Кулецкий Алексей Николаевич. Ах, Алушта! Жемчужина у моря!

Aлексей Kулецкий

0x08 graphic
и мои нечаянныя соавторы с просторовъ "Всемирной паутины"

Aх, Aлушта, жемчужина у моря!

Стольный градъ Mосква.

Cамиздатъ. Годъ 2022-й отъ Р.Х.

Перед тем, как...

У всякой книги есть свое предисловие. Мы с Вами так же, не станем отступать от этой, исторически сложившейся традиции. Предисловие можно называть по-разному, но суть остается в принципе той же. То, что автор, а в данном случае - Аффтар, думает о своей книге. Ну, или на худой конец, то, что думает о книге кто-то, если автор сам не в состоянии в силу общего умственного недоразвития, лени, или еще каких-то причин, в том числе физической смерти, написать такую мелочь, как предисловие. Хотя казалось бы - делов-то! Просто оторви свою задницу от дивана, подойди, возьми свой ноутбук и набросай свои мысли в виде текста! Согласитесь - элементарно! Но - нет! Лень - матушка порой одолевает.

Вот тогда, если автор еще жив и, при этом, недостаточно ленив, то может случиться некий конфликт интересов. Ибо тот, кто пишет от имени автора, не всегда знает, что именно тот самый автор хотел выразить своим текстом. Увидев такое несоответствие, автор имеет полное право на возмущение. Золотая мысль Фаллософского учения, говорящая - "Красота спасет мир, а похуизм нервы" - в данном случае не работает. Ибо кто-то стремится опорочить Вашу авторскую репутацию. Нарочно, или нет - в данном случае не принципиально. Принципиальны - последствия.

Поэтому, все свои предисловия я пишу сам, наглядно демонстрируя, что я все еще жив и пока что никуда не собираюсь. А так же, показывая всем, что не совсем, в свое время, была права моя учительница по русскому языку и литературе, к сожалению, уже ушедшая из жизни, Светлана Семеновна Иванова, говоря - "Кулецкий, при таком отце - на Вас таланты отдыхают..." Впрочем - где-то я об этом уже говорил. Конечно отдыхают! Даже резвятся вовсю! Но не до такой же степени! Так что - кое что, я все же предпочитаю писать сам, не прибегая к помощи других.

Я вообще считаю, что мне очень повезло в жизни. Абсолютно во всем - вряд ли, конечно... Ну, уж во всяком случае с местом рождения - точно. Крым - это ужа само по себе звучит заманчиво. Конкретно Алушта - это одна из жемчужин на облике того самого Крыма. Есть конечно и прочие жемчужины, но именно эта - для меня наиглавнейшая. И, как мне кажется. Далеко не последняя в своей роли и в истории Крыма и вообще. По этой причине, данную работу я решил посвятить именно этой жемчужине, так и назвав ее, эту работу, использовав правда мотив одной из одесских песен - "Ах, Алушта. Жемчужина у моря..."

Ну, а почему бы и нет? Ведь та же Одесса, несмотря на большую раскрученность своего имени тоже жемчужина и тоже у моря, причем, гораздо моложе. А здесь уже 1450 лет, но - кто может столько дать! Вечно молодая, вечно куда-то спешащая, постепенно преображающаяся и - в то же время все та же... О родном городе издано несколько довольно содержательных книг. Я не стану их приводить в полном объеме, позволяя может быть иногда, только отдельные ссылки на первоисточники. При этом - попробую сосредоточиться на чем-то своем, используя традиционный, со времен "Основного вопроса Фалоософии", диалог с потенциальным читателем или автором того, или иного материала. Доводя тем самым, свои мысли до Вас, мой уважаемый Читатель. Это я делаю для того, чтобы не терять нити разговора и не писать каждый раз отдельную статью на ту, или иную тему.

Судя по всему, над материалом придется работать довольно долго. А что вы собственно, хотели? 1450 лет все же нужно постараться уместить в довольно ограниченном объеме. Да и первоисточников в настоящее время имеется довольно приличное количество. Ну, а почему нет? Интернет в этом случае открывает поистине неисчерпаемые возможности. Важно лишь выбрать более - менее приличный материал. И, вот здесь приходится немного попотеть. Почему? Казалось бы - бери, открывай и - "копи - паст"... Однако, мы ведь с Вами люди серьезные и обычным плагиатом заниматься не станем. Отсюда и подход - тоже серьезный. Выбираем только самое содержательное и пытаемся анализировать и синтезировать.

Так что - будем всячески выискивать, преломлять через себя и выдавать на гора в виде конкретного материала. Да, кстати, материал из всемирной Сети, порой грешит различными неточностями, в расчете на то, что среднестатистический обыватель не станет вникать в тонкости. Но я, как местный абориген как минимум в четвертом поколении не могу себе этого позволить, посему постараюсь быть предельно точным. Может быть даже не перед потенциальными гостями города, которые вряд ли стали бы даже внимание обращать на такие мелочи, а перед своими друзьями и знакомыми, которые это прочтут и непременно уличать меня в "загонянии фуфла". Согласитесь - репутационные потери весьма серьезные!

Просто не имею права обойти стороной творчество своего отца, члена Союзов писателей России, Белоруссии, Украины и Крыма, Николая Александровича Кулецкого, работа которого в этом городе не протяжении почти тридцати лет. Работа в алуштинском филиале КрымНИИ проекта не могла не оставить свой след на облике этого места. Поэтому, я с гордостью привожу на данных страницах его произведения, посвященные городу, который стал для него поистине родным. Так что, собрав воедино мысли свои, авторов с просторов Всемирной паутины и своего отца, предлагаю Вашему вниманию и оценке этот сборник. Как говорится - с Богом! За сим - уже традиционно...

Крепко обнимаю. Всегда Ваш!

Аффтар.

О, Алушта-Женщина...

(Признание в Любви!)

Сколько в тебе знакомого и не постигнутого женского лукавства! Ты красишь свои вековые седины евро черепицами, щёки припудрила и приукрасила блёстками рекламных и феерических огней; подвела тени глазниц улиц и парковых аллей, веточками сосен, платанов и кипарисов; плиточным мощением набережных, пытаешься внушить всем, что ты современная, что тебе только (119 лет!), кокетливо умалчивая, что на самом деле около, или более (1500 лет!). Ты сводила с ума и древних греков, и древних римлян, и более поздних генуэзцев, и готов - все они готовы были сложить головы в борьбе за тебя со скифами, таврами, с твоими соседями: феодоритами.

Да, в статусе города, ты, исторически, ещё девушка, жаждущая любви и каждой весной, и далее в течение года, меняющая наряды, ждёшь новых встреч - и они есть! Опаляя лазурно-солнечным взглядом, и страстно дыша утренними бризами, а по вечерам лаская горными фенами и пением цикад - кружишь всем головы: призывным, томительным дыханием аллей, усталой истомой улиц и закоулков.

Тебя многие любят, истово, страстно, случается, что, начиная с мая, приезжие тебя даже насилуют и к августу твоя полнота уже всем очевидна, а с октября, тебя познавшие, бросают на одинокую зиму. Ты, как Аcсоль, стоя сутками на берегу, глядишь глазами полными грусти в бесконечные волны, то синие, то чёрные, бегущие как твои мысли и мечты, надеясь дождаться, любивших тебя и тех, кто ещё полюбит.

Я, один из тех, кто однажды познал тебя и остался рядом, потому что очень любил. У нас с тобой родился сын, которого я очень любил и люблю, потому что он и твой сын. Он уже вырос и оставил нас, по канонам Судьбы, и он бесконечно любит тебя и тоскует по тебе, преданно и самозабвенно. По тем же канонам, уехал и я, далеко-далеко и навсегда. И, всё равно, я страдальчески люблю тебя, и с годами всё сильнее и сильнее, даже прощая тебе флирт и длительные измены с другими. Пробовал ли изменять тебе я? - разве я не мужчина? - какое-то время я закрутил роман с Ялтой, но она не может сравниться с твоим лекарственным дыханием природы. Ялта - это красивый символ отдыха, богатого отдыха, простолюдинам там делать нечего, только приезжать на экскурсии и глазеть на её роскошь.

Изменять, у меня получалось хуже - я каждый раз убегал скорее к тебе, у меня не хватало потенции любить других сильнее, чем тебя. И, каждый раз, возвращаясь к тебе, я заставал тебя с другими, которых ты прятала по особнякам, санаториям, квартирам, по чуланам и сарайчикам. А ты, как ничего не бывало, каждый раз, обнимая меня, предлагала вынести ведро с мусором, после них.

Каждое лето ты плодовито полнела и я на это: махнул рукой! - сколько твоих, а значит: и моих, детей растёт и вырастает по всей бывшей Великой стране. И они не забывают тебя, стараясь ежегодно проведать - что, порой, вызывает твою головную боль: а где разместить, и как накормить?

У меня уже тоже седины, которые я не пытаюсь скрывать, понимая с грустью, что мой срок на земле короче, и если когда-то придётся нам расстаться - знай: я простил тебе все обиды и недовнимание ко мне. Я хочу, чтобы другие любили тебя - как любил тебя я, и сделали для тебя, хотя бы, столько же.

За 31 год, проживания с тобой, я разработал и руководил разработкой, и авторским надзором: фонтана "Кит", гостиницы "Спартак", "Алустон", гор больницу, детские сады, Гостевой дом на Госдаче, десятки жилых домов из лёгкого керамзитобетона. И многие сотни разных объектов, трудных для пересчёта.

В 1971 г., на институтском конкурсе: "Лучшая конструкции жилых домов", моя идея: "лёгкого керамзитобетона", взятая мной из моего дипломного проекта в БПИ, подкреплённая конструктивными и теплотехническими расчётами, была признана лучшей, а потом и "Новой техникой строительства" в Стране. Множество "Почётных Грамот", уважение сотрудников и горожан - медали, ордена, почёт, премии... начальству, за мои идеи и разработки. Твоей вины нет - так заведено.

Любя тебя, мечтая, как сделать тебя краше, я проникся поэзией твоей красоты, по вечерам и в ночное время посвящал тебе стихи. Так родились мои сборники поэзии, Всего шесть, за крымский период. Я был принят в "Союз русских, украинских и белорусских писателей АР Крым" и "Международное Сообщество писательских Союзов". Учредительный съезд Сообщества, участником которого был и я, в составе Крымской писательской организации (коллективном члене-учредителе), состоялся в г. Ялта, в 2000 г., в Ливадийском дворце, в зале, где проходила Ялтинская конференция трёх глав государств, вскоре: победителей!

С 2002 г. работа в Москве. Пенсия, и ещё семь лет труда, Главным инженером проектов. Принят в "Союз писателей России". 13 марта 2003 г., в день своего 90-летия, С.В. Михалков вручил мне последний Членский билет "Союза писателей СССР". Для меня - трогательное и знаменательное событие! - принять его от Патриарха литературы. Ещё в 1962 г. меня назвали "Поэтом", на казахстанском и союзном радио.

2010г. Переезд на жительство в Минск. Я принят в "Союз писателей Беларуси". Издано ещё 12 сборников, а всего 18. В СПБ отнеслись прохладно к гражданину РФ и поэзии, которой не было, и нет, у "тутэйших", полное умалчивание и попытка забвения. Я не пел в хвалебном хоре о "счастливой и не залежной" Беларуси, хотя было много посвящений Малой родине, родному селу.

В 2018 г. снова переезд в Ближнее Подмосковье. Московской организацией "Союза писателей России", на сегодняшний день, награждён 10-ю Дипломами и медалями лауреата литературных премий. Спасибо: родной Алуште, Крыму, Москве и России за оценённый поэтический труд!

Я, по мере выхода из издательств, дарил тебе свои книги. Ты хранишь их в своём музее - в своей исторической памяти. Значит я дорог и тебе! Спасибо, моя родная!

О, Алушта-Женщина...

Твой Николай Кулецкий, Бывший Главный инженер проектов,

Главный инженер Алуштинского филиала

"КрымНИИпроект".

Лучший город планеты Земля.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов -- дыханье роз в садах --
Беззвучной музыкой плывет, благоухая...

(Адам Мицкевич. "Алушта ночью")

(Позволю себе отвлечься от скучного названия, взятого из Википедии. У каждого из нас есть то место, лучше которого на Земле найти трудно. Мне в этом отношении считаю, повезло. Повезло появиться на свет на этом клочке суши, через который прокатывались волны завоевательных походов и смен цивилизаций, который впитал в себя от них, множество каких-то мелких и не очень, деталей. Оставшихся в местной топонимике, культуре и укладе жизни. Крым... И Алушта - неотъемлемая часть полуострова, находящаяся посередине Южного его берега. Несмотря на малый размер, история этого города весьма длинна и многообразна.)

Алушта - город-курорт на южном берегу Крыма. Административный центр городского округа Алушта (Алуштинского горсовета), так называемой Большой Алушты. Территория современного городского округа с 1920 до 1964 гг. составляла Алуштинский район. С 1964 до 2014 гг. -?Алуштинский городской совет. Эти административно-территориальные единицы с 1920-х до 1945 гг. входили в Крымскую АССР РСФСР в составе СССР. С 1945 до 1954 гг. - в Крымскую область РСФСР в составе СССР. С 1954 до 1991 гг. - в Крымскую область УССР в составе СССР. С 1991 до 2014 гг. - в Автономную Республику Крым составе Украины. В 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации был образован городской округ.

(Насчет городского округа Алушта - это я к чему? А к тому, чтобы в дальнейшем не прибегать к какой-то дополнительной аргументации в пользу моей точки зрения относительно государственной принадлежности Крыма. Я не ватник и не ору на каждом перекрестке, что Крым - наш и что он вернулся в родную гавань. Гавань - это хорошо, но - должны быть и другие аргументы. Основной из них - прочитайте пиндосский ресурс под названием "Википедия" и ответьте на просто вопрос - а где здесь Украина? До 1954-го и после 2014-го. Просто - он изначально был российским, русским. Изначально, понимаете? Я не беру времена греческого, или генуэзского владычества, хотя, по всей вероятности, древняя Русь и здесь имела какие-то свои интересы, пусть даже не столь глобальные в те времена. Но то, что русские были частыми гостями и в Кафе (Феодосия), или в Суроже (Судак), это факт, по всей видимости, очевидный.)

Климат субтропический средиземноморского типа (см. Южный Берег Крыма). Очень похож по температуре на климат Ялты с апреля по сентябрь, но немного холоднее (в среднем на 0,5 ®C) с октября по март. Алуштинский курорт имеет 2 перевала (Кебит-богаз и Ангарский перевал), благодаря которым постоянно происходит перемещение воздушных масс с равнин полуострова к морю и обратно. В связи с этим климат характеризуется жарким летом и мягкой зимой, а также сравнительной сухостью, большая часть осадков выпадает с ноября по март. Средняя влажность воздуха 72 %.

(Воздух Алушты гораздо здоровее ялтинского по одно просто причине - он не застаивается, как в Ялтинской котловине, с севера плотно закрытой стенкой Главной гряды. Алуштинская долина интенсивно продувается через два сравнительно низких перевала - Кебитский и Ангарский, или Кебит - Богаз и Ангар - Богаз, если следовать местной, тюркской топонимике. К слову о топонимике. Крымская топонимика имеет свой неповторимый шарм именно из-за смешения русских, тюркских, греческих, итальянских и прочих названий. И перевод этих названий звучит иной раз весьма поэтично. Но - даже если и не особо поэтично, например - "Кузнец", то тюркской звучание "Демерджи" для русского уха звучит по меньшей мере необычно.

Так вот, из-за этих перевалов, воздух в Алуште гораздо более свежий, а смешанный с ароматов трав и листьев растущих в горах деревьев - так и вовсе бесподобен! Кстати, в листьях дерева под названием граб, активных веществ, позволяющих бороться с болезнями легких - ничуть не меньше, чем в хвое сосен! Но - Ялта это бренд, как говорится, более раскрученный, чем Алушта, но это и хорошо. Меньше народу - кислороду на душу населения больше. К тому же - до Ялты по свободной дороге, да еще и на машине, да еще и не особо спеша - всего полчаса ходу. Так что никаких комплексов по этому поводу быть не должно.)

Средняя температура самого холодного месяца -- января составляет +4,1 ®C, а самого тёплого месяца -- августа составляет +26,2 ®C. Общая продолжительность солнечного сияния составляет 2321 час в год. Температура воды даже в самый холодный период не снижается ниже +8 ®C. Купальный сезон -- с мая по октябрь. В эти месяцы температура воды не ниже +17 ®C. Самое тёплое море бывает с июля по сентябрь -- когда температура воды достигает +22...+27 ®C. Летом штормы редки и кратковременны.

(Что касается температуры воды, то на момент подготовки этого материала, а это, если зафиксировать для истории - 20 октября 2020 года, температура воды у берегов Алушты упорно держалась на отметке +22 градуса. По этой причине - народ купается вовсю даже сейчас. Относительно самой холодной температуры воды, Википедия иной раз и привирает. Зимой, в холода, температура воды примерно +5 градусов. А в холодные зимы иной раз даже замерзает, если образует наледь на каких-либо конструкциях.

Зимой штормы относительно часты, временами даже очень сильные и, если вы, после одного из таких штормов увидите на Центральной Набережной разбросанные довольно толстые пласты асфальта - не спешите ругать власти за бесхозяйственность, хотя о властях - отдельный разговор. Это - куски асфальта сорванные с набережной штормом! Бывает и такое. А сама Набережная, в той части, что укрыта массивным парапетом - засыпана толстым слоем гравия. Он - оттуда же, с пляжа.

Летние штормы, хотя и довольно редки, но иной раз достигают весьма устрашающих масштабов и по мощи вполне сопоставимы с зимними. Не раз приходилось наблюдать плавающие где-то в открытом море, возле самой линии горизонта, лежаки, смытые волнами с пляжей. А учитывая большое количество отдыхающих, некоторые из которых, пребывают в не совсем адекватном состоянии, то и редко когда обходятся без жертв.)

Несмотря на небольшую разницу с Ялтой по средней температуре, в зимний период времени в Алуште был зафиксирован (за все время наблюдений) мороз в --18,3 ®C (в то время как в Ялте никогда не было ниже --12,3 ®C), а минимальная температура в году в среднем на 3 ®C ниже (высота перевалов всего 590--752 метра, а высота гор в Ялте почти на 750 метров выше, что и дает такую разницу), то есть по зоне морозостойкости USDA Алушта держится только в зоне 8b. В результате этого такие показатели достаточны для роста без укрытия пальм Трахикарпус Форчуна, но опасны для пальм Вашингтония нитеносная и Вашингтония крепкая, которые без проблем зимуют в Ялте и в Сочи.

(Что касается холодов, то в Крыму они бывают внезапными. Например, снег может внезапно пойти где-то в середине апреля. И тогда - кранты, как правило, местным миндалю, абрикосам и персикам. Но, возьмите себе на заметку - слушайте внимательно прогноз погоды. Если в Москве начало холодать, то дня через три - железно долетит и до Крыма. По всей видимости, направление преобладающего ветра в этих местах именно такое. До сих пор, такое наблюдение сбоя не давало!)

Среднегодовая скорость ветра в Алуште 4 м/с (а в Ялте 2 м/с) -- именно поэтому сформировалось устойчивое выражение, что "по ощущению зимой в Алуште на 3 градуса холоднее, чем в Ялте".

(Говорят, что горы в окрестностях Алушты хоть и достаточно высоки, но ниже ялтинских никак не на 700 - 750 метров. Хотя, вполне может быть, если брать среднюю высоту - то вполне возможно. Ай-Петри высотой 1234 метра, хотя Демерджи - 1239. А Чатыр-Даг - и вовсе 1527. Над Ялтой располагаются Ай-Петринская и Никитская яйлы, высотой около 1400. Но и нагорье Бабуган, нависающее над городом с запада - по высоте не меньшее. Ну да речь не об этом.

Я еще об интересной климатической особенности Алушты. Здесь бывает так называемый "сгонный ветер". То есть, за одну ночь, вода в море может, под влиянием ветра внезапно охладиться, например с +20 до +14. И тогда - красота! Вода - прозрачнейшая, в море - никого, все сидят на пляже... Но - зайти трудновато. Хотя и можно. Главное - себя заставить зайти и, если заставил, делать это как можно быстрее. И, что характерно, такая температура может держаться пару - тройку дней. Но - может и с неделю. Потом, как правило, все встает на свои места. Но - может держаться и довольно долго. Например в 2003-м году, холодная вода держалась у алуштинских берегов почти два месяца.)

Обилие солнца, свежий воздух, тёплое море и живописные горы -- вот важные составляющие, делающие Алушту прекрасным климатическим курортом. Знаменитый врач Боткин писал: "Алушта здоровее Ялты, там во время летней жары воздух непрерывно обновляется тягою через горные проходы по сторонам Чатыр-Дага".

Алушта, по одной из версий, происходит от греческого "алусида", то есть цепь. Крепость Алустон была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. На протяжении средних веков Алуста была значимым береговым опорным пунктом для всех государств, владевших Южным берегом Крыма: Римской (Византийской) империи, Хазарского каганата, княжества Феодоро.

(О происхождении названия можно спорить достаточно долго. Вроде бы как и Алустон - обозначает "сквозняк", но в то же время и "Салуста" - устье гор... Пока однозначного толкования названия города нет. И, что немаловажно, каждая из точек зрения имеет вполне логически обоснованное право на жизнь. В принципе. Алушта имеет довольно выгодное географическое положение - более - менее приемлемые дороги из глубины Крыма на ЮБК, проходят именно через нее.

Смотрите сами - до Ялты 35 километров, до Судака 78. От алуштинского троллейбусного кольца и до железнодорожного вокзала Симферополя - 45 километров. На машине - неспешного хода всего порядка 45 минут. Правда, в последнее время, особенно летом - очень часты пробки, к сожалению, не очень хорошо влияющие на время, проведенное в пути. Машин прибавилось ощутимо, но дорожная сеть начала более - менее развиваться только после 2014 года. И не нужно объезжать за тридевять земель. Дорога через Ангарский перевал гораздо короче и удобнее, нежели через перевалы Чучельский и "Гурзуфское седло", который выше почти в два раза и дорога к нему не настолько удобная.)

В период правления генуэзцев Алушта -- один из укреплённых пунктов капитанства Готия (так называлась часть генуэзских владений в Крыму, простиравшаяся на запад до Фори). Крепость стала яблоком раздора генуэзцев и княжества Феодоро, так как наряду с Ялтой и Гурзуфом имела оборудованную византийцами пристань. Итальянцы называли город Луста. До сегодняшнего дня сохранилась лишь две башни средневековой крепости.

(До сегодняшнего времени более - менее сохранилась лишь одна, "Круглая" башня, вернее - довольно большой ее фрагмент. "Квадратная" башня еще в советские времена была не в лучшей своей сохранности, а во времена Украины и вовсе, по-видимому, потихоньку была разобрана на строительный материал самими местными жителями. Говорить о том, что остатки крепости будут когда-нибудь восстановлены до масштабов былого крепостного сооружения, пока не приходится. Хотя с лета 2020 года, в крепости действует музей под открытым небом. Уже хоть какой-то прогресс.

Если говорить о местных жителях, то за постсоветское время - народ здорово ссучился и поизмельчал. Отсутствие каких-либо культурных и зрелищных мероприятий, ограничение доступа на тот же стадион - дали ощутимый толчок к умственной и нравственной деградации коренного населения. Которое, большей частью, в условиях отсутствия работы, озабочено лишь тем, чтобы как можно удачнее "поймать" отдыхающих и прожить за счет этого, какое-то время.)

После завоевания Южного побережья Крыма османами, Алушта входила в состав Судакского кадылыка. Она потеряла своё военно-морское значение, став, как и Ялта с Гурзуфом, заурядной приморской деревенькой. Тем не менее в кульминационный момент разгоревшейся борьбы за Крым между Россией и Турцией именно Алушта стала местом высадки турецкой армии, ставившей целью вытеснить с полуострова русские войска. Янычарский костяк этого десанта был разбит оперативным корпусом В. П. Мусина-Пушкина возле деревни Шума севернее Алушты. При этом отличился, но был тяжело ранен подполковник М. И. Кутузов, командовавший наносившим главный удар гренадёрским батальоном Московского легиона.

(С именем Кутузова связана одна местная достопримечательность - предположительно на том месте, где будущему фельдмаршалу промывали рану, в настоящее время находится памятник под названием "Кутузовский фонтан". Хотя, как говорят знающие люди, этот родник находится не на этом месте, а дальше в лес. Тем не менее - это еще одно доказательство того, что родниковая вода на южном берегу и в районе Внешней гряды Крымских гор, помимо чудесных вкусовых качеств, обладает еще и антисептическими свойствами.)

После присоединения Крыма к Российской империи и образования Таврической губернии Алушта стала центром волости Симферопольского, а затем Ялтинского уездов. Южный берег Крыма развивается заботами новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. В 1833 году Николай I высочайше утверждает проект большого храма, автором которого стал одесский архитектор Г. И. Торричелли. Храм во имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата был построен и освящен в 1842 году.

(Храм Всех Крымских святых - это одна из двух мне известных православных церквей в Крыму, построенных в готическом стиле. Вторая - это храм Иоанна Златоуста. Что в принципе, для православных храмов нехарактерно. Оригинальная архитектура делают эти культовые сооружения поистине запоминающимися.)

В конце XIX -- начале XX века Алушта стала приобретать популярность как курорт и в 1902 году получила статус города. В то же время стало развиваться курортное предместье Алушты, входящее сегодня в состав города и называемое Профессорский уголок. Первоначально местность называлась Тырнак или Тернак (в переводе с крымско-татарского -- ноготь), затем получило название Профессорский уголок, затем Рабочий уголок (с 1920 года), и наконец снова Профессорский уголок.

(Профессорский уголок расположен в долинах двух речек. Ныне пересохшей Чолмекчи и существующей Токаты, или Тоха-Дахыр. Кстати сказать, прошлым летом, в 2021 году, заглянул сквозь решетку ливневой канализации, которая располагается поперек дороги рядом с бывшей водолечебницей. И что? Течет! Более того, она по-прежнему, выбивается из-под подпорной стены на ближайшем пляже! Так что, речка живет!

Нахождение этих долин между отрогами горы Кастель, господствующей над округой, делает это место поистине уникальным. Помимо природной красоты, здесь прекрасный воздух. Летним вечером, напитавшись за день эфирными маслами трав и охлаждаясь, воздух с отрогов Кастеля, спускается в долины. Единственный недостаток - здесь не бывает долгих сумерек. И, через сравнительно недолгое время, наступает темнота.)

В 1886 году после ухода в отставку в своем особняке в Кастели-Приморском поселился известный российский геолог и преподаватель Н. А. Головкинский. После того, как рядом начали строить свои дачи многие видные учёные, Профессорский уголок стал местом, где отдыхали, работали и жили: профессора Д. И. Тихомиров, А.Е. Голубев, А. И. Кирпичников, академик архитектуры А. И. Бекетов. Долгие годы здесь жила первая русская женщина-врач Н. П. Суслова. По её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для деревенских детей. Н. А. Головкинскому и Н. П. Сусловой в селе Лазурное, у подножия горы Кастель, установлены памятники. С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского. Тут приобрёл также дом писатель И. С. Шмелёв.

(Что же касается знаменитых Алуштинцев современности, то нельзя не упомянуть Татьяну Ивановну Устинову, первооткрывателя Камчатской Долины Гейзеров. В Алуште живет единственная в мире, между прочим, женщина - "Снежный Барс" Эльвира Тимофеевна Насонова. Если кто помнит передачу "Фабрика Звезд", то в части третьей, одним из участников, впоследствии занявшим второе место, бы Александр Киреев, в настоящее время, пропавший с экранов.)

После потери Перекопа и Ишуньских позиций часть советских войск отступала прямо на Севастополь, часть, будучи отрезана, отступала через Алушту и Ялту по Южнобережному шоссе. К 4 ноября передовые немецкие и румынские части подавили сопротивление заслонов и заняли город. В ходе отхода от Судака по Южному берегу части 48-й ОКД совместно с остатками 294-го и 297-го полков 184-й СД вступили в бой 4 и 5 ноября 1941 года с противником в районе Алушты, даже занимали город, но прорваться не смогли и отошли в горы. Сильный ущерб городу причинила немецкая оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944. Более 500 жителей Алушты погибло от рук оккупантов, 231 человек был угнан на работы в Германию. Ещё больше город обезлюдел после депортации крымских татар 18 мая 1944 года. В Алуште имеются памятники, посвящённые военным событиям.

В послевоенные годы Алушта развивалась как приморский курорт, было построено много новых пансионатов и домов отдыха. В окрестностях снимались советские фильмы "Кавказская пленница", "Сердца трёх", "Корабли штурмуют бастионы" и другие.

(Кроме этого, в Алуште снимались "Спортлото - 82", "Ангел-хранитель", "Дети капитана Гранта", "Дураки умирают по пятницам", "Мираж", "Одиссея капитана Блада", "Позднее раскаяние", "Туманность Андромеды", "Яды, или всемирная история отравлений". Я так думаю, это далеко не весь список. Эти фильмы снимались в разные года, да и признание широких масс зрителей обрели далеко не все. Тем не менее, виды города и его окрестностей можно увидеть в достаточно большом количестве кино и фото документов. Не Ялта конечно, с ее местной киностудией, но - тоже кое-что.)

Для чествования граждан за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития науки, здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, политической, экономической, благотворительной и иных сферах деятельности в 1966 году было упреждено звание Почётный гражданин города Алушта. В настоящее время званием награждены 29 человек

В Алуште расположен завод железобетонных конструкций, молокозавод. Также в городе расположено винодельческое предприятие ГП "Алушта", входящее в состав ФГУП "Массандра", которое производит более 20 популярных марок вин. Промышленность носит обслуживающий характер, основные доходы горожан и приезжающих летом на заработок жителей других регионов Крыма связаны с туристами, которые приезжают в Алушту не только для отдыха, но и для лечения в местных санаториях.

(Что касается собственно Массандры, то, как мне кажется, Массандра живет пока жив винзавод в Алуште. Потому что большая часть виноградников, находится именно на территории Большой Алушты. Ялтинские виноградники находятся примерно в районе Краснокаменки. Что, в общем-то очень немного. Если смотреть с вершины Ай-Петри, то никаких особенно виноградников Вы не увидите. Дальше, за Ялту, Южный берег стремительно сужается и, в районе мыса Айя, сходит на нет. Да, Мускат белый Красного камня - это не обсуждается, но сейчас его производят столько, сколько не растет в районе Кизил-Таша. Все остальное - выращивается не здесь. В Ялте лишь разливается.)

Имеется гослесхоз, государственное охотничье хозяйство.

С 1959 года действует междугородняя троллейбусная линия Симферополь -- Алушта, которая в 1961 году продлена до Ялты. В городе есть пристань, троллейбусный и автобусный вокзалы. Городской транспорт представлен внутригородскими маршрутами троллейбусов, автобусов, маршрутных такси, такси.

(Разговор о междугородной троллейбусной трассе у нас с Вами - впереди. Что же касается местного причала - то его уже давно пора снести и на его месте построить нормальный мол, с волноломом и причальной стенкой. Кроме того - повышвыривать с территории Морвокзала все то, что было там понатыкано за постсоветское время о сталось со времен притона под названием "SOUND". И привести в порядок само здание Морвокзала. А оно - очень напоминает историческое, с фасадом и колоннами. А так же - территорию сквера имени Пушкина. Работы хватит за глаза!)

Связь в городе представлена компаниями "Крымтелеком" (стационарная телефонная связь, мобильная связь, интернет), а также мобильными операторами "К-Телеком" (работающим под торговой маркой "WinMobile"), и "Волна Мобайл" (КТК-Телеком, сеть 25060) Существует проект "Wi-Fi-набережная" -- доступ к сети Интернет без платы на территории городской набережной (от переговорного пункта до Памятника погибшему правительству Тавриды).

(Касаемо интернета - в городе я считаю, никаких проблем нет. "Wi-Fi-набережная" - проект безусловно, любопытный, но, как мне кажется мощей всех роутеров, которые развешаны на фонарных столбах - явно не хватает. Вполне возможно, что, в настоящий момент этот недостаток может быть, преодолен. Развитие не стоит на месте. Во всяком случае, мой сын вполне нормально подключался к сети со своего телефона.

Хотя - потребности у всех разные и, вполне возможно, что кому-то нужно качать фильмы в формате "ультра HD", не сдвигая своей задницы с лавки, на которой сидите. Говоря о мобильной связи - уже четыре года пользуюсь местной симкой от Win - и без проблем. Более того, докупил еще одну от "Волна - Телеком". Никаких проблем! От слова - вообще. Я вообще - в отпуске ограничиваю свое общение с материковой частью очень сильно. Еще один любопытный проект - ВЕБ - камеры, помещенные на Набережной, и в центре города. По ним Вы можете наблюдать жизнь города, что называется, в прямом эфире.

Поэтому - мне ее вполне хватает. Да и денег, если говорить по Крыму - особо много за собой не тянет. Всюду сидят такие же. Хотя, при такой распространенности телефонов с двумя сим-картами, как в настоящее время, качество и количество связи не должно вызывать нареканий ни у кого. Довольно дешево связываться "материковой части" и Крымом, используя "Теле-2". Остальные подороже.)

На территории города находятся Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция в структуре Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. На территории Алушты есть 13 учебных заведений: общеобразовательные, музыкальные и художественные школы, ПТУ, консультационные центры национальных университетов страны. Медицинское обслуживание осуществляют городская больница с 7 отделениями, 3 поликлиники, в частности зубопротезная, и женская консультация. Есть 3 библиотеки и 2 кинотеатра. (ПТУ был переименован в филиал крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения "Симферопольское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и туризма").

Чатыр-дагский Исар.

Чатырдагский исар (также Чатырдагское укрепление, Таш-Хабах, Аксак-Темир-Гындык) -- руины укрепления VI--XIII века (по другой версии IX--X века), находящиеся на перевале Главной гряды Крымских гор, у юго-западного подножия вершины Эклизи-Бурун горного массива Чатыр-Даг. Решением Крымского облисполкома N 16 от 15 января 1980 (учётный N 191) "оборонительная стена" VIII--X века объявлена историческим памятником регионального значения.

Укрепление располагается под юго-западными обрывами мыса Эклизи-Бурун на перевале Кебит-Богаз, фактически представляя собой оборонительный комплекс, состоящий из двух небольних крепостей на флангах и стены длиной прочти в километр, перегораживающей перевал до крутого оврага Аспорт, одного из малых притоков Альмы. Предполагают, что в прошлом стена продолжалась до склонов Бабуган-яйлы, полностью перекрывая перевал, но она до наших дней не сохранилась, так как была разобрана до основания.

Южное, или нижнее, укрепление пятиугольной формы устроено на небольшой площадке у склона оврага, на возвышенности, ограждённой со всех сторон стеной толщиной 1,5--2 м (даже с юга, по краю многометрового обрыва), сложенной из бута насухо (сохранилась в виде развала высотой до 1 м); размеры защищённой территории 25 на 26 м. Предполагается, что укрепление могло служить для размещения небольшого сторожевого гарнизона, контролировавшего защитную стену. Примерно в 70 м восточнее бастиона ранее находился источник, снабжаший стражу водой.

Стена от укрепления до подошвы Чатыр-Дага проходит почти прямо по невысокому кряжу, ограниченному с запада глубоким оврагом. В верхней и нижней части (на расстоянии 50--55 м от обрыва) сквозь стену пролегали древние дороги. Стена, спускающаяся вниз по хребту и в полной мере использует рельеф: кое-где она совсем исчезает, проходя по краю неприступных обрывов. Как и укрепление, стена была бутовая, сухой кладки. Предполагается наличие калиток-проходов в вехней и нижней части и наличие некоего бастиона в северной оконечности, у обрывов Чатыр-Дага. Вся система укреплений перекрывала доступ по древним вьючным тропам на Южный берег Крыма (в частности в Алуштинскую долину) из Альминской долины и вообще из предгорий.

Е. В. Веймарн и О. И. Домбровский придерживались мнения, что данное сооружение -- часть Длинных стен Прокопия, построенных в VI веке, в правление императора Юстиниана I (527--565 год). Они несли защитные функции вплоть до XIII века, периода нашествия татаро-монгол. В. Л. Мыц определяет время функционирования укрепления IX--X веком. Отсутствия явных материальных следов жизни на территории исаров и бедность археологических находок (возможно, ввиду маломасштабных раскопок -- было заложено всего несколько шурфов) не позволяют более точно установить хронологические рамки.

Первое сообщение о существовании развалин стены, перегораживавше перевал, оставил Пётр Кеппен в книге "О древностях южнаго берега Крыма и гор Таврических" 1837 года. Со слов жителей окрестных селений учёный зафиксировал названия Таш-Хабах и Аксак-Темир-Гындык и относил строительство стен ко временам Прокопия Кесарийского. Более-менее подробные исследования исара были проведены лишь однажды, в 1947 году отрядом Тавро-Скифской экспедиции под руководством Е. В. Веймарна, результаты которых были изложены в "Отчёте о работах Бахчисарайского горного отряда Тавроскифской экспедиции в 1947 г." и в монографии Е. В. Веймарна "От кого могли защищать готов в Крыму "Длинные стены" Прокопия".

Из материальных следов обжитости исара следует отметить немногочисленные обломки глиняной посуды позднеантичного и раннесредневекового времени, обнаруженные при заложении шурфа у нижней калитки стены. О. И. Домбровским, по некоторым строительным особенностям, отмечено сходство кладки стены исара с кладкой ранних стен Эски-Кермена.

Чатыр-дагский Исар.

"Длинные стены" прошлых времен.

Среди многочисленных Исаров Горного Крыма существуют такие укрепления, которые в настоящее время оказались в непосредственной близости от современных населенных пунктов, а то и прямо на их территории, поэтому доступ всем любопытствующим к ним легкодоступен, но обратной стороной такой открытости является неважная сохранность этих укреплений, в следствии хозяйственной деятельности местного населения, которое не глядя на историческую ценность исаров, использовало, да и сейчас иногда продолжает использовать их в качестве легкодоступного строительного материала.

Но в глухих горных урочищах Крымских гор до сих пор можно наткнуться на замшелые стены укреплений, которые сохранились практически в первозданном своем виде. И хотя их облик не так впечатляет, как башни и стены прибрежных генуэзских крепостей или вид с неприступных обрывов пещерных городов все же протянувшиеся среди векового леса каменные стены как бы призывают прикоснуться к ним и попытаться отгадать тайны их постройки и предназначения.

Это укрепление перекрывало доступ на Южный берег Крыма, в частности в Алуштинскую долину из предгорий, а именно из Альминской долины. Размещалось оно под юго - западными обрывами Палат-Горы (Чатыр-Дага) на перевале Ат-Чокрак-Богаз и носит соответственно название Чатырдагское укрепление

Само Чатырдагское укрепление представляет собой стену протянувшуюся по вершине склона прочти на километр, окончания которой с обоих сторон венчают два замкнутых стенами укрепления - бастиона.У северного окончания стены так называемый северный бастион контролирует проход по вьючной тропе, которая проходила сквозь стену исара через небольшую калитку. Этот северный бастион представляет собою небольшую площадку на возвышенности, ограниченную с западной стороны стеной, возведенной на краю многометрового обрыва.

Размеры площадки бастиона приблизительно 20 на 40 метров, вся его территория заросла буковым лесом.Здесь, в верховьях укрепления, хорошо прослеживаются остатки оборонительной стены исара, которая в своем основании достигает ширины до полутора, а то и двух метров. Правда, сохранившаяся высота стены здесь не столь значительна - все же воздействие времени неумолимо.

Сейчас камни, некогда слагавшие куртину, усеивают пристенный овраг - это последствия многочисленных землетрясений, содрогавших неоднократно Крымскую землю.Здесь, в верховьях укрепления, хорошо прослеживаются остатки оборонительной стены исара, которая в своем основании достигает ширины до полутора, а то и двух метров.
У края северного бастиона на своеобразном изгибе стены примыкают к огромной глыбе, возможно служившей в качестве башни гарнизону укрепления. В пользу версии о существовании в этом месте башни может служить и развал камней, который здесь более значителен, чем в других местах вдоль протяжения стены.

За бастионном стена начинает постепенно спускаться вниз по хребту, при этом крутизна западного обрыва все времявозрастает.Полуразрушенные остатки оборонительной стены производят ощущение мощи и неприступности, которые некогда были ей присущи в период жизни этого укрепления. Приблизительно метров через двести спускающаяся по склону стена становится тоньше, а вскоре и совсем исчезает. Оборонительную функцию в этом месте принимает на себя крутой обрывистый склон уходящий вниз на несколько десятков метров.

Древние строители укрепления при возведении Чатырдагского Исара полностью использовали условия местности, ведь в середине склона кроме труднодоступных земляных обрывов присутствуют и отвесные скальные выходы, некоторые из которых представляют собою достаточно примечательные фигуры выветривания. За этими фигурами на заднем плане сереет весенний лес Крымского заповедника - начала Качинской и Альминской долин.
На протяжении нескольких десятков метров укрепление защищено только природным обрывом, но вскоре вновь начинает угадываться кладка оборонительной стены.На всем своем протяжении территория Чатырдагского укрепления покрыта лесом.

Оборонительная стена Чатырдагского исара была построена из камней сложенных насухо, без использования соединительного раствора, однако древними фортификаторами были сделаны наклонные панцири с забутовкой их мелкими каменями.

Есть и южная калитка в стене исара, проход сквозь которую защищался гарнизоном Южного бастиона Чатырдагского укрепления. Из неё тропа ведёт из Альминской долины к Черноморскому побережью в районе Алушты. Сейчас на месте древней тропы проложена современная лесная дорога, которая практически повторяет изгибы своей средневековой предшественницы. При описании Чатырдагского исара чаще всего упоминают Южный бастион (или как еще называют - Цитадель). Возможно, это произошло вследствии малодоступности этого укрепления для широкого круга исследователей, так и то, что попасть на Цитадель можно от лесной дороги, пройдя в сторону всего лишь несколько метров. Южный бастион представляет собою пятиугольную площадку, окруженную по всему периметру невысокой стеной.

С южной стороны виднеется глубокий каменистый овраг, в котором протекает ручей Аспорт являющийся одним из притоков реки Узу-Узень, за ним глубокое ущелье, которое отделяет Чатыр-Дагский массив от горы Черной. Именно с этой точки укрепления можно визуально контролировать проход через перевалы Кебит-Богаз и Ат-Чокрак-Богаз и поддерживать связь с укреплениями на противоположной стороне перевала - Чунгур-Кая, Ай-Йори и Сераус.В прошлом стена продолжалась и дальше, полностью перекрывая перевал Кебит-Богаз и уходила по Коньку к скалам Бабуган-яйлы, однако до наших дней она не сохранилась, так как была разобрана до основания.

Теперь попробуем коснуться исторических источников в которых упоминается Чатырдагский исар. Первым, кто его описал, был Петр Иванович Кеппен. Вот что он написал о укреплении в своем "Крымском Сборнике (см. фото).Более чем через сотню лет сюда вернулись современные исследователи Крымских укреплений. Так, Чатырдагское укрепление было упомянуто в работах Веймарна, Домбровского и Мыца, но фактически исследования этого Исара были проведены лишь однажды, в 1947 году. В тот год отряд Тавро-Скифской экспедиции исследовал горные отроги Крыма в поисках следов таврских поселений и укреплений, и основываясь на известных описаниях Кеппена, были исследованы стены и Чатырдагского укрепления. Но следов тавров здесь обнаружено не было.

Из материальных следов обжитости исара следует отметить немногочисленные обломки глиняной посуды позднеантичного и раннесредневекового времени, обнаруженные при заложении шурфа у нижней калитки стены, а также отмечено сходство кладки стены исара по некоторым строительным особенностям с кладкой ранних стен пещерного города Эски-Кермена. С тех пор более детальные исследования здесь не проводились в следствии труднодоступности исара и отсутствия явных материальных следов жизни на его территории.Но все же в литературе Чатырдагский исар отмечен, и в первую очередь по причине того, что он входит в так называемую систему "длинных стен". Как известно из сообщения византийского историка Прокопия Кесарийского в правление византийского императора Юстиниана I еще в 6 веке н.э. в Горном Крыму была создана так называемая система "длинных стен", которая ограничивала доступ кочевников в горные долины (клисуры), в которых в те времена обитали готы - федераты империи.

Спустя четыре нелегких столетия, власть Византии вновь возвращается в Крымские горы, которые включаются в военно-административный округ - фему Климатов, и для защиты ее поселений в IX - X веках высоко в горах Главной гряды строится вторая линия "длинных стен", призванная оградить от посягательств врагов жителей Южнобережья. В этот период стены укреплений строились из бута насухо, что и продемонстрировано куртиной Чатырдагского исара. Свое защитное значение стены несли вплоть до 13 века, периода нашествия татаро-монгол, хотя не исключен вариант их использования и населением Мангупского княжества, т. е. вплоть до третей четверти 15 века. О выполнении своих оборонительных функций свидетельствуют нередкие находки в развалах стен боевых топоров и наконечников стрел.

Строительство таких укреплений было вызвано нарастанием хазаро-византийских и славяно-византийских войн, а в последующем и вторжением в Крым печенегов. Эти же причины вызвали усиление значения сельских общин в обороне фемы Климатов и соответственно строительства многочисленных горных убежищ. Так в рассмотренном нами месте около южной тропы в паре километров ниже Чатырдагского укрепления находится еще один исар - укрепленное сельское убежище Каменка, возведенное на вершине горы Париля, которое безусловно было связано с Чатырдагским укреплением.

*****

Таким образом не вызывает сомнений вхождение Чатырдагского исара в систему укреплений "длинных стен", которые защищали горные проходы со стороны предгорий на Южнобережье. Можно предположить, что Северный бастион у верхней тропы защищал проход вдоль обрывов Чатыр-Дага к укреплениям, контролирующим контролирующим в свою очередь переход через Ангарский перевал, а именно: Пахкал-кая, Демерджи I, Демерджи II, а позже, во второй половине 15 века, и крепости Фуна, принадлежавшей Мангупскому княжеству. Нижняя Цитадель контролировала северную тропу ведущую вниз к побережью, к башням генуэзкой крепости Алустон.

Районы города.

На полуострове Крым одним из самых востребованных курортных направлений считается городской округ Алушта -- так называемая Большая Алушта, с административным центром в одноименном городе. Официально в состав округа входят 25 поселков, причем, есть как совсем крошечные селения, так и известные курорты. К популярным у путешественников относятся городки Утес и Партенит.

(Насчет городков слишком громко сказано. Если Партенит - действительно поселок городского типа. даже можно сказать - небольшой городок, то Утес - поселок, как есть, причем - довольно труднодоступный. Кстати, дорога на Утес проходит по другой природной достопримечательности - Кучук - Ламбатскому каменному хаосу. В советское время там проводилась военно - патриотическая игра "Зарница". Он образовался в результате сгребания перед собой горных пород, постепенно сползающей к морю горой Парагельмен, относящейся к группе яйлинских отторженцев. Возле дороги так же, находится бросающееся в глаза здание гелиостанции. Не знаю, правда, действует она, или нет.)

Протяженность Большой Алушты -- 90 километров вдоль моря, почти половина из них отдана отличным пляжам. Если хотите немного сэкономить, выбирайте для отдыха небольшие курортные поселки близ Алушты. Тем же, кто планирует в отпуске как следует повеселиться, стоит поселиться в центре курорта.

(Что касается повеселиться - не хватает Вам Алушты, я уже говорил, до Симферополя, или Ялты не так далеко. Жители больших городов от дома к месту работы добираются гораздо дальше и по времени - больше. Москвичи могут подтвердить мое мнение. Единственное, что может подпортить впечатление - пробки, становящиеся традиционными, особенно в курортный сезон. В сезон 2021 года, на въезде в Ялту, пробки начинались от Никиты. Это где одноименный ботанический сад. А, что касается спокойного отдыха - лучше приморских поселков по побережью Вам не найти. Цены - ниже, народу меньше. В Рыбачьем, кстати говоря, располагается прекрасный пляж - широкий и довольно протяженный.)

Условно туристическую часть Алушты можно разделить на три части: это Центр, набережная и Профессорский уголок. Каждый из них может похвастаться как минусами, так и плюсами.

(На самом деле районов в городе немного больше. Но, это районы, больше напоминающие спальные. Это районы улиц Октябрьская, Ялтинская, Судакская. Немного обособленно расположенные районы поселка Мирный, Микрорайон имени 60-летия СССР, - эти два вообще, своего рода города в городе. Еще большой район - жилой комплекс Крымская резиденция. Последний - строящийся. Первые три именные башни - Пушкин, Чехов и Грибоедов уже стоят. Так же, находится в стадии строительства - жилой комплекс "Семейный", расположенный еще дальше и выше, чем улица Юбилейная. Но, от него открывается фантастический вид на город и горы. А с точки зрения пеших прогулок, вышеназванные районы - самые оптимальные те, о которых речь пойдет ниже).

Центр Алушты. Хотите жить в гуще событий -- выбирайте центральный район. Ваш ориентир -- улица Горького, она ведет от автостанции Алушты к морю и набережной. Это одна из лучших прогулочных улиц Алушты.

(Фигня! Сразу говорю! Я вырос в центре города! Улица 50 лет Октября - самая красивая улица в мире. Для меня, во всяком случае. Ориентир Центра - Крепостная горка с Храмом Всех Крымских святых и Феодора Стратилата, с расположенной рядом мечетью. Там же расположена Площадь Советская с администрацией. Вот это - центр! Улица Горького расположена от центра относительно недалеко. Улица Горького - это своего рода местная транспортная артерия, и для прогулок годится слабо. В сезон на ней куча машин и толчея от идущих к морю и от него, отдыхающих.)

Отдыхая рядом, вы легко дойдете пешком (или очень быстро доедете) к автовокзалу, набережной, рынку, остановке троллейбусов, парку "Крым в миниатюре", историческому центру Алушты.

Большинство достопримечательностей, к примеру, крепость Алустон, окажутся на расстоянии короткой прогулки. В центре легко организовать как культурный, так и вечерний отдых, а также купить экскурсию практически в любую точку Крыма.

Также в центре самое известное скопление пунктов питания -- ресторанов, кафе, прилавков с уличным перекусом. Выбор есть на любой вкус и кошелек.

(Вот как раз - в центре города никакого скопления пунктов питания нет и в помине - все они, вернее, их подавляющая часть, сосредоточены на Набережной. До самого Профессорского уголка, благо там есть, где разгуляться. Что касается вкуса и кошелька - все зависит от закидонов конкретного физического лица - не более того.

К неоспоримым достоинствам родного города, я отнес бы его компактность, в сравнении с той же Ялтой, или Судаком. Да, она так же, довольно сильно разрослась за последнее время. Но все же - город весьма компактен и многое из того, где можно было бы побывать - находится если не в шаговой доступности, то не так уж и далеко.)

Набережная. Для путешественников, мечтающих просыпаться под шум моря, отличным решением станет поселиться ближе к набережной. Это самая туристическая часть курорта -- жизнь здесь кипит почти круглосуточно.

(Уместнее сказать - кипела. В постсоветское время жизнь на Набережной, даже Центральной, затихает часа в два ночи. За Набережную Профессорского уголка говорить не берусь. С тех пор, как в 1990 году умерла моя прабабка, жившая на той самой даче "Серж Ганнот", ночью в Профессорском уголке я не бываю. Точнее - был как-то, еще при Украине в 2009 году. Но - я очень люблю утро, когда природа и город просыпаются, и не очень люблю вечер. И, хотя порой и возвращался "на базу" под утро, или вовсе утром, то не через Набережную, пешком, а на такси. По этой причине, о ночной жизни Набережной Профессорского уголка ничего, особо определенного сказать не могу.

В настоящее время, плотность движения там временами даже повыше, чем на Центральной. Даже учитывая ее в общем-то немалую длину. С той только разницей, что она немного ужЕ, а публика, одевшись в вечернее, дефилирует, наслаждаясь видом и запахом вечернего моря - гораздо более неспешно. Кто-то идет вечером на ближайший пляж, кто-то сидит на скамейке и смотрит на водную гладь, кто-то слушает очередного уличного музыканта, дающего свой незамысловатый концерт. Хотя, порой и случаются неплохие исполнители, со своим стилем и хорошим голосом.

В советское - город не спал летом ночью вообще. Очень хорошо было наблюдать за жизнью города в то время с моста, соединяющего улицы Сергеева-Ценского и Октябрьскую. Весь город - одна сплошная дискотека. Стоя на мосту, под бездонным и темным южным небом, можно было безошибочно определить, где гремит музыка - санаторий Министерства Обороны, "Слава", "Полет" и так далее.

Сейчас этого нет. Потому что все санатории первым делом поставили вокруг своей территории заборы. А тогда - никаких заборов не было и в помине! Что ни говори - заборы мы теперь можем строить даже на экспорт. Каких только заборов нет. Вся наша экономика, судя по всему, в последние годы, держится исключительно на заборостроении. Поэтому, в настоящее время, можно смело сказать, что Россия вступила в эпоху заборов. Была эпоха индустриализации, освоения космоса, теперь - заборы...)

Алуштинскую набережную можно назвать исторической достопримечательностью, ее начали строить еще в конце XIX века. Разумеется, тогда она не была столь хороша, как сейчас, скорее укрепленный отрезок берега.

Общая длина набережной в наши дни составляет около 7 км. Ее принято делить на 3 части: Восточную, Центральную, и Профессорский уголок. Самой благоустроенной и туристической считается Центральная часть, ее длина составляет около 4 километров.

(В сезоне 2022, Центральная Набережная была закрыта на реконструкцию. По этой причине, вся тусовка переместилась на Набережную Профессорского уголка. Здесь так же, за последнее время, многое изменилось, выросли новые отели и из тихого пригорода, Профессорский уголок превратился в довольно оживленный район города. Это уже не тот Рабочий уголок, который располагался здесь в советское время. Это - довольно современный район города.

К тому же, участок Набережной от отеля Ривьера Санрайз, это бывшая Курортная поликлиника, и до собственно Профессорского уголка, за последние годы претерпел огромные изменения, стал более благоустроенным и действительно - превратился в неплохую пешеходную зону, где есть практически все для нормальной прогулки. Море, воздух и все остальное.

В результате проведенной масштабной реконструкции здесь выросли новые точки питания и добавилось мест отдыха и зеленых насаждений. Теперь здесь вас встретят острые листья и цветы юкки, которых здесь высадили во множестве и кусты олеандров. Плотность движения жителей и гостей города, здесь возросла если не в разы, то ощутимо.)

Здесь легко можно провести целый день, и не заскучать: купаться в море, гонять на водных мотоциклах или летать с парашютом, обедать или ужинать в отличных кафе с видом на море, выбирать сувениры, слушать уличные концерты.

У проживания здесь лишь два, но существенных, недостатка -- высокий ценник и почти круглосуточные шум и суета. Если для вас это не проблема, и вы готовы влиться в яркий ритм курортного города, добро пожаловать!

Профессорский уголок. Совершенно другой, гораздо более умиротворенный, ритм отдыха ждет вас в микрорайоне Профессорский уголок.

(По сути - это курортный пригород Алушты, практически целиком занятый санаториями и домами отдыха. Доля коренного населения здесь относительно невелика и, тем не менее, она, с появлением здесь весьма недешевых домов, довольно сильно выросла тоже. Но, при этом, это население стало располагаться уже ближе к поселку Лазурное, практически слив Уголок с ним. Кстати сказать, даже в настоящее время, многие местные по привычке называю Профессорский уголок - Рабочим уголком.)

Это единственный не условный, а вполне официальный отдельный район Алушты. Добираться сюда удобнее на транспорте. Можно воспользоваться микроавтобусами или троллейбусами (местный крымский колорит), идти пешком из центра немного утомительно.

(С транспортом в Алуште вообще никаких проблем нет! А прогулка из центра вдоль Набережной, по берегу моря, разве может быть утомительной? Тем более, что после масштабной реконструкции, Набережная Профессорского уголка очень сильно изменила свой внешний облик, став гораздо более обустроенной. Как в плане местного фастфуда, так и в плане прогулок.)

"Профессорским" этот район стал неспроста. Дело в том, что еще в середине XIX века здесь начали селиться представители российской интеллигенции -- ученые, врачи, писатели, художники, поэты.

Разумеется, в наследие от них район сохранил красивые старинные особняки и виллы, сейчас к ним добавились санатории и пансионаты. А также отличный пляж, один из лучших и самых уединенных на курорте. Здесь понравится отдыхать семьям с детьми -- рядом расположен популярный аквапарк "Миндальная роща", а также людям старшего возраста -- атмосфера располагает к неспешному отдыху.

1500 лет крепости Алустон.

История и археология одной из древнейших крепостей на территории России.

Крепость Алустон была основана в 6 веке по приказу Юстиниана I - императора Византии, который присоединил к империи Восточный Крым и земли на Южном берегу Крыма.

Известный византийский историк Прокопий Кесарийский в своем трактате "О постройках", посвященном строительной деятельности Юстиниана I, упоминает факт строительства укрепления Алустон. Как свидетельствует историк, строительство крепости было необходимо для контроля над плаванием кораблей вдоль берега Крыма и для поддержания порядка в крымских владениях Византии.

В Крыму, кроме постройки Алустона, были обновлены крепости в Херсонесе и Боспоре, построено укрепление Гурзувиты (Гурзуф), а также возведены защитные стены в горных проходах. Алустон был одной из самых мощных византийских крепостей черноморского региона.

Почему новая крепость получила название "Алустон", у исследователей нет единого мнения. Есть трактовки названия из разных языков, которые переводяться как "устье гор", "неумытая", "сквозняк". Наиболее аргументированной является версия, согласно которой название крепости и города, прошедшее сквозь века, происходит от готского alista/alusta ("ольховый", "ольховая"). Готы с 3 века жили в этих местах, они составляли первый гарнизон крепости Алустон, а русла рек Алуштинской долины были покрыты тогда зарослями ольхи, встречающимися здесь и поныне.

Первоначально Алустон занимал всего 0,25 га, но при этом был мощной для своего времени крепостью: толщина стен достигала 3 метров, а высота -- 10 метров. При дальнейшем расширении крепости византийская постройка играла роль цитадели.

К концу 7 века Алустон был оставлен византийцами в связи с внутренними и внешними потрясениями в империи. Крепость переходит во владение Хазарского каганата, но население Алустона продолжает оставаться христианским, и в 8 веке пополняется переселенцами из Византии.

В 9 веке была сооружена новая оборонительная стена вокруг посада, площадь крепости увеличилась до 0,5 га. В 10 веке Алустон подвергся нападению, скорее всего, печенегов: археологи зафиксировали следы пожара и запустения.

Во второй половине 10 века Алустон снова становится византийским, а в 11-12 веках переживает новый расцвет: восстанавливаются укрепления, площадь населенного пункта увеличивается до 3 га, двухэтажные домики создают тесную сеть городских кварталов. В 13 веке Алустон, как и почти весь Крым, вошел в состав Золотой Орды.

В 80-е годы 14 века Южный берег Крыма перешел во владение Республики Генуя. В середине 15 века генуэзцы перестроили крепость, сделав ее самой мощной на Южнобережье. В 1475 году Алустон был взят штурмом турками и его укрепления уже не восстанавливались.

Византийское укрепление VI века имело площадь 0,25 га, общую протяжённость крепостных стен -- 230 м. Толщина стен 2,8 м, высота -- 10,5 м. Западная стена была тоньше -- 2 м., и ниже -- 8,5 м, так как с этой стороны крепости был более труднодоступный склон. Главные крепостные ворота были устроены в передней стене и защищены полукруглой экседрой.

Построен Алустон был в четком соответствии с требованиями византийского трактата "Тактика" VI века. После перестройки крепости византийское укрепление служило цитаделью.

В конце IX -- начале X веков под хазарским управлением Алустон расширяется: строится новая крепостная стена -- на расстоянии 30-40 м от византийской, площадь крепости увеличивается в два раза -- до 0,5 га. Просуществовало новое укрепление недолго: в X веке Алустон был взят, скорее всего, печенегами. Археологами обнаружены следы пожара и разрушений.

В X-XIII веках крепость вновь оказалась под властью Византии, но крупного оборонительного строительства не велось, а для защиты использовалась византийская постройка VI века. Зато в XII-XIII веках увеличилась площадь самого поселения -- до 3 га, за счет роста посада, находящегося на склонах холма.

В 80-е годы XIV века Алустоном завладели генуэзцы. Первоначально, они ограничились ремонтом и приведением в порядок оборонительных объектов цитадели, где размещалась генуэзская администрация. В 20-е годы XV века итальянцы возводят новую внешнюю стену -- на растоянии 55-65 м от старой. Также была отремонтирована цитадель, получившая повреждения в результате землятресения 1423 г.

В 60-е годы XV века генуэзцы провели капитальную реконструкцию внешней оборонительной линии города. Была сооружена новая мощная крепостная стена, усиленная тремя башнями -- на углах и посередине. Фортификация новой крепости уже учитывала использование огнестрельного оружия.

На территории крепости археологические раскопки систематически проводились с 1981 г. . Мощность культурного слоя достигала на некоторых участках 3,5-3,7 м, в среднем же составляла около 2 м.

Обнаруженные в ходе раскопок архитектурно-археологические остатки относятся в основном к ХI-ХV вв. и составляют пять строительных горизонтов в истории развития средневековой Алушты от византийской крепости до генуэзской торговой фактории: 1) ранневизантийский: вторая треть VI-- вторая половина-- конец VII в.; 2) хазарский: VIII -- первая половина X в.; 3) византийский: вторая половина X -- конец XIII в.; 4) золотоордынский: конец XIII -- 80-е гг. XIV в.; 5) генуэзский: 80-е гг. XIV в. -- 70-е гг. XV в.

Археологические материалы подтверждают сообщение византийского историка Прокопия Кесарийского об основании крепости Алустон в середине VI века. Находки светлоглиняной, красноглинянной и краснолаковой керамики показывают связь Алустона в VI -- VII вв. с различными территориями Византийской империи.

Культурные отложения хазарского времени представляют собой остатки зольника VIII--X вв., расположенного между хазарской оборонительной стеной и башней Орта-Куле. В зольнике найдены фрагменты византийской белоглиняной поливной керамики IX--X вв., красноглиняных амфор VIII--X вв., кровельной черепицы, кувшинов с плоскими ручками, сероглиняных толстостенных сосудов, орнаментированных линейно-волнистым орнаментом. Византийский период истории представлен, в основном, остатками керамики византийского типа X-XIII веков.

Основная масса археологического материала Алустона относится к XIV--XV вв. Найдены многочисленные фрагменты пифосов, красноглиняных поливных сосудов (чаш, тарелок, кувшинов и блюд), тонкостенных коричневоглиняных кувшинов и горшков с росписью белым ангобом; обнаружены костяные поделки -- гребень, рукоятка от ножа в виде змеи, а также украшения, предметы быта, христианские кресты. В слое XV в. найдено интересное украшение: сердоликовая подвеска в виде черешкового наконечника стрелы.

К числу редких находок принадлежат два фрагмента блюда с особым типом глазури -- селадоном. Селадоновая глазурь изготовлялась в Китае в XII-XIV вв. поступала на Запад по маршруту Великого шелкового пути. Это был предмет роскоши, доступный только наиболее знатным и богатым лицам.

В слоях второй половины XIV-XV вв., неоднократно встречались фрагменты керамических изделий, свидетельствующие о существовании в генуэзской Лусте местного производства поливной керамики, обладавшего своими индивидуальными художественными чертами.

В 8 м западнее башни Ашага-Куле археологами открыты остатки одноапсидного храма XIV--XV вв., вся территория около храма представляла собой христианское кладбище.

В ходе ракопок на Алустоне были найдены монеты: серебрянный дирхем Золотой Орды XIV в., серебряный двойной грош Молдавского господыря (начало XV в.), серебрянный генуэзский аспр Каффы, монеты крымских ханов. Также был найдет клад серебрянных слитков генуэзского времени, предназначавших для расчета по крупным торговым операциям.

Дача "Ганнотъ"

Знаменитая и неизвестная.

(Не могу не привести небольшое исследование, проведенное моим отцом и посвященное памятному и дорогому для меня месту - исторической усадьбе, расположенной в городе Алушта, по адресу, улица Глазскритского дом 6. Ранее она носила название "Усадьба Серж Ганнот". На ней, практически всю свою жизнь прожили мои прадед и прабабка - Стешечкины Николай Михайлович и Надежда Иосифовна. Здесь появились на свет два моих деда, мама, дядька и здесь же провел свой первый год жизни и я сам. Так что, согласитесь, такое место просто нельзя не упомянуть на этих страницах. Итак...)

Проходят годы, проходят события, проходят и уходят люди - остаются дела, поступки и свершения, затем проходит все... и в прахе цивилизации ищут потомки следы своих предков, и не находя - создают измышления и домыслы, затаптывая в пыль реальное, но ушедшее.

Алуште около, или более полутора тысяч лет и они сокрыты прахом, кое-что лишь напоминает о том, что было и напоминает о том во что все превращается и превратится.

Алуште-городу скоро 100 лет и даже это мгновение истории нам неизвестно, лишь кое-какие его штрихи. И об одном из них давайте вспомним и попытаемся уберечь от полного забвения.

Алушта. Профессорский Уголок. Дача Ганноть.

Единственная из профессорских дач существующая и действующая от царских времен, через эпоху социализма, до недавнего, уголовно-демократического времени, украинского владычества, существующая ныне в новых реалиях России.

Сколько таит она в себе гениальных мыслей и устремлений, окрытий и откровений, взлетов человеческого духа и озарения, человеческих страстей и тайн души! И это тоже сокрыто прахом! Лишь о внешнем и документально зафиксированном можно говорить не пытаясь даже комментировать, факты сами за себя заставят уважительно посмотреть на то что осталось, оставаясь неизвестным большинству.

Улица Глазскрицкого, бывшая Санаторная, еще ранее - бывшая дорога общего пользования между владениями земли братьев Сергея и Владимира Яковлевичей Ганноть, между владениями Кинзерского и Трацины.

Краткая историческая справка.

Сергей Яковлевич Ганноть - Дворянин, профессор, Член Императорской Акадеии наук.Родился 1862 г. Жил в г. Екатеринбурге по ул. Солдатской в доме N 36.

Последний раз отдыхал в Алуште в 1944 г. здесь же умер, похоронен на Мирненском кладбище в г. Алушта. (Последний раз я видел могилу до масштабной застройки мкр. Мирный). Часть кладбища была снесена.

Владимир Яковлевич Ганноть - Статский Советник. Других сведений нет.

О землевладении.

На копии с плана, составленного 12 ноября 1905 г. Коллежским Секретарем П. Александрийским имеются следующие надписи:

-- " План участка земли количеством 5 десятин 2197 кв. сажен владения Владимира Яковлевича Ганноть и Сергея Яковлевича Ганноть состоящего при гор. Алушта, на берегу Черного моря, Ялтинского уезда, Таврической губернии."

2. " Экспликация: под виноградником - 4 десятины 1035 кв. саж.

под лесом и лугом - 1933 кв. саж.

речкой и откосами - 1037 кв. саж.

под зданиями и двором - 602 кв. саж.

----------------------------------------------------------------------

Итого: 5 дес. 2197 кв. саж.

3." Означенное на этом плане имение находится в черте города Алушта, оценено для взимания налогов в 2050 р. и на разбивку этого имения на три отдельных участка, как показано на плане, препятствий со стороны Алуштинского Городского Управления не встречается. 1906 г. ноября 4 дня.

Алуштинский Городской Староста ( подпись не разборчива) ( По делопроизводству запись N 791 ).

4. Копия плана нотариально заверена Алексеем Никифоровичем Батмановым, Екатеринбургским Нотариусом в его конторе по 1ой Богоявленской улице в доме N 3 , по месту жительства дворянина С. Я . Ганноть и копию с плана подписал Землемер Уральского Горного Управления Коллежский Ассесорь Сер. А. Подкорытовь, 1908 года февраля 5 дня.

По реестру 315.

5. Копию с плана подписали: " Поверенный Сергея Яковлевича Ганнотъ Присяжный Поверенный Николай Николаевич Познанский (неразборчиво) и Статский Советник Владимир Яковлевич Ганноть.

Согласно разбивки:

1-й и 2- ой участок - владение С. Я. Ганноть.

3-ий участок - владение В. Я. Ганноть.

Между владениями братьев ( между уч. N 1 и N 3 ) проходила дорога общего пользования, позднее ул. Санаторная, ныне ул. Глазскрицкого.

У каждого из братьев была своя дача и свой двор. Дача С.Я. Ганноть - по ул. Глазскрицко, 6, существующая до настоящего времени, дача В.Я. Ганноть - по ул. Глазскрицкого, 5, приспособленная под общежитие сан. " Рабочий Уголок".

Землевладения братьев Ганноть окружали владения: П.Н. и А. Н. Бекетовых, Линдена, В. П. Трацины, Кинзерского, Общества поселян деревни Алушта, c юго-востока пляжная полоса и Черное море.

Участок N 2 (виноградники) был предложен С.Я. Ганноть к залогу в Харьковском земельном банке о чем имеется нотариальная запись (на копии с плана уч. N 2) произведенная 7 мая 1911 года за N 395 Нотариусом Симферопольского окружного суда, удостоверяющая раздельный акт на землнпользование, утвержденный 5 февраля 1907 г. за N 1, который обозначен в залоговом свидетельстве. Подпись Ганноть С. Я. удостоверена Нотариусом Николаем Александровичем Федосьевым в его конторе по Николаевской площади в доме N 31, Шустова.

"Неизвестный мне лично дворянин Сергей Яковлевич Ганноть, живущий в городе Екатеринбурге и предъявивший мне о своей самоличности свидетельство выданное из Канцелярии Правления Императорской Академии Наук 11 апреля 1911 года за N 1124.

Июля 18 дня 1911 года по реестру N 8749. Нотариус: (подпись )

Участок N 1 - ныне часть территории п-та "Горизонт", часть территории сан. "Алушта" и существующая дача,

Участок N 2 - ныне территория п-та "Днепр", "Дубна".

Участок N 3 - бывшая территория т/ базы "Мир" до сан. "30 лет Октября", кинотеатр.

Братья владели 3-мя участками земли в 5 десятин и 2197 кв. саж.

Участок N 1 и N 2 - владение Сергея Яковлевича, территория п-та Горизонт", часть территории санатория "Алушта" и существующая дача (Ул . Глазскрицкого, 6 ), территория п-та "Днепр", "Дубна".

Участок N 3 - владение Владимира Яковлевича, территория бывшего кинотеатра, турбазы "Мир" до сан. "30 лет Октября",

Дача ( Ул. Глазскрицкого, 5) приспособленная под общежитие сан. "Рабочий Уголок".

Землевладение братьев Ганноть окружали владения соседей: братьев .Н. и А.Н. Бекетовых, профессора Линдена, В.П. Трацины, Кинзерского, Общества поселян деревни Алушты".

Дача по ул.Санаторная (Глазскрицкого), 6 была приобретена у С.Я. Ганноть в 1928 г. на долевых началах:

Старком Борисом Викторовичем, профессором, Членкором Академии Наук СССР, основателем Московского института Стали и Сплавов,

Кинд Владимиром Августовичем, профессором Ленинградского Политехнического института.

В советское время и ныне эта дача является единственной профессорской дачей в Профессорском Уголке и принадлежащая наследникам на правах частной собственности, что в советское время вызывало головную боль в органах МВД и и КГБ.

C 1953 г. был введен режим регистрации отдыхающих на этой даче, тмененный в 1989 г. Благодаря этому режиму документально засвидетельствовано в домовой книге кто здесь отдыхал с 1953 по 1989 г. Были исключения - отдых без регистрации.

Кто пребывал на даче с момента основания, а также после продажи, с 1928 г. по 1953 г. неизвестно, требуется дополнительное и длительное исследование.

Вскоре после приобретения дачи профессор Кинд Владимир Августович умер.

Академик Старк Борис Викторович последний раз отдыхал здесь с 30.07 по 18.08. 1956 г.

Под сенью кипарисов, в тени веранды этой дачи, билось сердце и рвалась в безбрежные тайны космоса мысль доктора технических наук, профессора, академика, Лауреата Государственных премий, Героя Соц. Труда, одного из создателей 1-ой советской ракеты, ближайшего сподвижника С.П.Королева, соавтора программ по запуску первого спутника, первого космонавта земли и последующих запусков космических кораблей и объектов - Михаила Клавдиевича Тихонравова.

Здесь он отдыхал и отдыхая работал ( четырежды, согласно регистрации в домовой книге) с 29.07. по 06.08. 1954 г.

c 10.08 по 20.08. 1956 г.

c 20.07. по 30.07. 1957 г.

c--------- по 27.07. 1959 г.

Алушта дарила ему новые силы для все новых его свершений. Помнят кипарисы многих и многих, великих и знаменитых, и в то же время - простых и скромных людей, как М.К. Тихонравов, до сих пор остающихся в тени Земной Славы.

На этой улице, на этой даче, на этих пляжах проводили свой летний досуг:

Рожанский Иван Дмитриевич - академик, Зам. начальника иностранного отдела Академии Наук СССР, Постоянный представитель СССР в ЮНЕСКО. Родендорф Борис Борисович - профессор МГУ.

Шателен Владимир Георгиевич - профессор Ленинградского Поли- технического института, академик.

Кинд Наталья Владимировна - доктор геологических наук, лауреат Сталинской Премии, одна из первооткрывательниц Якутских алмазов, наследница дачи. Она помогала в трудное время писателям Долматову и Солженицыну.

(Для нас она была просто Тетя Наташа. Удивительный человек. Редкого обаяния и энциклопедических знаний. Который даже матерился так, что можно было слушать часами, раскрыв рот. С ней играть в карты было просто бесполезно - к концу партии она могла назвать все карты, которые были у Вас на руках. Жаль, что ее не стало в то время, когда я уже начинал выходить из детского возраста, но еще не был достаточно взрослым. Она могла бы рассказать много интересного...)

Скобелев Виктор Ефимович - профессор Ленинградского Политехнического института.

Баженов Петр Иванович - Ленинградский филиал Академии Строительства и Архитектуры СССР.

Быстров Сергей Сергеевич - декан Ленинградского Педагогического института.

Леви Иван Иванович - профессор, Зав. кафедрой Ленинградского Политехнического института.

Кинд Владимир Владимирович - доцент Ленинградского Политехнического института, наследник.

Старк Сергей Борисович - профессор Московского института Стали и Сплавов, наследник.

Лойцянский Лев Герасимович - профессор Ленинградского Политехнического института.

Евлахов Орест Александрович - композитор, автор балетов "Ивушка" и "День чудес".

Захваткин... - профессор МГУ, академик, биолог-ботаник.

Правнучка Германа Лопатина - (друга и переводчика трудов Карла Маркса ) - Елена Бруновна (фамилия требует уточнения).

Дочь одного из народовольцев, выпускница Сорбонны, секретарша Ильи Эренбурга, подруга его дочери - Нина Ивановна Столярова, переправившая на Запад рукописи книг А. Солженицына.

Правнучка великого зодчего Андрея Никифоровича Воронихина, создателя Казанского собора в Санкт-Петербурге, крепостного барона А.Н. Строганова - Людмила Николаевна Воронихина.

Без сомнения - гостями дачи С.Я. Ганноть были его соседи: братья Бекетовы, В.П. Трацина, Линден.., Кинзерский.., братья Гаршины и др.

Гостем на даче, на чаепитиях у дедушки и бабушки, моей будущей жены, ( бывших пожизненно охранителями дачи и спасших эту дачу во время 2-ой Мировой войны от румынских пособников фашистов), был Святой Исповедник Лука Ясенецкий, Архиепископ Симферопольский и Крымский, живший некоторое время неподалёку.

Сколько знаменитых профессорских фамилий - Родендорф, Шателен, Скобелев, Баженов, Быстров, Леви, Лойцянский, Захваткин, Старк, Кинд, Комаров.

И это всё - мировые имена в науке и технике, и это всё - дача Ганноть.

Сколько вдохновения, сколько озарений подарили Алушта и Профессорский Уголок миру! Хотя бы знайте об этом!

Проходят годы, проходят события, проходят и уходят люди...

"SIC TRANSIT GLORIA MUNDI" - Так проходит земная слава.

P.S. К сожалению, есть в Алуште "Знатоки", которые водят платные экскурсии к этой даче, обманывая клиентов, преподнося ее, как дачу Адмирала Старка.

Первые Старки были выходцами из Шотландии (По другой версии - Из Голландии). Предки Старков, о которых здесь говорится, в начале XVIII в. переселились в Россию из Швеции, а в Швецию -- из Шотландии. Они принадлежали к септу Старк хайлендерского (горского) клана Робертсон.

Приехали в Россию ещё во времена правления царя Алексея Михайловича и позже работали на Воронежских верфях, где зарождался российский флот. Старки на протяжении трех столетий верно служили России, их род насчитывает уже свыше двадцати поколений. В 1818 году предки адмирала получили российское дворянство.

Оскар Викторович Старк родился 16 августа 1846 года в Великом княжестве Финляндском.

Окончил Морской кадетский корпус (1864), участвовал во многих дальних плаваниях.

Командовал: шхуной "Восток" (1874--1877), канонерскими лодками "Горностай" (1878--1886) и "Сивуч" (1886--1889), крейсером "Владимир Мономах" (1891--1892), броненосцем береговой обороны "Первенец" (1893--1896).

Младший флагман Эскадры Тихого океана с 11 апреля 1898 по 7 октября 1902 года, командир Порт-Артура с 1 мая 1898 по 7 октября 1902 года, после чего назначен начальником Эскадры Тихого океана

7 февраля 1904 года приказом Е. И. Алексеева (Вице-королём Дальнего Востока ) назначен временно исполняющим должность командующего Флотом Тихого океана, 24 февраля сдал командование вице-адмиралу С. О. Макарову.

Вице-адмирал (6 декабря 1902 года).. Награждён орденом Святого Владимира 2-й степени (29 марта 1904 года). По рангу должен был получить 1-ую степень, но неудачи в Русско-японской войне.

Старший флагман Балтийского моря (с 17 апреля 1905 года). В 1908 году О. В. Старк уволен в отставку с производством в Адмиралы. Председатель правления Обуховского завода и Ижорского завода (с 14 января 1908 года). Оскар Старк негативно отнёсся к Октябрьской революции.

Умер 13 ноября 1928 года в Хельсинки. Похоронен на Ильинском православном кладбище в районе Лапинлахти.

Звание: Адмирал Российского императорского флота.

Сражения/войны:

Русско-турецкая война 1877--1878 годов.

Русско-японская война.

Первая мировая война.

Гражданская война в России.

Старк Борис Викторович, профессор, Членкор Академии Наук СССР, основатель Московского института Стали и Сплавов. Родственник адмирала Старка - племянник, по отцу. ( Но, возможно, это совпадение. Могли быть ещё похожие ветви Старков в России).

Дача по ул.Санаторная (Глазскрицкого), 6 была приобретена у С.Я. Ганноть в 1928 г. на долевых началах, в год смерти Адмирала Старка, который никогда не был в Алуште и не имел собственности в Профессорском Уголке.

(Могу полностью подтвердить вышесказанное - не верьте этим горе - экскурсоводам! Не знают нихрена! Я с потомками Старков в свое время, будучи ребенком, играл в машинки на этой даче! На которой и сам пропадал неделями, особенно в летнее время.)

Составил: Николай Кулецкий. Бывший Главный инженер Алуштинского филиала "КрымНИИпроект". Член МГО Союза писателей России. Член Союза писателей Беларуси.

Крепость Алустон.

Современная Алушта имеет богатую историю, уходящую своими корнями в эпоху раннего средневековья, когда, как упоминает Прокопий Кесарийский, здесь по приказу византийского императора Юстиниана I была основана крепость. Из контекста сообщения не ясно, знал ли автор упоминания о существовавшем здесь уже поселении, либо он имел ввиду, что укрепление было сооружено на пустом месте. Вопрос этот и сейчас является дискуссионным, ведь место, выбранное для крепости, было достаточно важным в ту эпоху, и некоторое поселение здесь вполне могло существовать. Постараемся разобраться в том, что собой представляла средневековая Алушта.

Остатки укреплений Алушты находятся на южном берегу Крымского полуострова в 200 м от моря и занимает вершину небольшой возвышенности с крутыми склонами, расположенной между устьями двух маленьких речек в центральной части современного города Алушта. В настоящее время они представляют собой компактный, неоднократно перестраивавшийся, фортификационный ансамбль с двумя линиями обороны -- цитаделью и внешней оградой, которая с напольной (самой приступной, внешней), северо-восточной, стороны усилена тремя башнями. Нынешние названия башен имеют позднее тюркское происхождение, отражая их характерные особенности: Ашага-Куле ("Нижняя"), Орта-Куле ("Средняя") и Чатал-Куле ("Рогатая").

История исследования.

Письменных упоминаний об Алустоне довольно немного. В трактате "De aedi? ciis" Прокопий Кесарийский пишет о Юстиниане I:

Он воздвиг там и два укрепления, так называемые Алуста и в Горзубитах

Дальнейшая история сооружения в документальных источниках отражена еще более слабо, лишь в контексте различного рода событий. В 60-х годах Х в. Алус принадлежал хазарскому кагану Йосифу. Согласно свидетельству арабского географа и путешественника Абу Абдаллах Мухаммед ал-Идриси (ок. 1100--1165), в XII в. Шалуста была большим и красивым приморским городом. Позднее она появляется на портуланах, где имеет разные варианты написания топонима: Lasta (1318), Austa (1367), Alusta (1408), Lustra (1480), Lustia (1487), Lusta (1514), Lusto (без даты), Lusca (1570).

Самое раннее описание оборонительных сооружений средневековой Алушты в Новое время принадлежит П. С. Палласу, побывавшему здесь в 1793--1794 годах. Со ссылкой на трактат Прокопия Кесарийского, руины он определяет как остатки "древней греческой крепости", сообщая при этом о развалинах "трех башен и крепостной стене, сложенных из дикого камня, аршин в 5 вышины и от двух до трех толщины", а также то, что "посреди укрепления заметна поперечная стена". Довольно точными являются наблюдения исследователя относительно качественных характеристик фортификационной структуры объекта:

Большая круглая башня составляла юго-восточный угол укрепления, против моря, на крутом холме; от нее идет стена прямо на запад, -- где она, по причине отлогости холма, укреплена прочнее. На северо-восточной стороне стена укреплена слабее и имела здесь тупой угол, подле которого находилась четырёхугольная башня; а за нею, на расстоянии 70 шагов, -- другая, на северном углу. Северный и западный склон холма представляет отвесный утес против долины и здесь заметны только признаки стены

Е. Е. Кёллер, посетивший Алушту в 1821 году, отнёс её оборонительные сооружения к числу достопримечательностей, подлежащих обязательному сохранению, не определяя при этом их происхождение. Сопровождавший учёного в поездке по Крыму архитектор Э. Паскаль выполнил два рисунка -- "Вид и план Алушты, с развалинами крепости", судьба которых до сих пор неизвестна. О самом же укреплении Е. Е. Кёллер, задавшись целью выяснить состояние объекта, в своём дневнике сообщил только общее впечатление и отметил возникшее при ознакомлении с памятником недоумение:

18 августа, четверг. В 7 часов утра я вышел, чтобы осмотреть развалины древней крепости. Часть внушительных стен ещё стоит; но от башни с одной стороны вовсе ничего не сохранилось. Если считать, что это остатки генуэзских построек, то удивляет отсутствие на них плит с надписями

П. И. Кёппен первым из исследователей вводит в научный оборот план крепости, который, предположительно, был снят в 1835 году топографом Симферопольской межевой комиссии Литвиненко, в то время выполнившего аналогичную работу на другом памятнике, находившемся недалеко от Алушты -- у подножия г. Демерджи. Представляя чертёж, он отмечает, что укрепление, "сообразуясь с местностью, составляло весьма неправильный пятиугольник", внутри которого выделяется обособленная часть "как бы Акрополь или верхний город". Учёный приводит татарские названия башен и их перевод, обращает внимание на отдельные конструктивные характеристики строений, сообщает о ремонте Орта-Куле в 1833 году и обрушении половины Чатал-Куле в 1830 году, пытается определить историческое место объекта, подчеркнув особенность его расположения:

В ряду береговых укреплений Алушта примечательна тем, что отсюда уже следует крепость за крепостью в близком друг от друга расстоянии и в явной между собой связи находившиеся

Упомянутый П. И. Кёппеном ремонт на некоторое время приостановил разрушение оборонительных сооружений крепости, но вскоре необходимость их сохранения вновь стала актуальной. В 1863 году для предупреждения несчастных случаев по предписанию губернатора принимается решение разобрать верхнюю часть башни Чатал-Куле, находившуюся на небезопасном расстоянии от мечети. Одновременно, "для обеспечения нормального существования" средней башни, в которой обнаружилась давняя трещина, рекомендовано устройство "контрфорса с задней стороны высотою примерно в две-трети вышины всей стены".

После удаления верхней части башни Чатал-Куле, в 1871 или 1872 году, оставшаяся часть руины окончательно разрушилась. В конце 1880 года возникла угроза уничтожения верхней половины Орта-Куле, которая, согласно утверждения одного из местных жителей, "валится", что, в конечном итоге, после непродолжительной переписки, ознаменовалось появлением 12 марта 1881 г. примечательного документа, направленного Императорским Одесским обществом истории и древностей в Таврическое губернское правление:

На отношение Губернского Правления от 24 февраля сего года за N 122

Общество имеет честь уведомить, что желательно разобрания Алуштинской башни, угрожающей, как полагает г. Таврический Губернский Инженер, падением, времени которого предугадать нельзя: оно возможно чрез несколько дней и по истечении столетия, общество полагает обстоятельство -- сохранить или разобрать -- на полное благоусмотрение господина Инженера. Археология и самая Алуштинская историческая местность и общество много будут обязаны господину Инженеру за возможное сбережение этого памятника VI века.

Вице-Президент Мурзакевич.

Секретарь Юргевич.

Результаты неизвестны. В 1897 году вновь потребовалось приведение руин башен в безопасное состояние, на их ремонт было выделено 800 руб. Озабоченность судьбой крепостных построек, а также необходимостью сохранения их исторического облика проявили Московское Императорское археологическое общество, Императорская археологическая комиссия и Таврическая учёная архивная комиссия. Затянувшаяся на несколько лет бюрократическая волокита благополучно завершилась к осени 1901 года закладкой вывалов и возведением контрфорсов, причём четверть отпущенных средств осталась неиспользованной.

Новые проблемы с сохранением памятника возникли в апреле 1909 года, когда обитатели усадеб, смежных с Орта-Куле, обратились к Таврическому губернатору с просьбой относительно башни, пытаясь добиться "распоряжения о снятии верхушки таковой сажени на две и укрепить ее", чтобы обезопасить свои владения от выпадающих из кладки камней. В этот раз вновь Императорская археологическая комиссия озаботилась ремонтом башни без ее разборки.

В 1947 году руины "так называемой генуэзской крепости" были осмотрены Е. В. Веймарном. Ориентируясь на план П. И. Кёппена, он установил, что общая конфигурация оборонительных линий, за исключением передней стены цитадели, ещё прослеживается, а их кладка местами сохранилась на высоту до 7--8 метров. Состояние башен им определено следующим образом:

Чатал-Куле "сохранилась очень плохо", средняя башня, названная исследователем Орта-Капу (что ошибочно, но, учитывая отсутствие точных данных о крепостных воротах, небезынтересно), сильно разрушена и "подперта современным нам контрфорсом", Ашага-Куле "сохранилась на значительную высоту".

Изучение подъёмного материала и осмотр руин фортификационных построек не дали "никаких положительных указаний для того, чтобы крепость считать сооруженной в эпоху раннего средневековья. Как следствие, Е. В. Веймарн пришёл к вполне убедительному выводу:

...если на этом месте и была воздвигнута некогда, согласно Прокопию, крепость Алустон, то она настолько была перестроена генуэзцами, что остатки ее целиком поглощены более новой постройкой.

Причём, по его мнению, более ранняя, нежели генуэзская крепость может быть лишь круглая башня -- Ашага-Куле, ибо та не связана со стеной.

Неожиданную и несколько сумбурную информацию о фортификационных сооружениях Алушты сообщает О. И. Домбровский, посвятивший южнобережным укреплениям средневекового Крыма специальное исследование. Традиционно соотнося возведение крепости с царствованием императора Юстиниана I, он отмечает, что от той в настоящее время "сохранились одна из четырёх круглых башен и основание прямоугольной башни более позднего времени", но при этом свои выводы ничем не подкрепляет.

Особое место в истории изучения памятника занимают исследования Л. В. Фирсова. Наряду с обширным цитированием малодоступной тогда работы П. И. Кёппена и новым, с учётом современного (1966 г.) состояния, описанием руин строений, он первым предпринял попытку реконструировать облик фортификационных сооружений крепости, в частности, изобразив предполагаемый вид одной из башен (Ашага-Куле) и примыкающего к ней участка южной оборонительной стены. По его мнению, те завершались зубчатым парапетом с узкими, расширяющимися вовнутрь бойницами и имели простой или сложный карниз с машикули.

Л. В. Фирсов считает, что "генуэзцы укрепили Алушту, использовав старую, юстиниановских времен, крепость, значительно переделав ее на свой архитектурный вкус", отмечая при этом то, что "невозможно с достоверностью отличить византийские кладки от кладок генуэзских".

В исследованиях, посвящённых рассмотрению непосредственно архитектурных аспектов памятника и отчасти его исторического контекста, опубликованная информация в большинстве своём априорна и не всегда достоверна. Так, безосновательно сообщается о повреждении крепости монголо-татарами в 1239 году и её восстановлении в XIV в. Ошибочно также утверждение о том, что и Орта-Куле, и Ашага-Куле сложены из крупного известняка, тогда как, на самом деле, пока здесь известен только один случай применения данного камня, да и то в виде тщательно обработанных блоков вторичного использования, которыми оформлен внешний угол первой из упомянутых построек. Определённое сомнение вызывают сведения о реставрации памятника в 1883 году.

Новый этап в исследованиях памятника начался в 1981 году, когда В. А. Сидоренко впервые предпринял попытку археологического изучения укрепления, однако её результаты до сих пор не введены в научный оборот. В течение одного полевого сезона им был выполнен осмотр уцелевших кладок строений, а на свободных от современной, очень плотной, застройки местах Крепостной горки заложено четыре шурфа, в двух из которых удалось выявить невыразительные руины оборонительных стен цитадели.

Более полное представление о скрытых культурным слоем остатках фортификационного ансамбля, равно как реальную периодизацию его сооружений, позволили получить лишь дальнейшие, широкомасштабные, раскопки памятника, осуществлённые в 1984--1995 и 1998 годах Горно-Крымской экспедицией КФ ИА НАНУ под руководством В. Л. Мыца. Археологическими исследованиями выделено пять строительных горизонтов в истории развития средневековой Алушты, прошедшей путь от небольшого византийского укрепления до малого городского центра -- генуэзской торговой фактории с мощной крепостью:

1) ранневизантийский: вторая треть VI -- вторая половина -- конец VII вв.,

2) хазарский: VIII -- первая половина X вв.,

3) византийский: вторая половина X -- конец XIII вв.,

4) золотоордынский: конец XIII -- 80-е годы XIV вв.,

5) генуэзский: 80-е годы XIV -- 70-е годы XV вв.

История памятника.

Каждый из периодов получил соответствующее отражение в фортификационной структуре и архитектонике оборонительных сооружений города. Раскопки показали, что во второй трети VI в. (между 527--560 гг.) византийцами была возведена небольшая сторожевая крепость с мощными оборонительными стенами, ограждавшими вершину холма по всему периметру. В последующие столетия (VIII--XV вв.) ранневизантийские укрепления служили цитаделью города.

Стены и башни внешней линии обороны построены генуэзцами не ранее 80-х годов XIV в. Причём, определённое время в научном обороте господствовало априорное мнение, согласно которому те якобы были возведены в 80--90-х годах XIV в. по инициативе и при финансовой поддержке генуэзской администрации и уже к началу XV в. при обрели свой законченный вид. Однако, как было установлено дальнейшими археологическими исследованиями, строительная периодизация генуэзского периода существования Лусты в реальности оказалась значительно сложнее, чем это представлялось ранее.

Полученные в ходе раскопок новые материалы позволили считать, что до 20-х годов XV в. генуэзцы ограничили свои фортификационные мероприятия в Алуште ремонтом и восстановлением византийских укреплений, возведённых при Юстиниане I (527--565) и частично разрушенных монголами в 70-х годах XIII в., которые впоследствии использовались ими как цитадель города. В момент обострения политических отношений с правителем Феодоро Алексеем, начавшим военные действия против Каффы с целью захватить всё побережье Готии от Чембало до Лусты (1422--1423 гг.), в спешном порядке была построена внешняя линия обороны. Это позволило увеличить защищенную часть города на 0,75 га (в 2,1 раза).

Во второй половине 20-х годов, после катастрофического землетрясения 1423 года производился ремонт пострадавших от сейсмического воздействия крепостных стен. Во второй четверти -- середине XV в. полной перестройке подвергся северо-западный участок оборонительной стены цитадели, возведенной ещё при Юстиниане I. Причиной разрушения первоначального сооружения также могло быть землетрясение 1423 года.

Последний строительный период крепости относится уже к 60-м годам XV в. В это время был полностью перестроен внешний контур обороны, который немного выдвинулся в напольную сторону. Возведению куртин и башен предшествовала тщательная инженерная подготовка в виде вертикальной и горизонтальной планировки склона Крепостной горки. Новые фортификационные сооружения отличались высоким качеством выполнения строительных работ и соответствовали требованиям защиты от огнестрельной артиллерии.

Во время перестройки внешнего периметра обороны генуэзской Лусты, крепостная стена начала 20-х годов XV в. была частично разобрана. По мнению В. Л. Мыца, согласно результатам изучения башни Орта-Куле, можно предположить, что в 60-х годах XV в. генуэзцы завершали крепостное строительство Лусты. К этому времени город был обнесён внешней (второй) оборонительной стеной с тремя башнями.

На основании тех же данных, принимая во внимание характерные региональные особенности военной архитектуры Таврики, к совершенно иным выводам пришёл С. Г. Бочаров. Он, напротив, допускает, что с переходом генуэзских владений в Крыму под управление банка Св. Георгия в конце 50-х годов XV в. контроль над Лустой, а возможно, и её округой, был передан феодоритам. Как следствие, строительный период крепости, относящийся к 60-м годам XV в., связан не с деятельностью коммуны Каффы, а с фортификационными мероприятиями династов Феодоро на восточных границах княжества. Исходя из этого предположения, С. Г. Бочаров сделал заключение, согласно которому единственным генуэзским крепостным объектом в первой половине XV в. была цитадель Лусты, что, по его мнению, позволяет понять, почему консул Алушты в 1449 году, имея в своём распоряжении самую мощную крепость и, следовательно, самый населённый пункт побережья, согласно Устава платил налогов в два раза меньше, чем консулы Партенита и Гурзуфа.

Первым из исследователей С. Г. Бочаров предлагает объёмную, относительно убедительную, реконструкцию внешнего вида крепостного ансамбля в XV в. Основным недостатком предпринятой им попытки визуализации объекта является излишняя идеализация фортификационной структуры укрепления, а также сильное уплощение рельефа ограждённой территории и подступов к ней. Допущены неточности в деталях. В частности, талус Орта-Куле ошибочно охватывает с напольной стороны весь внешний контур здания, что противоречит материалам раскопок.

Спорными являются машикули, которыми автор наделяет завершения всех трёх башен. Вход в цитадель изображен в виде обычного арочного проёма у излома передней стены без какого-либо флангового прикрытия, что представляется маловероятным. Поскольку точное местоположение главных крепостных ворот до сих пор не известно, на реконструкции они не обозначены, хотя, судя по косвенным признакам, однозначно должны были находиться с северо-восточной, напольной, стороны, изображённой на одном из видов укрепления.

Архитектура крепости Алустон.

Первоначальное укрепление занимало вершину возвышенности и имело четырёхугольный в плане крепостной полигон неправильной формы. Конфигурация и мощность оборонительного контура во многом обусловлены рельефом: довольно крутыми склонами с южной и западной сторон, более пологим и самым приступным северовосточным участком, относительно затруднёнными подходами с востока. Площадь защищённой стенами территории составляла 0,25 га. Общая протяжённость крепостной ограды -- 230 м.

Выделяются три основных оборонительных линии разной длины, полностью охватывавших весь периметр укрепления. Достоверных данных о башнях нет. Вход на укреплённую территорию мог быть расположен в центральной части северовосточного оборонительного рубежа, на изломе крепостной стены, где раскопками частично выявлены остатки какого-то, достаточно широкого, проёма.

Данное предположение косвенно подтверждается возникновением позднее здесь, в расположенной перед ним городской застройке, чётко выраженного проезда между отдельными усадьбами. Наиболее показательные фортификационные сооружения первого строительного периода крепости представлены остатками оборонительной стены, ограждавшей вершину возвышенности с напольной стороны, которые изучены раскопками на участке протяженностью 36 м. Толщина стены составляла в среднем 2,25--2,30 м.

По мнению В. Л. Мыца, выявленная раскопками первоначальная оборонительная стена Алустона вполне соответствовала канонам фортификации того времени. Руководствуясь требованиями анонимной византийской "Тактики" VI в., согласно которой средняя толщина крепостной ограды должна была составлять 5 локтей (около 2,3 м), а высота -- 20 локтей (9,5 м), он считает, что размеры куртины восточного участка обороны равнялись, соответственно, 6 локтям (2,8 м) и 22 локтям (10,5 м). Западная часть ограды, будучи более тонкой (2,07 м = 4,5 локтя) 6, могла быть немного ниже, достигая 8,5 м (18 локтей). Разница величин им объясняется тем, что последняя находилась на краю более крутого и труднодоступного склона.

Внутрикрепостное пространство исследовано слабо. На данном этапе изучения памятника уверенно можно судить лишь об одной постройке синхронной цитадели. Она состояла из двух смежных помещений, находилась у самого входа в укрепление и, возможно, была казармой либо кордегардией. Размеры здания -- 13,20 в 3,50--3,75 м. Согласно данным археологического изучения памятника, около середины или во второй половине -- конце VII в. Алустон был оставлен византийским гарнизоном, предварительно разрушившим внутрикрепостные постройки и забравшим с собой всё наиболее ценное. Это событие пока только предположительно можно связать с военно-политическим и экономическим кризисом, переживаемым империей, и появлением на полуострове хазар.

После ухода византийского гарнизона Алустон, возможно, некоторое время пребывал в запустении. Но к IX--X вв. площадь крепости увеличилась до 0,5 га за счёт ограждения небольшого посада, примыкавшего с востока к стенам цитадели. Крепостная стена этого времени идет в направлении северозапад -- юго-восток, прослежена раскопками на протяжении 60 м в трёх местах, на двух смежных и одном обособленном участках. Толщина сооружения -- 1,40--1,90 м. Внешний слой конструкции сложен из крупного бута с ровной лицевой гранью, что придавало постройке монументальный вид. Общая длина стен составила теперь 130 м, и новая крепостная ограда вынесена вперед по отношению к прежней на 30-40 м.

На исследованных раскопками участках крепостные ворота не обнаружены. Учитывая топографию местности, можно предположить, что вход на территорию укрепления в это время находился между городским зольником и южным краем передней оборонительной стены, где дневная поверхность несколько выполаживается. На основании обнаруженных в забутовке кладки фрагментов высокогорлых кувшинов с плоскими ручками, белоглиняной поливной керамики, амфор причерноморского типа и фляг стена датирована IX--X вв. Существование сооружения было непродолжительным. Согласно материалам раскопок, уже в Х в. куртина подверглась частичной разборке и с внешней, северо-восточной, стороны к ней пристраиваются здания, разрушенные в пожаре Х в.

После падения крепости, при византийском правлении, отдельные участки городской территории долго не застраивались, и только в XII--XIII вв. площадь поселения достигла примерно 3 га за счёт роста посада, находившегося на склонах холма. С утратой предыдущей, хазарского времени, внешней крепостной ограды единственной защитой для местных жителей многие годы оставалось первоначальное укрепление. Сведений о ремонтах и новых фортификационных сооружениях данного периода нет. Достоверные свидетельства строительной деятельности очередных, золотоордынских, собственников города в период с конца XIII в. по 80-е годы XIV в., также неизвестны.

Фортификационное строительство на территории крепости, которое осуществлялось её новыми владельцами - генуэзцами в 80-е годы XIV в., видимо, ограничилось ремонтом и приведением в порядок оборонительных объектов цитадели, где могла размещаться генуэзская администрация. Достаточно большой представляется вероятность того, что снаружи посад был защищён рвом.

В 20-е годы XV в. фортификационная структура укрепления усложнилась. В дополнение к цитадели с напольной стороны опять возведена внешняя линия обороны. По отношению к первоначальной, юстиниановской, стене новая крепостная ограда вынесена вперёд на расстояние 55--65 м. Своим начертанием она точно следует конфигурации защитных рубежей хазарского периода, что, видимо, было обусловлено не столько их остатками, к тому времени практически полностью обезличившихся (исчезнувших с поверхности земли), но, прежде всего, рельефом местности и характерной плановой схемой посада, имевшего радиальноконцентрическое расположение застройки.

Общая длина сооружения составляла приблизительно 158 м. Передняя крепостная стена состояла из трёх куртин, сведённых между собой под скруглёнными на стыках почти одинаковыми углами -- 150® и 165®. Их протяженность: северо-западного участка -- около 60 м, среднего -- 40 м, юго-восточного -- 57 м. Общая площадь укрепления -- примерно 1 га. Достаточно чёткой локализации поддается юго-восточная куртина крепостной ограды, южную половину которой удалось исследовать посредством археологических раскопок практически полностью. Она расположена на свободной от городской застройки (за пределами посада), но занятой кладбищем, территории с довольно пологим склоном.

Оборонительная стена имела бутовое строение, имела деревянный каркас и заполнением пустот кладки обычным грунтом. Она ограждала предместья и с противоположного бока, с северо-западной стороны. Только такая конструкция, располагаясь на краю крутого склона, могла исчезнуть практически бесследно после разрушения.

Вход в крепость расположен с напольной стороны, в северовосточной куртине передней оборонительной стены на расстоянии 3,35 м от юго-восточного угла ограды. Он представляет собой прямоугольный в плане проём шириной 1,85 м. Низ проёма относительно ровный с порогом на входе. Покрытие проезда земляное, уплотнено морской галькой. Порог находится у напольного края проёма в одной плоскости с фасадной поверхностью стены. Он был деревянным, выполнен из бруса сечением 0,16 в 0,22 м. Основание порога тщательно выровнено и усилено однорядной кладкой, своего рода фундаментом, из постелистого бута на известковом растворе.

In situ сохранились железные детали крепления воротного полотна -- угловая обойма с опорным стержнем и подпятник. Вертикальная, торцовая полоса обоймы, точно отмечая местонахождение ворот в закрытом состоянии, расположена параллельно боковой поверхности проёма. К воротному полотну створка крепилось гвоздями: спереди -- четырьмя, сзади -- пятью, снизу и с торца -- соответственно, тремя с каждой стороны. Вид, устройство и размеры самих ворот поддаются вполне достоверной реконструкции. Они были двукрылыми, открывались вовнутрь. Их толщина составляла 7,8 см, о чём свидетельствует характерный паз внутри угловой обоймы. С учётом необходимых зазоров, один из которых выявлен раскопками, предполагаемая ширина полотна составляла 0,90 м.

Поскольку наряду с горизонтальными и вертикальными креплениями предусматривалась также диагональная фиксация пяты, щитовая конструкция створки непременно должна была иметь откос, позволявший избежать деформации (искривление и провисание, как следствие, заклинивание) сооружения. Высота этого сооружения составляла около 1,90 м. С южной стороны проёма, в 0,75 м от уровня проезда и на расстоянии 0,25 м от переднего края, в кладке находится отверстие трапециевидной формы, сужается книзу. Его размеры: высота -- 0,23 м, ширина -- 0,14--0,18 м, глубина -- 0,37 м. Вероятно, оно использовалось как приёмное гнездо для засова. Воротный проём мог завершаться аркой с глухим тимпаном.

На стыке юго-восточного и среднего участков передней оборонительной стены, видимо, был предусмотрен ещё один вход на территорию укрепления, который вполне мог использоваться в качестве потерны. Предполагаемый вход в крепость снаружи был защищён башней. Она представляла собой прямоугольную в плане постройку, возможно (судя по дуговидной конфигурации внутреннего пространства), с проёмом в боковой, южной, стене. Размеры сооружения: реконструируемая длина -- 5,25 м, вынос за пределы крепостной ограды -- 2,25 м, толщина стен -- 0,75--1,10 м. Ширина помещения -- 1,55 м, его протяжённость -- 3,15 м. Судя по незначительной толщине стен, постройка, вероятнее всего, была одноэтажной с открытой площадкой на уровне боевого хода крепостной ограды.

Во второй четверти XV в. ремонту подверглась цитадель, полностью перестраивается северо-западный участок её оборонительной стены. Основной причиной разрушения первоначального сооружения могло стать землетрясение 1423 года. Новая куртина расположена на довольно крутом склоне, что при строительстве потребовало специальных работ по выравниванию рельефа, уничтоживших все более ранние культурные напластования. Восстановлена южная боковая стена наружной ограды.

Наконец в 1460-е года была проведена капитальная реконструкция внешней оборонительной линии города. Взамен существующей передней крепостной стены в непосредственной близости от нее, на расстоянии 0,75--2,80 м, снаружи сооружена новая, более мощная ограда, усиленная тремя башнями -- на углах и посередине. Строительство сопровождалось упразднением прежних коммуникаций и связанных с ними объектов, а также, предположительно, разрушением (скорее всего, частичным) предшествующего ему сооружения, камень которого можно было использовать повторно.

С упразднением первоначального входа воротные полотна не были демонтированы и подверглись полной, двусторонней закладке, стена могла уцелеть также на многих других участках и в дальнейшем быть использована в качестве внутренней. Общая длина новой оборонительной линии, по сути, сохранившей в целом начертание предыдущей крепостной ограды, равнялась 160 м. Расстояние между башнями составляло 80 и 70 м. Площадь укрепления увеличилась до 1,065 га. Все куртины примыкали к башням без перевязки кладок и, следовательно, появились после их возведения.

Башня Ашага-Куле представляет собой монументальное здание с круглыми внутренними и внешними очертаниями плана, по сравнению с остальными башнями была самой высокой и могла использоваться в качестве маяка. С тыльной стороны, на уровне нижнего яруса, она имеет уступ, образовавшийся в результате примыкания постройки к угловому участку предшествовавшей ей крепостной ограды второй четверти XV в. Башня, видимо, была многоярусной закрытого типа.

Судя по неизменной толщине сохранившейся части стены, внутреннее пространство здания могло сохранять свои размеры и очертания на всю высоту. В стенах наземного этажа башни сохранились пустоты от двух ярусов горизонтального деревянного каркаса, предназначавшегося для усиления сооружения (в частности, антисейсмического) и предотвращения его деформации при возведении вследствие медленного отвердения извести. Нижняя конструкция состояла из прямоугольных в сечении (0,18 в 0,22 м) брусьев длиной около 2 м, которые залегали в кладке по периметру внешней лицевой поверхности, образуя в плане многоугольник.

Согласно выводам Л. В. Фирсова, касательно Ашага-Куле, "полная высота с ее навершием" могла достигать 18--20 м. В. Л. Мыц, не выделяя данное сооружение, считает, что башни крепости возвышались на 20--22 м. Причём, поскольку с напольной стороны самой постройки признаков наличия бойниц в стенах не выявлено, он счёл возможным, соглашаясь с реконструкцией Л. В. Фирсова, также предположить размещение на её вершине машикули.

Орта-Куле, средняя башня, представляет собой монументальную постройку с прямоугольными в плане внутренними и внешними очертаниями, по сравнению с остальными башнями укрепления была самой крупной и принадлежит к типу межстенных. Ширина здания (уменьшается в напольную сторону) -- 10,60--11,25 м, его длина -- 10,88 м. За линию крепостной ограды строение выступает на 9,30 м. Толщина стен башни: северо-западной, боковой -- 3,00 м, северо-восточной, передней -- 2,85 м, юговосточной, боковой -- 2,90--2,95 м, югозападной, тыльной -- 0,98--1,10 м (увеличение к юго-востоку). Высота руин составляет 1,75--10,00 м.

Башня была многоярусной, а ее этажи со стороны укрепления, вероятнее всего, были открытыми. В кладке восточного угла башни сохранились гнёзда от деревянных конструкций, соотносимых с перекрытием, что позволяет довольно точно определить высоту наземного помещения. Она составляла 4,45--4,75 м. Высота второго этажа, судя по расположению следующего яруса деревянного каркаса кладки, была меньше -- около 3,40 м. Пол был земляным, покрыт слоем уплотнённого глинистого грунта.

Посередине боковой, юго-восточной стены нижнего этажа башни расположена амбразура -- единственная на этом уровне. Амбразура находится в 0,80 м от уровня пола. Высота обороны позиции составляла всего 1,6 м. С юго-восточной стороны башня имела амбразуру и на втором этаже. Достоверных данных об остальных стрелковых позициях второго яруса башни нет. Вероятнее всего, аналогичные бойницы находились в каждой из стен здания -- с противоположного бока и спереди. Подобную планировку мог иметь и расположенный выше этаж, а сама постройка завершалась открытой боевой площадкой, ограждённой парапетом с зубцами.

Относительно хорошая сохранность и характерные конструктивные особенности здания позволили исследователям памятника высказать отдельные предположения о первоначальном облике Орта-Куле. Согласно заключению А. А. Артеменко, высота башни достигала 16 м. По мнению Л. В. Фирсова, Орта-куле возвышалась на 13--15 м, а завершалась зубчатым парапетом с узкими бойницами и машикули. В. Л. Мыц считает, что средняя башня, по-видимому, состояла из трёх ярусов с открытой боевой площадкой наверху, на уровне второго и третьего этажей была трёхстенной, имела высоту не менее 21 м.

Башня Чатал-Куле, утраченная к настоящему времени почти полностью, традиционно считается и изображается шестигранной, причём с такой же конфигурацией внутреннего пространства. Последнее небесспорно, поскольку, согласно чертежу, выполненному спустя лишь несколько лет после обрушения половины здания в 1830 году, Чатал-Куле внутри была круглой, что представляется более правдоподобным. Однако нельзя исключать вероятности и того, что башня могла иметь иную внешнюю форму -- октагональную, о чём косвенно свидетельствует схематичный обмер остатков данной постройки.

Размеры здания В. Л. Мыц определяет примерно по невыразительным остаткам кладки южной стены, ещё недавно выступавших на поверхности земли -- 12 в 12 м. На плане П. И. Кёппена Чатал-Куле изображена приблизительно одинаковой величины с Ашага-Куле, диаметр которой составляет 9,00--9,20 м.

Ограда крепости с напольной стороны состояла из двух куртин, соединивших между собой башни. Традиционно считается, что оборонительная стена между Чатал-Куле и Орта-Куле, остатки которой почти полностью перекрыты современной застройкой, имела прямолинейное начертание и именно так она обычно изображается на плане крепости. Её протяжённость -- 80 м. Сооружение сохранилось плохо, раскопками исследовано частично.

Оборонительная стена сложена из крупного, почти не обработанного бута, преимущественно булыг, на известковом растворе с заполнением пустот мелким камнем. Согласно выводам А. А. Артёмова, высота стен была более 8 м. Судя по остаткам южной куртины, Л. В. Фирсов считал, что "оборонительные стены крепости возвышались над основанием на 8--10 м. По мнению В. Л. Мыца, их высота возле квадратной башни составляла примерно 11,5 м, а уровень боевого хода совпадал с её вторым этажом и находился в 9,5 м от дневной поверхности.

Как уже было сказано прежние ворота были замурованы в новых стенах. С полным обновлением напольной линии обороны, безусловно, возникла потребность и в новом въезде на укреплённую территорию. Но, несмотря на неплохую изученность генуэзского комплекса, крепостные ворота до сих пор не выявлены. Все же, есть, хотя и оспариваемое, предположение о наличии ворот у башни Орта-Куле. Наряду с весьма показательной ориентацией единственной боевой позиции наземного этажа башни Орта-Куле, контролировавшей подходы к указанной зоне, ещё одним, также косвенным, свидетельством данной локализации является расположение этого участка практически напротив входа в цитадель, на одной оси с улицей между кварталами.

Профессорский уголок.

(Чудесный уголок на Алуштинском побережье. Если пойти от центра пешком, то через какие-то три - четыре километра, преодолев небольшую горку за пансионатом "Ривьера - Санрайз", спускаемся на набережную Профессорского уголка. На вершине этой горки - чудесное видовое кафе "Чайка", с балкона которого открывается просто бомбический вида на Центральную набережную и море, которое, как кажется, плещется прямо у Вас под ногами. Меню правда немного подводит, но, если не быть сильно привередливым, то можно отдохнуть вполне себе неплохо. Негромкая музыка, чудесный воздух и цветы на балконе, сквозь которые проглядывает необъятная синева...

В последние годы Набережная Профессорского уголка претерпела очень большие изменения. За счет сужения проезжей части, расширилась пешеходная зона, на которой появились многочисленные кафе на любой вкус, скамейки для отдыха с субтропической растительностью возле них. И, конечно же, вполне в духе времени, новая цветная плитка под ногами. До собственно Профессорского уголка предстоит пройти примерно полчаса по времени. Это - если не спешить никуда. А если быстрым шагом - то и минут за двадцать.)

Профессорский уголок (раньше носил название Чолмекчи-Фиде-Кора, затем - Тернак, с конца XIX века -- Профессорский уголок, с 1920 -- Рабочий уголок, затем вновь Тернак, в 1948--2001 годы -- вновь Рабочий уголок) -- западная часть города Алушты, которая появилась в середине XIX века. В Профессорском уголке находятся пансионаты и дачи, а сам берег представляет великолепный пляж. От Алушты до Кастели по территории Профессорского уголка проходит благоустроенная набережная с пляжами, по склонам -- шоссейная дорога.

(Насколько я помню, тюркское слово Тырнак дословно обозначает "ноготь". Не берусь утверждать правомерность такого названия и его корни, но - как говорится, что есть. К тому же, для непривычного к тюркским названиям уха жителя средней полосы России, звучит весьма необычно. Да и мало, кто опять же, станет вникать в корни столь причудливо звучащего названия. К тому же, ознакомившись в названиями рек той же средней полосы России, порой нешуточно наморщишь лоб, пытаясь понять, что хотели этим сказать те, кто той или иной речке давали название...

Через долину Профессорского уголка протекают, как я уже упоминал, две небольшие речки - собственно Чолмекчи и Токата, она же, Тоха-Дахыр. Вообще, если немного отвлечься от темы, названия некоторых рек Крыма, претерпели невольную русификацию, совершенно не связанную с исходным смыслом. Например река Карасёвка под Белогорском. Если учесть, что Белогорск назывался в свое время Карасу - Базаром, а речка - Кара-Су, что буквально значит "Черная вода", то собственно - никакими карасями здесь и не пахло.

Собственно, сама долина Профессорского уголка - это пара небольших ущелий, образованных отрогами горы Кастель, которая господствует надо всей округой. На Кастель теоретически, можно подняться и посмотреть на округу с высоты, но сейчас. В реалиях 2022 года. Лучше этого не делать. На вершине расположена воинская часть и неизвестно, как прореагируют военные не появление живописной группы, производящей съемку всего,что ни привидится, на свои телефоны и фотоаппараты.)

В досоветский период во время сезона между Алуштой и Профессорским уголком курсировал трам-линейка с платой по 10 копеек. В настоящее время от центра Алушты до Профессорского уголка можно дойти пешком по набережной, а также доехать маршрутками (N 2,34,37) и троллейбусом N 2).

(Я еще застал то время, когда рейсовые автобусы курсировали прямо по Набережной. Затем, когда был построен автомобильный мост, соединяющий улицу Октябрьская с улицей Сергеева - Ценского, автобусная остановка была перенесена на Комсомольскую площадь, которая находится в глубине долины речки Чолмекчи. А сами автобусы и большая часть всевозможного транспорта, стали ходить по верхней дороге, изгибающейся дугой, над бывшим пионерским лагерем "Чайка".)

Первоначально Кастель-Приморский был дачной местностью по берегу Чёрного моря под горой Кастель, художественно описанной Евгением Марковым в его "Очерках Крыма". В 1886 году, после ухода в отставку, в своем особняке в Кастель-Приморском поселился известный профессор геологии Н. А. Головкинский. После того, как рядом с домом H. А. Головкинского начали строить свои дачи многие видные учёные, местность и получила название "Профессорский уголок".

("Кастель-Приморский" - вот еще одно название курортного пригорода Алушты из его досоветского периода существования. На мой взгляд, звучит весьма неплохо. Хотя, к собственно Профессорскому уголку оно имеет весьма опосредованное отношение. Хотя, в настоящее время - уже практически с ним слился - это село Лазурное.)

Профессорский уголок стал местом, где отдыхали, работали и жили представители русской интеллигенции: профессора Д. И. Тихомиров, А. Е. Голубев, А. И. Кирпичников, Н. А. Умов, Н. П. Кондаков, Н. Н. Бекетов и другие. Долгие годы здесь жила первая русская женщина-врач Н. П. Суслова. По её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для деревенских детей. Двум учёным -- Н. А. Головкинскому и Н. П. Сусловой -- в селе Лазурное, у подножия горы Кастель установлены памятники. В годы гражданской войны здесь жил писатель И. С. Шмелёв.

С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского. В 1944 году исполком алуштинского городского совета временно предоставил писателю дачу академика архитектуры А. И. Бекетова, скончавшегося в 1941 году. Прожив в ней свыше двух лет, С. Н. Сергеев-Ценский завершил свой роман "Пушки заговорили", написал воспоминания "Моё знакомство с И. Е. Репиным". На этом здании установлена мемориальная доска.

Крепость Алустон.

Крепость Алустон - это небольшие остатки некогда большого по античным меркам города. Сегодня сохранилось всего несколько фрагментов от него и по ним сложно сказать о неприступности этих строений, о войнах и осадах которые она пережила. Географические координаты Алустонской крепости на карте Крыма GPS: N 44.672224, E 34.411933.

Крепость Алустон одна из достопримечательностей города Алушта. Сохранилась до наших дней лишь часть крепостной стены с башня. Монумент со всех сторон застроен жилыми домами. Адрес Крепость Алустон г. Алушта ул. 15-го Апреля, строение 17. Добраться к крепости Алустон можно с центра города по улице 15-го Апреля двигаясь к морю. Добраться до первой башни просто, от небольшого сквера ее будет видно прямо с дороги, а вот чтобы осмотреть вторую башню придется дойти до 25 дома и между 25 и 27 будет железная незапертая дверь во двор. Вам именно сюда, немного пройтись по двору до упора и направо 3-4 метра, вот и вторая башня. Найти ее без помощи практически невозможно, а местные не очень любят когда к ним шастают во двор и зачастую просто отсылают к первой. Вход к обоим башням бесплатный.

Памятник истории Крыма крепость Алустон была построена в середине шестого века, для стратегических целей, обороны местности и защиты населения. Вокруг крепости образовался город, который в дальнейшем стал называться Алушта. Сейчас крепость находится в весьма удручающем состоянии, ее реконструкция практически не проводится, а обступивший крепость частный сектор, практически полностью спрятал эту прекрасную достопримечательность Алушты, от глаз туристов. Крепость Алустон находится в 210 метрах от моря на вершине 45 метровой возвышенности и имеет хорошую обзорность местности. Основателем крепости принято считать правителя Византии Юстиана I, площадь крепости составляла 250 квадратных метров. Гарнизон крепости состоял из племен Готов.

Во второй половине седьмого века крепость переходит под Хазарский каганат. В это время город обносят крепостной стеной, за крепостной стеной начинает развиваться новый город, с рынками, базарами, увеселительными заведениями. Через город проходит множество торговых маршрутов, процветает торговля. В 1277-1299 годах в походах Нагая с татарской ордой был разорен Крым, многие города пали или обнажили огромной данью. Крепость Алустон была уничтожена практически полностью. В 1359 году в татарской орде начинаются распри и междоусобицы, идет война за власть.

Воспользовавшись сложившейся ситуацией Феодорово княжество восстанавливает свое правление на части территории Крыма В Середине пятнадцатого века идут большие строительные работы по восстановлению и укреплению Алустонской крепости и города Алушта. Население города достигает почти полторы тысячи человек. В 1475 году на Крым, в том числе и на Алушту обрушивается Турецкое войско, которое захватывает его полностью. Исследования и раскопки, которые донесли информацию до наших дней о тех событиях, указывают, что город был уничтожен пожаром, большая часть инфраструктуры просто сгорела, а крепость Алустон была разрушена, после этих событий ее больше не восстанавливали.

Но город все равно остался на этом месте и зажил своей историей, оставил нам память о прошлых доблестных сражениях, утратах и мужестве героев, оборонявших этот город ценой собственной жизни. Город оставил за собой статус портового, еще многие столетия через него шла оживленная торговля, он пережил еще много войн, радостей и печалей. Но на сегодняшний день он является одним из благоприятных тихих курортов Черного моря, полон достопримечательностей и культурного наследия Крыма.

Добраться к крепости Алустон проще всего от центрального кольца города, на пересечении центральных улиц Алушты: Ленина и Багликова. От кольца отходит небольшая улица Владимира Хромых, по ней движитель до улицы Верхняя, на втором перекрестке (если двигаться в сторону моря), поворачиваете налево. Буквально 30-40 метров и Вы находитесь у цели. Крепость находиться в частном секторе и если Вы о этой достопримечательности не знаете, то случайно ее найти практически не реально. Крепость Алустон одна из интересных достопримечательностей Крымского полуострова, хотя к сожалению ей не оказывают должного внимания. Туристических экскурсий возле нее Вы не найдете. Но возможно политика нашей страны к культурным и историческим достопримечательностям, в частности города Алушта, изменяться и когда-то мы сможем посещать музей Алустон, на базе остатков древнейшей крепости Крыма.

Кастель-Приморский.

В застроенном и огороженном заборами крымском курортном Южнобережье уже осталось не так много мест, обволакивающих тишиной и неспешностью. Мест, где звон цикад на старой фисташке в июльскую сиесту преобладает над шумом шин об асфальт и зазывалками продавцов. Где нет отелей, таксистов, чебуречных, а оплотом цивилизации является навес под кипарисом в углу старинного хозяйского дома на прибрежном склоне.

(Не одному мне бросилось в глаза огромное количество заборов, выросших за последние годы на ЮБК. Честно говоря, я сначала думал, что Кастель-Приморский - это одно из дореволюционных названий Профессорского уголка. Ан нет! Кастель-Приморский - это нынешнее село Лазурное, приютившееся на южных склонах горы Кастель и частично забирающееся на его западные склоны. Со стороны Алушты, дорога к нему идет через тот самый Профессорский уголок, через улицу Михаила Глазскритского, эта дорога надежнее и, что самое главное - на ней можно худо-бедно разъехаться и нет того безумного количества отдыхающих дураков, которые стремятся наставить свои машины абы как, по принципу - лишь бы куда-то их впихнуть.

Второй вариант дороги - через Набережную и пансионат Морской берег. Там Вы проклянете все. Мало того, что она идет круто вверх и она узкая, так еще, многочисленные представители отряда клинических долбоёбов, умудрятся поставить там свои машины. И, вот тогда, разъезжаться со встречным, будет очень печально! Но, если даже вы и преодолеете эту полосу препятствий, то не спешите расслабляться, ибо потом такая же узкая, заставленная машинами, дорога, пойдет сквозь частные территории, окружающие как бы многочисленные виллы, выросшие в этом дивном уголке крымской природы за хорошие взятки представителям алуштинской власти еще в украинское время.

Правда и в российское время, во власти особо ничего не поменялось - туда как лезли всякие пидоры, так и лезут. Наворовать и свалить по-тихому. Но - не в этом дело. Власть всегда была прибежищем разного рода ублюдков. Так вот, если вы преодолели и эти препятствия, то снова оказываетесь на той самой дороге, по которой могли бы проехать и через Профессорский уголок. Разве что - ухлопав на эти перемещения гораздо больше времени и нервов. Так что - сразу говорю - если хотите проехать в эти довольно красивые места, то лучше едьте мимо ротонды санатория Алушта, по ущелью, в котором и расположилась улица Глазскритского. Так будет гораздо лучше. Причем - по пути можно будет пару раз остановиться на обочине, чтобы сделать красивые кадры с видом на город и море.)

Одно из таких мест компактно втиснуто в устье большого оврага у подножия горы Кастель к востоку от Алушты. Село Лазурное -- небольшое и мало известное не только туристам, но и большинству крымчан. Тем не менее, эта местность, более известная в прошлом как "Кастель-Приморский" или "Профессорский уголок", была на слуху в Российской империи.

(Компактно втиснут в устье оврага недостроенный пансионат "Лазурный". Здание примерно в четырнадцать этажей, действительно втиснуто в устье оврага, по дну которого протекает небольшая речка. Пансионат должен был располагать всей своей инфраструктурой - собственной набережной, парком, и хозяйственными объектами. Но, к сожалению, снова приходится возвращаться ко времени распада Советского Союза. Готовый примерно на семьдесят процентов пансионат, так никто и не довел до ума.

Россия, стараниями первого Президента, Крымом не заинтересовалась. Больше интересовал вопрос дорваться до власти. А Украине до Крыма не было особенно никакого дела. А ведь к моменту распада, в окнах уже были вставлены стекла! В настоящее время объект разграблен. Территория недостроя прекрасно просматривается с восточного склона горы Кастель, вдоль которого проходит дорога к Южнобережному шоссе.)

В конце XIX века здешние земли продавали сравнительно недорого. Одним из первых здесь приобрел участки Николай Алексеевич Головкинский - знаменитый российский ученый-гидрогеолог, профессор, ректор Новороссийского университета, крымовед. Увидев впервые эту местность, ученый записал в дневнике: "Это один из самых прелестных уголков, какие случалось мне видеть, только лучшие места Италии и Швейцарии могут выдержать с ним сравнение. Тут все, что может дать счастливое сочетание в одном пейзаже голубого моря, диких скалистых гор и южной растительности".

(Возвращаемся к теме дороги к селу Лазурное. Еще раз говорю - лучше ехать через Профессорский уголок. Оттуда действительно, открываются прекрасные виды и на город, и на побережье, и на море, и на горы. Как-то повезли по этой дороге своих знакомых, которых случайно встретили в Алуште, будучи в отпуске. Это был восторг. По пути к трассе - делали несколько остановок по дороге, для небольших фотосессий. машин там немного, так что - каких-то особых помех в движении, Вы никому не создадите.)

Вскоре соседом Головкинского становиться его друг - профессор гистологии Александр Ефимович Голубев. Позже участки стали покупать другие профессора -- физик и философ Николай Алексеевич Умов, филолог Александр Иванович Кирпичников, искусствовед и археолог Никодим Павлович Кондаков, основоположник современной физической химии Николай Николаевич Бекетов. Возможно, тогда-то и возникло название местности "Профессорский уголок".

Когда в Крым пришла Советская власть, имения профессоров были разграблены, в их дачи заселили пролетариев, а под Кастелью начали строиться дома отдыха пролетариата. Старое название срочно поменяли на "Рабочий уголок". В нашем небольшом повествовании хотелось бы подробнее остановиться на личности профессора Голубева и его имении. Профессор Голубев был не только медиком, но и вполне успешным предпринимателем - виноделом. Когда врачу Голубеву было 28 лет он вдруг стал сказочно богат. Ему досталось наследство от внезапно умершего старшего брата-золотопромышленника.

Внезапно появившиеся значительные суммы денег и действующее дело на золотых приисках дали возможность молодому ученому свободно распоряжаться своей судьбой. Заниматься наукой, не думая, о заработке на пропитание. Супруга Голубева, Надежда Суслова написала как-то о средствах семьи: "Они не отняты, не украдены, а случайно найдены. Мы относимся к ним с большим уважением и большой благодарностью за свободу и считаем своим священным долгом не расточать их". Вот так и получилось, что врач с годовым жалованием в 700 рублей, смог купить участок в Крыму по 4-5 тысяч рублей за десятину, обработать его, построить дом и разбить виноградники.

В своем имении профессор Голубев решает разбить виноградники и изготавливать вино под маркой "Кастель-Приморский". Саженцы закупили во Франции, вырыли подвалы для хранения вина. Уже в 1876 году Голубев получил первый очень хороший урожай из которого было произведено 461 ведро вина. Качество вина было хорошее, за что Голубеву на выставке в Петербурге в октябре 1910 г. Российским обществом плодоводства была присуждена малая серебряная медаль.

Вскоре профессор открывает в Петербурге собственную винную лавку. Согласно сохранившемуся "прейскуранту" от 1903 г., в имении "Кастель-Приморский" готовились следующие вина: столовое красное, столовое Аликант, столовое Бордо, столовое Каберне, Красный сортимент, Саперави, Алеатико, Мурведр, Каберне (Лафит), столовое белое, Сортимент белый, Семильон (Сотерн), Мускат белый полусухой, Мускат сладкий десертный, Мускат ликерный, Мускат розовый полусухой, Портвейн. Сегодня в коллекции вин НПАО "Массандра" находятся 19 бутылок Муската белого Голубева и 35 бутылок Муската розового Голубева.

(В Лазурном расположен винзавод "Маглив". Стараниями неких власть имущих, этот завод в настоящее время закрыт. Хотя, до сравнительно недавнего времени, там выпускался коньяк "Массандра", 3,4,5*. То есть, по сути дела, Алушта была столицей южнобережных коньяков. Вина Массандра - делают, или точнее, разливают в Ялте. Коньяки Массандра - в Алуште. Кроме этого, там же производился коньяк "Алушта", 3, 4, 5* и коньяк "Маглив", 3, 4, 5*. Причем - изделия были весьма приличного качества! Но, кому-то видимо, этот завод мешал. В настоящее время он не действует. Хотя, что удивительно - не разграблен и, более того - ухожен. Так что, еще сохраняется надежда на то, что когда-нибудь, он снова порадует нас своей продукцией.)

Верной помощницей по жизни, науке и делу виноградарства профессору Голубеву была его жена Надежда Прокофьевна Суслова. Имя этой женщины одно из самых известных в мировой медицине. Она была первой русским женщиной-врачом, профессором медицины. Уже в 24 года, в Цюрихе, под руководством ученого И. М. Сеченова, она получила научную степень доктора медицины. В тяжелой борьбе доказав мужчинам право женщины на учебу и занятие наукой.

Она произвела настоящую сенсацию в тогдашнем европейском обществе, бросив дерзкий вызов мужчинам-профессорам. Ведь в то время считалось, что ум женщины настолько слаб, что не может усвоить никакой науки. Как пионерке Сусловой пришлось испытать и преодолеть массу неприятностей на своем научном пути. Для этого нужно было иметь сильный и энергичный характер. Сам Федор Достоевский записал в дневнике: "Однажды пошел к Надежде Прокофьевне. Запомнил ее по симпатичному взгляду. Сидел у ней вечер. Та занималась. Столько сил и так односторонне направленных!". А позже в письме написал: "Я люблю Вас как самую дорогую сестру". Уважение такого сильного и маститого человека как Достоевский, мог заслужить только такой же сильный человек.

Живя в кастельском имении, Н.П.Суслова не занималась врачебной практикой, но никогда не отказывала в медицинской помощи жителям окрестных деревень, особенно малоимущим. Она не брала платы за лечение. Даже за лекарства для местных жителей всегда расплачивалась сама. По ее инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для деревенских ребятишек. И вполне возможно, что ведомой в тандеме Голубев - Суслова, была именно эта сильная женщина.

В 1918 году Надежда Прокофьевна от паралича сердца умерла. Голубев был совсем слепой от глаукомы. В это время в Крым уже пришла беда - полуостров стал ареной гражданской войны. Власть менялась, имение старого ослепшего профессора несколько раз грабилось. Похоронили Надежду Суслову недалеко от Кастели, на холме с прекраснейшим видом на Черное море от Аю-Дага до Меганома. Вокруг ее могилы росли стройные кипарисы, которые хорошо себя чувствуют и сейчас. Памятник Сусловой на могиле не поставили - время было неспокойное. Иван Шмелев в своем известном романе "Солнце мертвых" записал о похоронах Сусловой: "Не в чем и в гроб лечь было. Босую клали".

Сам профессор Голубев жил в имении еще до 1926 года, полностью ослепший, одинокий, с жалкими средствами к существованию. Новая власть выделила ему жилплощадь в части своего же дома, не трогала, но и не помогала. Светило русской медицины медленно умирал под склонами горы Кастель. Где похоронен друг Сеченова и Мечникова никто не знает...
Дом профессора пережил и революцию, и войны. Даже сейчас в нем просматриваются следы былого величия: добротно сложенные каменные стены, кованные украшения на столбиках, терраса, большие окна и облицованная печь. Рядом с домом -- арочный вход в старинный подвал, где нынешние жильцы хранят свой домашний хлам.

Старая глициния, дерево секвойи, несколько кедров и пересохший бассейн - все, что осталось от парка. Кстати, в имении не было садовника - Голубев и Суслова лично занимались парком, сажали деревья и цветы. После утверждения в Крыму Советской власти подвалы и виноградники имения поступили в распоряжение различных советских организаций. Позже, на базе имения, был создан совхоз "Кастель", со временем вошедший в состав совхоз-завода "Таврида" ПАО "Массандра".

Совхоз-завод "Кастель" специализировался на производстве десертных и ликерных вин, в том числе "Мускат белый "Кастель". Производству марочных вин способствовало благоприятное расположение виноградников, сортовой состав и просторный винподвал общей протяженностью 100 м, построенный Голубевым в начале ХХ века. С 1992 г. винзавод Кастель передан позже ООО "МАГЛИВ", получившим свое название от слияния научных и производственных кадров ИВиВ "Магарач" и с/з "Ливадия" ПАО "Массандра".

В 2006 году винзавод претерпел капитальный ремонт и полное переоборудование предприятия. Сейчас здесь производятся коньяки и единственная в Крыму "виноградная водка" -- граппа. В одном из винных подвалов Голубева устроен дегустационный зал, украшенный фоторепродукциями времен Голубева, этикетками голубевских вин и реклам его продукции начала XX века. Отрадно, что руководство завода планирует увековечить память профессора-винодела. Обещают открыть мемориальную доску, музейную экспозицию, установить бюст или памятник профессору и его супруге.

(В настоящее время граппу выпускает завод "Коктебель" Завод Маглив пока не работает. И когда он снова заработает - пока неизвестно. Так что - он не является монополистом в этом деле. Дом профессора Голубева сохранился до наших дней. Кладка из местного диорита, на известково-песчаном растворе, выдержал и катастрофическое землетрясение 1927 года и множество других, более мелких потрясений.)

Крепость Фуна.

Фу?на (греч. ?????) -- средневековая крепость, расположенная на скальном холме у подножия горы Южная Демерджи (Демерджи-яйла). Название в переводе с греческого означает "дымная". Ранее Фуной называлась и гора Демерджи. Памятник археологии и архитектуры "Укрепление Фуна" находится в 2-х километрах к северу от села Лучистого у западного подножья горы Южная Демерджи. Наибольшая протяжённость крепости с севера на юг 106 м; с запада на восток -- 56 м. Площадь укрепления -- 0,52 га.

Впервые крепость фигурирует в патриарших актах 1377--1379, 1384 и 1390 гг. по поводу препирательства за приходы между Херсонским, Готским и Сугдейским митрополитами[2][3], а также в близких им по времени казначейских списках Каффы.

Рядом с крепостью в Средние века пролегал торговый путь, который вёл из Алустона (Алушта) в степной Крым.

После захвата Генуэзской республикой крымского побережья от Кафы (Феодосии) до Чембало (Балаклава), князья княжества Феодоро выстроили ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив основных крепостей генуэзцев. Эти крепости, с одной стороны, контролировали и сдерживали продвижение противника вглубь Крымского полуострова, с другой стороны, являлись плацдармами для захвата прибрежных городов. Такие действия феодоритов были вызваны борьбой между княжеством и генуэзцами за обладание побережьем. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, которая не только противостояла генуэзской крепости, располагавшейся на территории Алушты, но и контролировала один из самых важных караванных путей из степного Крыма на побережье.

Согласно данным кандидата исторических наук В. П. Кирилко, проведшего комплексное архитектурно-археологическое исследование фортификационной структуры памятника, укрепление было возведено не ранее 1422 и не позднее конца 1423 года, вероятней всего, весной-летом 1423 года. В октябре-ноябре 1423 года оно повсеместно подверглось разрушению в результате мощного землетрясения. Предположительно, в 1425 году укрепление восстанавливается. Вскоре строения форпоста были сожжены. Точные причины пожара и его дата неизвестны. Предать укрепление огню могли либо генуэзцы, в 1434 году предпринявшие против феодоритов карательную экспедицию во главе с Карло Ломеллини, либо османы, в 1450-х годах неоднократно грабившие побережье. В 1459 году крепостной ансамбль претерпел основательную реконструкцию и был превращён в замок. В 1475 году (в результате захвата Крыма турками-османами) он прекратил своё существование.

Результаты раскопок показали, что в 1459 году крепость размерами 105 м в длину и 52 м в ширину, пострадавшая в результате военных действий и землетрясений, была капитально перестроена и значительно усилена. В частности -- был возведен 15-метровый трёхъярусный донжон, внутренние размеры которого составляли примерно 6в10 м при толщине стен 2,3 м. Донжон, расположенный в районе ворот, обеспечивал прикрытие вылазных калиток и прострел прилегающей площади цитадели. Гарнизон замка составлял примерно 30--40 воинов.

Важное место в архитектурном ансамбле Фунской крепости занимает церковь св. Феодора Стратилата, руины которой можно наблюдать и сегодня. После разрушения крепости в 1475 году турками-османами именно церковь сохранилась лучше всего. Церковь св. Феодора Стратилата неоднократно ремонтировалась и перестраивалась, в результате она сохранялась до начала XX века.

Недалеко от развалин крепости глыбовой хаос -- нагромождение огромных каменных глыб и камней. Это результат грандиозного обвала 1894 года и последующих обвалов. В результате обвала местные жители покинули территорию. Впоследствии значительный урон сооружениям нанесло Ялтинское землетрясение 1927 года.

С октября 2015 года Археологический комплекс "Сторожевое укрепление Фуна" является объектом культурного наследия федерального значения

Храм святого Феодора Стратилата в Фуне.

Храм святого Феодора Стратилата в Фуне (греч. ???????? ? ???????????, Ай-Тодор, ????? ??????) -- средневековый православный храм в составе комплекса крепости Фуна (греч. ?????) княжества Феодоро (Крым). Возведён, предположительно, не ранее 1422 года. Перестраивался в 1459 году и после османского завоевания. Во время турецкого владычества являлся культовым сооружением для христиан Алуштинской долины вплоть до переселения последних в северное Приазовье в 1778 году.

В заброшенном виде храм сохранялся до конца XIX века. До разрушения был обследован А. Л. Бертье-Делагардом. Пострадал в ходе большого обвала Демерджи в 1894 году. После землетрясения 1927 года здание рухнуло. Сохранилась лишь кладка первого этажа и одна из стен второго этажа. В 1960--1990 годах исследовался в ходе археологических раскопок. Развалины храма были частично реставрированы и законсервированы. В настоящее время входит в экспозицию музея "Крепость Фуна".

В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения, на Украине, в пределах признанных большинством государств -- членов ООН границ которой находится спорная территория -- памятником культурного наследия национального значения как составная часть археологического комплекса "Сторожевое укрепление Фуна"

Впервые крепость и приход Фуна упоминается в патриарших актах 1377--1379, 1384 и 1390 годов как предмет спора между Херсонским, Готским и Сугдейским митрополитами, а также в схожих по датам казначейских списках Каффы. В средневековье мимо укрепления пролегал торговый путь из Горзувита (Гурзуфа) и Алустона (Алушты) в степной Крым. После перехода под контроль Генуэзской республики крымского побережья от Кафы до Чембало и образования Газарии, княжество Феодоро построило ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив главных крепостей генуэзцев. Они контролировали и сдерживали продвижение противника вглубь Крымского полуострова, с другой стороны, являлись плацдармами для захвата прибрежных городов. Их возведение было вызвано борьбой между княжеством и генуэзцами за контроль над торговлей в регионе. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, центра округа Кинсанус, которая не только противостояла генуэзской крепости Луста, но и контролировала важный караванный путь.

Согласно данным В. П. Кирилко, обобщившим ранние работы и проведшим комплексное архитектурно-археологическое исследование памятника, крепость была возведена не ранее 1422 и не позднее конца 1423 года, вероятней всего, весной-летом 1423 года. В октябре-ноябре 1423 года укрепление подверглось разрушению в результате землетрясения. Предположительно, в 1425 году Фуна была восстановлена, однако после пострадала от пожара, причины и дата которого неизвестны. Предать укрепление огню могли генуэзцы, в ходе войны 1434 года предпринявшие против феодоритов экспедицию во главе с Карло Ломеллини, либо османы, которые в 1447 и 1454 годах грабили побережье. В 1459 году крепостной ансамбль претерпел основательную перестройку и был превращен феодоритами в замок. Сохранилась однозначно датированная и богато украшенная закладная плита. Был возведен 15-метровый трёхъярусный донжон, внутренние размеры которого составляли примерно 6 на 10 метров при толщине стен 2,3 метра. Он был расположен в районе ворот, обеспечивал прикрытие вылазных калиток и прострел прилегающей площади цитадели. Гарнизон замка составлял примерно 30--40 воинов. В оборонительную структуру стен была встроена и двухэтажная одноапсидная церковь.

Это было главное, но не единственное культовое сооружение поселения Фуна. За пределами крепости археологами была обнаружена также маленькая кладбищенская часовня.

В 1475 году в результате захвата Крыма турками-османами крепость Фуна прекратила своё существование как фортификационное сооружение и пришла в упадок. Церковь Феодора Стратилата уцелела. Позднее она неоднократно перестраивалась и служила главным храмом для христиан Алуштинской долины.

В 1778 году после русско-турецкой войны, желая ослабить Крымское ханство, Российская империя инициировала переселение христианского населения Крыма в северное Приазовье. Приход и церковь в Демерджи (бывшей Фуне) опустели, однако даже в первой половине XIX века, после вхождения Крыма в состав Таврической губернии, здание находилось в удовлетворительном состоянии. Храм был описан П. И. Кёппеном. Примерно к этому же времени (1836) относятся письменные опросы старожилов Алушты, греков Мариупольского уезда, о наименовании храма и зафиксировано его посвящение святому Феодору Стратилату.

В 1842 году по указанию М. С. Воронцова в Алуште по проекту Г. И. Торичелли был построен и освящён новый храм Феодора Стратилата, причем он рассматривался как преемник исторического.

В 1889 году храм в Демерджи был обследован, измерен и сфотографирован А. Л. Бертье-Делагардом, который в 1918--1920 годах опубликовал несколько работ, имеющих научное значение до настоящего времени.

В результате обвала южной скальной стены Демерджи 1894 года и последующих обвалов селение переместилось на 1,5 км южнее. Храм тоже пострадал, но не рухнул. Значительный урон зданию нанесли землетрясения 1927 года. Стены строения обрушились, сохранился лишь первый этаж и одиночная боковая стена.

Благодаря работам исследователей XVIII--XIX веков, а также раскопкам второй половины XX века, крепость Фуна и храм Феодора Стратилата описаны довольно детально.

Крепость Фуна была расположена западнее селения, на кромке гребня, в месте, удобном для обороны и контроля над дорогой. Размеры фортификационного сооружения составляли по оси север-юг 106 м, по оси запад-восток 57 м. С запада крепость была ограничена обрывистыми скалами, с остальных сторон её окружали мощные стены. Стены сохранились на высоту около 4,5 м. Толщина их на этом уровне достигает 1,85 м, у основания она значительно толще. На пятом метре крепостных стен находился нижний этаж алтарной апсиды двухэтажного храма Феодора Стратилата, включенного в систему фортификации. Использование церквей как части системы оборонительных сооружений характерно для средневековой эпохи. Храмы-бастионы, подобные храму Феодора Стратилата в Фуне, имеются во многих оборонительных комплексах Крыма -- Эски-Кермене, Сюйрени, Мангупе и других.

Крепостная церковь Фуны была одноапсидной, с коробовым, то есть цилиндрическим, сводом и арками -- стрельчатой и килевидной формы. Размеры -- 15в10,4 м, храм приобрёл после перестройки после XV века. Ориентировано здание было в христианской традиции с запада на восток. Снаружи наличники окон церкви украшал резной орнамент в сельджукском стиле, характерный для Малой Азии в период позднего средневековья. Нижний этаж храма с утолщенной кладкой служил одним из опорных бастионов крепости. Для служб предназначался второй этаж. По бокам вдоль его стен располагались небольшие колонны, увенчанные капителями с резьбой в виде стилизованных листьев аканфа -- популярный в поздней Византии вариант коринфского ордера. Зарисовку одной из них привел А. Л. Бертье-Делагард. Подобная капитель, которую использовали, как строительный камень при перестройке церкви, была обнаружена при раскопках в 1966 году в кладке западной стены.

Храм имел два входа. Один в западной стене, с восьмиугольными колоннами по сторонам, с капителями, высотой 1,2 м и диаметром 0,46 м. Он вёл на первый этаж, в оборонительный каземат. Отсюда по внутренней лестнице можно было подняться на второй этаж, непосредственно в храм. Вторая дверь была расположена на уровне второго этажа в южной стене, близ юго-западного её угла. К ней снаружи храма была пристроена лестница. Наличник двери венчала большая каменная плита со сложным растительным орнаментом, варьирующим малоазийские декоративные мотивы. При раскопках первого этажа были обнаружены средневековая черепица, осколки гончарной и поливной посуды. Доля посуды тут оказалась меньше по сравнению с собранной на поселении. Это косвенно указывает на то, что в каземате постоянно не жили. В храме же использовалась более дорогая, парадная посуда.

В ходе раскопок в западной части храма было установлено, что церковь перестраивалась после XV века. При этом южная и северная стены храма были укорочены, а западная, которую пришлось в связи с этим перекладывать заново, утолщена. Северная стена была укреплена тремя контрфорсами, а к южной добавлена пристройка. Сохранившаяся высота алтарной апсиды достигает 5 м. Толщина стены у верхнего края апсиды равна 2,25 м и на 0,4 м больше, чем у самого основания оборонительных стен. При перестройке стена апсиды была расширена к основанию, и крепостная церковь стала одним из самых мощных участков обороны укрепления. У входа в храм и вдоль всей западной стены была обнаружена отмостка из крупного камня. Её сооружение предположительно связано с тем, что во время больших праздников храм не мог вместить всех верующих и часть их оставалась снаружи. Для условий византийской провинции и её приемника княжества Феодоро, по сути захолустья, храм мог считаться большим и богато украшенным

Памятник археологии и архитектуры "Укрепление Фуна" находится в 2 км к северу от села Лучистого у западного подножья горы Южная Демерджи. Наибольшая протяженность крепости с севера на юг 106 м; с запада на восток -- 56 м. Охраняемая площадь укрепления -- 0,52 га.

В начале 2000-х годов охраной памятника и экскурсионной деятельностью занималось муниципальное предприятие "Демерджи". С октября 2015 года Археологический комплекс "Сторожевое укрепление Фуна" является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время входит в экспозицию Музея под открытым небом "Крепость Фуна" муниципального автономного учреждения "Историко-археологический музей под открытым небом "Большая Алушта"". Объект открыт для платных экскурсий. Время посещения в зимний сезон с 9.00 до 17.00, в летний сезон с 8.00 до 20.00.

Крепость Фуна.

Крепость Фуна находится у подножия склона горы Демерджи, в двух километрах от села Лучистое.

Название крепости можно перевести с греческого как "дымная". В древности Фуной называли не только крепость, но и всю гору Демерджи. С названием "Фуна" связано множество легенд. Согласно большинству из них, на горе жил кузнец. Из его кузницы вился дым, который замечали местные жители.

В средние века Фуна была стратегическим укреплением княжества Феодоро, важным военным и торгово-экономическим объектом. Такая значительная роль крепости обуславливалась тем, что через нее пролегал Малый Шелковый путь. Важность крепости Фуна выросла после завоевания Генуей побережья Крыма от Горзувита до Алустона (современных Гурзуфа и Алушты). Крепость Фуна стала восточным погранпостом, противостоявшим генуэзской крепости. Более того, под контролем Фуны находились важнейшие караванные пути из степной части полуострова на побережье.

Крепость Фуна была построена в 1423 году. Её размеры были невелики: ширина порядка 56 метров и длина около 106 метров. На территории располагались церковь, жилые и хозяйственные сооружения. Постройки были выполнены из дикого камня, скрепленного специальным глиняным раствором. Важное место в крепости занимала церковь святого Феодора Стратилата. Археологи обнаружили в кладке ее стен кресты-обереги, предназначавшиеся для защиты крепости. Также была найдена мраморная плита с высеченной на ней датой начала строительства Фуны и символикой князей Феодоро.

В 1459 году крепость была перестроена в замок. Была построена трехъярусная главная башня (донжон) высотой в 15 метров. Она обеспечивала прикрытие выходов из замка и прострел территории вокруг крепости. Размеры башни позволяли находится в ней примерно 40 солдатам.

В 1475 году турки-османы разрушили Фуну. От ансамбля крепости уцелела только церковь. Однако в 1894 году масштабный горный обвал уничтожил и ее.

На сегодняшний день путешественники могут увидеть только руины древней крепости Фуна. Сохранились часть церковной апсиды и фрагменты основания крепостных стен. Также на территории музея есть макет, глядя на который можно представить, как выглядели эти места в древности.

Ежегодно фестиваль в честь Дня замка-крепости Фуна собирает сотни гостей. Традиционно праздник проводится в первую субботу, следующую за 19 июля. Выбор даты не случаен. Именно она была указана на плите, обнаруженной археологами при раскопках в крепости. Однако ежегодно дата меняется, поэтому точную информацию лучше уточнять на сайте крепости. На фестивале зрители могут увидеть показательные рыцарские бои, театральные постановки, посетить мастер-классы по гончарному и кузнецкому делу. Администрация города Алушта организует трансфер гостей на фестиваль.

Музей "Крепость Фуна" работает ежедневно с 8.00 до 20.00 в летний период с мая по октябрь. С 9.00 до 17.00 с ноября по апрель. Цена билетов: взрослый -- 100 рублей, дети до 16 лет бесплатно. Экскурсия по крепости в сопровождении гида -- взрослый билет 150 рублей, детский 50 рублей.

Добраться до крепости Фуна не составит труда как на общественном, так и на личном транспорте.

На машине. Если вы двигаетесь по трассе Симферополь -- Ялта, то вам необходимо повернуть на указателе с. Лучистое и по асфальтированной доехать до села. Через 300 метров после знака, обозначающего начало населенного пункта, будет поворот налево, и дорога пойдет вверх. Также можно ориентироваться на указатель к ранчо "Золотая подкова". Повернув, продолжайте двигаться до площадки перед родником. Здесь хорошее место, чтобы остановиться и полюбоваться видом на горы. Далее продолжайте путь до ранчо. Здесь есть парковка, на которой можно бесплатно оставить автомобиль. Далее путь можно продолжать только на машинах с высоким клиренсом. Следует проехать по грунтовой дороге, на развилке повернуть вправо.

До села Лучистое можно добраться и со стороны Судакской трассы. Для этого нужно повернуть на указателе в село и проехать три километра до центра. В центре Лучистого есть продуктовый магазин. Примерно через 100 метров будет указатель на ранчо "Золотая подкова".

На общественном транспорте. Добраться до села Лучистое из Алушты можно на маршрутке N 107 до конечной. Затем пройти пешком три километра, до конца улицы Горной. Затем следует свернуть налево и пройти прямо еще примерно два километра. По пути вам встретится уже упомянутое ранчо "Золотая подкова", где можно взять лошадь напрокат.

С экскурсией. Экскурсии в Долину приведений, как правило, включают в себя ознакомительное посещение крепости Фуна.

Профессорский уголок: для отдыха ученых и рабочих в Алуште.

Профессорский уголок - Алушта, да не совсем. Этот район курортного города Крыма отличается тишиной и размеренностью, здесь нет шумных ночных клубов и дерзких дискотек. Сюда стремятся попасть на отдых люди не столько денежные, сколько состоявшиеся, серьезные, нашедшие себя в жизни.

(Кстати сказать, денежные люди селятся здесь и в настоящее время. Под горой Кастель, на половине пути между Профессорским уголком и селом Лазурным, выросли так называемые виллы новых денежных мешков, ищущих тишины и покоя. Почему именно там? Потому что сам Профессорский уголок уже стал довольно почитаемым тусовочным местом и его Набережная по показателю интенсивности движения вплотную подтягивается к Центральной.)

Пригород Алушты начал интенсивно застраиваться в середине позапрошлого века. В 80-е гг. там обосновались профессора Новороссийского университета Н.А. Головкинский и А.Е Голубев. Ученые эти "приманили" в Алушту немало именитых коллег:

- физиолога И.М. Сеченова,

- биолога Л.О. Ковалевского,

- первую русскую женщину-медика Н.П. Суслову,

- историка Д.О. Тихомирова,

- химика Н.Н. Бекетова и его сына архитектора Алексея.

Затем появились писатели, художники и конструкторы. Большое количество отдыхающей интеллигенции на незначительной площади и породило название. Впрочем, оно несколько раз менялось. Изначально поселок назывался Тернак, с 1920 г. - Рабочий уголок (в народе - Рабочка).

(Со временем конечно, сам масштаб поселившихся, или обзаведшихся здешней недвижимостью личностей изменился, причем - в сторону уменьшения, теперь это не видные профессора и прочие деятели, а всякие там прокуроры, деловые, распальцованные и прочая шелупень, от которой никакого толку, но есть немало денег, однако с представителями старой школы их объединяет одно - любовь к воздуху, впитавшему в себя запахи листвы, трав и моря и покою, которого в самом городе и, в частности, в Профессорской уголке, становится все меньше, а так же - выгодному вложению в элитную недвижимость на Южном берегу. Город растет, неумолимо расползаясь в стороны. При Украине его население сокращалось довольно значительными темпами, но с 2014 года численность его населения снова перевалила за тридцать тысяч, и от этого никуда не уйти.)

Потом названия еще несколько раз чередовались, пока в 2001 г. не закрепилось окончательно "профессорское" наименование. Но статус не менялся - Рабочий уголок в Алуште был таким же местом заслуженного отдыха, как и Профессорский. Просто после революции сюда стали приезжать и те, кто хорошо работал не только головой, но и руками.

(Давайте взглянем на жизнь трезвыми глазами. И в советское время отдых на юге был доступен далеко не всем. Да, он может быть и был более доступен, но "знатными рабочими", или "знатными колхозниками" становились далеко не все. А лишь те лица, кто волею судьбы "попал в струю". Несмотря на то, что многие выбивались в люди благодаря своим личностным качествам, блат имел решающее значение и в советское время. А те, кто жил в жопе тогда, живут там же и сейчас, горбатясь за гроши.)

Профессорский уголок готов приютить отдыхающих любого статуса. Здесь множество гостиниц и санаториев, почти всегда можно найти объявление о сдаче жилья в частном секторе. Расценки сильно зависят от расстояния до моря - на набережной расположены самые шикарные отели, но там проживание стоит довольно дорого.

Снять же частную комнату подальше от берега можно совсем недорого. Там же, в жилой зоне, расположены маленькие мини-гостиницы и гостевые дома. В этом случае до пляжа придется идти 15-20 минут. Но тут много зелени, так что прогулка будет не слишком утомительной, но нужно учесть, что возвращаться придется в гору. Зато у хозяев тише и спокойнее, чем в районе побережья.

С питанием не возникает проблем. Как правило, гостиницы включают его в стоимость проживания, в частном секторе можно готовить самостоятельно. На набережной масса кафе и ресторанов, нередко - с живой музыкой. Более других известно кафе "У Мэри" с пиратской атрибутикой.

(В этом есть доля правды. Проживание - на любой вкус и карман. От хороших гостиниц и пансионатов, до частных номеров любой, как говорится, сложности. Диапазон широкий: терем - сарай, как у Гайдая в "Спортлото - 82". Не знаю, насколько известно кафе "У Мэри", видимо, автор статьи отрабатывает заказ на рекламу, но точек питания здесь с избытком. Я не стану ничего рекламировать. Но - ни один отдыхающий голодным не останется. Даже в заведениях, которые именуют себя столовыми - набор блюд хорош и ценники весьма приемлемые. Если конечно у Вас нет аристократических закидонов. Если есть - то Вам скорее всего нужно ехать в другое место.)

Отели Профессорского уголка частенько получают заслуженные положительные отзывы гостей. Особой популярностью пользуются гостиничные комплексы, пансионаты и санатории: "Алушта", "Профессорский уголок", "Гранд Палас", "Терраса", "Морской", "Дубна", "Горизонт", "Киев", "Море".

Но не только большие пансионаты встречаются тут. Есть и небольшие гостиницы с хорошими условиями недалеко от береговой кромки, например "Вилла Анна". Здесь также нередки ведомственные заведения отдыха, та же база конструкторского бюро Яковлева.

(Если говорить о КБ Яковлева, то это - база отдыха "Сказка", в настоящее время прошедшая неплохую реконструкцию. Там много лет работала дежурным администратором моя бабушка. Что примечательно - при ней, не знаю, как сейчас, но в былое время работал целый музей этого славного КБ. Из ведомственных здравниц она осталась одной из немногих еще с советских времен. Остальные Украина прибрала к рукам в период массового передела собственности. Для того, чтобы особо ни во что не вкладываться. Что же касается гостиниц у кромки моря - то особо хочется отметить девятиэтажный отель "Калипсо", сооруженный так же, в украинское время. Какой-то придурок от архитектуры, воткнул его прямо на пляже, даже не озаботившись какой-то защитой от волн. Остается только надеяться, что море в конце концов возьмет свое и смоет эту дрянь с пляжа. Или кто-нибудь проявит наконец ответственность и соорудит какие-нибудь берегоукрепительные сооружения, чтобы не пострадали люди и клиенты отеля. Они - то ни в чем не виноваты.)

Рабочка имеет и собственные достопримечательности. Протяженность здешней набережной около 2 км, она отремонтирована в соответствии с современными требованиями. Там можно просто погулять, любуясь морем, записаться на морскую прогулку или посидеть в кафе. Часто прямо у уреза морской глади выступают музыканты. Там же находится аквапарк "Миндальная роща".

(Ну, допустим не прямо у уреза воды, но на Набережной - частенько. Причем - многие собирают довольно большую аудиторию зрителей. Здесь довольно много киосков Экскурсионного бюро с предложениями различных вариантов проведения досуга. Там же на набережной, вас будут атаковать бойкие ребята с предложениями джип - туров и рыбалок с катера. Можно воспользоваться, почему нет.)

Над Рабочим уголком возвышается гора Кастель - памятник природы, объект расположения руин крепости времен государства Феодоро. На вершину проложены постоянные туристические маршруты.

(Однако, я бы не советовал туда идти в поход одного дня. Почему? Просто обстановка сейчас довольно напряженная. Видимо, этот материал верстался еще при Украине. На вершине находится войсковая часть и вежливые военные ребята непонятно, как могут отреагировать на появление живописной шумной группы людей, снимающей местные достопримечательности на свои телефоны и фотоаппараты.)

Пляжи тянутся вдоль всего берега. Они галечные, в большинстве хорошо оборудованы. Море здесь чистое, хотя иногда случаются нашествия медуз. Есть водные развлечения, прокат пляжного оборудования и другие удобства. В качестве недостатков туристы отмечают платный вход на многие пляжи (часть их них принадлежит отелям и санаториям), навязчивый сервис и трудности со сменой зоны пребывания. Они разделены волнорезами, так что перейти с одного на другой зачастую можно только по набережной. До "диких" бесплатных участков (у буны N 65), напротив, можно добраться только по воде - на суше дорогу преграждают частные территории.

(Судя по всему - материал довольно старый. В черте города закрыты для посещения только детские пляжи. А насчет платного входа - большой вопрос. Во всяком случае - я с этой проблемой не сталкивался. Хотя, может кто-то и специально выискивает такие вещи, чтобы затем набросить говна на вентилятор. Приходилось уже читать подобные опусы, выискивая материал для своих работ на просторах всемирной паутины.

Мы уже несколько лет ходим на один и тот же пляж - и ничего, за вход не приходилось платить ни разу. За плату можем взять только лежак напрокат. Повторюсь - платного входа на пляжи я не встречал. Если только, конечно, какие-то особо ушлые личности, коих не переведется никогда, просто не решили поднаварить деньжат по-легкому. Но, в этом случае, они могут потерять гораздо больше.)

Но пляжная ситуация не является постоянной, ежегодно в ней бывают изменения, зоны отдыха переходят из категории бесплатных в платные и обратно. Культурная программа обязательно включает посещение домов-музеев живших здесь знаменитостей.

(Бред какой-то! После вхождения Крыма в состав России, все пляжи, во всяком случае, в черте города, стали пляжами общего пользования. И, уж ни о каком переходе из бесплатных в платные и обратно, я не слышал ничего.)

Гостей ждут музеи семьи Бекетовых (его флигель до сих пор принадлежит наследникам архитектора), писателей И.С. Шмелева и С.Н. Сергеева-Ценского. Они невелики, но интересны, а их сотрудники ценят каждого гостя. Дом Бекетова одновременно является памятником архитектуры - его проектировал сам Алексей Николаевич. Все желающие могут записаться на более дальние экскурсии. Представители экскурсионных бюро обычно работают у пляжей.

В Алуште Профессорский уголок может показаться скучноватым "тусовочной" молодежи. Но люди более зрелого возраста и семьи с детьми найдут пребывание здесь чудесным. Многие ветераны крымских сезонов называют это место любимым на полуострове Крым.

(В заключение хочу сказать - если Вам вдруг захотелось "Отжечь не по деццки" - доброго пути Вам по набережной в город. Если и этого Вам покажется мало - можете смело ехать в ту же Ялту, благо она находится совсем рядом. Проведете там нескучно время - и снова наслаждайтесь тишиной в Профессорском уголке! Делов-то!)

Лазурное. Кастель-Приморский. Профессорский уголок. Дом Голубева. Памятник Головкинскому. Южный берег Крыма. Большая Алушта.

К западу от Алушты Южнобережное шоссе уходит на долгий затяжной подъем. Заканчивается он возле поселка Виноградное (Виноградный) напротив горы Кастель. Отсюда берег моря не виден, только горные склоны, покрытые участками низкорослого леса и виноградники. Разве что вдалеке на фоне моря белеет какое-то крупное здание, по внешнему виду недостроенный санаторий. Даже в голову не приходит, что там, внизу на узком пространстве между обрывами Кастеля и побережьем существует обособленный мир поселка Лазурное, а склон под шоссе подрезан узкой асфальтовой дорогой.

(Да, совершенно верно! Южнобережное шоссе в этом месте не особо круто, но довольно долго поднимается. А дорога, идущая из Алушты, пройдя через Профессорский уголок, став узкой, огибает гору Кастель и, недалеко от "Кровавых скал", встречается в этом месте с шоссе. Но, перед этим, она проходит через село Лазурное, уже практически ставшее продолжением Профессорского уголка. Село - довольно примечательное, довольно уютное и уединенное само по себе. Расположено прямо под склонами Кастели. Помимо пока простаивающего завода Маглив, здесь еще есть кое-что интересное. Так что, предлагаю ознакомиться с местными достопримечательностями.

А белый недостроенный санаторий все же есть - пансионат Лазурный. Должен был быть шикарный пансионат, который так удачно посадили в небольшом ущелье, прямо у берега. Его высотный корпус виден даже с трассы на Ялту. Строительство пансионата забросили в начале 90-х годов. Украина не стала вкладываться и достраивать готовый почти на 80% объект. В высотном корпусе уже были вставлены окна и готова обслуживающая инфраструктура. Растаскивать уже построенное и работающее - гораздо легче.)

Лазурное, он же Кастель-Приморский, и окрестности в XIX - начале XX века были излюбленными местами ученой элиты, профессорского бомонда России. Начиная с ректора Новороссийского университета, профессора геологии и гидрогеологии Николая Алексеевича Головкинского и профессора медицины (гистологии) Александра Ефимовича Голубева в этих местах стали покупать землю и строить усадьбы другие ученые -- физик и мыслитель Николай Алексеевич Умов, археолог и историк византийского и древнерусского искусства Никодим Павлович Кондаков, историк литературы, профессор Новороссийского университета Александр Иванович Кирпичников, один из основоположников химической динамики и физической химии Николай Николаевич Бекетов. В итоге южная окраина Алушты стала носить название Профессорский уголок (в советское время по принципу противоположности она переименовывалась в Рабочий уголок).

(Не путайте этого Бекетова с его, по-видимому, родственником, обосновавшимся когда-то в Профессорском уголке. В любом случае - они оба весьма заслуженные люди, давшие немало стране и миру.)

В честь Н А Головкинского в поселке еще до революции на высоком скальном основании установили памятник. Участники 7-го Международного геологического конгресса хотели соорудить его на могиле Головкинского на пьедестале из образцов горных пород своей страны, но этому не суждено было осуществиться, в итоге памятник был установлен земством. Чудом он дожил до наших дней, несмотря на то, что его верхнюю часть украшает увенчанный короной герб Российской Империи. Несомненно, некоторую роль сыграло то обстоятельство, что этот объект расположен где-то на отшибе, в стороне от революционных центров, но есть и еще один аспект.

Памятник Головкинскому в настоящее время стоит не так, как был поставлен изначально: он развернут на 90® по часовой стрелке, так что с дороги, которая раньше проходила не с западной, а с восточной стороны памятника герб перестал бросаться в глаза. Разворот монумента по одной из версий объясняется землетрясением 1927 года, когда памятник подбросило и несколько повернуло подземным толчком, после чего его вновь установили на место, повернув при этом герб в южную, а не в восточную сторону; при этом в двух плоскостях не совместили нижнюю часть герба с верхней (они нанесены на разных элементах памятника). Складывается впечатление, что это было сделано местными жителями преднамеренно, что бы спасти памятник Головкинскому от сноса его большевиками.

Другое мнение по поводу установки памятника. Михаил Леонтьев (Татарин). Да. землетрясение 1927. Известный факт. Вертикальный толчок, развернувший памятник на некоторый угол. ....версия о землетрясении -- это через чур фантастично. Памятник действительно развернуло примерно на 15 гр, по оценке Ены А.В., но его потом поставили на место.

Памятник к сожалению выглядит не так шикарно как первоначально предлагалось, но у земства денег на шик не хватало. Но памятник все же поставили. Поставили правильно. Старая дорога в этом месте делала петлю и проходила под памятником. Ее спрямили где-то в 60-е годы. Следует также добавить, что старая дорога делала здесь петлю не по необходимости вписывания в рельеф, а обходя участок старого приусадебного кладбища, где был, вероятно, похоронен и сам последний владелец этой усадьбы Николай Головкинский (место нахождения его могилы на сегодняшний день неизвестно).

В поселке действует винзавод, называемый Маглив, основоположником же местного виноделия был А. Е. Голубев, дом которого сохранился и находится неподалеку, в одной из комнат которого, уже после революции и раздела дома между новыми квартирантами, слепой и немощный он скончался в 1926 году. Где похоронили Александра Ефимовича неизвестно, а вот могила его жены Надежды Прокофьевны Сусловой, умершей в 1918 году, сохранилась и находится на остатках старого кладбища Кастеля-Приморского, примерно в 700 метрах от дома в южном направлении по прямой. Иногда дом Голубева называют домом Сусловой, что с некоторой натяжкой тоже правильно, так, например, в проекте Wikimapia он обозначен как "Former house of Suslova" -- "Бывший дом Сусловой".

(К сожалению, наше государство не всегда благодарно за имеющиеся перед ним заслуги. Зачатую оно просто вытирает о действительно заслуженных людей свою задницу и затем - выбрасывает, как ненужную, отслужившую свое, вещь. К сожалению, примеров тому не так уж и мало.)

На расстоянии около 1400 метров в северном направлении находится край Алуштинской набережной, самой длинной в Крыму. Прямо под Лазурным на берегу моря расположен кемпинг Голубовские камни, с давних пор он является популярным местом отдых "дикарей".

(К сожалению, при строительстве пансионата Лазурный, сами Голубовские камни довольно сильно пострадали при сооружении набережной пансионата. Часть их была засыпана при проведении земляных работ, а сам берег очень сильно перекопан. Хотя дикие туристы по прежнему продолжают осваивать этот участок побережья, пользуясь его бесхозностью. Кемпинг - сказано слишком громко - более похоже на самодеятельную, стихийно организованную стоянку.)

Южнее Лазурного расположен недострой крупного пансионата Лазурный берег (он-то и виден с бровки Южнобережного шоссе), а за ним почти километр тянется полоса практически не тронутого цивилизацией берега, называемого Гранильня Головкинского. Там, над высокими обрывами, разукрашенными тысячами параллельных причудливо изогнутых складок глинистого сланца, находится старое кладбище с могилой Н. П. Сусловой -- женой основоположника местного виноделия профессора Голубева.

Профессорский уголок. Стоит ли там останавливаться?

Что это за место? Раньше это место носила название Рабочий уголок, но та атмосфера, которая наблюдается там, сейчас ничего общего с рабочим настроем не имеет. В Профессорском уголке я была летом 2020 и 2017 годов, и надо сказать, что тут за это время произошло не так уж много изменений, но в 2020 году я смогла приметить некоторые интересные места, которые стоит посетить как тем, кто здесь остановился для проживания, так и тем, кто приезжает сюда из той же Алушты. Из других более отдаленных мест народ сюда вряд ли поедет, но для тех, кто и так находится неподалеку я очень рекомендую тут побывать, тут и крутые пляжи и атмосфера, и лично мне тут очень понравилось.

Где он расположен? Вообще если судить по карте, то все это длинная улица, идущая вдоль моря и набережной, которая берет свое начало в Алуште, и уходит где-то на три километра в Профессорский уголок. Вдоль этой улицы то и расположился поселок со своими довольно красивыми гостиницами, шикарными пляжами и довольно спокойной обстановкой, как в светлое, так и в темное время суток.

(Собственно, поселком его в полном смысле этого слова назвать нельзя - обычный курортный пригород Алушты, основную часть территории которого занимают санатории и дома отдыха. Коренных жителей здесь относительно немного. Но, чего не отнять - жизнь здесь все же поспокойнее, нежели в самом городе, с которым он связан автобусным и троллейбусным сообщением.)

Так что если вы едете именно за спокойным пляжным отдыхом, без бурной ночной жизни, то вам именно сюда. При этом различными экскурсионными маршрутами город не обделен, так что скучать вас тут не придется. И на самом деле когда Профессорский уголок представляют именно как отдельный поселок, отдельный от Алушты и только поэтому туда не едут, то совершают очень большую ошибку. Возможно если бы Дубль Гис был сделан и на Крым, люди бы ехали именно сюда более охотно, потому что сразу можно было бы увидеть, что они друг от друга вообще не отделимы.

Как добраться? Нет, конечно если вы находитесь в Алуште, то можно попробовать дойти пешком километра два, на самом деле не так далеко, да и дорога идет прямо вдоль моря. Но можно воспользоваться и туристическими электрокарами, стоимость с человека 100 рублей, а домчит он вас с ветерком и довольно быстро. Да и в целом это довольно интересное занятие, мы так туда и обратно их Алушты на пляжи и ездили.

(Если вы не ленивы, то небольшой моцион вдоль берега моря - Вам не помешает. Если Вы ленивы, но не настолько - то электрокар Вам в помощь. Когда я отдыхал у своих знакомых, а это было примерно в 2009-м году, то так и ходил по Набережной из города "домой". И ничего - живой. По пути можно было остановиться где-нибудь, что-то съесть и выпить холодного пива с видом на море. Короче говоря, почти весь день проводил в городе, а отдыхать возвращался в относительную тишину, именно сюда, вызывая зависть коллег, когда писал им, что пью холодное пиво за столом, в тени инжирного дерева.)

Но если же вы, например с чемоданами и с самолета, то есть и другие, более классические варианты. Проще всего добраться до Алушты, обычно из аэропорта едут если не на такси, то на троллейбусе или автобусе, и уже из Алушты с автобусной станции, это такое необычной формы круглое здание, мимо него вы точно не пройдете, ходит троллейбус номер 2, без букв, это наиболее простой способ туда доехать, а самое главное наиболее экономичный.

(Автор статьи допускает небольшую неточность. Алуштинский автовокзал тоже имеет нестандартную архитектуру и легко узнаваем, но, в данном случае, речь идет о троллейбусном кольце. Это действительно, здание необычной формы, от этого кольца отправляются троллейбусы в Симферополь и от него же - городской троллейбус номер два, сообщением Алушта - Профессорский уголок.)

Где остановиться? Вариантов где тут остановиться довольно много, и причем гостиницы тут довольно большие и комфортные, чего не ожидаешь от такого небольшого поселка. Есть и гостиницы, выходящие окнами буквально на море. Единственное что проверяйте, что если вам попался номер на первом этаже, чтобы ваш балкон не выходил совсем на дорогу, они тут на первых этажах расположены слишком низко, и проходящие мимо люди и проезжающие машины будут буквально заглядывать вам в окна. Что совсем не хорошо.

Из того, что могу порекомендовать, это:

1. Эконом вариант, мини-отель Парадиз - небольшой, но уютный, просторные балконы и море зелени. Вполне подойдет для семейного отдыха, до моря буквально минут пять медленным шагом.

(Насчет моря зелени вокруг отеля Парадиз - вопрос довольно спорный. Он расположен на склоне холма, с видом н море. Честно говоря, я никогда не заморачивался насчет цен на номера в местных отелях, мне есть, где останавливаться, но отель вполне себе симпатичный и до моря от него действительно недалеко.)

2. Море Спа - дорогой отель на самом берегу, шикарный, с кучей примочек и потрясающе красивыми номерами. Тут есть и бассейны и личные электрокары отеля, так что все максимально комфортно.

(Если речь идет о Море, то это не отель, и уже даже не пансионат, а целый курортный комплекс. Если Вы хотите ухлопать кучу денег, при этом никуда особо не выходя, то Вам наверное сюда. Впрочем - у всех свои запросы и причуды. В частных мини-гостиницах в самом городе, порой номера ничуть не хуже. Владельцы номеров тоже есть хотят как можно лучше и стремятся всячески привлечь потенциальных клиентов. Причем - у многих из них есть постоянная, многолетняя клиентура, которая ездит на уже облюбованное место из года в год, решая вопросы напрямую, безо всяких посредников.)

3. Гостиница Калипсо - жить ближе к морю разве только прямо на пляже. Расположение у гостиницы шикарнейшее, сама по себе она вполне комфортабельная, большая, в стоимость включен завтрак. Так что вполне и ее могу рекомендовать.

(Насчет этой гостиницы, которую какой-то кретин всадил прямо на пляж я уже говорил ранее, поэтому повторяться не стану. Если никто не удосужится защитить ее от волн того самого моря, то когда-нибудь она просто рухнет, подмытая прибоем в один прекрасный день.)

Но если полистать разные сайты по брони, то можно найти очень много вариантов на разный кошелек, и я советую искать гостиницу через специальные сайты, но находить их персональные сайты и писать напрямую, потому что так часто делают скидки, плюс бывает, что например при оплате проживания за 10 дней делается скидка. А может вам предложат и завтраки, что не всегда можно встретить на специализированных сайтах.

Цены. Тут везде в целом дорого, что в Профессорском уголке, что в Феодосии или Алупке, так что какого-то контраста цен ждать не стоит. Но тут вполне можно найти отель прямо эконом-эконом класса, например подобные в той же Алуште стоят на пару тысяч дороже. Хорошие же отель на берегу моря стоят обычно прилично. Даже если смотреть цены на 21 год, цены в них от 8 тысяч и больше.

(Дорогуся моя! Ну никто же не станет тянуть за хобот Вас в самый дрогой пансионат и в отели на берегу моря! В городе куча вариантов. Счастливые обладатели автомобилей, ценой в дом, вполне себе нормально останавливаются в частных номерах и не жужжат! Совсем уж бюджетный вариант - лодочные гаражи за городом, в районе диких пляжей. В сезон народу там живет предостаточно, благо, что и связь с городом есть. Автобус номер восемь, если что. Нормальные гостиницы из отряда частных, в большинстве своем предлагают еще и парковочные места, чтобы не бросать свое любимое авто прямо на улице. Тем более, что и номера сейчас - на любой вкус и цвет с запахом!)

Что касается питания, то тут так же есть более дорогие заведения, по крайней мере тут их, как мне показалось примерно поровну с Алуштой, но зато в них очень удачное расположение и вид, они обычно с террасой и посидеть там вообще шикарно.

Так что как-то особо экономным я тут ничего не назову, все как и везде, разве что Ялта выйдет вам в этом смысле дороже. Но и в Профессорском уголке можно найти столовые, рассчитывать на обед за 250 рублей не стоит, но рублей за 600 плотно поесть вполне получится.

(За 600 рублей можно в Столовой по-домашнему, ужраться до оловянных глаз! Все зависит от того, что Вы предпочитаете на завтрак, обед или ужин. Взять того же "Старика Хинкалыча" - самые дорогие хинкали - по 65 рэ за штуку. Но есть и подешевле - по 45 например. Четыре штуки на лицо - это около 200. Ну и попить что нибудь, типа узвара - это еще около 100. Возьмите калькулятор и посчитайте. Другое дело, что в разгар сезона в Хинкалыч очередь из страждущих и алчущих на вход стоит.)

Интересные места. Выделю несколько мест, которые стоит тут посетить:

1. Набережная, она тут действительно неплохая, довольно широкая, тут есть где походить, и если пройти дальше отеля Калипсо, то можно выйти на пляж с большими камнями и якобы розовым песком. Розовости я особо не обнаружила, но камни прикольные и выглядят довольно необычно.

(Если Вы приехали в этот южный город, то перемещаться по Набережной Вам придется в любом случае - так что, милости просим!)

2. Аквапарк. Называется он "Миндальная роща". Это особо интересно тем, кто приехал сюда с детьми, но и для взрослых там достаточно развлечений.

3. Дом-музей Бекетова - вариант для тех, кто гуляет только по Алуште и Профессорскому уголку и никуда выезжать не планирует, но посмотреть что-то новенькое хочется

Уличное искусство. Что меня еще зацепило в Профессорском уголке, в отличии от той же Алушты, тут на улицах неплохо реализовано арт-пространство. Я видела по крайней мере пять классных рисунков на стенах домов, постараюсь найти одну с вообще потрясающим жирафом.

Так же тут много разных скульптур, причем не памятников, а именно чего-то современного, например напротив пляжа, где мы загорали был огромный слон из дерева. Это было очень красиво, мне такой подход понравился.

Где перекусить? Тут много не напишу, потому что я просто не помню названий, по большей части мы ели в тех кафе, что расположены на набережной с верандой около моря, из того что помню, это такие кафе, как:

1. Мама Лена - достаточно уютное кафе с прикольной верандой. Единственное что вечером место тут дождаться достаточно сложно, мы приходили пораньше и часто наблюдали очередь где-то после девяти часов.

2. Советую столовые, что в Алуште, что в Профессорском уголке, это не типичные столовки, а реально место с большим выбором, это на случай, если нужно поесть быстро, так как тут не придется ждать, когда блюдо вам приготовят, тут все готово, но по цене они обычно от кафе не отличаются. Так что заходить в столовые не бойтесь.

3. Санта-Круз - если вам хочется виды, то вам сюда. На набережной вы мимо точно не пройдете, так как кафе расположено как бы на таком навесе. Выглядит это может и странно, но из самого кафе вид классный. И кстати есть зона для детей

Так же было достаточно много других кафе, но я честно, не помню ни названий, и поиск их в Интернете успехом не увенчался. Скажу только что не бойтесь пробовать новые места, а меню тут обычно везде одинаковое.

Есть ли магазины. Если вы про магазины одежды, то тут с этим как-то грустно, лично я не смогла найти для себя что-то подходящее кроме каких-то магазинов с откровенно пляжными вещами. А магазинов с продуктами и сувенирами тут более чем достаточно. Но если вам нужна новая одежда, то это в Ялту, вот там этого добра навалом и по самым разным ценам.

(Прежде чем переться в Ялту, попробуйте для начала сесть в троллейбус номер два, или пройтись пешком в сторону города. Отвернув от Набережной в центр, Вы, я так думаю, сумеете найти магазины, где продают не пляжную, а вполне нормальную одежду. Более того, в Алуште можно купить вполне себе добротные изделия из меха, правда для этого, Вам придется проследовать в поселок Малый Маяк. Алуштинская меховая фабрика "Дуэт", если что. Не стану делать им рекламы, тем более они не просили и не оплатили мне эту услугу. Качество достойное. Покупали, знаем. С послепродажным обслуживанием даже. Если поход в город успеха не принес - то езжайте в Ялту, кто Вас держит! А лучше - сразу в Симферополь - город все же побольше и, опять же - столица Крыма.)

Что привезти как сувенир? Тут нет каких-то особенных сувениров, которые только здесь и нигде больше, но я бы порекомендовала привести отсюда чай, мне, например, нравится лавандовый, его можно заваривать и просто как траву, так же и добавлять просто к черному или зеленому чаю. Так же присмотритесь тут к косметике, Крымская, она тут правда неплохая, я до сих пор ее использую, и собственно на моей странице можно найти довольно много отзывов на нее. Ну и из банального - магниты, магазинов с магнитами тут море, так что можно подыскать то, что вам особенно сильно понравится.

Вечерние развлечения. Но вот с вечерним тут туговато. За яркой вечерне-ночной жизнью лучше поехать в Алушту, в Профессорском уголке мне показалось как-то скучновато в этом плане. Но вот как вариант спокойного размеренного отдыха где-то в тишине это прямо идеально, если вы приехали просто гулять по набережной, купаться и ходить на экскурсии. Так что с ночной жизнью тут не очень, но и в этом есть свои очевидные плюсы.

Но это касается именно того, что происходит на улице, ночные клубы тут есть и в них довольно много посетителей, но это все-таки не по моей части, так что про них я подробно рассказать не могу.

Экскурсии. Так же успокою тех, кому кажется, что в небольших поселках нет ничего интересного, оттуда не возят на интересные экскурсии и вообще отдых для пенсионеров, скажу, что в Профессорском уголке возят на такие же экскурсии как из Алушты, вообще ничем не хуже. А плюс тут состоит даже в том, что забирают вас всегда в последнюю очередь. Места на экскурсиях всегда фиксированные, так что никто их не займет, зато пока жители Алушты идут на автобус часам так к восьми, и потом начинают объезжать всю округу, у вас есть примерно еще минут тридцать на сон. И привозят вас всегда первыми, так что дома после утомительной долгой экскурсии вы так же окажетесь раньше.

Какая аудитория отдыхает? На удивление для меня, тут отдыхают более состоятельные и культурные люди, чем в той же Алуште. По крайней мере здесь именно пьяных людей я ни разу не видела, и все выглядят тем же вечером вполне стильно. Да и в целом по ощущениям тут намного более спокойно было гулять по вечерам, чем в той же Алуште, не возникало никакого напряжения, когда идешь мимо какой-то странной компании или идешь в отель через слабо освещенную улицу.

Пляжи. А вот пляжи тут шикарны! Я была в нескольких местах Крыма и наверное худшие пляжи, по моему мнению это Ялта, потом Алушта, а вот номер один для меня это Профессорский уголок. Даже в разгар сезона тут всегда можно было найти место (Привет Алушта с ее центральным пляжем, выложу фото, чтобы было понимание), пляж чистый, вход в море пологий и галечный, есть зонтики и лежаки, есть душ. И это вообще шикарно. Фишка таких пляжей еще то, что тут нет волнорезов, то есть они не портят картинку и можно наслаждаться видами не цепляясь взглядом за эти бетонные не всегда красивые изваяния, торчащие из воды.

Какие места можно посетить. Как я уже говорила, из Профессорского уголка очень удобно ездить на экскурсии, выделю несколько вариантов, куда, по моему мнению, стоит отправиться, чтобы посмотреть Крым по максимуму:

1. Ялта - тут вам, скорее всего, придется отправиться в Алушту, для того, чтобы сесть там на трансфер либо же поехать на такси, но ехать отсюда недолго, и лично мне в Ялте очень понравилось. Но конечно ехать туда нужно не за пляжным отдыхом, это точно.

2. Воронцовский, Массандровский и Ливадийский дворец - так же находится относительно близко. Можно поехать и на совмещенную экскурсию, три дворца в один день, но это сложно, я писала об этом отзыв, и лучше выбирать вариант поездки отдельно

3. Ай-Петри - ехать примерно как до Ялты, и лично для меня Ай-Петри это как раз то место, которое посетить нужно обязательно, если уж приехал в Крым.

(Экскурсия в район Большого каньона со стороны Ялты, проходит как раз по этому серпантину с выездом на Ай-Петринскую яйлу. Если не боитесь доверить свою жизнь водителю экскурсионного автобуса - езжайте. Там ездят только ответственные и высококлассные ребята. В этом случае, Вы можете приятно пощекотать себе нервы, сев в фуникулер канатной дороги, не выстаивая довольно длинную очередь. Хотя, если вы - счастливый обладатель личного авто - то Вам все карты в руки. Только помните, что здесь - настоящий горный серпантин, частично вырубленный в скале, узкий и проходящий над внушительным обрывом и лихачить здесь по меньшей мере небезопасно.)

4. Севастополь - можно выбрать разные, так сказать, комплектации по интересам, либо с посещением древнего города, либо с Балаклавой, но в Севастополе побывать, я считаю, что стоит.

Стоит ли сюда ехать? Если вы любитель пляжного отдыха и не хотите отдыхать в шумном месте, то однозначно ехать! Я это прямо с огромной уверенностью говорю, потому что Профессорский уголок мне очень сильно понравился. И наверное если бы мы каждый раз не старались поехать в новое место, я бы остановилась тут хотя бы на недельку просто ради того, чтобы купаться в море, до которого тут рукой подать.

Мое мнение о поселке. Сам же поселок довольно компактный, тихий, но в очень удачном географическом расположении, что от него не так далеко до ключевых достопримечательностей. Тут есть и где перекусить и большой выбор гостиниц разной ценовой категории, есть магазины, как с продуктами, так и с сувенирами, так что поселку однозначно плюс.

Вывод. Я вполне рекомендую профессорский уголок как вариант, где остановиться в Крыму, это хорошее место с всем тем, что мы так ждем от летнего отдыха. Нет, это конечно не курорты, и если сравнивать с другими странами, условия тут похуже, но тем не менее тут так же вполне комфортно и интересно.

Историческая справка.

Алушта - один из древнейших городов Южнобережья. Люди много тысячелетий назад облюбовали этот перекресток древних дорог, ведущих с северных предгорий к морю, на восток и запад. Сложенные таврами из многотонных каменных плит мегалиты, кромлехи до сих пор волнуют исследователей своими загадками. С незапамятных времен оценили преимущества этих благодатных мест бесстрашные путешественники и колонисты: в основе названий "Партенит", "Ламбат", "Алустон", "Кастель", "Сотера", "Фуна" - это слов, звучавших здесь в поселениях древних греков. Названия гор, холмов, рек льются как музыка, будят воображение. Существует огромное количество легенд, преданий о каждом из них.

(Остатки сухой кладки крепостных сооружений до сих пор расположены на склонах Кастели и Аю-Дага. Кроме этого, об ожесточенности происходивших в этих местах сражений, говорит легенда о горе Кастель, на красноватых западных склонах которой имеются темные промоины. Как гласит легенда - это сохранившиеся до сих пор следы потоков крови защитников крепости, которые стекали по склону).

Византийский император Юстиниан I в VI веке н.э. повелел построить здесь крепость Алустон, как свидетельствует историк Прокопий Кессарайский в своем трактате "О постройках". Память о ней сохраняет круглая башня, уходящая круто вверх стена, крупная кладка плотно пригнанных друг к другу грубо отесанных камней.
При раскопках средневековых церквей были найдены более 80 изделий из чистого золота, а также самый большой на территории СССР клад серебряных слитков. Город, основанный на торговых путях в период расцвета Византийской империи, был богат. Давно уже стерлись с лица земли грозные башни, мощные стены, храмы, мастерские ювелиров и оружейников. Лишь изредка руки археолога бережно извлекают из земли осколки давних эпох, да любителей подводного плавания ждет встреча с пифосами и амфорами на морском дне, неподалеку от древнего города Партенит, что раскинулся привольно у подножия "Святой горы" - Аю-Даг.

(На мой взгляд, логичнее было бы остановиться на "медвежьем" происхождении названия горы. Все же - по причине огромного внешнего сходства. Если говорить о "Святой горе", то, скорее всего, она должна была бы носить название "Айя-Даг". К тому же, неподалеку от причала в поселке Партенит, расположена скала Кучук-Аю, то есть - "Малый медведь".)

Многие исследователи связывают Аю-Даг со всемирно известным мифом об Ифигении в Тавриде, поиски Храма Девы продолжаются и сегодня. Партенит является родиной святого VIII века - Иоанна Готского, возглавившего борьбу против хазар и иконоборцев. Великолепный Аю-Даг с остатками древних укреплений на нем и целым рядом могильников и церквей у его подошвы - "... все это вместе взятое придает особый интерес данной местности и указывает, что она имеет многовековую историю, теряющуюся в тумане прошлого", - писал Н.И. Репников.

(Сравнительно недавно, в 80-х годах ХХ века, при строительстве высотного корпуса военного санатория, было вскрыто античное городище. Была произведена съемка и раскопки. К сожалению, оно было уничтожено при осуществлении дальнейших строительных работ. Так что, нельзя исключать того, что местная земля и в дальнейшем будет способна на такие же сюрпризы.)

На территории большой Алушты находятся руины множества христианских храмов и монастырей: св. Андрея Первозванного вблизи водопада Джур-Джур (в прошлом Ай-Андрий), апостолов Петра и Павла, св. Константина и Елены, церкви св. Иоанна, св. Николая, св. Георгия, св. Феодора, храм Сотера и другие.

В 1239 году Алушту захватили монголо-татары. В начале 80-х годов XVI века город подчинили себе генуэзцы. В XIV-XV веках крепость входила в состав феодального княжества Феодоро, расположенного в юго-западной части полуострова: Алустон был форпостом на его восточных границах. В итальянских нотариальных актах и на картах XV-XVII столетий город значился как Алуста, Луста, Алуска, Лустия.

В 1475 году южнобережные города пали под натиском войск турецкого султана.
Алушта превратилась в поселение, которое вошло в состав Судакского кадылыка и почти три столетия влачило жалкое существование.

К середине XVIII века Алушта была небольшой деревушкой, насчитывала несколько десятков домов, построенных из остатков крепостных стен. В результате русско-турецких войн Крым попадает во владение Российской империи. После присоединения Крыма к России в 1783 году, Алуштинская волость в 1838 году вошла в состав Ялтинского уезда. Основное занятие местных жителей - виноградарство, плодоводство, табаководство.

Важным для развития Алушты было строительство горного шоссе Симферополь-Алушта (1824-1826 гг.), доведенного до Ялты в 1837 году, построенного под руководством Новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова солдатами русской армии. По указанию графа М.С. Воронцова в 1842 г. в Алуште была возведена церковь во имя Феодора Стратилата. Она построена по типу сельских церквей Англии, с использованием элементов готической архитектуры, по проекту архитектора Торичелли. С конца XIX века начинается бурное развитие Алушты как курорта и района виноградарства и виноделия. Появляются образцовые винодельческие хозяйства Петриченко, И.Ф. Токмакова и О.Я. Молоткова, на базе которых работает ныне Алуштинский винзавод, входящий в объединений "Массандра".

(Памятник строителям дороги Симферополь - Алушта, - инженерному батальону под командованием подполковника Шипилова, располагается на Ангарском перевале. Неподалеку от дороги, на небольшой лесной поляне. Следы первоначально проложенной дороги прекрасно сохранились в некоторых местах до сих пор. К сожалению, его состояние оставляет желать лучшего, что является форменным безобразием. Хотя, после воссоединения Крыма и России, вполне возможно, что ситуация изменилась и, хотелось бы надеяться, что памятник приведен наконец, в тот порядок, которого он заслуживает. На момент июля 2022 года в его состоянии что-то изменилось мало. Но - появились венки, что говорит о том, что памятник посещаем.)

Среди пышной средиземноморской растительности возникают дворянские имения героя отечественной войны 1812 года Н.Н. Раевского в Партените и Карасане, губернатора Тавриды сенатора А.М. Бороздина в Кучук-Ламбате, который стал "будуаром всего Крыма", как отмечали современники. Великолепно сохранившиеся дворцы "Карасан" и "Кучук-Ламбат" княгини Гагариной в окружении парков-памятников садово-парковой архитектуры являются местом наиболее посещаемым среди туристов.

Неподалеку закладывается имение "Карабах", принадлежавшее крупному ученому, одному из основателей Русского географического общества академику П.И. Кеппену. Изданный им в 1837 году труд "О древностях Южнобережья и гор Таврических" по сей день служит руководством для историков и географов.

(Могила самого Кеппена находится примерно в тех же местах, недалеко от берега моря. К сожалению, я был там очень давно и не могу сказать конкретно, где она находится, но видел ее собственными глазами.)

Более того, Кеппен стал одним из первооткрывателей туристского Крыма, поскольку в процессе путешествий описал множество объектов, которые со временем стали "визитными карточками полуострова". Время не сохранило строения, но сберегло красивый парк и могилу академика среди старых кипарисов.

В последней четверти XIX века у подножия горы Кастель был основан и быстро приобрел известность Профессорский уголок - своеобразная колония ученых, обогативших своими открытиями мировую культуру и практику, способствовавших экономическому и культурному развитию юга страны.

"Это один из самых прелестных уголков, какие случалось мне видеть. Только лучшие места Италии и Швейцарии могут выдержать с ним сравнение. Тут все, что может дать счастливое сочетание в одном пейзаже голубого моря, диких скалистых гор и южной растительности", - писал в 1872 году выдающийся русский геолог, профессор Новороссийского университета Н.А. Головкинский.

Неподалеку от имения Головкинского находится имение профессора А.Е. Голубева и его супруги Н.П. Сусловой, первой в России женщины-врача. Здесь строят свои дачи ученые, вся жизнь которых была посвящена изучению культурного наследия прошлого, А.И. Кирпичников и Н.П. Кондаков, профессор, первый русский физик-теоретик Н.А. Умов, биолог Е.Вульф.

В Профессорском уголке строит дачу физико-химик, основоположник современной физической химии Н.И. Бекетов и его брат А.Н. Бекетов, с чьим именем связано создание отечественной школы ботанико-географов. Здесь поселяются также видные ученые М. Сосногорова-Славич, В.К. Винберг, Д.И. Тихомиров, генерал В.М. Линден, адмирал О.В. Старк, писатели С.Н. Сергеев-Ценский и И.С. Шмелев. "Гостеприимство стародворянское, думы светлые, чувства простые и скромные" - так охарактеризовал Александр Блок обитателей Профессорского уголка.

(О даче адмирала Старка мы с Вами уже говорили. Вот Вам пример одного из мифов от местных краеведов. Повторюсь еще раз - адмирал никакого отношения к этой даче не имели никогда на ней не был.)

Добрый след оставил в Алуште елабужский купец-меценат Н.Д. Стахеев, вилла "Отрада" которого, построенная по проекту Н.П. Краснова, служит и сегодня украшением города.

(В имении Стахеева находился городской Дворец пионеров. После развала Союза и перехода Крыма под власть России, там расположено что-то вроде центра детского творчества.)

10 октября 1894 г. на даче генерала А.М. Голубева наследник престола цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II встретил свою невесту Алису Гессенскую, о чем сегодня напоминает мемориальная доска, установленная стараниями Дворянского собрания. Этот замечательный факт стал предвестием большой будущности Алушты.

(Теперь это центральная городская библиотека. Можно смело утверждать, что закат Российской империи начался именно в Алуште. Потому что я считаю Николая Второго, несмотря на все розовые слюни о нем, как о семьянине, человеком, который благодаря своей личной слабости, и неспособности к государственному управлению, привел к гибели и масштабным потрясениям Великую Империю. Неоднозначно воспринимается и этот союз с немецкой аристократкой, так и не ставшей своей у русского народа в отличие от ее великой предшественницы - императрицы Екатерины.)

31 мая 1902 года Алушта высочайшим повелением была возведена в степень безъуездного города. В 1906 году городок насчитывал уже 5 тысяч жителей, был связан регулярным сообщением с Симферополем и Ялтой. К началу первой мировой войны в Алуште имелись благоустроенные ванные заведения, четыре гостиницы, сдавались комнаты на постоялых дворах и кофейнях. Многие дачи имели пансионную организацию и плата за полное содержание составляла 65-120 рублей в месяц.

В 1910 году авторы географического описания "Нашего отечества" писали об Алуште: "Привлекаемое прекрасными купанием и роскошью крымской природы, сюда ежегодно стекается множество приезжих. Широкий пляж, едва ли не лучший на всем побережье Крыма, чрезвычайно удобен как для лечения солнечными ваннами, так и для купания. Берег усеян мелкой окатанной галькой, о которую нельзя ушибиться даже в большом волнении, почему купание безопасно даже для детей".

Для российской знати иметь дачи и дворцы на ЮБК было престижно и модно. Но грянула Октябрьская революция. 18 января 1918 года в городе была установлена советская власть. 22 марта 1918 года по предложению В.И. Ленина на полуострове была создана Советская Социалистическая Республика Таврида в качестве составной части РСФСР. В апреле, нарушив Брестский мирный договор, на полуостров вторглись кайзеровцы. 21 апреля 1918 г. выехавшие из Ялты комиссары Республики Таврида попали в засаду у деревни Малый Маяк. Их привезли в Алушту и бросили в подвал дачи "Голубка", в которой находился белогвардейский штаб. После трех дней пыток, 24 апреля 1918 г., члены первого в Крыму Советского правительства были расстреляны. Их имена начертаны на памятнике в приморском парке. Германские войска сменили англо-французские интервенты и белогвардейцы. Город многократно переходил из рук в руки. Наиболее полно картины гражданской войны в Алуште описаны И.С. Шмелевым в повести "Солнце мертвых", С.Н. Сергеевым-Ценским в повестях "В грозу", "Жестокость".

(Дача "Голубка" - это та же дача генерала Голубева, на которой произошла встреча будущего императора со своей будущей женой. А памятник первому правительству республики Таврида, стоит у берега моря, в конце аллеи, идущей от Олимпийского учебно - спортивного центра, теперь это - центр подготовки сборных команд России. Недалеко от памятника, в сквере, в настоящее время строится церковь.)

14 ноября 1920 г. части 52-й дивизии освободили Алушту. Началась эпоха социалистического строительства. Профессорский уголок получил название "Рабочий уголок", которое сохранял до 2000 года.

Алушта становится городом-курортом общегосударственного значения согласно декрету "Об использовании Крыма для лечения трудящихся" и постановлению правительства Крыма. Первая здравница была организована на бывшей даче генерала В.М. Линдена в Профессорском уголке. Все виллы, пансионаты, дворцы были национализированы, началось строительство новых здравниц. В 1940 году 20 здравниц приняли на отдых и лечение более 38 тысяч человек. К весне 1944 г., когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранилось лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Нанесенный от этого ущерб составил 200 млн. рублей.

За годы Советской власти Алушта становится одним из самых популярных курортов СССР. Здесь построены здравницы всесоюзного значения, детский пионерские лагеря, олимпийская спортивная база "Спартак".

Всю территорию большой Алушты обслуживала одна туристско-экскурсионная организация - бюро путешествий и экскурсий ВЦСПС. В 1984 году бюро обслужило в среднем 500 тысяч экскурсантов. 1972 год стал рекордным для Алушты - за год на курорте отдохнуло 1 миллион 72 тыс. человек. Алушта становится популярным курортом для граждан ГДР и Польши, в студенческих лагерях отдыхают студенты из многих стран мира.

Необыкновенно чистый воздух и общее ощущение спокойного благополучия всегда усиливали воздействие здешних курортных факторов. Лечат тут заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной системы.

Профессорский (Рабочий) уголок.

История. Наверху обнаружены остатки древнего укрепления. Детский лагерь "Кастель" в долине ручья западнее горы хорош своим парком и многочисленными скульптурами. Просторная набережная переходит в территорию турбазы "Карабах" со старинными парковыми насаждениями. Они связаны с именем академика П. Кеппена, который и похоронен на одном из холмов. (Он был одним из основателей Российского географического общества.)
Своё название западная окраина Алушты, именуемая Рабочим (Профессорским) уголком, ведёт с 1923 г., когда у подножия горы Кастель открылся дом отдыха "Рабочий уголок". Это название вскоре распространилось на прилегающую местность.

(Западнее горы Кастель? А не восточнее ли? Западнее горы Кастель располагается поселок Малый Маяк, но - никак не Профессорский уголок. И вообще - я что-то не припомнюв той стороне детских лагерей. Вот Вам пример того, что люди, помещающие в интернете свои статьи, допускают неточности. На которые, впрочем, никто из гостей города, не знакомых с его географией и, мало-мальски, историей, вряд ли стал обращать большое внимание.)

В 80-е гг. прошлого столетия здесь, у подножия живописной горы Кастель, построили свои дачи бывший ректор Новороссийского университета в Одессе профессор Н.А. Головкинский и профессор медицины А.Е. Голубев. Позднее их соседями стали известная семья Бекетовых, а также видные учёные А.И. Кирпичников, Н.А. Умов, Д.И.Тихомиров и другие.

Так образовался Профессорский уголок, который со временем перестал быть чисто "профессорским", так как рядом появились десятки новых, "не профессорских", дач, дач-пансионов.

Профессор Н.А. Головкинский, работая в течение десяти лет главным гидрогеологом Таврической губернии, проводил исследования в области геологии и гидрогеологии полуострова. Его именем назван один из водопадов Крыма. Дом ученого сохранился, находится в с. Лазурном.

В эту своеобразную "колонию учёных", многие из которых были связаны работой с Новороссийским университетом в Одессе, входили один из основателей сравнительной эмбриологии и физиологии, беспозвоночных академик Л.О. Ковалевский; известный русский петрограф, член-корреспондент Петербургской Академии наук А.Е. Лагорио; великий русский физиолог И.М. Сеченов; профессор гистологии А.Е. Голубев; профессор физики Н.А. Умнов; первая в России женщина-врач Н.П. Суслова; один из основоположников физической химии Н.Н. Бекетов, его сын академик архитектуры А.Н. Бекетов и другие.

Двум ученым из этой славной плеяды -- Я.А. Головкинскому и Н.П. Сусловой -- в имении Кастель-Приморский, где они жили (ныне село Лазурное), у подножия горы Кастель установлены памятники.

Оригинально исполнен памятник Н.А. Головкинскому. Учёный был членом оргкомитета VII Международного геологического конгресса 1897 г. в Петербурге и к его открытию подготовил текст путеводителя по геологическим достопримечательностям крымского побережья. Но за два месяца до начала конгресса скончался. Когда вскоре на его могилу в Крым прибыли 160 русских и иностранных ученых, то было принято решение, что каждая из стран -- участниц конгресса пришлёт для фундамента памятника камни. К сожалению, этот замысел осуществить не удалось. В 1900 г. учёному был поставлен памятник Таврическим земством. В основание монумента положены прямоугольные камни равной величины, и весь памятник поднят на гранит-порфиритовую глыбу внушительных размеров.

Спустя 80 лет правнуком учёного журналистом П.К. Тыглиянцем, проживающим в Симферополе, были разобраны сотни писем Н.А. Головкинского и связанные с ними документы, касающиеся жизни и деятельности выдающихся деятелей русской культуры -- И.М. Сеченова. И.И. Мечникова, Н.А. Умнова, А.И. Кирпичникова и других, хранящиеся и архивах Одессы, Казани, Симферополя. Это наследие раскрывает эстетические взгляды Н.А. Головкинского на роль искусства, его мысли об активном призвании учёного.

С Рабочим уголком связана жизнь старейшего русского писателя С.И. Сергеева-Ценского. прожившего в Алуште более полувека. Возвратившись в Алушту в 1944 г. из эвакуации, он застал свой дом на Орлиной горе пострадавшим. Исполком городского Совета предоставил писателю временно дачу академика архитектуры А. И. Бекетова, скончавшегося в 1941 г. Прожив в ней свыше двух лет, С.Н. Ссргеев-Ценский завершил свои роман "Пушки заговорили", написал воспоминания "Мое знакомство с И.Е. Репиным". Памятный дом отмечен мемориальной доской.

В свое время в Рабочем уголке были разработаны новейшие методы комплексного лечения больных. С помощью местных врачей специалисты Ялтинского НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова установили, что человек, находящийся в условиях приморского воздуха, поглощает в сутки 2,1 грамма морских солей, содержащих весь арсенал химических и медикаментозных средств. Отдыхающий как бы купается в воздухе, ионизированном ультрафиолетовыми лучами и насыщенном фитонцидами, выделяемыми растениями и морскими водорослями.

И общими усилиями клиницистов, климатотерапевтов, физиков и архитекторов в Рабочем уголке были созданы помещения для круглосуточной аэротерапии. Исследования, проведённые старейшим местным климатологом А.М. Вороновым и метеорологом В.Д. Жирновым, подсказали новую конструкцию аэрария, которая исключает тепловые лучи, и в то же время даёт отдыхающим отличный шоколадный загар.

Город сегодня. Профессорский (рабочий уголок) - санаторный район с огромным пляжем и самой длинной в Крыму (7 км) бетонной набережной. Её украшением стал аквапарк "Миндальная роща", первая очередь грандиозного инвестиционного проекта. Не менее интересны и здания пансионата "Море", особенно боулинг "Кастель", напоминающий космический корабль. Основа нынешних здравниц -- виллы и парки наиболее удачливых учёных дореволюционной России.

(Что касается самой длинной Набережной в Крыму, то гордиться здесь, кроме ее длины, особо нечем. Потому что, кроме общей длины, должна быть еще и обустроенность этой самой набережной. Что толку гулять по той же Набережной, если по пути некуда зайти. В этом случае весьма показательна Ялта. Новая Набережная действительно впечатляет. Кроме пешеходной зоны, здесь есть магазины, расположенные в два - три этажа и видовые площадки, на которых народ фотографируется на фоне моря и порта.

Особо ничего интересного в зданиях пансионата Море нет. То здание, которое расположено над склоном, ведущим к морю - это бывший корпус дачи Крымского обкома КПСС, только слегка перестроенное. Остальные здания построены уже в постсоветское время и представляют собой обычные здания санаторно - курортных учреждений. Боулинг "Кастель" в настоящее время не работает, но его здание футуристических очертаний так и стоит на Набережной, недалеко от причала.)

А до того десятки лет (как и сегодня) она называлась Профессорским уголком, поскольку здесь жили или бывали видные представители отечественной науки, внесшие заметный вклад в изучение Крыма.

Рабочий уголок, наиболее живописное место в Алуште. В этом районе расположены многие здравницы, здесь прекрасный пляж: чистая вода, мелкая галька, ровное дно.

Сегодня в Рабочем уголке -- этой подлинной сердцевине Алуштинского курорта открыты санатории "30 лет Октября", "Рабочий уголок", "Алушта", дома отдыха "Укоопспилка", "Дубна", пансионаты "Морской берег", "Чайка", "Горизонт", "Кристалл", базы отдыха "Москва", "Киев", "Сказка". От Алушты до Кастеля пролегла благоустроенная набережная с вместительными пляжами, по склонам -- новая шоссейная дорога.

Гора Кастель -- замечательный памятник природы близ Алушты.

Горы Крыма манят туристов не менее моря, что и понятно - красота горных пейзажей ничем не уступает красоте морских. Некоторые крымские вершины пользуются "повышенным спросом", и среди них - гора Кастель. Алушта лежит у ее подножия, а с вершины охраняет крымское небо батарея ПВО.

(По этой причине, я бы не стал водить туда туристические группы. Вид беззаботно гуляющих туристов, снимающих на свои фотоаппараты все, без разбору, может не понравиться вежливым людям. Которые при существующих геополитических реалиях, могут быть уже не так вежливы.)

Кастель служит очень живописным "фоном" для одного из самых популярных у отдыхающих курортных районов Алушты - Профессорского уголка. До нее от города около 5 км. Осмотреть всю возвышенность полностью не получится из-за размещения на пике части ПВО - этот участок объявлен запретной зоной и закрыт для доступа.

Геологические особенности: несостоявшийся вулкан. Вершин, подобных своим происхождением горе Кастель, в Крымских массивах довольно-таки много. Их можно назвать несостоявшимися вулканами. Под напором масс магмы поверхность земной коры в этих местах вспучилась пузырем, но прорыва наружу не произошло, вулканический исполин не образовался.

А каменные "пузыри" остались и поросли лесом. Такое происхождение имеет знаменитая Медведь-гора, также появилась и Кастель. Высота ее 439 м. Как и у Аю-Дага, у нее почти плоская, скругленная вершина, однако склоны довольно крутые. Геологический состав немного другой - основу составляет сероватый гранит-порфир. Неподалеку расположено и одноименное горное озеро.

(Вообще, магматических гор подобного характера в окрестностях довольно много. Это и Шарха, и мыс Плака, и хребет Урага, и самая высокая гора подобного строения Чамны-Бурун, в переводе - Мыс сосновый. Хотя, поднявшись на него в свое время, я там никаких сосен особо не обнаружил. Хотя, девственный, совершенно дикий лес в котором растут сорокаметровые буки и можно снимать фильмы о доисторических чудовищах, я там виде собственными глазами.)

Несколько лет назад часть этих мест сильно пострадала из-за пожаров - тогда случилась аномальная летняя жара и засуха. Сейчас принимаются меры по восстановлению растительности. Гора Кастель богата редкими видами - это одна из причин, по которой с 1964 г. она является памятником природы.

(По большому счету - каждая отдельно стоящая гора в Крыму - это памятник природы. Это отдельный микроклимат. Растительность допустим, Северного Демерджи, очень отличается от таковой на Чатыр-Даге. Что касается животного мира. То ввиду его большей мобильности, контраст не так бросается в глаза. А вот с растительностью - она не так мобильна, здесь сложнее. Хотя между этими двумя горами, всего лишь относительно небольшое понижение в виде Ангарского перевала. И, наверное, практически на каждой горе, найдутся свои эндемики.)

Последний оплот близ Алушты. Кроме редких растений, гора Кастель в Крыму известна и богатым историческим прошлым. Хотя полномасштабные археологические исследования здесь не проводились, но ученым известно, что на ее вершине в Средние века располагалась крепость (собственно, именно так и переводится название "Кастель"). Возвышенность представляла собой очень удачную, с точки зрения средневековых строителей площадку, где легко было расположиться и которую надо было защищать только с двух сторон. Фото с расстояния помогают понять логику тогдашних фортификаторов.

(Единственный плохой момент на Кастели и Аю-Даге, где тоже есть остатки древних сооружений - почти полное отсутствие воды наверху! Эти горы сложены прочной и плотной породой, совершенно не впитывающей воду, в отличие от того же, сложенного известняками Чатыр-Дага. А, если этот момент не принимать во внимание, то расположение на нем крепости оказывается весьма выгодным. Брать такую крепость штурмом будет довольно дорого с точки зрения потерь в живой силе.)

Местные мифотворцы упрямо утверждают, что крепость стала последним оплотом борьбы древнего княжества Сугдея (то есть Судака) против нашествия генуэзцев. Будто бы в ней с остатками своей армии затворилась царица Феодора. Осажденные храбро и успешно отбивались от врагов, но среди них нашелся предатель. По одной версии, это был родной брат, по другой - возлюбленный правительницы (и реши, попробуй, что хуже!). Он указал завоевателям тайный проход. Все защитники погибли в последнем бою, а с ними и царица. Крови в битве было пролито столько, что она оставила глубокие рвы-промоины на склонах.

(Да, это знаменитые Кровавые скалы, которые прекрасно видны на склоне горы, если смотреть со стороны села Виноградное. На красноватых, сложенных диоритом, пологих, словно бараньи лбы, скалах, видны черные промоины, которые впрочем, никакого отношения к потокам крови не имеют. Просто за миллионы лет, вода слегка смогла размыть эти трещины, в которых и закрепилась низкая и устойчивая к засухам горная растительность.)

Кастель: край земляничника и папоротников. Туристам, желающим побывать на горе Кастель, лучше не пытаться лезть на нее от Профессорского уголка, где склоны круче, а объехать со стороны поселка Виноградный, подробнее подскажет карта. Зачастую сюда забираются любители дикой природы, ибо хотя существование средневековой крепости на вершине установлено, масштабные исследования здесь не проводились. Неопытный человек вряд ли сможет вычленить сохранившиеся остатки стен из общей каменной массы, поскольку строились они из местного камня "на сухую", то есть просто складывались, без применения раствора.

(Подобные остатки циклопической кладки присутствуют и на горе под названием Биюк-Кастель. Ее правильный конус Вы можете увидеть как раз от села Виноградное с Южнобережного шоссе, а взойти на нее можно от моста, ведущего от Шархинского карьера. Подъем на нее занимает от силы пятнадцать минут. Вы подниметесь метров на сто над трассой. Остатки стен угадываются по слишком ровным линиям необработанных камней, расположенных между естественными скальными выступами.

Кроме остатков стен, на самой вершине Биюк-Кастеля, Вашему взору предстанут остатки какого-то древнего культового сооружения. А так же - укрепленный пункт предположительно времен Великой Отечественной войны. То есть и эта небольшая горка, которая хотя и выше, но, в то же время - меньше по объему, полностью оправдывает свое название.)

А вот геология и растительный мир горы действительно привлекают внимание. Здесь растут такие редкие и примечательные виды, как земляничник, дуб пушистый и крымская сосна. Только здесь во всем Крыму растет папоротник анограмма тонколистая. После недавних пожаров здешняя флора постепенно восстанавливается.

(Насчет пожаров не готов сказать, хотя в засушливый сезон, риск возгорания чрезвычайно велик. А природа восстанавливается очень медленно. Как в тундре. На Чатыр-Даге, на предвершинном склоне со стороны Симферополя, следы от пожара видны до сих пор, в виде обугленных стволов можжевельника. Хотя с момента моего первого появления там, наверху, прошло уже более тридцати лет.)

Имеются на склонах также "рвы" и "зубцы" необычного вида. Естественно, кровь последних защитников древней крепости тут ни при чем - борозды и каменные выступы появились в результате действия геологических процессов. Хотя по внешнему облику результаты строительной деятельности природы гораздо больше напоминают грозные укрепления, чем реальные остатки крепостных башен. Можно найти здесь такие минералы, как кальцит, а также "ложное золото" -- пирит. У подножия расположена россыпь валунов, окатанных волнами моря до состояния почти правильных овалов. Местечко называют "гранильней Головкинского".

Отзывы туристов, прогулявшихся на Кастель, подтверждают первозданную красоту этого места, которое со времен нашествия генуэзцев мало тревожили человеческие руки. Со склонов открываются прекрасные виды на море и Алушту.

Как добраться на вершину? На общественном транспорте доехать до горы Кастель можно любым автобусом, следующим по Южнобережному шоссе на Ялту. Выходить нужно будет на остановке "Виноградное".

(Удачи Вам в восхождении, но - не забывайте пожалуйста о том, что своим появлением наверху, вы можете нервировать вежливых людей!)

Гора Кастель в Крыму сегодня требует защиты от нежелательных воздействий человеческой активности. В частности, доказано, что ее необходимо беречь от пожаров. Памятник природы рассчитывает на осторожность и сознательность тех, кто приходит полюбоваться его красотой!

Кебит-Богаз.

Кебит-Богаз, также Кебитский перевал -- перевал Главной гряды Крымских гор в Крыму высотой 595 м, на территории Крымского заповедника. Находится на лесистом горном гребне Агыс-хыр, соединяющем горные массивы Бабуган-яйла и Чатыр-Даг. До проложения шоссе через Ангарский перевал и Байдарские ворота в 1826 году, Кебит-Богаз был главным и самым удобным колёсным путем из центральной части Крыма на его южный берег.

Древняя дорога проходила из долины реки Альмы в район Алушты. Южная часть пути -- от перевала к морю, действует и сейчас: по ней проложено Романовское шоссе. На перевале Кебит-Богаз установлен памятник "Партизанам погибшим от голода и ран в 1941--1942 гг". Существуют две версии происхождения названия: от тюркского слова кибит -- лавка, магазин, кабак, либо от слова кибитка, то есть перевал для кибиток (повозок).

(Романовское шоссе, исходя из решений партии, должно было бы стать частью объездной дороги, ведущей в обход Алушты, во избежание скопления транспорта на городских улицах в летний сезон. Крах Союза поставил крест на масштабном инфраструктурном строительстве. К этой теме больше не возвращались.)

Ещё в VI веке, по распоряжению императора Юстиниана I (527--565 год), перевал был перегорожен одним из участков Длинных стен, сейчас известной, как Чатыр-дагский исар (Таш-Хабах Петра Кеппена).

(О Чатыр-Дагском исаре речь пойдет немного позже. Этот, весьма любопытный материал, еще нуждается в своем осмыслении и переработке.)

Первые современные известия о перевале оставили Жильбер Ромм и Павел Строганов во время совместного путешествия в Крым в 1786 году. Пётр Паллас в труде "Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793--1794 годах" писал - "В Алушту ...идёт и другая проезжая дорога, где по нужде можно на арбах проехать по Альме. Всем иным экипажам в западной части гор эти пути совершенно непроездны".

Шарль Монтандон в своём "Путеводителе путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами..." 1833 года описал существовавший тогда путь через Кебит-Богаз: от почтовой дороги (напротив Эски-Сарая) на деревню Тавель, затем через Хаджи-Агакой, откуда начинался подъём на перевал и спуск в Корбек. Также путешественник указывает, что существовала другая, более ровная дорога вдоль Альмы, которой пользовались, когда новой почтовой дороги ещё не существовало. Упоминает Кебит-Богаз и Мария Сосногорова в "Путеводителе по Крыму для путешественников" 1871 года - Пока не была устроена нынешняя шоссированная дорога от Симферополя в Алушту, Алминская долина служила одним из главных проходов на Южный берег Крыма.

В "Путеводителе по Крыму" Андрея Безчинского 1902 года ещё существовавшая проезжая дорога через перевал также описана очень подробно - Кебит-богаз -- самый удобный и самый проторенный из крымских горных проходов, не считая, конечно, почтовых дорог из Севастополя через Байдарские ворота на Ялту и из Симферополя через Ангарский перевал в Алушту. До прокладки этих дорог Кебит-богаз служил главным путем из степной части Крыма на южный берег.

Дальнейший маршрут следующий: Алма, по которой нужно спуститься верст около пятнадцати до соединения с притоком ее Япалах при лесной казарме. Затем дорога идет вверх по Япалаху мимо казенной япалашской казармы на водораздел между Алмой и Качей до родника Ат-Чокрак. Отсюда дорога вступает в бассейн реки Качи, на деревню Коуш. Из деревни Коуш дорога продолжается в деревни Бия-Сала, Шура и, мимо пещерного города Тепе-Кермен и Иосафатовой долины, приводит в Бахчисарай.

Перевал и дорога через него упоминаются в путеводителе "Крым" 1935 года Б. Я. Баранова, он же приводит высоту перевала в 589 м, что расходится с современными данными.

В 150 метрах к западу от перевала проходит устье реки Альма, на которой находится кордон Весёлый и пруд форелевого хозяйства Крымского заповедника, которое было создано в1958 году.

Пляжи Алушты.

С пляжами курорту повезло. Широкая линия берега с галечным и гораздо реже - песчаным покрытием тянется почти на 80 км вдоль моря. Условно все места для купания в Алуште делятся на три типа:

- бесплатные муниципальные пляжи с платным прокатом шезлонгов и зонтиков;

- муниципальные участки с лежаками и тентами, оборудованные душевыми и туалетами, но с платным входом;

- пляжи, закрепленные за санаториями и отелями, доступ к которым получают постояльцы заведений и в редких случаях - гости.

Главный городской пляж именуется Ласковый берег и тянется параллельно курортной набережной. Его обширная территория прекрасна всем - развитой инфраструктурой, доступностью (до центра Алушты - несколько минут ходу), разнообразием водных аттракционов. Тем не менее у пляжа имеется серьезный минус, перевешивающий все достоинства, - суперпопулярность у отдыхающих. Так что, если хотите застолбить здесь место, приходите на заре, а лучше вообще ночуйте поблизости. Кстати, среди местных жителей Ласковый берег пользуется репутацией пляжа для лентяев, готовых плескаться в мутной воде, валяться на гальке в гуще разгоряченных тел, но зато в непосредственной близости от кафе.

(Несмотря на то, что родился и вырос в Алуште, впервые слышу, что городской пляж называется Ласковый берег. Возможно, это название ему дали в последние годы. Но для меня лично - это городской пляж, на который ни один уважающий себя, местный абориген, находящийся в здравом уме не пойдет.

И дело здесь не в гуще разгоряченных тел - городской пляж уже не тот, что был когда-то при Союзе и не подсыпается щебнем, став не таким широким. Дело здесь в безумном количестве мочи в прибрежной полосе, в которой и плавают любители отдыха на этом пляже. По этой причине, соленость морской воды в это время вероятнее всего, сравнивается с соленостью Индийского океана, который считается самым соленым на планете.)

С северной стороны к главной городской зоне для купания примыкает Детский пляж, закрепленный за Центром детского и юношеского творчества. Под ногами здесь попадается галька вперемешку с песком, а зона мелководья гораздо больше, чем на остальных пляжах. Кроме того, из-за своей удаленности от остановок общественного транспорта, Детский менее популярен у туристов, чем его сосед. Соответственно, если на Ласковом берегу для вашего полотенца места не нашлось, прогуляйтесь в северном направлении и переместитесь сюда.

(Судя по всему, у автора имеются небольшие сложности с определением своего положения в пространстве. Если перемещаться к северу, то потенциальные купальщики уйдут примерно в район горы Демерджи. А с морем там, как минимум напряженка. Если нужно переместиться восточнее - то это примерно сюда. Но, собственно, на детский, или по-местному, на Пионерский пляж вы вряд ли попадете, детские пляжи закрыты для общего посещения. Говоря об удаленности от остановок, то даже из центра города до моря идти минут пятнадцать. Так что - аффтар жжот.)

Второй центр притяжения алуштинских купальщиков - Профессорский уголок, где наряду с галькой встречается и сланцевый песок. Береговая линия протяженностью 2,5 км разделена волнорезами на несколько мини-пляжей, большая часть которых принадлежит санаториям и пансионатам ("Море", "Алушта", "Днепр"). Тут незваным гостям готовы разве что сдать в аренду зонтик - лучшие места приберегаются для постояльцев. Вторая половина участка остается муниципальной, но с платой за вход. Впрочем, официальная "такса" здесь смешная - порядка 100 руб., причем в эту сумму включен не только доступ к морю, но и шезлонг.

(Насчет платных пляжей - вопрос сомнительный. Во всяком случае - я заходил на любой пляж и спокойно себе купался. Если конечно, ставить вопрос не как, а где. Море - оно море на любом пляже. А душ после купания можно принять и дома, хотя с этим, опять же. особых проблем нет.)

С цивилизационными благами в Профессорском уголке тоже полный порядок: есть, где поесть, развлечься, взять напрокат спортинвентарь и даже получить сеанс массажа. Единственная сложность - путь к береговой линии. На многих участках отсутствуют пешеходные дорожки, в силу чего приходится долго петлять, чтобы отыскать нужное местечко.

(Вот здесь, я не совсем понял, о чем идет речь. Мы уже говорили с Вами насчет самой протяженной Набережной. Так куда еще, автор статьи хотел попасть? Если пешеходные дорожки отсутствуют на пляже - то их и раньше не особо было. Народ так и шлепал по гравию между подстилок и лежаков. Опять же, две - три, деревянные, раскатывающиеся пешеходные дорожки на весь пляж - погоды не сделают, все так и будут пролезать к воде, упомянутыми выше способами.)

Если настигло сильное желание удалиться от суеты центральных пляжей - добро пожаловать в восточную часть Алушты. Места здесь не так уж чтобы совсем дикие, но гор из тел на берегу точно не наблюдается, а береговое покрытие примерно такое же, как в черте города, то есть галечное. Вот только добираться сюда лучше на авто - пешее путешествие получится продолжительным и изматывающим. Самым цивилизованным пляжем в этом направлении считается Королевский. Он ближе к центру курорта, поэтому сохранил подобие инфраструктуры.

(Автор не устает меня удивлять новыми топонимами. Где находится Королевский пляж - я не знаю. Если автор имеет в виду пляж бывшей базы отдыха Юность, а ныне - парк-отеля "Порто Маре", то это не Королевский пляж, а пляж "Порто Маре". Честно скажу - прокручиваю в голове названия пляжей - Королевский на ум не приходит.)

Все, что восточнее Королевского, - относительно безлюдная зона, где придется пожертвовать базовыми удобствами в пользу тишины и чистой воды. Что касается лежаков, то палатки, предлагающие их в аренду, найдутся и здесь. Кстати, именно на востоке Алушты находится нудистский пляж, так что прибывшим на курорт "оттянуться по-первобытному" лучше бросить якорь в конце Восточной набережной, ориентир - последний волнорез.

(Если Вы - любитель отдыхать в голом виде, то сразу настройтесь на то, что можете случайно переломать себе ноги при заходе в воду. Пляж не особо чем-то оборудован, а вместо окатанной гальки, Вам предстоит оттянуться по-первобытному на обломках бетонных блоков, например, среди смытого ливнями, слабо окатанного сланца. Романтика!)

В случаях, когда хочется абстрагироваться от толкучки алуштинских пляжей, но жаль расставаться с комфортом, на помощь придут соседние поселки. Так, например, в Сатере имеется небольшой, но вполне уютный кусочек берега, на котором даже в пик сезона есть места. С детьми лучше податься в Семидворье. Тут берег уже пошире, с привозным песочком и узкой галечной каймой у самой кромки воды.

(Семидворье и Сатера - это уже не тихие, полузабытые поселочки, которые были здесь лет тридцать назад. За это время здесь выросли вполне себе нормальные корпуса отелей и частных пансионатов. Единственное, в чем прав автор - находится все это на отшибе и, поэтому, цены на проживание здесь могут быть гораздо ниже, чем в городе. Что же касается пляжей - то строительство волнорезов в свое время, на мой взгляд стало крупной ошибкой, вместо возведения волноломов на тех участках побережья, где это было бы необходимо. Пляжи смыты почти до подпорной стенки! А дно на них, сложенное крупными, обросшими камнями, чревато риском поломать ноги.)

С инфраструктурой в поселке тоже все замечательно - рядом санатории, разнообразные харчевни и пункты проката всего на свете. Кроме того, юные курортники обязательно оценят пологие спуски к воде, что в этой части ЮБК - довольно редкое явление. Впрочем, про голыши и крупную гальку на морском дне тут лучше не забывать, благо ассортимент резиновых шлепанцев в семидворских киосках рассчитан на любой вкус и кошелек.

(Вы пробовали с Судакской трассы съезжать в ту же Сатеру, или в Эврику? Вам понадобится все Ваши навыки вождения, потому что Вы поедете по настоящей горной дороге. А это - круто вниз и несколько таких же крутых поворотов. Если вы решили выдвинуться пешком, то, если ваши номера не находятся на первой линии, спуск будет быстрым и приятным, но обратно Вы будете уныло тащиться в горку, высунув язык.)

Достопримечательности.

Крепость Алустон, построенная византийцами в VI веке во времена правления императора Юстиниана I, является одним из наиболее значительных памятников истории в Алуште.

Особенно важным, насыщенным решающим для Византии событиями был VI век. И большая часть их пришлась на царствование Юстиниана I. Еще в 476 году под ударами "варваров" пала Западная Римская империя. Казалось, дни Византии сочтены, но Восточной Римской империи, обладавшей огромными материальными ресурсами и войском из свободных крестьян, удалось дать отпор племенам вестготов, добиться ухода с Балканского полуострова кочевников-гуннов. Юстиниан I, царствовавший с 527 по 565 гг., укрепил внутреннее положение страны.

Стремясь создать условия для последующего расширения своих владений, он строил укрепленные линии и посты, возводил мощные крепости с толстыми стенами и высокими башнями. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические источники. Из письменных источников наибольшую ценность представляют свидетельства знаменитого историка Прокопия Кесарийского. Трактат "О постройках" содержит рассказ о трех укреплениях, построенных Юстинианом I в Крыму. "Сверх того, что касается городов Боспора и Херсонеса (современные Керчь и Севастополь), которые являются приморскими городами, Юстиниан воздвиг там и два укрепления, так называемые Алуста и в Горзувитах"

С октября 2015 года Археологический комплекс "Алустон" является объектом культурного наследия федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года N 2073-р).

(Да, конечно, было бы просто идеально, если бы можно было восстановить всю крепость по историческим свидетельствам. На мой взгляд - это было бы неплохо. Три башни и довольно высокие стены. Но, к сожалению, до наших дней дожила только часть Круглой башни. Остатки Квадратной, судя по всему, были разобраны местными жителями при возведении и расширении мини-отелей, уже в постсоветское время. Единственным положительным моментом стало то, что в настоящее время, остатки крепости преобразованы в музей под открытым небом и открыты для посещения. Еще к сожалению - это то, что крепость совершенно потеряется на фоне осуществленной застройки Крепостной горки. Вполне возможно, что участки строительства так, или иначе, затронули и место расположения самой крепости, повредив его еще больше.)

*****

Совсем недалеко от "Долины привидений", у подножия Демерджи на скалистой возвышенности находятся руины крепости XIV века - Фуна. Крепость называлась так из-за соседства с горой и принадлежала княжеству Феодоро - была его восточным пограничным форпостом.

Отсюда как на ладони вся Алуштинская долина. Укрепление стоит на месте, где с древних времен проходила важная торговая артерия, соединявшая степь, горы и море. Наиболее ранние фортификационные сооружения относятся к рубежу XII - XIII веков. При строительстве крепости максимально использовали рельеф местности - с запада и юго-запада скальный обрыв. В XIV веке укрепление уже можно было назвать крепостью. В начале XV века отношения между Феодоро и Генуей обострились и носили характер периодических боевых действий по побережью.

В это время князь Алексей, носивший титул "Владетель Феодоро и Поморья". При его правлении княжество находилось в расцвете, повсюду велись фортификационные работы, был заключен ряд династических браков с государями передовых на то время государств - Византией, Московским царством, а также с господарем Молдавии. Дело отца продолжил его сын тоже Алексей. Природа не осталась равнодушной к происходившим боевым действиям и разразилось землетрясение, которое уничтожило крепость.

С руин крепости открывается великолепная панорама на окрестные горы, окружающие Алуштинскую долину, подобно венцу. На западе - Чатыр-даг (тюрк. "шатер-гора"), на севере - Пахкал-кая (тюрк. "безлесая крепость-скала") или "Лысый Иван" на ней находятся руины укрепленного монастыря XX - XIII веков, который контролировал караванный путь в долину; на северо-востоке - Сапра-кая (тюрк. "сарп" - обрывистый) и с востока - Демерджи.

С октября 2015 года Археологический комплекс "Сторожевое укрепление "Фуна" является объектом культурного наследия федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года N 2073-р).

(Крепость Фуна, надо сказать, сохранилась весьма прилично и, если бы нашелся кто-то кто проявит должную волю, ее можно было бы восстановить до актуального состояния. Окружающую территорию неплохо раскопали, найдя множество исторических артефактов. К слову - на окрестных полях и виноградниках, наверное, до сих пор, можно найти осколки от античной посуды и прочие свидетельства того, что село Демерджи, засыпанное Большим обвалом землетрясения 1927 года, было довольно развитым в промышленном отношении. Да и само название Демерджи, или, как его еще называют Демирджи - в переводе обозначает - "Кузнец". А вид на город, гору Демерджи и окрестные горки поменьше - оттуда действительно прекрасный.)

*****

Парк садово-паркового искусства санатория "Айвазовское", находится между Алуштой и Ялтой в пгт. Партенит на южном берегу Крыма и занимает 25 га. По стилю парк можно отнести к романтическому. Был заложен в середине 60-х годов XX века.

Важную роль в формировании образа парка играют композиции, характерные для современной ландшафтной архитектуры. Это как бы иллюстрация уже известных в мире направлений и стилей садово-паркового искусства - пейзажный английский сад, итальянский сад, японский сад, террасный сад и другие.

Более чем 300 видов деревьев и кустарников образуют неповторимые композиции. Ценностью и украшением парка являются экзотические виды растительности, привезенные сюда с разных концов земного шара. Состав их подобран таким образом, чтобы посетители круглый год любовались цветущими растениями. Для этого высажен сад непрерывного цветения, сад рододендронов, сад гортензий.

Главная достопримечательность парка - роща маслины европейской, известная еще с середины XVII века.

Для любителей бонсаи с 2010 года открыта персональная выставка главного архитектора парка - Анненкова Анатолия Анатольевича, где представлены уникальные растения местной флоры, а также экзоты в миниатюрных ландшафтах.

Заложен японский сад площадью 1500 м2, с каскадами водоемов и ручьев, в которые вписаны островки с растениями (Остров плакучей вишни, Остров красного плакучего кедра и другие) и характерными для японского сада предметами искусства и архитектуры (чайный домик, мостики, фонари и другие). Украшением участка являются водопады - Нуно-очи (водопад в форме полотна), Ито-очи (водопад в форме нити), Дан-очи (водопад в форме каскадов), Ами-кейк (водопад в форме сети).

Парк уже стал победителем нескольких ландшафтных выставок. Ему принадлежит золотая медаль за победу в конкурсе "Сады наций" на Седьмой Международной Специализированной выставке "Ландшафтная архитектура и дизайн закрытых пространств". Парк является Лауреатом Национальной премии "Украiна квiтуча" (2008 год). В 2010 году выдвигался на соискание Государственной премии. Имеет дипломы Ассоциации курортов Крыма "Лучший парк ландшафтного дизайна" за 2010, 2011, 2012 годы. Победитель Республиканского конкурса "Калейдоскоп чудес Крыма" Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым в номинации "7 природных чудес Крыма" в 2014 году.

(Если говорить о парке санатория Айвазовское, то пройдя за плату малую на его весьма обширную территорию, Вы можете увидеть, как отдыхали белые люди во времена расцвета Советской власти. Кстати - сходите, не пожалейте тех трехсот рублей, не пожалеете. Там действительно красиво. Умели делать вещи при Советской власти. Правда не для всех. Пролетариату и колхозному крестьянству такая роскошь была ни к чему. Для них имелось много чего попроще. Которой тоже, воспользоваться могли хоть и многие, но тоже - далеко не все. В парке действительно красиво и много оригинальных форм дворцово - парковой архитектуры.

После развала Союза на территорию парка хотел наложить лапу один из новых украинских олигархов. Зачем строить или достраивать что-то свое, когда можно прибрать к рукам уже существующее и работающее, как часы? Если мне не изменяет память - это был Олег Тарута, ныне совершенно сошедший с исторической сцены, благодаря стараниям которого, территорию здравницы уже начали обносить уродливым сплошным бетонным забором, высотой метров в шесть. Этот недостроенный забор, с торчащей из него ржавой арматурой, уродует облик Партенита до сих пор.

Пожалуй, единственным украинским олигархом, который хоть что-то построил, является милый шельмец и обаяшка - Игорь Валерьевич Коломойский. Его стараниями, говорят, был возведен отель в Алуште, на улице Багликова, недалеко от бывшей бани и пансионат в бухте Ласпи, под названием "Бухта мечты". Правда для этого понадобилось изуродовать часть береговой линии урочища Батилиман. Но - это мелочи, когда речь заходит о больших деньгах.)

*****

В начале XIX века на мысе Плака была построена усадьба Таврийского губернатора Андрея Михайловича Бороздина. Здесь построили дворец в стиле ампир, с уютными комнатами и большой библиотекой. Вокруг дворца был разбит парк. В имении гостили Павел Иванович Сумароков, Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Грибоедов, Адам Мицкевич, Василий Андреевич Жуковский.

После смерти Бороздина имением владела его дочь Мария, затем её второй муж - князь Александр Иванович Гагарин. В 1857 году хозяйкой поместья становится грузинская княжна Анастасия Орбелиани-Гагарина.

В 1902 году, уже в возрасте 70 лет, княгиня Гагарина начала строительство нового дворца. Ею для проектирования дворца и домовой Александро-Невской церкви и винных погребов и надзора за строительством был приглашён архитектор Николай Петрович Краснов.

Строительство шло довольно быстро. Материалы завозились в основном из-за границы: облицовочная керамическая плитка и мрамор для лестниц - из Италии, венецианские стекла - из Франции, черепица - из Германии. Каменотесы, столяры, плотники, облицовщики были привезены из разных областей России. Дворец решен в мотивах модернизированной древнегерманской архитектуры. Вытянутые щипцы башен сочетаются с зубчатыми стенами. Яркая черепица на крыше, ажурные парапеты балконов. Все это придает дворцу неповторимое очарование.

Дворец собрал вокруг себя немало легенд. В ландшафтном парке дворца, на площади в 20 гектаров, собрано более 200 видов, разновидностей и форм растений Средиземноморья, Южной Америки.

С октября 2015 года Дворец является объектом культурного наследия федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года N 2073-р).

(Если мне не изменяет память, то во дворце княгини Гагариной, в настоящее время находится административный корпус санатория "Утес". Парк вокруг него тоже не плох, если он не закрыт для посещения, то прогуляться по нему и подышать свежайшим морским воздухом, смешанным с ароматом листвы и хвои - сам Бог, как говорится, велел. Кроме этого, взобравшись на мыс Плака, который и является тем самым Утесом, Вы сможете вдоволь налюбоваться прекрасным видом на поселок Партенит и гору Аю-Даг, который предстанет перед Вами во всей своей красе и величии. Храм Александра Невского - небольшая, уютная церквушка, который мне Дорог тем, что в нем я крестил своего сына.)

*****

Храм - маяк, построенный на обрыве у моря, стал настоящим украшением побережья. Общая высота этого уникального сооружения 60 метров. Его венчает крест в форме земного шара, в котором находится оборудование маяка. В декоративном обрамлении храма использована морская тематика.

Первый камень в его основание был заложен в октябре 2004 года, в день православного праздника Покрова Божией Матери. Уникальная церковь, которую Блаженнейший Митрополит Владимир освятил во имя святителя Николая, является центральной частью мемориального комплекса, построенного в память о погибших моряках, подводниках и рыболовах. Архитектор проекта - народный художник Украины Анатолий Гайдамака.

Музей катастроф на водах расположен под зданием церкви в цокольном этаже-платформе. Экспозиция посвящена наиболее трагическим страницам развития мореплавания - катастрофам на водах, повлёкшим за собой неисчислимые человеческие жертвы.

Вы проходите по палубе "затонувшего корабля", входите в его "трюмы", движетесь из отсека в отсек. На бортах соседних, "затонувших кораблей" демонстрируются с помощью замаскированных проекторов 9 видеосюжетов: документально-хроникальные кинофильмы о трагедиях на водах, архивные видеозаписи.

(Прекрасный храм, как внутри, так и снаружи! С прекрасным видом на побережье Алушты. Ничего не могу добавить - стоит посетить однозначно!)

Климат и погода в Алуште.

Курорт Алушта географически принадлежит к Южному берегу Крыма. Его климат характеризуется как субтропический средиземноморский, для курортного отдыха и оздоровления он считается почти целебным. Алушту охраняют от чрезмерных потоков холодного воздуха горные гряды, которые, тем не менее, позволяют воздушным массам свободно перемещаться между равнинами полуострова и морем.

(Не знаю, как Вам, а мне дышится в Крыму гораздо лучше и легче, нежели в том же Сочи. Нет такой влажности и не ходишь постоянно мокрый. Да, жарко, но не влажно. С непривычки горячий, как в сауне, сухой воздух может даже обжечь, но - потом привыкаешь и просто перестаешь обращать внимание на это досадное недоразумение.)

Средиземноморский климат известен мягкой зимой и жарким летом. Климат довольно сухой, большая часть осадков выпадает с ноября по март. Самым холодным месяцем метеорологи (и местные жители) считают январь, самым жарким -- август. Температура морской воды никогда не опускается ниже +8 ®C, купальный сезон длится с мая по октябрь. Лучший сезон для морских и воздушных ванн -- с июля по сентябрь.

Зима -- не самое оптимальное время для визита в Алушту. Несмотря на то, что серьезных заморозков и снегопадов здесь не бывает, и зима в Алуште мало напоминает классическую в средней части России, это довольно прохладный и дождливый сезон.

Снежок срывается редко, и если выпадает, лежит несколько часов. Погода зимой весьма переменчива, может быть как облачно и прохладно, так и очень солнечно, тепло. Средняя температура днем составляет + 6...8 ®C, ночью случаются похолодания до 0 ®C.

(Пусть автор статьи не порет чушь. Снег, если и выпадает, то может лежать пару дней, а когда он все же покрывает землю, то в городе начинается веселье. Автобусы без цепей на колесах просто не могут забраться на какую-нибудь из многочисленных горок, на трассе полно аварий, а жители, вооружившись целлофановыми пакетами и санками - раскатывают все, более - менее пригодные для катания склоны. Травматология в эти дни бывает переполненной. Зато - здорово покатались.

Очень холодно бывает редко, в основном, около нуля, или небольшой минус. Но - зима, есть зима. Это и ветры и противный промозглый дождь, с тем же ветром на пару. Ну, а ноль градусов с тем же ветром, он воспринимается точно так же, как и везде. За исключением того, что зима, в отличие от лета - довольно влажная и чем-то напоминает заполярный Мурманск. Знаю, что говорю, прослужил там одиннадцать лет.)

Если соскучились за снегом, отправляйтесь в горы близ Алушты. Здесь снежные покровы лежат 2-3 месяца в году, можно полюбоваться живописными белоснежными ландшафтами. В сочетании с лазурным морем и ясным солнечным небом картинка смотрится великолепно.

Весенняя Алушта -- переменчивая красавица. В марте еще довольно прохладно, хмурые дни чередуются с солнечными, и относительно теплая погода устанавливается лишь к концу месяца.

Гораздо теплее в Алуште в апреле, это время считается порой цветения парков и садов. Целебный крымский воздух, настоенный на море и ароматах хвойных рощ, насыщается весной также запахами цветущих яблонь, вишни, абрикосов. Ночи еще довольно прохладные, а вот днем температура воздуха достигает +20 ®C.

Хорошее время для визита в Алушту -- середина и конец мая. Температуры воздуха в это время уже почти летние -- около +25 ®C. Но несмотря на официальное открытие пляжного сезона в мае, купаться пока никто не торопится -- вода в море прогрета максимум до +15 ®C.

(Конечно, март и первая половина апреля - время довольно спорное. Особой погоды нет, хотя, временами, теплые деньки уже начинают себя проявлять. А вообще - мое любимое время в Крыму - это конец мая - июнь. Подошла черешня и полно клубники. Горы и трава в самом городе вступили в самый сок, зелены и свежи. Море - уже теплое, хотя в нем не размокаешь, но - оно очень бодрит. Примерно градусов 20 - 22. самое то, чтобы освежиться. Уже позже, в августе - морская вода не освежает, зато в ней можно болтаться часами. До сморщенных подушечек на пальцах.)

Летняя Алушта -- одно из лучших курортных направлений Крыма. Лето в Алуште жаркое, влажное, очень солнечное. Все эти факторы создают удивительный коктейль, очень полезный для восстановления здоровья. Известно, что врачи начала прошлого века (и современные вслед за ними) сравнивали воздух Алушты с природным ингалятором.

(Здесь нет сосновых лесов, как под Ялтой, но воздух буковых лесов и грабинников по своим целебным свойствам ничуть не хуже сосновых.)

Первые купальщики на алуштинских пляжах появляются в начале июня: это время считается идеальным для морских ванн, загара, а также активного и экскурсионного отдыха. Средние температуры июня составляют примерно +30 ®C, в июле и августе становится немного более жарко.

Приезжать в Алушту в пик курортного сезона стоит лишь поклонникам жары и долгих морских заплывов. Морская вода в августе бьет все рекорды температур, она прогревается до +25...27 ®C. Ее тепло можно сравнить с температурой в стиле "парное молоко".

По вечерам дневной зной немного компенсируется морским бризом, и несмотря на жаркие дни, ночи могут быть даже прохладными. Учитывайте эту особенность приморского климата, когда будете паковать чемодан. В нем обязательно должны оказаться теплые вещи, на всякий случай. Легкая куртка или свитер понадобятся вам, если соберетесь в горы. Обратите внимание: на горных курортах и экологических тропах заповедников всегда на 5-10 градусов прохладнее, чем на морском побережье.

(Если станете спускаться в пещеры, то Вам непременно будут советовать взять теплые вещи, ибо температура там не поднимается выше 12-13-14-15 градусов. Я никогда не брал теплых вещей. Ибо зайти с палящего Солнца, под прохладные своды пещеры - это такой кайф! И не мерзнешь, а просто - испытываешь наслаждение от этой свежести!)

Конец июля и август в Алуште по-настоящему знойные и жаркие. Днем не рекомендуется находиться на открытом солнце, очень легко получить тепловой удар. Обязательно надевайте головной убор, используйте солнцезащитный крем с высоким фактором, пейте больше чистой воды. Дневные часы лучше провести в тенистых парках, или отправиться на одну из горных экскурсий, к примеру, к великолепным хребтам Демерджи.

Осень в Алуште -- понятие скорее календарное, это приятное продолжение лета. Не зря знатоки зовут осень "бархатным сезоном", и если вы планируете ваш отпуск на сентябрь или начало октября, вас ждет масса бонусов. Это и комфортные температуры, без удушающего зноя, и теплое, прогретое за лето море, и невысокий ценник, и меньшее, в сравнении с летом, число отдыхающих.

(Да, бархатный сезон этим и прекрасен. Народу уже нет, большая часть разъехалась к школам и институтам. Остаются те, кому спешить некуда. Единственный минус - уже чувствуется грядущее увядание, хотя фруктов и овощей на прилавках рынков полно. Солнце висит уже не так высоко и не такое палящее, как летом. Море может довольно противно приштармливать, примерно балл - два. Но, таких зеркальных штилей, как в июне - июле, уже Вы не встретите.)

Лучшее время для отпуска в Алуште -- начало лета, и ранняя осень, так называемый "бархатный сезон". В это время отдыхающим доступны все курортные развлечения: купания в море, солнечные ванны, экскурсии и поездки по историческим маршрутам, активный отдых в горах

Алуштинская осень начинается поздно, примерно в середине октября. До этого времени воздух в солнечный полдень может прогреться до +25...28 ®C, а море, как следует нагретое за лето, радует температурами около +22...24 ®C. Первая половина осени располагает как к пляжному, так и к экскурсионному отдыху. В это время одинаково приятно просто гулять, наслаждаясь отличной погодой, загорать, совершать морские вояжи.

Погода отличная: не слишком жарко, солнечно, ясно. Море, осенью выступающее в качестве "грелки", а также высокие горы, защищающие побережье от холодных ветров, тем не менее бессильны перед сменой сезонов.

Настоящая, а не календарная, осень, приходит в Алушту в конце октября. В это время резко холодает, могут начаться дожди, шторма, ненастные хмурые дни. Однако, если ваш отпуск выпал на конец осени, не беда -- рассмотрите отдых в санаториях и многочисленных лечебницах Крыма. В это время можно недорого и качественно отдохнуть, и вместе с тем поправить здоровье.

Ангар - Богаз.

Ангарский перевал (укр. Ангарський перевал, крымскотат. An?ara bo?az?, Ангъара богъазы) -- перевал в Крыму, самая высокая точка трассы Симферополь -- Алушта (752 м над уровнем моря).

Популярное место отдыха. На склоне Чатыр-Дага проложены горнолыжные трассы, которые действуют в зимнее время. Недалеко от Ангарского перевала на Чатыр-Даге находится Буковая поляна -- популярное туристическое место. В окрестностях Ангарского перевала проводятся соревнования по спортивному ориентированию. Рядом с перевалом находится одноименная турбаза.

На самом Ангарском перевале расположены пост ГИБДД и остановка междугородних троллейбусов N 51, 54 "Симферополь-Алушта" и N 52, 55 "Симферополь-Ялта". 22 октября 2012 года на перевале был торжественно открыт первый в Крыму памятник троллейбусу. На постамент был установлен троллейбус Škoda 9Tr 1982 года выпуска. Своё название перевал получил от названия реки Ангары, правого притока реки Салгир.

(Троллейбусы маршрутов 54 и 55 не ходят давно. Еще с украинских времен, когда аэропорт почти не работал. Сейчас построен новый аэропорт. И к нему троллейбусы из Симферополя ходят. Правда есть нюанс - эти троллейбусы специальной конструкции. Они снимают, или одевают "палки" на остановке ГРЭС и едут. А нормальные троллейбусы, пока что, этого делать не в состоянии. Хотя, возможно, маршруты Алушта - Аэропорт и Ялта - Аэропорт, вполне возможно, еще вернутся.)

Пути через Ангарский перевал с континента к морю проходили с незапамятных времён. В XIX веке исследователь Крыма П. И. Кёппен обнаружил рядом с перевалом фрагменты стены, которая перегораживала ущелье между двумя яйлами. По мнению Кёппена, это было элементом систематической обороны Южного берега Крыма во времена византийского императора Юстиниана I. Стены были сложены из необработанного камня и, по мнению историков, призваны были остановить вторжения варваров. Сейчас сооружений почти не осталось, всё разобрано местными жителями на новые постройки.

В 1774 году, рядом с перевалом, севернее деревни Шума (современное название Верхняя Кутузовка) произошло сражение турецких войск с русскими. С турецким войском в 25 тысяч человек сразился отряд всего в 2850 человек, обративший турок в бегство. Отдельным легионным батальоном в рядах русских солдат командовал подполковник Михаил Кутузов, будущий победитель Наполеона Бонапарта. Именно в этом сражении Кутузов получил ранение в область глаза. В память о битве на трассе Симферополь-Алушта поставлен памятный мемориал, известный как "Кутузовский фонтан".

Впервые проезжую дорогу через Ангарский перевал проложили русские солдаты в 20-х годах XIX века (строительство было окончено в 1826 году), тогда же на перевальной точке у дороги был установлен памятный обелиск, указывавший, что "От Симферополя 32 версты. От Алушты 13 верст". В 1860-х годах новое, широкое шоссе было перенесено ниже, туда, где проходит и по сей день. Обелиск же остался на старом месте, и в наши дни его можно найти в лесах возле шоссе, недалеко от остатков старой дороги.

(К сожалению, он находится в не очень хорошем состоянии, но, венки на нем, говорят о том, что он посещаем и, есть надежда, что его когда нибудь приведут в божеский вид.)

Впоследствии дорогу неоднократно улучшали, строили дренажные системы для отвода подземных вод, а в конце 50-х годов XX века по ней проложили вторую в мире горную троллейбусную трассу от Симферополя до Ялты.

Как добраться до Алушты?

Алушта -- отличный пример отдыха на любой вкус. Сюда едут фанаты пляжного отдыха, поклонники горных походов, ценители истории. Семьи с детьми, влюбленные парочки, туристы старшего возраста -- каждый найдет здесь свое "место под солнцем".

Еще один плюс Алушты -- удобная транспортная доступность. Сюда можно прилететь на самолете, приехать на поезде или автобусе, а также добраться на собственном автомобиле.

Самолет. Традиционно самый популярный способ "доставки" гостей на курорт -- самолет. На полуострове функционирует один аэропорт, современный и красивый международный аэропорт города Симферополь. Несмотря на официальный статус международного, в наши дни аэропорт принимает рейсы только из России, это сообщение налажено отменно.

Симферопольский аэропорт соединяет столицу Крыма с большинством городов нашей страны, от Казани до Екатеринбурга. Больше всего рейсов отбывает (и прибывает) разумеется, из Москвы. В полете жители столицы проведут всего 2 часа 30 минут, средний ценник на билеты составляет 6000-7000 рублей.

Обязательно проверьте, входит ли в стоимость вашего билета багаж или ручная кладь. Улететь из Крыма без сувениров и местных специалитетов не выйдет, а на стойке регистрации в аэропорту стоимость дополнительного багажа может быть завышена. Выгоднее оплатить его заранее, вместе с покупкой билета.

Рейсы в Крым предлагают авиаперевозчики "Россия", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", S7. Путешественники из Северной столицы проведут в облаках чуть более 3 часов, если перелет будет прямым.

Вариантов с пересадкой в Москве очень много, и если вам по какой-то причине не подошел прямой рейс, посмотрите стыковочные комбинации. Такой перелет обойдется примерно в 9000 рублей в пик курортного сезона, весной и осенью есть шанс найти более бюджетные предложения.

Очень удобно добираться в Крым туристам с юга России. Жители Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться новеньким международным аэропортом "Платов", в курортный сезон он гарантирует ежедневные рейсы на море. В полете проведете 1 час 20 минут, ценник за авиабилеты бюджетный -- 3000-4000 рублей даже в разгар лета. В стоимость перелета входит 1 место ручной клади.

В не-сезон есть шанс найти варианты буквально за 1000 рублей. Чтобы не упустить выгодные предложения, подпишитесь на рассылку авиакомпании "Азимут", или популярных сайтов-агрегаторов.

Добраться из симферопольского аэропорта в Алушту легко и просто. Расстояние между городами составит около 50 км, сюда легко доехать как на такси, так и воспользовавшись общественным транспортом.

Предпочитаете второй вариант? Уехать на автобусе в Алушту можно непосредственно с автостанции аэропорта, рейсы отходят ежедневно, с 09:00 до 18:40. Интервал движения составляет 1 час 30 минут. Время в пути -- от одного часа до 1 часа 30 минут, и даже двух часов, в зависимости от рейса. По маршруту работают как микроавтобусы, рассчитанные на 20-30 пассажиров, так и большие автобусы. Стоимость проезда -- 250-300 рублей.

Обратите внимание на график работы автобусов. Воспользоваться общественным транспортом получится только в светлое время суток, поздно вечером и ночью к вашим услугам служба такси. Опытные путешественники рекомендуют заказать трансфер заранее -- это удобно и экономически выгодно.

Поезд. Аэрофобам и поклонникам романтики под стук колес стоит обратить внимание на железнодорожные пути сообщения. С декабря 2019 года исправно функционирует связь Крыма с материком, по рельсам железной дороги. Составы отправляются из разных уголков России, самые популярные направления, разумеется, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Все рейсы организует частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс". Узнать расписание рейсов, проверить наличие мест, а также купить билеты можно на официальном сайте перевозчика. Его интерфейс очень удобен для пассажиров.

Направление названо историческим именем "Таврия". Доехать с комфортом из Москвы получится за 8000-9000 рублей. За этот ценник вам предоставится удобное, современное купе. В пути проведете 1 сутки 9 часов.

Выбирайте составы до Симферополя, если хотите повышенного комфорта поездки. В этих вагонах предлагают варианты только купе или СВ. Более демократичный проезд предлагает поезд Москва -- Севастополь, сюда можно купить билет в плацкарт. Этим поездом могут воспользоваться путешественники из Россоши, Ростова-на-Дону, Таманского полуострова.

Туристы из Санкт-Петербурга проведут в дороге примерно 42 часа. Ценник за проезд в удобном купе стартуют от 14000 рублей, по опции "туда и обратно". По пути этим поездом могут воспользоваться путешественники из Твери, Бологое, Лисок.

Все поезда прибывают на железнодорожный вокзал Симферополя или ЖД-станцию Севастополя. Первый вариант предпочтительнее, расстояние между Симферополем и Алуштой составляет всего 48 километров. Добраться из столицы полуострова к морю можно просто и быстро, исправно ходят как автобусы, троллейбусы, так и такси.

Место посадки на общественный транспорт -- автостанция "Курортная", она расположена в двух шагах от железнодорожного вокзала. Именно отсюда начинается путь к курортам у гостей Крыма, приехавших на поезде. Режим движения автобусов: с 05:25 до 21:25 часов. Интервал плотный, как правило, долго ждать отъезда вам не придется. Время в пути -- около 1 часа 30 минут.

Автобус. Не самый удобный, но весьма популярный способ доехать -- автобусные перевозки. При желании, приехать в Алушту на автобусе можно из разных городов России. Самый большой выбор рейсов у путешественников юга России, из Ростовской области и Краснодарского края. Средний ценник на проезд -- 1500 рублей.

Москвичам придется заплатить вдвое дороже, и провести в дороге не менее 30 часов. Расстояние составляет примерно 1700 километров. Как бы вы не устали, постарайтесь на проспать знакомство с современным чудом инженерной мысли -- Крымским мостом через Керченский пролив.

Автомобильное путешествие. Отличный способ добраться в Алушту удобно и с ветерком -- личный автомобиль. Это не только комфортно и интересно, но и экономически выгодно -- по стоимости бензина вы получаете полноценное яркое приключение.

Еще несколько лет назад автомобилисты зависели от погодных капризов: в шторм и сильный ветер паромная переправа надолго закрывалась для перевозок.

Также единственный водный путь на полуостров был печально известен многокилометровыми пробками. Сейчас все гораздо проще: по автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив вы доедете в Алушту быстро и просто.

Дорога к мосту идет по федеральной трассе М-4 "Дон", современной и удобной дороге. Один минус: на магистрали есть платные участки пути. Максимально разрешенная скорость -- 130 км в час.

(Шестой год езжу в отпуск на машине. Очень хорошо. Если вы сможете выдержать 19 часов за рулем, то доберетесь быстрее. Если по пути еще куда-нибудь планируете заскочить - то нет проблем. Но в этом случае нужно обязательно сделать привал для сна и отдыха. Как альтернатива платникам - есть бесплатные участки, по которым тоже можно ехать.)

Расстояние между Москвой и Алуштой составляет 1768 километров, удобнее преодолеть его за пару дней. По пути можно остановиться в одном из интересных городов: выбирайте по своему вкусу из Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара.

Они отлично подойдут для отдыха и короткой ознакомительной прогулки. Инфраструктура в этих туристических центрах развита отлично, можно переночевать в отеле, поужинать в ресторане, посетить достопримечательности.

Список

используемых

первоисточников.

1. Алушта. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1% 82%D0%B0;

2. Кебит-Богаз. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7;

3. Ангарский перевал. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0% D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB;

4. Историческая справка. https://alushta.rk.gov.ru/ru/structure/1574;

5. Достопримечательности. https://alushta.rk.gov.ru/ru/structure/21;

6. Как добраться до Алушты? https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/alushta;

7. Климат и погода в Алуште. https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ alushta#_block_48;

8. Районы города. https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/alushta#_block_12;

9. Пляжи Алушты. https://wikiway.com/russia/alushta/;

10. Профессорский уголок. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1% 84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA;

11. Профессорский уголок: для отдыха ученых и рабочих в Алуште. https://krymania.ru/professorskiy-ugolok-v-alushte/;

12. Профессорский уголок. Стоит ли там останавливаться? https://irecommend.ru/content/stoit-li-tam-ostanavlivatsya-delyus-klassnym-mestami-i-rasskazyvayu-pro-potryasayushchie-ply;

13. Кастель-Приморский. https://krimoved.com/kastel-primorskij/;

14. Профессорский (Рабочий) уголок. http://www.kruiz.krym.ru/Professorskiy__Rabochiy __ugolok-43.html;

15. Гора Кастель. Замечательный памятник природы близ Алушты. https://krymania.ru/gora-kastel-zamechatelnyiy-pamyatnik-prirodyi-bliz-alushtyi/;

16. Чатыр-дагский Исар. "Длинные стены" прошлых времен. https://vk.com/wall-157475403_46;

17. Чатыр-Дагский Исар. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1% 82%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80;

18. 1500 лет крепости Алустон. https://xn--80awgdogf.xn--p1ai/%d0%b8%d1%81%d1%82 %d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0/;

19. Крепость Алустон. https://xn--80aajhqhktebqcvc2c9e6cj.xn--p1ai/monuments /%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD;

20. Крепость Алустон. https://www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/kreposti/krepost-aluston/;

21. Крепость Фуна. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B0;

22. Крепость Фуна. https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/alushta/castles/3227;

Оставить комментарий © Copyright Кулецкий Алексей Николаевич (kuletsky@rambler.ru) Размещен: 29/08/2022, изменен: 29/08/2022. 338k. Статистика. Эссе: Публицистика Иллюстрации/приложения: 2 шт. Скачать FB2		Ваша оценка:
Аннотация: Материал в очередной раз расширил и дополнил. Попутно совмещая с работой над каналом в Телеграме. Если что - смотрите в аннотации к разделу и присоединяйтесь!

Кулецкий Алексей Николаевич : другие произведения.

Ах, Алушта! Жемчужина у моря!