вообще нет. Даже до небольших тупиковых населенных пунктов здесь часто ходят "рельсовые автобусы" - маленькие дизельные поезда из одного-двух вагончиков. В Центральной Европе это вообще практика распространенная. Паровозы, понятное дело, поехали раньше автомобилей, а рельсы здесь без надобности никто не разбирает. Здесь без надобности никто ничего в принципе не разбирает. Так что привычка утвердилась: для небольших расстояний пользоваться автомобилем, для больших - или просто для поездок между городами - садиться на поезд или самолет.
Пару слов о культуре поведения на вокзале. Почему-то мы привыкли считать наши вокзалы образцами бескультурья. В Европе ничуть не лучше, а в среднем - даже хуже. Удобных и чистых залов ожидания нет практически нигде: несколько скамеек вдоль стен, туалет - далеко не всегда чистый, перрон и бродяги. Вот и весь вокзал. Поэтому приезжать на вокзал заранее, как это часто делаем мы, здесь совершенно бессмысленно. Вокзал в Европе - место, как правило, предельно утилитарное. Это не касается памятников архитектуры вроде того же Главного вокзала Праги, хотя и ему пафосности хватает исключительно на верхний этаж. Что только подтверждает правило.
В отель мы вернулись пешком, по ночной уже Праге, вдоль всей Вацлавской площади и Виноградской улицы. Площадь, кстати, выглядит ночью довольно своеобразно. В многочисленных переулках, к площади примыкающих, сосредоточена масса ночных заведений и стрип-клубов. По Вацлавке слоняется толпа довольно пьяного, а местами и обкуренного народа, так что атмосферы добродушного праздника, которой так славится Старый город, здесь в это время суток искать не стоит.
Да, без ужина в этот вечер мы все-таки не остались. Не заходя в отель, пошли "К Перуну". В простой утилитарный ресторан. Зато, с едой!
День четвертый. 6 сентября. Вацлавская площадь и замок Кокоржин.
Утро началось на Вацлавской площади. Данила назначил встречу на полдень, а потому мы решили, что свободное утро вполне можно провести, от места встречи не удаляясь. Тем более, что без Вацлавской площади любая пражская фотосессия все равно будет неполной.
Нельзя сказать, чтобы в этом был какой-то глубокий смысл. Да, здание Национального музея - такая же визитная карточка Праги, как панорама Града от Карлова моста, Тынский собор или астрономические часы. По нему город опознается подавляющим большинством туристов в мире. Как Москва по Красной площади или Сидней по Оперному театру. Но других сколько-нибудь запоминающихся зданий на Вацлавской площади - нет! И это при том, что сама площадь - огромна: около семисот метров в длину. Начинается и заканчивается двумя станциями метро, расположенными на одной линии - "Мустек" и "Музеум". При этом никому и в голову не придет сказать, что перегон между ними короткий.
Вся остальная площадь застроена самыми разнообразными зданиями разной этажности, разных стилей и разных времен. От пафосного австро-венгерского ампира - в таких домах чаще всего размещаются дорогие отели - до современных офисных коробок.
При всем при этом, несмотря на размеры, Вацлавская площадь не особенно благодарное место для фотосъемки. Ориентирована она с северо-запада на юго-восток, а южный ее конец как раз и замыкает фасад массивного здания музея. В результате мне трудно представить себе время года и время суток, когда фасад был бы полностью освещен солнцем. Либо в тени оказывается постамент, либо полностью или частично - одно из боковых крыльев - в зависимости от высоты солнца. Посовещавшись, мы решили, что лучшие условия для съемки Вацлавской площади - апрель-май и легкая облачность, когда нет резких теней, но света достаточно для сохранения рельефности изображения.
А вот в сентябре на Вацлавской площади постоянно висит голубоватая дымка. То ли накопившийся за лето смог - все-таки рядом главный вокзал Праги и многополосная автомагистраль, - то ли поднимающийся туман, - город очень холмистый. В результате, самые интересные снимки Музея, сделанные не от самых его ступеней или постамента памятника Святому Вацлаву, а с расстояния сто - сто пятьдесят метров, получаются чуть белесыми. Впрочем, это их не портит, скорее, придает особый осенний колорит - добавляя в плотную белизну золотые тона.
В любом случая, по утрам фасад музея затенен практически полностью. Солнце поднимается с востока, и против географии не попрешь. Однако другого времени у нас все равно не было, так что недостатки освещения решено было компенсировать композицией и техничностью.
По стечению обстоятельств как раз в эти дни в Праге отмечали сорокалетие событий 1968 года, и в полнее естественно, что основная экспозиция была именно на Вацлавской площади. Не на всей, конечно. Исключительно перед музеем и на небольшом фрагменте площади за памятником Вацлаву. У лестницы Музея поставили танк со спрятанной под ним звуковоспроизводящей аппаратурой, так что с известной периодичностью у него начинал "работать" двигатель. Не особенно достоверно, но колоритно. Вдоль цоколя музея поместили экспозицию "Прага протестует против ввода советских войск". Частично в виде граффити, имитирующих граффити 1968 года, частично в виде стендов с листовками и плакатами того времени. Посмотреть было крайне любопытно. Особенно учитывая расхожее мнение о нелюбви чехов ко всему русско-советскому последние сорок лет. Никакого особенного негатива в наглядной агитации я, честно говоря, не заметил. Карикатуры на неперсонифицированных "генералов", на советское и чешское высшее коммунистическое руководство, призывы к солдатам не стрелять по мирным гражданам и идти домой. Все это без особой злости.
Но лично меня интересовало одно совершенно конкретное место перед Музеем, как-то незаметно упущенное во время предыдущих поездок в Прагу. Мемориал на месте самосожжения Яна Палаха в январе 1969 года. Найти его оказалось совсем нетрудно, если точно знать, что искать, но если просто идти мимо, то вполне можно и не заметить. Памятник выглядит как обугленный деревянный крест, вмурованный в брусчатку мостовой и как бы приподнимающий ее легкой волной - относительно уровня площади.
Две серии кадров, снятых в то утро оказались особенно интересными. Во-первых, в Праге располагается штаб-квартира "Радио Свобода" - "Свободная Европа". Она занимает здание бывшего дворца съездов чуть позади Музея, если стоять к нему лицом, и из-за особенностей рельефа с площади практически не заметно. До недавних пор здание считалось самым охраняемым в Праге - что там президентский дворец. После терактов 11 сентября вокруг него выставили оцепление из БТРов и спецназа, перекрыли движение на части улиц вокруг. Движение пришлось открыть после пражского наводнения 2002 года, когда были затоплены 14 станций метро, и город не справлялся с возросшей нагрузкой на наземный транспорт. Потом убрали и технику. Остался только бетонный забор, укрепленный несколькими уровнями колючей проволоки. В результате получился набор снимков совсем в духе окончания "пражской весны": советский танк на фоне опутанного проволокой административного здания в самых разнообразных ракурсах.
Во-вторых, чуть ниже памятника Вацлаву, на стендах, расставленных поперек бульвара, была устроена выставка фотохроники "Прага-68". Само собой, хроники черно-белой. На одном из стендов нашелся панорамный снимок Музея того времени. В результате получился замечательный ракурс: "два музея". Один со старой фотографии, второй вживую. Причем та самая сизая дымка, не отпускающая в сентябре Вацлавскую площадь, снова сыграла за нас, сгладив цвета почти до уровня хроникальных.
До встречи с Данилом оставалось еще больше часа, а потому мы решили спокойно выпить кофе. Проигнорировав многочисленные фаст-фуды, мы неторопливо дошли до кофейни Cofeheaven на улице "На Мустку", где и упали в глубокие кожаные кресла. Интерьер кофейни оказался на редкость эклектичным. Старинные низкие сводчатые потолки и футуристические аксессуары на их фоне. В результате, Саша, минут пять поизучав потолок, начал свою серию фотоподражаний. А светильник на длинном кронштейне стал моделью в стиле Пикассо.
Около полудня Данил заехал за нами на Вацлавскую площадь и мы отправились на север от Праги.
Выбор замка мы оставили на усмотрение хозяина. Данила, после недолгого раздумья, предложил съездить в Кокоржин - замок XIV века в 45 километрах от Праги.
Кокоржин - не слишком популярен у туристов. Он невелик, стоит довольно обособленно, в стороне от основных автомобильных и железнодорожных магистралей. Замок не блещет королевской роскошью. К тому же в пятнадцати километрах от него находится великолепный замок Мельник, к тому же имеющий собственную знаменитую пивоварню. В общем, Кокоржин интересен тем, кто старается избегать наезженных туристических троп, да еще любителям экотуризма. Места вокруг замка действительно нетронутые: о том, что в сорока километрах от тебя миллионный город забываешь совершенно.
Для посещения замок открыт с мая по сентябрь, экскурсии в нем проходят один раз в час и только на чешском языке, что о многом говорит. Чужие здесь, действительно, почти не ходят. Да и запустить в Кокоржин больше одной туристической группы единомоментно было бы затруднительно. Просто не хватит места разойтись. Даже сейчас в замке организовано одностороннее движение для посетителей. Сначала залы, потом крепостная стена, по которой его можно обойти почти по всему периметру, напоследок 38-метровая башня, с которой кроме "зеленого моря тайги" все равно ничего не видно. Высоту гребня холма, на котором построен замок, легко оценить даже со стен - в некоторых местах макушки елей видны далеко под ногами - аж оторопь берет.
Последние километров пять дорога на Кокоржин становится уже даже не сельской, а прямо-таки средневековой. Местами асфальт переходит в брусчатку неясного возраста. Последняя реконструкция замка была в самом начале двадцатого века, но камни явно старше. На прямых участках это просто плотная кладка, на изгибах дороги - причудливый узор. В паре километров от замка дорога выходит к высокому обрыву, откуда открывается панорама Кокоржина. Никаких особых удобств на площадке нет, но импровизированный балкон, кажется, пользуется славой неофициальной смотровой площадки. Во всяком случае, за то время, что мы там провели - ни одна машина не проехала мимо без остановки. Каждый считает обязательным для себя постоять у обрыва хотя бы минуту-другую.
Очень скоро выяснилось, что подъехать к замку вплотную невозможно.
Туристическая парковка отнесена от ворот километра на полтора. Причем километр - это все та же средневековая брусчатка, а еще метров пятьсот - тропинка вверх. Очень хочется сказать: вертикально вверх - это недалеко от истины. Склон холма настолько крутой, что в некоторых местах - будь там просто тропинка - подняться было бы физически невозможно. В склоне вырублены ступени-уступы, укрепленные бревнами, так что карабкаться приходится по гигантской лестнице, что ничуть не более удобно. Слишком уж разного размера ступени - не приноровишься. Хотя, конечно, такой подъем существенно уменьшает риск потерять равновесие где-нибудь в верхней части холма и скатиться обратно уже без всяких тропинок.
Естественно, в замок ведет и более пологая дорога. В конце концов, за шесть веков Кокоржин посещали не одни физкультурники-энтузиасты. Но мы ее искать не стали - Данил не предложил, а нам с Сашей поначалу и в голову не пришло.
Пологой тропинки в Кокоржин не может не быть и еще как минимум по одной причине: замок - в силу своей аутентичности - очень популярен у чешских молодоженов. Мы оказались в замке в субботу - свадьбы подъезжали одна за другой. При этом свадебных машин в замке я не заметил - да и негде их там было бы разместить. Трудно представить себе невест в кринолинах и гостей самого разного возраста, карабкающихся вверх по земляным ступеням.
Что касается музейной экспозиции, то она предельно проста. Вся выставочная территория - три зала, расположенных в основном корпусе замка один над другим. Историческая мебель - частично сохраненная в замке, частично заимствованная, историческое оружие, охотничьи трофеи. Все то, без чего чешский замок невозможно представить. Поскольку Саше экскурсия на чешском языке была малоинтересна, он переходил из зала в зал последним, старясь ухватить наиболее интересные планы. В результате продолжилась его серия фотоподражаний. На лестнице между этажами были расставлены вазы с осенними цветами, в основном астрами. Смотрители замка просто украсили ими лестничные пролеты. В сочетании с коричневым неокрашенным деревом ставен и подоконника, молочным светом, падающим из забранных матовым стеклом окон, эти вазы смотрелись совершенно невероятно.
Как на картинах импрессионистов.
Обратно в Прагу поехали другой дорогой.
Причем получилось это спонтанно. Не сказать, чтобы на чешских дорогах было трудно ориентироваться, но определенный навык для этого необходим. Если на магистралях указатели европейско-унифицированные, то на второстепенных сельских дорогах они могут вполне оказаться крепко обшарпанными или скрытыми густой растительностью. Вот так и мы - ехали по указателям "Прага" и в какой-то момент сообразили, что автострада осталась в стороне, а мы петляем среди деревень по узкому двухполосному, хотя и очень ухоженному шоссе. Петляем, правда, в приблизительно правильном направлении - мимо Праги не промахнемся.
Мысль перекусить "по дороге" к этому времени уже окончательно сформировалась. Осталось найти деревеньку с приличным ресторанчиком. Километров через пять нам это удалось.
Небольшая проезжая деревенька называлась Либезнице. С дороги в поисках обеда нам сворачивать не пришлось: просто увидели вывеску и припарковались у самого входа, благо ни одного конкурента за место на "стоянке" не было минимум в паре километров в окружности. Вошли и поняли, что если мы хотели реальной "чешскости", то она - здесь.
Ресторанчик располагался в части первого этажа обыкновенного деревянного двухэтажного дома и состоял из одного большого зала для посетителей - по всей видимости, тех, что проезжают мимо - и маленького барного зала со стойкой - "для местных". Понятно, что и нас, реши мы там устроиться - никто бы не прогнал, однако вряд ли мы бы чувствовали себя там в своей тарелке. Барный зал был забит сверх всякой меры местными работягами, явно завсегдатаями, приходящими сюда пропустить кружечку другую пива и провести время в компании. Тем более, в выходной день. Внешне чешские селяне ничем, наверное, не отличались от постоянных посетителей миллионов таких баров по всему миру: грязные футболки, оттянутые на коленках тренировочные штаны, общая всклокоченность и небритость. То есть очень легко представить, что человек полчаса назад лежал под трактором или возился на огороде, решил сделать перерыв и пришел сюда. Потому как - а куда в этой деревеньке ему еще идти? Причем выглядело это не отталкивающе, наоборот, крайне гармонично. Скорее, лишней деталью были мы - в городской одежде, обвешанные фотоаппаратами, катающиеся на БМВ. И вели себя местные соответственно. За все время, что мы провели в ресторане, ни один из них, ни разу в большой зал не заглянул.
Кстати, в большом зале мы оказались не одинокими. Один из столиков был занят местным дедушкой - лет семидесяти, - который просто читал книгу за кружкой пива. Никуда не спешил, ни на кого не обращал внимания, не отвлекался на сорокадюймовый телевизор с Евроспортом. Наоборот, сидел так, чтобы его не видеть. Сидел и читал. Сидел, когда мы пришли, сидел, когда уходили. Проводил время так, как ему нравилось.
То, что мы попали в настоящий семейный ресторан, можно было понять сразу. Нас встретила хозяйка лет пятидесяти, сама провела в зал и усадила за стол. За барной стойкой явно стоял ее муж. Периодически они беззлобно переругивались, не особенно стесняясь гостей: все и так друг друга знают, а мы - "за скобками", как временные предметы интерьера. На кухне мелькали две молодые девушки, по всей видимости, их дочери. Формально листок с меню в зале был, но обсудить с нами заказ хозяйка предпочла устно. Понятно, что по-чешски. Говорить о каком-либо другом языке здесь было бы смешно. Без Данила нам пришлось бы совсем трудно, поскольку если в печатный чешский текст мы могли бы и пальцем ткнуть, то навыки устной речи ограничивались у нас сакраментальным "едне велко пиво просим", а в планы все-таки входило поесть.
С помощью Данила с хозяйкой объяснились. Выбор сводился к "авиационному" рациону: мясо или курица, картошка или овощи. Но когда нам принесли это мясо и эту картошку, стало понятно, что предлагают здесь не "блюдо", а "обед". На тарелках размером с небольшой поднос и при этом по цене легкого зеленого салата в не самом дорогом месте Праги. От размера порции мы дружно обалдели, но, кроме того - еда здесь была очень-очень вкусной. Здоровенный стейк из парного мяса - не исключено, вчера еще бегавшего где-нибудь на заднем дворе. Картошка, явно сваренная для нас, а не разогретая - рассыпчатая и политая маслом. Простая пища, к которой гурманы всего мира относятся весьма неоднозначно, в ресторанчике, где не было и намека на изысканность, показалась нам совершенно чудесной.
Отобедав, (несчастному Данилу пришлось пить апельсиновый сок, что противно самой идее чешского обеда) мы уже без остановок двинулись в Прагу.
Близился вечер, а на него у нас были большие планы. Необходимо было полностью отснять Собор святого Вита - внутри и снаружи, в закатном солнце, а значит суметь добраться в Градчаны часам к шести, когда солнце еще достаточно высоко и светит собору почти "в лоб", что хоть как-то минимизирует количество разнообразных теней в плотно застроенном Пражском Граде.
Данил довез нас прямо до ворот Града со значительным запасом времени, чем помог несказанно. Можно даже сказать, что не случись его с нами в этот день, вечерняя фотосессия в Градчанах могла бы и не состояться. По крайней мере, та ее часть, что должна была быть внутри собора. Дело в том, что в Святом Вите в этот вечер проходила какая-то служба, больше напоминавшая частное торжество, для чего собор закрыли для посещения почти на полтора часа раньше. О чем мы, конечно, знать не могли. Свеженаписанная фиолетовым фломастером табличка была наскоро приклеена поверх информации об обычном времени работы собора. В результате, когда мы неторопливо дошли до дверей, пребывая в полной уверенности, что у нас еще масса времени на съемку снаружи, а в собор можно пойти и под самое закрытие, когда туристов в нем почти нет, пришлось срочно менять все планы.
Порог собора мы переступили, когда до объявленного времени закрытия оставалось около двадцати минут. Правда, мы надеялись, что реально получим несколько больше времени, поскольку собор закроют только для входа, а все, кто успел войти, будут чувствовать себя достаточно свободно. При той тщательности съемки, на которую рассчитывал Саша, время для нас было совсем не лишним. По большому счету так и оказалось. В Соборе Святого Вита мы пробыли около часа. Могли бы и дольше. Но, во-первых, доступ на башню был уже закрыт, что жаль. Все таки собор - одно из немногих мест в Праге, откуда есть, на что посмотреть с большой высоты. Не панораму города - здесь она ничем не отличается от десятка других мест. Интересны детали готического собора, которые отлично видны с открытых промежуточных площадок башни. А во-вторых, служители собора предельно вежливо, но очень твердо начали выдавливать посетителей наружу. Мы шли медленнее всех, а потому хорошо это видели. Нет, никто никого не подгонял. Но по мере продвижения по собору за нами постоянно что-нибудь гасили, закрывали, останавливали. Появлялись дополнительные ширмы, ограничительные ленточки, развернутые шторы; то есть, идти можно было с любой скоростью, но только вперед.
Несмотря на ограниченность во времени, собор на снимках получился очень живым. Местами, даже излишне. Солнце, как мы и планировали, освещало фасад почти напрямую, и свет проникал внутрь через огромную витражную розу над входом. В результате, центральная часть зала Собора превратилась в громадную "дискотеку" - благодаря разноцветным световым бликам на полу и стенах. Воспринимать убранство собора они не мешали, но всю кажущуюся мрачность и величественность готического храма - как рукой сняло.
В Малострану мы впервые вернулись длинной дорогой, по улицам К Граду и Нерудовой, пожалуй, самым "пражским" улочкам наряду с Карловой. Только менее туристическим. Где вместо сувенирных лавок и интернационального ювелирного хлама, первые этажи занимают ресторанчики или просто маленькие магазины, рассчитанные не на туристов, а на жителей окрестных переулков. Где на вас смотрят спокойно и доброжелательно, как на покупателя, а не "источник дохода" и не стараются немедленно подтащить поближе к витрине с "настоящим богемским хрусталем".
А окна вторых и третьих этажей домов - обязательно украшены цветами.
Когда мы снова вышли к Карлову мосту, уже совсем стемнело. Отвозить технику в отель и снова выезжать в город после столь насыщенного дня, у нас уже не было сил. А потому мы просто отправились ужинать в пивной ресторан "Новоместский пивовар" на улицу Водичкову, упомянутый в первой главе "Швейка". Здесь и случился единственный за все пять дней в Праге кулинарный промах. Нет, пиво, как всегда было прекрасным, а вот - еда...
Впрочем, частично мы были виноваты сами. После роскошного деревенского обеда нас понесло в раздел "чешской кухни", что было большой ошибкой. Заказанное "Мясо по-селянски" оказалось набором мясных закусок типа ломтя варено-копченой ветчины и странной на вид и вкус колбаски - не исключено, что из соседнего супермаркета. А в качестве гарнира к ним предлагалось - несколько видов кнедликов: картофельных, манных, мучных! Так что голодному Саше наконец-то удалось оценить их потрясающий вкус.
После условно-цензурного обмена мнениями было решено, что в случае всемирного голода - сгодится. Но не раньше!
День пятый. 7 сентября. Шоппинг
Крайний день мы отвели себе на шоппинг.
Ясное дело, много времени тратить мы не собирались, но минимально необходимые покупки сделать хотели. Кое-что из одежды себе, подарки детям, украшения из чешских гранатов дамам. В остальные дни мимо магазинов мы проходили, как мимо пустого места.
Вылет домой планировался на восемь вечера по местному времени, машина в отель за нами ожидалась в пять, так что не успеть мы не боялись. Умеренно беспокоило только одно - будут ли работать местные магазины в выходные. После того, как Чехия вошла в Евросоюз и стала вводить у себя общеевропейские нормы, вопрос не праздный.
Впрочем, еще при первой встрече, Данил нас успокоил, сказав, что мелкие лавки, возможно, и закроются, но к крупным торговым центрам это не относится. На том и договорились, решив больше на магазинные дела не отвлекаться.
Место мы тоже как-то особенно не выбирали, достоинства и недостатки разных Торговых центров не сравнивали. Сначала предполагали поехать в Андель - один из крупнейших пражских магазинов в районе Смиховского вокзала, просто потому, что о нем много сказано и написано; ошибиться невозможно. Однако Данил и здесь упростил нам задачу, посоветовав новый Торговый центр "Палладиум" у метро "Намести Республики", напротив Пороховой башни. Совет оказался удивительно уместным. С одной стороны - куда ближе к центру, а цены на одни и те же марки все равно одинаковы. С другой, на площадь Республики мы выходили неоднократно, Пороховую башню нередко использовали как ориентир, но то, что рядом с нами располагается недавно открытый торговый центр, мне даже в голову не приходило. Причем совсем не из-за того, что шесть лет назад его здесь не было. Главное, "Палладиум" так аккуратно встроен в историческое здание, что даже его витрины не бросаются в глаза. Хорошо это или плохо для торгового центра - вопрос спорный, но то, что архитектурной чистоты центра Праги он не нарушает - совершенно точно.
В остальном - "Палладиум" просто очень крупный и современный универмаг, уходящий на три этажа вверх и три - вниз и ничем от своих собратьев в любом городе мира не отличающийся. Причем нижние этажи в нем - существенно больше верхних по занимаемой площади, что вполне логично. Под землей рамок старинного города не существует.
К этому времени мы уже благополучно выселились из номеров и сложили вещи в администраторской, о чем договорились заранее. Удивительно, но девушка-ресепшионистка, дежурившая в то утро, так поразилась, что уже в десять часов мы спустились полностью собранные, как будто каждого второго туриста приходится выпроваживать из отеля с боем.
В "Палладиуме" мы провели около двух часов, и вышли оттуда с нетяжелыми, но довольно объемными сумками.
Еще одно преимущество площади Республики - на улицу Длуга - до "Ческа Граната" можно было неторопливо дойти пешком, пройдя, пусть и в десятый раз по одним и тем же, но не успевающим надоесть за такое короткое время, староместским переулкам. Здесь воскресенье было заметно по настоящему. Даже туристические сувенирные и ювелирные лавки работали через одну. Все остальные магазины, учреждения и офисы были закрыты, загорожены решетками на амбарных замках, занавешены жалюзи, - так что вечно оживленная улица Селетна, на которой в будни чаще всего приходилось думать, как не врезаться в зазевавшуюся туристическую группу, приобрела какой-то пугающий облик. Все-таки европейская традиция наглухо загораживать окна и не выходить без лишней надобности из дома делает улицы на вид совершенно нежилыми. Ветер несет по брусчатке какие-то бумажки, рассыпанные флаеры, клочки афиш - не надо думать, что в Европе все убирают мгновенно - у дворников по воскресеньям тоже выходной. Сразу начинает хотеться добраться до более оживленного места. Как будто случилась какая-то катастрофа, и ты один об этом ничего не знаешь.
До Длуги мы дошли минут за пятнадцать. И там, похоже, сделали "Гранату" дневную кассу. За полчаса, что мы были в магазине, туда не зашел больше ни один покупатель; было ощущение, что даже мимо никто не прошел, несмотря на близость Староместской площади.
Удивило поведение персонала, соответствовавшее скорее, солидному магазину, чем сувенирной лавке - что значит магазин заводской, а не туристический. С нами общались предельно вежливо и с достоинством, ничего не навязывая и не уговаривая сделать определенный выбор. Поинтересовались, что нас интересует, в какой ценовой категории и предложили выбрать на витрине "референсы", после чего очень быстро и точно сориентировали куда смотреть. Разговаривали с нами на разных языках - так получилось, что, войдя в магазин, я заговорил с продавщицей по-английски; она разговор поддержала. Саше же немедленно вызвали из другого зала девушку, пусть плохо, но говорящую по-русски. Чтобы никто никого не задерживал и не ждал.
Покупки красиво упаковали, проводили с улыбками до дверей. Все равно больше персоналу магазина делать было нечего...
В центре Праги несложно заблудиться, но если знать куда идти, то расстояний там нет. Минут через десять мы уже были На Пршикопе - улице, соединяющей площадь Республики и Вацлавскую, со стороны Мустека. На ней выходные дни наоборот самые оживленные; здесь располагается главный торговый променад Праги. Место древнего рва "пршикопа", отделявшего некогда Старый город от Нового, занято теперь деревянными павильонами, отданными частично под овощной рынок, частично местным умельцам, предлагающим массу игрушек, так или иначе связанных с Чехией. Назвать рынок "фольклорным" было бы неправильно - в конце концов, мягкие игрушки, персонажи мультфильмов Зденека Миллера - какой это фольклор. Впрочем, стада Кротиков самого разнообразного размера нам были очень в тему. Саша хотел купить такого сыну, и рынок на Пршикопе был самым лучшим для этого местом.
Меня же больше интересовали эскадрильи ведьм: от аляповатых серийных электрических, начинающих противно верещать от звука хлопка, до действительно традиционных чешских ведьм-марионеток. Одна из таких уехала в Москву, в подарок дочери.
До отъезда в аэропорт у нас оставалось около трех часов, так что мы могли спокойно в последний раз за поездку пройтись по центру и пообедать.
Объемные сумки долгим экскурсиям не способствовали, так что пришлось гулять в сторону Виноградской. Все, что мы смогли в этой ситуации сделать, так это - уйти с оживленных улиц в еще нехоженые переулки, стараясь выдерживать нужное направление. Очень скоро стало понятно, что либо Вацлавской площади, либо улицы Ечной нам все равно не избежать: в крайнем случае, мы дойдем по Площади Мира, метрах в четырехстах за Национальным музеем, где они встречаются.
И мы уверенно повернули на Ечну, к "Пивоварскому дому".
Грустный получился обед. Закончить поездку более символично у нас вряд ли бы получилось. Первое общественное место, не считая отеля, куда мы попали в Праге пять дней назад, был "Пивоварский дом". Им же мы закрыли нашу чешскую программу.
Впрочем, еще не закрыли. Когда трамвай на удивление быстро довез нас до отеля, мы поняли, что машину придется ждать не меньше часа. А значит, есть возможность быстро распаковать технику и прогуляться до телебашни, тем более - вот она, в двух кварталах - осмотрев заодно странное здание, мимо которого мы ходили ежедневно к метро.
Это здание я видел и раньше. Подойти к нему вплотную удалось впервые. Больше всего с виду оно напоминает вокзал, неизвестно зачем поставленный вдали от любых рельсов, кроме трамвайных. Громадный ангар, плоская башня с циферблатом. Если бы не крест на башне - назначение этого здания определить издали было бы невозможно. При ближайшем рассмотрении оно действительно оказалось церковью "Нейсветейши срдце Пане" - Пресвятого сердца Господня. Построено оно было группой чешских архитекторов в 1928 году и место было выбрано хоть и оживленное, но все же в некотором отдалении от центра. Самое лучшее для экспериментов в стиле конструктивизма.
Телевизионная башня в Праге тоже совсем новая. Строилась она между 1985 и 1992 годами. Пражанам - не нравится, западноевропейцев - очаровывает. Я соглашусь - с местными жителями, башня крайне неоднозначная. Нет в ней ни легкости, ни симметрии, ни красоты силуэта; да и высота невелика - всего 216 метров На трех бетонных столбах - двух низких, опорных и одном высоком, с основной антенной - закреплены три кабины с ресторанами, смотровыми площадками и помещениями с техникой. Но самое интересное на башне то, что можно разглядеть, только подойдя к ней вплотную. По опорным столбам ползают полтора десятка младенцев - на разной высоте и в разных позах. Идея таким образом раскрасить башню и тем самым привлечь к ней туристов принадлежит художнику Давиду Черны. Младенцы появились в 2000 году - сначала временно. Однако они так всем понравились, что уже через год были размещены на телебашне постоянно.
Минут за пятнадцать до трансфера мы вернулись в отель.
Впереди были приключения в пражском аэропорту - щепетильные чехи отказывались пропустить фототехнику и ноутбуки в салон самолета в качестве ручной клади из-за небольшого перевеса, и нам пришлось "на коленке" перекомпоновывать весь багаж. Был полет в последнем ряду переполненного самолета, где трясло так, что Сашин MacBook отказывался копировать диски с фотографиями, считая, что к нему относятся слишком непочтительно. Было ночное возвращение в Москву, где нас встретил тот же самый таксист, что пять дней назад отвозил в Шереметьево.