Кушталов Александр Иванович. Жемчужины русского Севера

ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОГО СЕВЕРА

Пять вакационных дней на автомобиле до Белого озера и обратно

С благодарностью
Илье Ильичу Кузьмину
за бесценные советы
при составлении данного маршрута

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что такое Золотое Кольцо России? - Города нашего маршрута. - Даже в наше время ездить нужно не спеша.

Почему так говорят - города Золотого Кольца России? Потому что это был гениально вовремя появившийся заголовок для растущего туристического бизнеса России. Автор термина -- литератор Юрий Бычков, создавший в 1967 году серию одноимённых очерков для газеты "Советская Культура" (по другим источникам -- "Советская Россия").

Официально в Золотое кольцо входят восемь основных городов -- Сергиев Посад (1337), Переславль-Залесский (1152), Ростов Великий (862), Ярославль (1071), Кострома (1152), Иваново (1871), Суздаль (999) и Владимир (1108). Общая протяженность кольца с началом и завершением в Москве - примерно 750 км. Остальной список городов (Александров, Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.) является дискуссионным.

А ведь кроме городов Золотого Кольца и россыпи им сопутствующих мелких городков в следующем круге дальности еще есть жемчужины русского Севера первой величины - столица зимнего кружева Вологда, роскошная своей всё еще сохраняемой деревянной вязью, дивный Ферапонтов монастырь и музей фресок Дионисия, хранитель царских тайн могучий монастырь Кирилло-Белозерский, печально памятный Воскресенский Горицкий женский монастырь, славный древний Белозерск. Они не входят в Золотое Кольцо России. Они отстоят особо, далеко и сурово, к ним не всякий отважится поехать - наспех далековато будет.
Так что тем замечательным автотуристам, которые давно изъездили вдоль и поперек все города Золотого Кольца и затосковали в праздном безделье, - советую не пить горькую настойку из ревеня и бадьяна на своих подмосковных дачах, а взять пример с нас. Свой маршрут мы назвали "Жемчужное ожерелье России". Во-первых, по аналогии с Золотым Кольцом, во-вторых, термин "жемчужины русского Севера" давно витает в воздухе, не я его автор, и, в-третьих, список этих городов действительно похож на ожерелье с крупными жемчужинами сверху, на Северах, и цветными камешками помельче и попроще снизу:

Ростов (862), Ярославль (1071), Вологда (1147), Кубена, Ферапонтово (1398), Кириллов (1397/1780), Горицы (1544), Белозерск (862), Череповец (1362/1777), Пошехонье (1777), Рыбинск (1071/1777), Мышкин (1777), Углич (937), Калязин (1444/1775), Кашин (1237).

Как легко видеть, наш маршрут (синий маркер) до Ярославля полностью совпадает с маршрутом Золотого Кольца России (маркер красный). Только после Ярославля наш путь поворачивает не направо, к Костроме, а продолжает путь вверх, к недоступной и прекрасной Вологде, и далее, к озеру Белому.

Это жемчужное ожерелье висит на карте России на маленьком золотом гвоздике, который рука нашего древнего предка вбила прямо у Белого озера. Общая длина этого ожерелья составляет 1600 км, а автомобильное путешествие по нему занимает 5 дней. Можно уложиться и короче, даже дня в три - но стоит ли в этом случае предаваться суетной поспешности? Не лучше ли проехаться по нему не спеша, смакуя мелочи и гурманствуя местными уникальными деталями, ощущая тесную сопричастность свою к великим камням российской гистории?

Ездить за впечатлениями всегда нужно не спеша, даже в наше суетливое время. Я понимаю, что мы живем быстрее наших предков, и в каждую минуту времени успеваем сделать больше, чем успевали они. Но не всегда глубина пропаханной нашим плугом земли соответствует их глубине. Вот типичная картина нашего "осмотра": мы на большой скорости подъехали к знаменитой горе, за 20 минут скорого пешего подъема оказались на ее вершине, далее 5-7 минут смотрим открывшиеся нам виды, бурно восхищаемся, быстро фотографируем панораму, себя на фоне, своих спутников на фоне - и вниз, к следующему "объекту", к очередной достопримечательности. В принципе все правильно - "а чё там еще делать?". Но когда происходит осмысление увиденного? Мы накидали своему мозгу впечатлений, как угля в топку паровоза, и надеемся, что он сам куда-то нас привезет. Но когда ему нас "везти", если через короткое время мы снова закидываем его всё новыми и новыми впечатлениями? Уголь все летит и летит в топку, мы несемся от одной точки к другой, пока вдруг не оказываемся дома в своей собственной квартире или на загородной даче. Но завтра уже на работу, в командировку - и прощай впечатления! Когда осмысливать увиденное? На пензии?

Это особенно начинаешь понимать, когда читаешь описания путешествий прошлых веков. Например, полтора века назад, летом 1847 года, практически по нашему маршруту совершил свою поездку профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев. Но ехал он не пять дней, как мы, а почти месяц, с 24 июня по 22 июля. Вот места, которые он посетил: Троицкая Лавра, Александров, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Борисов, Грязовец, Вологда, Кириллов монастырь, Горицы, Белозерск, Новоезерская обитель, Крохин посад, Нило-Сорская пустынь, Ферапонтов монастырь, еще раз Кириллов монастырь. На возвратном пути он двигался быстрее, и посетил меньше: быстро проехал Череповец, далее Весьегонск, Молога, Рыбинск, Углич, Тверь и Москва.

Почему он ехал так долго? Потому что было другое время, и у него были иные цели. Тогда реально медленнее двигался транспорт. В те времена проехать 70-100 верст в день - это была очень приличная скорость движения с учетом состояния дорог, усталости лошадей, и просто общей размеренности жизни. У них на обед обыкновенно уходило два-три часа. Следовательно, наш маршрут только ехать нужно было пару недель. Но ведь езда не главное в таких путешествиях, не правда ли? В каждом городе Степан Петрович встречался и подолгу беседовал с известными людьми - цветом местного общества, краеведами, хранителями музейных запасников, сам лично исследовал старейшие документы, иногда снимал с них копии - то есть в процессе поездки вел и научную работу. Все это требовало времени, день-два в каждом городке. Не забудем также и того, что за последние 150 лет немного изменились и технологии. Когда мне нужно было зафиксировать какие-то виды - я просто щелкал цифровой мыльницей с матрицей в дюжину мегапикселей и возможностью 10-кратного увеличения. А тогда таких аппаратусов не было. Шевырев в свою поездку специально для этих целей взял своего приятеля с рукой бойкого рисовальщика - и тот фиксировал ему все нужные виды карандашом на бумаге. Это тоже требовало времени. Вот в целом за поездку и набежал месячишко. Так ведь это того стоило - как вы думаете?

Перед тем, как ехать в наше путешествие, кроме записок профессора Шевырева я ознакомился еще и с дневниками путешествия по Северу России Петра Ивановича Челищева, которое он предпринял в 1791 году. Зачем, спросите вы? Было интересно сравнить его описания с тем, что я увижу сам - я иногда буду приводить эти сравнения. Правда, в этом случае наши маршруты пересеклись только частично. Петр Иванович выехал из Петербурга, далее на Архангельск, от него по Северной Двине в Великий Устюг, затем по Сухоне проследовал в Вологду. Вот здесь мы как бы с ним встретились. Из Вологды он поехал в Кириллов, оттуда в Белозерск, с отдельным выездом в Новоезерский монастырь - и после этого наши пути разошлись, он поехал на запад, в столицу. И я поехал в столицу, но в современную нам столицу, на юг.

ИТАК, ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ - РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Города с именем Великий. - Объекты культурного наследия ЮНЕСКО. - Наши цели в Ростове. - Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь. - Покупка карты Ярославской области. - Обед в Ростовских палатах. - Разсуждения об именах Ростовских улиц.

Есть города, год основания которых известен неоспоримо точно. Например, известно, что Санкт-Петербург основан в 1703 году, а Пошехонье 74 года спустя, в 1777 году. Но есть города другие, древность которых оказалась так далека, что не известна точно и теряется в дальнем мареве болотистых веков. О таких городах известна только дата их самого раннего упоминания в письменных источниках. То есть о них точно известно только то, что на момент упоминания они уже существовали, как города широко известные на то время.

Таков город Ростов Великий. После его имени не зря стоит уточняющая приставка. Одно его имя должно вызывать у нас уважение к предкам и желание встать перед ними в полный рост и застыть в благоговейном сыновьем почтении. Городов с именем Великий в российской истории было всего пять. Можете ли вы их назвать? И сказать, чем они были великие?

Территория, на которой расположен Ростов, до прихода славян была заселена мерянскими племенами, являвшимися ветвью северного чудского народа, родственного финнам. Меря жили в основном скотоводством. Первые славяне, появившиеся здесь не позднее VIII в. и пришедшие, скорее всего из Новгорода, привили мерянам свою более развитую культуру, путем создания смешанных семей. К IX в. язык, обычаи и религия меря исчезли бесследно. Только название города, возможно, осталось от мерянского вождя Росты.

Что есть Ростов Великий с точки зрения среднестатистического туриста? Это Ростовский кремль, известный широкому кругу жителей нашей страны как "то самое место, по стенам которого в фильме Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" стрельцы с бутафорными бердышами гонялись за самозванцем Буншей и вором-рецидивистом Жоржем Милославским", два монастыря и несколько древних церквей, рассеянных по крошечному полусоветскому городу, полуразрушенному временами дикого капитализма. Причем, как у нас в России часто водится, сущее не всегда есть то, за что оно себя притворно выдает. Кремль Ростовский - это вовсе даже и не кремль (крепость в центре города для его обороны), а резиденция архиереев Ростово-Ярославской епархии. Ко двору со стороны озера Неро примыкает Митрополичий сад с баней и мыленкой. "Кремль" построен не для обороны города, а для обозначения собственного статуса, высокого положения старейшей епархии ростовской. Здесь же архиереи отсиживались от грозного, но отходчивого нрава своего народа, ежели что. Аккурат в годы спешного строительства архиерейских палат Степан Разин попов по всей Волге вешал. Ростову в этом смысле повезло: он стоял в глуши лесной, а не на великой русской реке, по которой можно нагрянуть внезапно.

Когда мы бываем в Ростове Великом, то нам интуитивно кажется, что этот город внесен в особый список объектов культурного наследия, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. Его знакомый нам по фильмам Кремль, его старинные монастыри, его древняя история со времен основания русской государственности, и даже сама прибавка к имени, Великий - все говорит нам о том, что это так. Однако на этот раз интуиция нас обманывает. Это не так. Белая непрозрачная жидкость не всегда является молоком. Потому что того, чем действительно был славен этот великий город тысячу лет назад, - его не сохранилось в этих местах. Потому что все строения города в те времена были деревянные. А к моменту начала широкого каменного строительства на Руси Ростов давно перестал быть Великим.

И знаете, что глазу внимательному сразу укажет на то, что Ростовский Кремль не является объектом культурного наследия ЮНЕСКО? - некоторая неухоженность музейных строений, местами значительная, безобразные кирпичные развалины бывшего Конюшенного двора прямо напротив помпезного входа в кремль, и общее заметное обветшание великого города. ЮНЕСКО - организация серьезная. Они за своими объектами приглядывают, вовремя выделяют деньги на необходимую реставрацию, и - главное! - следят за тем, куда и как эти деньги тратятся. Чуть что не так - срочное обращение к правительству страны и международный скандал.

Но не следует так уж переживать по поводу современного состояния города Ростова. Он видел разные времена. Так, например, Кремль Ростовский, который имеет сегодня вполне причесанный и приличный вид (я отметил некоторую неухоженность его строений, но это дело текущее), во времена поездки профессора русской словесности Шевырева (напомню, это 1847 год) лежал в развалинах после двухсот лет своего бодрого существования: "Весь этот величавый Кремль теперь развалина, обросшая кустами, травой и мхом, ограждает дом или правильнее, дворец Архиерейский, где живали Митрополиты".

В Ростове мы были дважды, но всякий раз в кремле и вокруг него. Поэтому у нас в Ростове на этот раз было три дела: осмотреть один из Ростовских монастырей, купить карту Ярославской области вместо утерянной нашими отпрысками и покушать.

A'parte, с театральным вздохом: Ведь кушать тоже надо, и не важно, где мы при этом находимся, а по времени в Ростове был самый час отобедать.

В Ростове Великом несколько монастырей - два в городе, и еще два в непосредственной близости от него, но мы остановились на Спасо-Яковлевском Дмитриевом монастыре потому, что он расположен при въезде в город. Когда есть желание осмотреть все, то можно начать с ближнего, а до остального тоже когда-нибудь доедем, в следующий раз. Кстати, в гостинице именно этого монастыря останавливался и профессор Шевырев.

Что мы там увидели? Что там оказалось интересного?

Сам монастырь, возвращенный церкви в 1991 году, уже довольно ухожен и бодренько восстанавливается. Внешний вид его внутреннего двора и внешних стен вполне благолепен. Во внутреннем дворе перед фасадами храмов прекрасная аллея с цветами, на других клумбах есть даже розы. Там просто приятно погулять. Сюда приходят помолиться, поговорить с духовником и отдохнуть сердцем.

Несмотря на то, что монастырь основан в далеком 1389 году (сразу после Куликовской битвы), до наших времен дошло только то, что овеществилось в камне. Более раннюю свою историю мы знаем токмо по преданиям. Первым каменным зданием монастыря стал Троицкий, позднее Зачатьевский собор (1686) с частично сохранившимися фресками 1689 года. Через 100 лет в 1794--1802 гг. на средства графа Н. П. Шереметева был возведен Димитриевский собор. В 1836 году на месте старого Иаковлевского придела Зачатьевского собора был выстроен Яковлевский храм св. Иакова Ростовского.

Монастырь действующий, но, к нашему вящему удовольствию, обычных туристов пускают на угловую башню крепостной стены монастыря со стороны Московской дороги. С площадки на башне открывается великолепный вид на лежащее за стенами озеро Неро и на сам монастырь с высоты 20-ти метров. Причем пускают бесплатно, поскольку это не музей. Только в проходе на башню висит коробочка с крошечным замком с просьбой жертвовать на ремонт, кто сколько сможет. Виды с угловой башни колокольни - это, пожалуй, самое драгоценное, что есть в монастыре, не считая, конечно, его великолепных храмов. Даже в Кремле нет таких видов, потому что стены кремлевские отстоят гораздо дальше от берегов озера. Поэтому сделать красивые фотографии древних стен на фоне озерной воды в Ростове можно только здесь, в этом монастыре.

Как раз с этой башни упоминаемый мною профессор Шевырев 164 года назад наблюдал вечернее озеро Неро, и посвятил этому наблюдению несколько самых восторженных строк своего повествования, которые я приведу вам для того, чтобы и вы заразились его ощущениями, и, может быть, когда-нибудь последовали бы его и нашим маршрутом: 'Не могу забыть получасу, проведеннаго мною на угольной башне монастыря со стороны Московской дороги. Солнце начало клониться к западу, но было еще довольно высоко. Озеро ровным зеркалом разстилалось под стенами обители. Полосы, то голубые, то серебряные, то темные, рисовались по его поверхности. Вдали виднелся зеленый остров: инокини на лодках подплывали к нему для уборки сена. Благолепные храмы обители Иаковлевской возвышались прямо перед нами; красивая ограда со своими разнообразными башенками и галлереями облегала их ровным четвероугольником. Игривая и легкая архитектура их согласовалась с веселым впечатлением окружающей природы. Монахи убирали сено по огромному двору монастыря. Вдали виднелся, вдоль озера, древний город Ростов. Все обители и церкви, память которых соединена с самыми древними Християнскими преданиями Ростова, ясно обозначились отсюда. Как прекрасна природа в этом окружении святыни! Благословение Божие и чистая красота ея дружатся в мысли созерцателя. И сама природа как будто преображается, и благословение Божие, сообщаясь нам через красоту ея, становится доступнее земным нашим чувствам. Отсюда объясню, почему основатели монастырей любили красивые места. Святая Вера наша исполнена сочувствия к природе, как к Божию созданию. В словах Божественного Учителя столько прекрасных образов, из нея взятых! Только сам Творец полевой лилии мог выразиться об ней так, что и Соломон во всей славе своей никогда так прекрасно не одевался'.

Когда мы ходили по двору монастыря, обратили внимание на то, что в высоких внутренних арках крепостных стен сложены высоченные поленницы березовых дров. Очень умно и практично: таким образом на них попадает гораздо меньше влаги. К одной из поленниц приставлена длинная лестница - так они высоки, метров 5-6 в высоту. Это вынужденное сочетание высокого служения духу и простоты обыденной жизни.

У выхода из монастыря расположилась монастырская трапезная для посетителей, похожая на большую развернутую палатку под зеленым брезентом. Для нас это оказалось очень уместно и желанно - после длительной прогулки хотелось чего-то слегка перехватить. Пили там хорошо шибающий в нос хренком монастырский квас со свежими пирожками из монастырской пекарни. Как раньше говаривали - "Добрый квасок бьет в носок". Очень забавно, что в лотки с пирожками пожилая монахиня ставила наглядные картинки без текстовой надписи, как в детском саду: крупная красная вишня, большое зеленое яблоко, белый гриб, две коричневых картошины, кочан капусты. Пирожки с разной начинкой имели свои отличия: на пирожках с капустой, например, сверху вылеплен зайчик, пирожок с грибами обрамлен вязаным рубчиком по краю. Бывалые посетители спрашивали пироги с рыбой, но им отвечали, что сегодня не будет, не благословил нас сегодня Господь рыбой.

Второй целью нашего заезда в Ростов была нужда купить карты Вологды, Ярославля и этих областей. У нас был Автомобильный Атлас Европейской части России масштабом 9 км в сантиметре, но хотелось иметь информацию подробнее, особенно о городах, в которых нам предстояло быть.

По поводу этой будущей покупки я еще дома шутил с женой, что меня с этим в первом же городе (в данном случае это был Ростов) ждут. Как у нас это всегда бывает в гостеприимной России, стоят с нужными мне картами практически на всех перекрестках и ждут. И как только меня увидят, так сразу радостно замашут мне рукой и закричат весело, с нарочитым ярославским яканьем - Ляксандр Ваныч, а мы давно заждамшись, истомились! Подходите к нам, все нужные вам карты у нас есть, и недорого. А что? Ведь это заработок! На этом зарабатывает куча людей - и составители карт, и типографии, и распространители. Я, конечно, понимаю, что в Ростове Великом карту города Вологды вряд ли найдешь - спрос мал, но карту Ярославской области, в которой мы находились, наверное, реально найти? Как считаете?

Что могу сказать? Неожиданно это оказалось не просто. В книжном магазине в Торговых рядах вообще никаких карт не нашлось. Только Дарья Донцова, канцелярия и школьные учебники. Среди сувенирщиков возле Ростовского кремля тоже никто не допетрил, что кто-то будет интересоваться у них картами области, там предлагают только карты игральные, с королями, валетами и дамами в одеждах и без. Тогда нам пришла в голову счастливая мысль посетить магазины с названием "Рыболов". В нашем красногорском "Рыболове" карты были практически на любой вкус - там люди масштабно мыслят, и там меня ждут. В Ростове оказалось целых пять подобных магазинов в малом радиусе 100 метров. "Рыболов", "Рыболов-спортсмен", "Рыболовные снасти", "Ярославский Рыбак", "Дед Щукарь", "Ростовский Пескарь". Хотя нет, это я, пожалуй, с названиями что-то переборщил, одно-два от себя добавил. Карту Ярославской области, тем не менее, мы купили - в безликом отделе канцтоваров одного из многочисленных магазинов "Сувениры". Без Ярославля, конечно. Но это было хоть что-то. Кроме того, нам посоветовали зайти в Сувенирную Лавку Ростовского кремля. И с невинной провинциальной безапелляционностью добавили, что там ЕСТЬ ВСЁ.

А карту, кстати, купила жена. Оказалось, что в магазинах ждали ее, а вовсе не меня.

Вся эта история с покупкой карт произвела на меня удручающее впечатление. Ну, ладно. Я не могу принять этого, но еще могу понять, зная нашу российскую действительность, почему напротив Ростовского кремля уже который год стоят и ветшают кирпичные развалины - ну нету у города денег на ремонт этих развалин! Но карты области и областного города мы спрашивали не в дремучей заброшенной деревне, а в городе Золотого Кольца России, в котором многие жители только туризмом и живут. Развалины стоят потому, что город и музей не самостоятельны - деньги выделяются из центра, Москвы да Ярославля, и там же где-то в длинных чиновничьих коридорах и теряются. Но насчет карт должны бы были сообразить местные частные предприниматели. Мало того, этих карт мне должны были предоставить в десяти разных видах на выбор: карта физическая, карта для рыбалки - с указанием всех озер и какая рыба в них водится, карта туристическая - с указанием всех интересных достопримечательностей, карта автомобильная - с указанием бензоколонок, пунктов ГАИ и ремонтных мастерских, и так далее. Но вот мы едва нашли какую-то одну жалкую карту. Гей, предприниматель ростовский! - почему дрыхнешь беспардонно, почему на нас не зарабатываешь?

Сувенирная Лавка кремля оказалась под кремлевской гостиницей, в ее подвалах, на противоположном от входа конце кремля. На территорию кремля нас пустили бесплатно, под честное слово видами кремлевскими на халяву не любоваться, а пройти только к лавке и обратно. Никаких карт в лавке не было, но зато мы славно пообедали в местном кафе "Погребок", которое обнаружилось по соседству. Нежный суп-лапша на курином бульоне, жаркое "Боярское" в горшочке, загадочная рыба "По щучьему веленью", чай с лимоном и пироги с верчёною говяжьей печенью. Кушали все это в какой-то стилизованной бревенчатой избе, устроенной все в тех же обширных подвалах, как какие-нибудь затрапезные боярские люди. Сам то боярин со своей кралей и домочадцами должен был обедать во светлицах,наверьху. Впрочем, и у нас в подвале все было опрятно и вполне прилично, как у доброго хозяина. Нам понравилось. Недорого и вполне себе вкусно. Насчет честного слова - признаюсь, мы его нарушили. Ну, как же можно было идти через весь кремль и им не любоваться, не сфотографировать его, не сфотографировать и себя на его вечном и прекрасном фоне? Нет, господа читатели, воля ваша - никак это не можно.

Тем не менее, мы ведь какие-то денежки свои в ростовской кремлине оставили? Так что нас вовсе не зря туда пустили, а со значением.

Занимательная топонимика: улицы Ростова.

В названиях ростовских улиц имеется полный джентльменский набор соц-комм-рев топонимики - Ленина, Урицкого и прочих Бебелей. Как обычно, все с простотой душевной замешано в дикую эклектическую смесь, от которой мозги сразу набок: Октябрьская соседствует с улицей Декабристов, ул. Февральская пересекается с Луначарского, а та переходит в проезд Спартаковский. Февральская - это о чем? Это по поводу Февральской революции? Так ее же эсеры сделали. А их предводителем был Спартак, который переоделся в женское платье и сбежал в Париж!

Центральную часть города широкой подковой к озеру окаймляет ул.Свердлова - ну, это который Бронштейн. Внутри подковы ул. Коммунаров, Карла Маркса, 50 лет Октября, Советская. Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь, аки аспиды черныя, окружили улицы Кирова, Добролюбова, Энгельса. Диковато произносится, а слышится еще более дико - церковь Спаса на Торгу, что на Карла Маркса. Палаты Архиерейские кремлевские расположены на площади Октябрьской Революции. Как можно так безответственно и глупо распоряжаться историческим наследием великой страны? Уму непостижимо!

Что удивило? Улица Сакко - от этого названия пахнуло застарелыми чуланными запахами времен дикого коммунизма. Причем был указан именно не привычный тандем Сакко и Ванцетти, а только один Сакко, что делало это название еще более диким: как известно, лидеров рабочего движения Сакко и Ванцетти казнили на электрическом стуле по одному сфабрикованному делу в один день, и с тех пор они всегда упоминаемы вместе.

Попутное разсужденiе насчет карты ярославской области, которую мы купили в Ростове: нет в мире совершенства. На первый взгляд кажется, что атлас удобнее карты. Атлас местности удобен своей компактностью, но очень неудобен тем, что представляет собой книжечку нарезанных и сброшюрованных листов, и самое нужное оказывается именно в местах склейки. Карта - это один большой лист, сложенный многократно - лишена недостатков мелко нарезанных листов, но она быстро истирается и рвется на сгибах. В последнее время появился новый вариант - электронные карты, загружаемые в какую-нибудь читалку или экранку. У такой карты нет сгибов, и она является просто одним большим листом. Но минусы тоже есть - мы видим только небольшую часть карты на экране, и передвинуться на нужную часть карты занимает много времени. И еще у читалки в самый неподходящий момент заканчиваются батарейки. Нет в мире совершенства.

ЯРОСЛАВЛЬ ПРОЕЗЖАЕМ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ

Почему мы не остановились в Ярославле. - Гибель Ярославской хоккейной команды.

Мы уже несколько раз были в Ярославле, но прибывали в город по Волге на теплоходе. А на автомобиле приехали впервые. Пригороды Ярославля поразили нас своим индустриальным обликом. Очевидно, именно с этой стороны города расположен знаменитый ярославский НПЗ, который снабжает бензином всю европейскую часть России. Слева от шоссе потянулись бесконечные переплетения из блестящих труб разного диаметра с футуристическими вертикальными конструкциями. Но нигде никаких дымов, загрязняющих атмосферу, мы не заметили. Ни-ни! Возможно, завод был на профилактическом ремонте.

Поскольку с достопримечательностями города мы были уже знакомы, мы не хотели в нем задерживаться. Даже несмотря на то, что достопримечательности эти внесены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО России. Мы хотели больше времени посвятить не знакомой нам Вологде. А при следовании на Вологду нам необходимо было пересечь Волгу, и для этого пришлось проехать город насквозь, чтобы выехать на Волжский мост. Видимо, в отместку за то, что мы его игнорируем, Ярославль долго не выпускал нас через свою сеть улиц одностороннего движения. (Все-таки аукнулось отсутствие карты города!) Мы дважды проехали по центру, пытаясь выехать в нужном направлении. Но, в конце концов, пробились.

Уже в сентябре, когда я пишу этот очерк о своем путешествии, пришло печальное известие - в авиакатастрофе на местном аэродроме Туношна погибла хоккейная команда Ярославля "Локомотив". В 1965-1971 годах эту команду, которая называлась тогда "Торпедо", возглавлял главный тренер Борис Трофимович Кушталов. Мой однофамилец или родственник. Фамилия это редкая, и я не думаю, что мы просто однофамильцы. Скорее всего, очень далекие родственники. Такой дальности, что не знаемся. Ведь достаточно каких-нибудь ста лет - а это четыре поколения! - чтобы родственные связи прочно забылись. А в моей жизни сложилось так, что дальше своего третьего колена - деда Ильи Михайловича Кушталова по линии отца я никого не знаю.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смена пейзажа. - Леса Комельские. - На краю Вологданьских лесов.

Когда справа мелькнул указатель Вологодской области, пейзаж почти сразу резко изменился. Это было странно, потому что природа не должна так погранично меняться по расположению указателей областей. После стройного смешанного леса, до сих пор обрамляющего живописное ярославское шоссе, по краям дороги вдруг пошел дикий бурелом со сломанными и поваленными вверх корнями деревьями, который длился несколько километров. Не знаю, что тому есть причиною - какие-то масштабные лесоочистительные работы или прошлогодний ледяной дождь, но зрелище было безрадостное и унылое. Затем ситуация постепенно выправилась, бурелом закончился, и пошел обычный придорожный пейзаж. Громадные дремучие ели и высокие золотые сосны вдоль дороги постепенно исчезали, появилось больше берез и осины. И на обочины дорог высыпали характерные здесь растения с мелкими белыми цветочками.

Тем не менее, именно здесь, в районе города Грязовца, некогда простирались дремучие леса Комельские, знаменитые своими многочисленными разбойничьими шайками. Лет триста назад от здешних разбойников было только одно спасенье - присоединиться к казенному обозу с крепкой стрелецкой охороною. У меня даже само слово "Комельский лес" вызывает какое-то суеверное уважение. Не знаю происхождения названия, возможно, оно от слова "комель", которое обозначает нижнюю, более толстую и тяжелую часть бревна.

Мы опять на краю знаменитых вологданьских лесов. И поплывут навстречу нам эскадры деревень с домами, колышущимися на волнах пологих всхолмлений, как огромные корабли с дымящимися трубами... Так говорил вологодский певец и бард Башлачев в 1984 году. Мне в этих фразах очень нравится слово "вологданьских" - не вологодских, а именно вологданьских. Это намного выразительнее, от этого слова веет чем-то древним, дремучим.

PS. Задним числом выяснилась причина дикого бурелома: прошлым летом, в июле 2010 года, по Вологодской области катком прокатился мощный ураган, и мы видели его последствия. Странным образом ураган прошелся именно вдоль границы вологодской области, практически не затронув ярославскую.

ОПИСАНИЕ ~~ГУБЕРНСКАГО~~ ОБЛАСТНОГО ГОРОДА ВОЛОГДЫ.

Происхождение Вологды. - Гостиница "Вологда". - Покупка карты города. - Деревянная архитектура, перекресток Октогон. - Преимущество пешеходов. - Набережная VI армии РККА. - Что такое Вологодский Кремль? - Городской парк. - Утром, церковь Иоанна Предтечи. - Маленький черный Ленин. - Соборная Горка. - В Софийском соборе. - Дорога на Медвежьегорск.

Город Вологда назван по реке, возле которой он возник и ведет свою историю с того же года, что и Москва - 1147. Именно тогда, согласно летописным источникам, вологодский чудотворец Герасим пришел на реку Вологду, на "великий лес" и застал там деревянную церковь Воскресения, вокруг которой и раскинулся "средний посад малого торжка".

Основана была Вологда новгородцами на пути волока, соединявшего бассейны рек Сухона и Шексна. Местоположение города было весьма выгодно: через него проходил торговый путь из Москвы к Белому морю, приобретший особое значение после заключения в 1555 году торгового договора с Англией. До конца XVII века Вологда сохраняла роль форпоста на Севере России.

Как красиво само название города - Вологда - просторное, широкое, по северному "окающее", даже своими дырчатыми буквами похожее на тонкое северное кружево, которым так славен этот город. Это название не отторгает, не приводит в недоумение, не оставляет равнодушным, - оно распахивает свои объятья путешественникам. И нет никакого сомнения, что в этом городе ты будешь согрет, накормлен, и отдыхать уложен, как оно и должно быть.

В гостинице "Вологда" окна новые - стеклопакет, мебель новая, а сантехника старая. Они даже цену снижают за это, и спрашивают - вам номер с новой сантехникой (подороже) или старой? Мы не вороны, на блестящее не падки, и взяли подешевле. А старая тусклая сантехника оказалась вполне ничего себе, так что мы не прогадали. При гостинице есть отдельно оплачиваемая стоянка для автомобилей, которую мониторят видеокамеры.

В Вологде я уже был однажды летом 2000 года. Но был мельком, быстрым проездом. Остановились тогда накоротко в двух местах - полчаса поглазеть на Вологодский кремль и на десять минут у продовольственного рынка на выезде из города купить пива. Искали, помню, знаменитое вологодское "Пиво деда Ондрея", да не нашли, и затарились обыкновенным ярославским "Янтарным". Так что, собственно говоря, Вологды я не знал. Это как пять минут поговорить с незнакомым человеком: можно ли его за это время хорошо узнать? Наверное, нет. И это было здорово, потому что познавать новое - одно из наибольших человеческих наслаждений.

У нас было два сеанса общения с городом, вечерний и утренний. И каждый из них был по-своему хорош, у каждого было свое освещение, свое музыкальное сопровождение и свои актеры. Вечером мы были озабочены покупкой карты города, устройством в гостиницу, и кратким знакомством с главными достопримечательностями. А утром нашей главной задачей было обязательное посещение Софийского собора и исследование хотя бы центра города.

Карту города мы опять купили в забегаловке "Сувениры" на Торговой площади, у кремля. Когда спрашивали карту, в оправдание говорили, что мы, дескать, не местные, издалека приехали, и нам очень нужна карта города хотя бы для поиска гостиницы. "Издалека? Откуда же?" - живо поинтересовалась одна покупательница. "Из Подмосковья". "Подмосковье? Ну, не так уж это и далеко. К нам ездят из мест, которые удалены гораздо дальше. Например, из Башкирии". - И торжествующе на нас посмотрела. Впрочем, она же доброжелательно посоветовала нам несколько гостиниц на разные вкусы и возможности кошелька. В одной из них, бюджетной "Вологде", мы потом и остановились.

Деревянная архитектура

Обычно все, что сотворила природа - это прекрасно, а все, сделанное человеком - неуклюже и чуждо. Это происходит потому, что люди редко согласовывают произведения свои с промыслом Создателя. А вот в городе Вологде это было не так. Когда мы искали гостиницу и пешком шли по городу в направлении рекомендованной нам гостиницы "Спасская", мы были очарованы деревянной городской архитектурой. В Вологде много прекрасно сохранившихся деревянных домов. Перекресток улиц Благовещенской и Мальцева по аналогии с Будапештом жена назвала Октогоном. На этом перекрестке четыре дома по углам, все деревянные, все разные, поставлены не параллельно улицам, а со скосом, под углом 45 градусов к ним. От этого перекресток смотрелся круглее, изящнее, а здания на его углах объемнее, всё время в самом выигрышном ракурсе в три четверти..

Еще несколько изящных деревянных домов мы утром нашли в квартале, примыкающем к площади нынешнего кремля, там, где находится педагогический университет - между Торговой и Кремлевской площадями.

Подмосковные дачники! Вот куда вам нужно поехать на паломничество - в Вологду! Именно там вы можете увидеть, какими разнообразными могут быть деревянные дома, именно там вы можете подсмотреть технические и эстетические решения деревянного кружевного строительства, увидеть, каким может выглядеть ваш собственный дом.

Вологда - это бесплатный музей гражданского деревянного зодчества. Спешите и торопитесь, пока современная бетонная цивилизация еще не расплющила его.

Будь моя воля, я бы по аналогии с объектами культурного наследия ЮНЕСКО ввел в нашей стране понятие объектов культурного наследия России, и Вологду объявил бы таким объектом. Чтоб никто не имел права ничего изменять в его внешнем облике. Он настолько красив, этот город, что его нужно сохранить в таком виде для наших потомков. Но он неумолимо ветшает, и еще несколько десятков лет - и он исчезнет.

Если я правильно помню, понятие таких объектов в нашей стране есть, но оно выхолощено. У нас объявляют объект памятником архитектуры, который охраняется государством, прибивают соответствующую табличку ему на фасад, - и на этом дело заканчивается. А главное в этом деле - выделять средства на сохранение таких объектов, причем столько, сколько нужно для их сохранения, а не по остаточному принципу.

Сразу и надолго нас поразило явное преимущество пешеходов над автомобилями в автомобильном движении города. В Вологде нет ни одного подземного перехода. Следовательно... пешеходы переходят улицы всегда поверху. И не всегда по пешеходной зебре, и практически никогда не оглядываясь на автомобили. Вологодские светофоры одновременно могут показывать зеленый для пешеходов на всех четырех сторонах перекрестка. По крайней мере это происходит на большой вологодской площади, где пересекается центральная улица Мира и поперечные Октябрьская и Герцена. Некая шустрая бабулька это знала и шла через большой перекресток по диагонали, как через сплошную пешеходную зону, скашивая ненужные углы и надолбы. И успела перейти площадь, пока светил зеленый свет! Я сидел в стоящей перед светофором машине и только диву давался.

Занимательная топонимика: улицы Вологды.

Топонимика города Вологды оказалась беспросветно заурядной: Ленин, Маркс, Киров и прочие Социалистические улицы. Но в этой ярой революционной мгле уже были и робкие солнечные просветы - улица Предтеченская, Пречистенская набережная, улица Можайского. Мое внимание зацепила набережная VI-й Армии в Заречье. Согласитесь, необыкновенное название. Что за VI-я Армия? Вы слышали хоть раз о такой армии? Пришлось выяснять.

Эта армия сдержала и отбросила назад в Белое море интервентов коалиционных войск Антанты, которые высадились в Архангельске в 1918 году и шли на Москву с Севера. Это был настоящий подвиг, и увековечен здесь он по праву. Потому что это была не борьба за революцию и Ленина, а война за Отечество. Что мы, современные люди, знаем об этом? Практически ничего. Я не знал, кто возглавлял эту армию. Но в Вологде увековечили не полководца, будь он хоть сам Клим Ворошилов, а именно всю VI-ю Армию РККА. Правда, латинские цифры играют коварную штуку с нашим полуграмотным населением. На разных картах Вологды написано по-разному: то набережная VI-й Армии, то IV-й Армии. Дескать, нам, татарам, все равно, с какой стороны палочку ставить.

И заметка по поводу командующего: уже дома узнал, что командующий 6-й отдельной красной армией бывший царский генерал Александр Александрович Самойло является одним из прототипов главного героя романа Валентина Пикуля "Честь имею". И сразу стало ясно, почему набережную не назвали именем командующего. Потому что за то, что интервентов остановил и отбросил назад в море - за это молодец, но по происхождению царский генерал, сомнительный элемент и сволочь. Пусть еще скажет "спасибо", что не расстреляли вместе с семьей.

Устроившись в гостиницу, мы, конечно, не утерпели, и сразу поехали на набережную реки Вологды, к кремлю. Если говорить корректно, то в настоящее время Вологодским кремлём не вполне честно называют укреплённый комплекс Архиерейского двора XVII века, находившийся целиком внутри крепости Ивана Грозного. По указу царя Ивана IV каменный Вологодский Кремль был заложен в 1567 году для охраны важного торгового пути из Москвы на Архангельск, и занимал площадь раз в десять большую нынешнего "кремля". Царь дотошно вникал во все детали строительства и несколько раз подолгу приезжал в город, чтобы ускорить стройку. Поговаривали даже, что у него были мыслишки о возможном переносе сюда столицы. Но в 1571 внезапно все прекратилось, и крепость осталась недостроенной. В 1571 году в Вологде начало распространяться сильное моровое поветрие; в том же году на Москву напал крымский хан. Вероятно, эти события побудили Ивана Грозного покинуть Вологду и срочно вернуться в столицу. С моей точки зрения это были веские причины вернуться в Москву, но не причины прекратить строительство в Вологде. По другой версии, причиной отказа от завершения строительства Вологодской крепости стали внутренние причины - ликвидация опричнины. Но наиболее интересную версию донесла до нас народная молва. Согласно народной легенде, во время осмотра царем только построенного Софийского собора из его свода вывалился камень, и повредил государю голову. Сначала государь в гневе приказал разобрать храм, но позже уступил просьбам приближенных, и отменил свое решение. Однако в случившемся он увидел дурное предзнаменование, и оставил свои планы в отношении Вологды нереализованными. Это больше похоже на правду - царь Иван был большим мистиком, и такой знак его вполне мог остановить. Но попробуйте в этом случае не стать мистиком: с свода высоченного собора срывается крупный кусок штукатурки (по другим сведениям, из народной песни об этом событии, - 'плинфа красная', большемерный кирпич XVI века величиной чуть меньше двух современных), и попадает царю 'во голову, в мудру голову, во царскую'. Вероятность этого события ничтожно малая. Даже если захотеть так сделать и иметь твердую тренированную руку, то и тогда сделать это простому смертному чрезвычайно трудно. Смертному это трудно, и даже почти невозможно, но легким и невидимым ангелам, посланникам небес, сделать это легко и просто, на них не действуют земные законы и сила земного тяготения. А значит это знак: уезжай-ка ты, Иван сын Васильев, подобру-поздорову, пока цел. Поэтому, собственно, он и не стал разрушать храм - думаете, послушал бы он разумные доводы своих высокородных холопьев? Но можно ли таким образом наказать ангелов, посланников божьих? Да и как к этому отнесся бы тот, кто их послал?

С появлением Петербурга товары пошли через новую столицу, Вологда утратила свое стратегическое положение охраны главного пути в Европу, и к 1820-м годам стены и башни большой кремлевской крепости были разобраны.

Городской Парк

За стенами нынешнего кремля расположен городской парк отдыха с длинным узким прудом и характерным входом в виде классического портика в четыре колонны. Зная контуры старого Кремля, не составляет труда догадаться, что этот пруд находится прямо на месте старого рва, окружавшего былые крепостные стены. В этом парке поближе к набережной еще сохранились остатки старых крепостных валов, хоть они и оплыли под тяжестью прошедших веков.

В центре парка через пруд перекинут небольшой деревянный мостик. Как это бывает во многих городах, его перила украшены сотнями замков и замочков, на которых написаны имена влюбленных и новобрачных, а ключи от этих замков торжественно выброшены в воды пруда. Но этот мостик имеет одну хитрость. Рядом с ним бьют прямо из воды фонтаны. И время от времени эти фонтаны вдруг неожиданно усиливают свой напор, струя воды поднимается в несколько раз выше, и тогда коварный ветерок задувает водяные брызги на идущих по мостику. Раз в несколько минут здесь можно попасть под этот коварный дождь. Парочки с визгом убегают с моста, что, собственно, устроителям и нужно.

Вечером на пристани реки у кремля томился без пассажиров прогулочный катерок с примечательным в этих краях именем "Дионисий", судя по всему единственный на реце Вологде. А катерок был такой замечательный, маленький, с двумя округлыми палубами, с открытой верхней частью - именно то, что и хотелось бы, чтобы плыть летом неспешно по небольшой извилистой речке, пригубливать игристое шампанское из высокого бокала и с благосклонною искрой в глазу осматривать красивый старинный город.

Утром следующего дня гуляли по центру Вологды, ожидая 10 часов, времени открытия музея в Софийском соборе Вологодского кремля. В ранние часы было неожиданно зябко, даже холодно для середины августа. Мы гуляли вокруг площади Революции от здания администрации Вологды против часовой стрелки и рассматривали попадавшие взору строения. Симпатичное подновленное здание бывшей городской Думы с островерхими башенками, сегодня здесь детская музыкальная школа N1. Веселое городское здание непонятного назначения в четыре этажа с кучей керосиновых ламп на фронтонах. Разгульно оформленное кафе "Лесная сказка" в здании бывшей часовни Арсения Комельского, местночтимого святого - с одной стороны богомерзко, а с другой - именно благодаря этому часовенка доковыляла до наших дней. На углу перекрестка двухэтажный деревянный дом, где несколько лет жил поэт Батюшков. Здесь мне особенно понравилось, что под табличкой с этой информацией прибита деревянная горизонтальная полочка, чтобы можно было положить цветы. Это так трогательно вниманием к посетителям. Дабы несмышленые вологодские озоруны не забирались внутрь дома, окна первого этажа музейного здания забраны решетками, стилизованными под свинцовые перемычки витражей. Довольно хитроумно, я заметил это только при внимательном рассматривании своих фотографий.

Далее я как-то механически зашел в попавшуюся мне на пути церковь, это оказалась церковь Иоанна Предтечи. Увидел, что она открыта - и зашел. В сенях недоуменно отметил слева неуклюжую поленницу дров, а справа кучу каких-то неуместных разномастных валенок - непарных, разного размера и оформления. Я прошел дальше и зашел в помещение церкви. И здесь меня сразу охватила теплая волна. Причем тепло шло откуда-то изнутри, так бывает, когда опрокинешь шкалик доброго виски на даче с морозу. "Проходите!", - приветливо сказала мне женщина из глубины церкви. Однако я смутился тем, что я в общем-то вульгарный зевака, а не верующий, пробормотал что-то благодарное, и поспешил ретироваться. Но эта теплая волна, которая коснулась меня в церкви, она не ушла, она осталась со мной, и я уже больше не мерз в это холодное утро. Или это просто на улице уже потеплело?

Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье -- действующая каменная церковь в детском саду им. Пушкина в Вологде, построенная в 1710 году. В 1930 г. в здании церкви был открыт антирелигиозный музей, позднее в ней находился детский театр (вот откуда здесь непарные валенки). И только недавно ее вернули верующим. А ведь ей 300 лет, она видела Петра Великого! Он зашел тогда в новую церковь, еще пахнущую свежим смолистым деревом, обстучал в сенях снег с ботфорт, крякнул смущенно за снежный мусор, прошел к аналою, перекрестился в дорогу иконе святого Николы Угодника. Громко и басовито что-то сказал священнику, тот вернул ему еще более низким басом, от которого испуганно колыхнулись огоньки соседних свечей. Петр гулко рассмеялся, по-приятельски хлопнул батюшку по плечу, и заторопился на выход - дела, дела!

За церковью по ходу нашего движения находился детский городок, перед которым стоял памятник Ленину. Он интересен тем, что Ленин на этом памятнике был непривычно мелкий. Такого крошечного Ленина на памятниках я никогда не видел. Маленького Ленина поставили маленьким гражданам. Нам показалось это забавным. Оказалось что памятник Ленину "в натуральную величину" (159 см)поставлен к ноябрю 1925 г., и ставивший его скульптор не знал, что в 2000-х годах за памятником построят детский городок, и все вместе это будет смотреться забавно. Это один из самых ранних памятников вождю, который сохранился до наших времен. Слово "Ленин" расположено на высоком постаменте вертикально, так в наши дни не делают. Скульптор хотел натуральности, забывая о том, что у памятников свои законы. Тогда они были еще неопытные, эти ребята. Они тогда еще не понимали, что вождей надо возвеличивать, иначе каждый обычный человек будет сравнивать вождя с собой и думать, что вожди не так уж сильно отличаются от обычных людей. А это большая ошибка так думать.

Перед Соборной площадью города, где находятся его главные храмы, расположен педагогический институт и при нем "Зачет-кафе". (Можно читать и по другому, "Зачетка-фэ"). На Кремлевской площади справа перед церковью Александра Невского в 2-х этажном здании конца XIX века находится Музей кружева - но мы в него не зашли. Возможно, я категорически не прав, но мне почему-то ярко представилось, что я хорошо знаю, что мы там увидим. И мы не стали терять на него время. Конечно, если бы времени у нас было не мерено, тогда другое дело... Жалкий лепет оправданья.

Известный памятник Батюшкову на Соборной Горке зовут Памятником Лошади. Эта работа скульптора Вячеслава Клыкова установлена к 200-летию со дня рождения поэта в 1987 году и включает в себя фигуры Поэта, Коня, богини войны Афины Паллады и Музы в образе Вологжанки - крестьянской девушки со свирелью.

Поэт в чугунных ботфортах скромно стоит в левом углу памятника, в сени живой березы, а на переднем плане здоровенный бронзовый коняга, мордищей к поэту, задницей к зрителям - со всеми своими конскими причиндалами во всей красе. И в хвосте этого бронзового битюга стоит непропорционально маленькая изящная Афина-Паллада в античном шлеме и с копьем. При чем здесь эта воинственная богиня мудрости? Мне так представилось, что только для одного: кольнуть копьем застоявшегося конягу, чтобы тот взбрыкнул копытами, и убрался прочь, да не застил бы нам славного поэта. Но и это было невозможно, ибо копье у Афины обломали вологодские пэтэушники, оставив ей в правой руке только небольшой кусок древка, похожий больше на свиток пергамента. Что, впрочем, для нее так же уместно - ведь она не только воительница, но по совместительству и богиня Мудрости.

Храм через речку Вологда напротив кремля - церковь Иоанна Златоуста (1664). Он невольно привлекает к себе наше внимание, как архитектурная доминанта в Заречье. Но не только в этом дело. Он оказался интересен еще и тем, что это был один из первых двухэтажных храмов Вологды - престол нижней церкви освящен как Мироносицкая церковь. Помните современный лозунг - "Два в одном!"? 350 лет назад в городе Вологде уже знали в этом толк. Пришел в одно место - а помолился сразу двум святым. Одного попросил об удаче в путешествии, а другого о другом, чтоб глаз сыну вылечил. Ведь каждый святой специализируется на своем виде помощи, иначе поминать не будут.

--
Мы оказались на Соборной горке в 9-30, за полчаса до открытия музея Софийского собора. И пошли во двор к архиереям, посмотреть, как они там поживают. На архиерейском подворье было расставлено в разных позах множество абстрактных фигурок из веревок и проволоки. Что ж? Архиереи и архимандриты вологодские довольно либеральны, со свободными взглядами на современное искусство. Пяток отчаянно молоденьких студенток-практиканток в зеленых накидках дорожных рабочих убирали в черные пластиковые мешки перед домом архимандрита скошенную траву. На балконе Симоновского корпуса сорокалетний седой хозяин в строгой черной рясе сидел за маленьким столиком, пил из электрического самовара утренний чай "Earl Gray" с бергамотом, и благосклонно посматривал сверху на студенточек. Над ним на шпиле евойного жилья державно отблескивал золотом плоский левик с длинным крестом в передних лапах. За стенами белела стройной громадой колокольня, блестела пятью свинцовыми куполами древняя София. Лепота.

В Софийский собор на первый сеанс нас набилось человек пять, по числу куполов. Как только мы зашли в собор, служащие запустили фонограмму церковного многоголосого пения. Звуки текли и растекались по всему собору, возносились вверх к куполам, и снова опускались вниз, к нашим ушам. Возникало едва уловимое наложение отраженного эха и основных звуков снизу, именно то, что и называют хорошей акустикой. Это давало звуку объемность. Вели тяжелые басы, затем вступали тенора... Мы ходили по древнему собору и, опрокинув головы, рассматривали древние фрески. Вдоль одной из стен стояли дубового дерева раки сонма здешних священнослужителей. Они словно плыли стройным караваном вдоль стены куда-то в вечность под величественное пение хора. На восточной стене храма пятиэтажный иконостас. Перед этим иконостасом 440 лет назад на коленях стоял царь Иоанн Васильевич IV и молился о процветании города Вологды. За ним стояли самые именитые вологодские бояре и важные московские опричники. И почти также с хоров текли и растекались голоса живого пения. Только тогда собор был полон людей и привнесенного шума, и голоса певчих звучали не так чисто, как для нас сегодня. Но точно так же, как мы сегодня, стоящие за царем кромешники опрокидывали вверх простоволосые головы, и робко разглядывали грозного Саваофа на куполе: ОН ВСЕ ВИДИТ, ВСЕ ЗНАЕТ! Но и тот, кто стоял на коленях впереди них, тоже все видит и все знает, и тоже грозен. Этот грозен сейчас, на земле, а тот грозен предвечно, на небесах. Как жить, кого слушать? - разум земной или вечную душу свою? Последуешь за душой - на земле по башке получишь, будешь разумом лукавым руководствоваться - как потом на небесах за грехи свои оправдываться? Ох, труден выбор, труден!

Разглядывая фрески Софийского собора, я еще раз про себя убедился, что это по сути средневековые комиксы, где героями выступают именитые святые. Задача комикса - изложить неграмотному зрителю содержание в картинках. Аналогичную задачу выполняют фрески. Грамотный, он книгу прочитает. А неграмотному как ребенку надо все нарисовать, желательно просто и ярко, чтобы он запомнил и проникся.

Говорят (Степановский И.К, Вологодская старина, 1890 г.), что 'место, из которого упал на голову великого князя Иоанна Васильевича обломок извести или кирпича, доселе видно в своде собора над облачальным архиерейским местом'. Но, поскольку место это облачальное находится за перегородкой алтаря с иконостасом, то обычные посетители храма видеть его никак не могут. А вообще-то странно, что туристов за иконостас туда не пускают: ведь собор функционирует ныне как музей, а не как действующий храм. Почему бы не пускать праздных туристов на всю площадь музейного здания? И не только пускать, но и проводить урок наглядного воспитания: смотри, что будет, если станешь плохо себя вести!

Дорога на Медвежьегорск

Перед выездом из Вологды мы внимательно посмотрели, по каким улицам-проспектам нам уезжать из города. В большом городе главное выехать из него правильно. Едем и ищем глазами синие указатели расстояния до грядущих пунктов. А их все нет и нет! И уже за Вологдой видим следующий указатель: Медвежьегорск (прямо), Москва (разворот на 180 градусов) и Архангельск (направо). Ни одно из этих направлений нам не подходило. Чего хочешь - то и думай. Но одно из них ведь точно наше? А, может быть, и нет. Где нужный нам Кириллов? Или хотя бы какой-то город в ближних пределах, чтоб сориентироваться? Где этот чертов Медвежьегорск? На карте Вологодской области его не было. Мы остановились на обочину, достали свой Атлас Европейских Дорог России. Медвежьегорска в указателе населенных пунктов атласа не было. Значит, его не было вообще. Или он где-то не в европейской части.

Я точно знал, что на Архангельск нам не надо, эта дорога идет с другой стороны Кубенского озера, и уходит вправо, а нам нужно левее. На свой страх и риск я решил проехать вперед десяток километров направлением на Медвежьегорск - нет, это ж надо так путано ставить названия! - до появления какого-то следующего пункта на карте, кроме Вологды. Но далее пошла какая-то неразбериха и путаница из указателей, из которых так и не стало понятно, где же мы едем. И пока километров через 20 не мелькнул указатель на селение Кубенское, я так и не был до конца уверен, что мы едем правильно. А указатель на Кириллов появился только в месте поворота с шоссе Вологда-Липин Бор на собственно Кириллов, когда до него оставалось 15 км.

PS. Медвежьегорск нашли уже дома, в Википедии. Он расположен в Карелии, на северной оконечности Онежского озера. Это примерно 800 километров от того места, где в Вологде стоял указатель. А наш атлас был только до столичного Петрозаводска. Его составители трезво рассудили, что дальше ~~нормальные люди~~ реальные пацаны на своих авто не ездят!

КУБЕНА. Из Вологды в Кириллов

Легенда о необыкновенном спасении князя Глеба Васильковича. - Об Анике-разбойнике. - Сравнение с путешествием Челищева. - О дорожной езде в разные времена. - Очарование канала герцога Вюртембергского.

Из Вологды в Кириллов нужно долго ехать вдоль Кубенского озера, длина которого составляет около 60 км при ширине до 12 км. Озеро столь обширно, что его и местность вокруг него с многочисленными ручьями и речушками уважительно называют Кубена. Здесь когда-то давно остановился и истаял громадный ледник, двигавшийся с Севера. Это особый край со своими обычаями, легендами и даже погодой. Например, погода в этих краях бывает весьма своенравна. И это хорошо прочувствовал один из первых правителей этих мест белозерский князь Глеб Василькович. В 1260 году плыл он по своим землям из стольного града Белоозера в Великий Устюг, да и застигла его на озере Кубенском великая буря. В щепы был разбит крепкий корабль, команда вся утонула, а сам князь удачно ухватился за деревянный обломок мачты. И поклялся он, что ежели жив останется, если не растерзают его свирепые волны, не убьют хлещущие сверху молоньи, то выстроит он церковь Христову на том месте, где ему удастся пристать к берегу. Местом этим оказался крошечный островок среди озера, именуемый Каменным, размером 200 на 300 шагов. Князь обет свой выполнил, церквушку деревянную на острове поставил. Затем в XIV веке там в размер острова вырос Спасо-Каменный монастырь, чей авторитет был высок до самого момента его закрытия. По приходу советской власти монастырь взорвали. Сегодня там стоит колокольня, оставленная как ориентир в море, и кирпичные развалины вокруг нее. Зачем взорвали, спросите? В бессильной злобе душевной, другого объяснения у меня нету. Чем он мешал им на далеком островке? Новой коммунистической власти были нужны свои легенды, о подвигах красных командиров, а они смотрелись очень убого перед многовековым духовным подвигом русского народа. Следовательно, все следы таких подвигов должно было стирать...

И, кстати, обернемся к легендам Вологодским, от Петра Иваныча Челищева, бывшего в этих краях в 1791 году и оставившего записки о своем путешествии.

В пяти верстах от города Вологды есть пустое, поросшее не очень большим, но густым лесом место, простирающееся вперед на десять верст, которое тамошними жителями называется Аникиев лес. Обыватели сказывают, что в сем пустом месте в старинные времена жил какой-то Аника-разбойник и грабил по оной дороге прохожих и проезжих, и будто он столь был силен и хитр, что не однажды крестьяне, собравшись многолюдством, не могли его ни живого взять, ни заколоть и не застрелить, а яко бы уже он умерщвлен пришедшею к нему в виде старой женщины смертию; тело же его зарыто в землю в том лесу, неподалеку от большой дороги, и на могилу его по ныне все прохожие и проезжие, а больше тамошние обыватели бросают что-нибудь из лесу. Обросшая ж землею пещера, в коей он жил, и по днесь, сказывают, видна.

От себя ж добавлю, что с начала XIX века место это называется селением Дубровским, и именно оно совокупно с приведенною выше легендою навело Александра Сергеевича Пушкина на мысль написать свою повесть "Дубровский", когда он был в Вологде у своего приятеля Батюшкова.

Заодно интересно было сравнить скорость передвижения в 1791 году и современную. Петр Челищев выехал из Вологды после полудня 20-го ноября, в четверток - первую половину дня сначала завтракал, и затем заехал к господину губернатору Петру Федоровичу Мезенцеву получить подорожную на дальнейшее продвижение. А прибыл в Кириллов 22 ноября в 6 часов утра. То есть на 122 км у него ушло почти двое суток, с одной ночёвкой у озера. Причем перед Кирилловым гнали даже ночью. Мы же добрались до Кириллова примерно за 2 часа. Причем ехали неспешно, несколько раз пытались подъехать к Кубенскому озеру - но не получилось. Мимо деревень к озеру не подъедешь - болотисто, а сквозь деревни жители запрещают чужим ездить, свой покой берегут. А пешком шлепать от начала деревни к берегу озера километра 1.5-2 и столько же обратно мы не стали.

Еще было любопытно сличать текст из дневников Петра Челищева с современной картой и с удивлением обнаруживать, что многие населенные пункты до сих пор существуют - ну, все-таки, 220 лет прошло, как-никак. За эти года многое поменялось. Тем не менее, селение Новленское раньше было деревней и ямом Петра Алексеевича Татищева Новленской, где Челищев заменил лошадей и переночевал. Деревня Нефедово была сельцом и ямом госпожи вдовицы Акулины Степановны Леонидовой, где Челищев також менял лошадей. Лошадей меняли часто, верст через 20-30, с полдня пути.

И еще пару слов о дорожной езде в разные времена. Как я только что описал, во времена Челищева существовали "ямы" - постоялые дворы, где можно было покушать, переночевать и лошадей сменить. Ямы ставились государственным распоряжением, и были для путешественников бесплатными. Но для законности поездок нужно было в казне выписывать подорожную, иначе никто не стал бы вас обслуживать. Спустя 50-60 лет, во времена путешествия профессора Шевырева, все было уже несколько по-другому. Ямы были преобразованы в почтовые станции, примерно с теми же функциями. Но подорожную выписывать надобность отпала, теперь любому частному лицу можно было просто заплатить за поездку. То есть стало можно нанять извозчика из пункта "А" в пункт "Б", скажем из Вологды до Кириллова. Постепенно улучшались дороги, за счет улучшения дорог, технического устройства экипажей и личной заинтересованности извозчиков скорость передвижения увеличилась примерно в два раза, из Вологды до Кириллова Шевырев доехал всего за день.

Проезжая берегом Кубенского озера, профессор отмечал множество реявших на нем белокрылых лодок. Наверное, жители рыбачили. А при нас ни одной не было - то ли рыба закончилась, то ли желание ее ловить иссякло по какой-то неведомой нам причине.

При подъезде к развилке на Кириллов советую не пропустить красивейшее место - переезд через Канал герцога Вюртембергского. На ваших картах он может быть назван Северо-Двинским каналом, но это тяжкое наследие Советского времени. Советы не умели строить с любовью, зато любили присваивать чужое и переименовывать. Берега прямого в этом месте канала постройки 1820-х годов укреплены вертикально забитыми бревнами и очень живописны! Общая длина канала -- 135 км, он содержит 6 шлюзов и 8 плотин. Он до сих пор судоходен, и по нему по-прежнему возят грузы, но для пассажиров сегодня более предпочтительным стал автомобильный транспорт. Не пожалейте пяти минут своего драгоценного времени, остановитесь и полюбуйтесь на эту увядающую розу технического искусства прошлых времен. Если вам повезет, то вы увидите на этой розе и трудолюбивого шмеля - пыхтящий по каналу пароходик или буксир "Кубена", толкающий перед собой баржу с песком.

СЕЛЬЦО ФЕРАПОНТОВО

Заповедная глухомань. - Три дороги в Ферапонтово. - Я был здесь 10 лет назад. - Краткое описание строений монастыря. - О фресках Дионисия. - Ощущение "покатости" на подворье.

Заповедная глухомань. Так раньше называли эти тихие места. Так оно и было до середины 60-х годов, пока в эти края не протянули нитку асфальтового шоссе на Липин Бор и Вытегру. До этого автобусы сюда не ходили, и добраться в эти места можно было только на грузопассажирском такси - грузовике-вездеходе с брезентовым верхом, в кузове которого были установлены поперечные деревянные лавки для пассажиров.

Сегодня эти места формально еще более заповедные - с 1992 года согласно Постановлению правительства Егора Гайдара эти края, куда входят три знаменитых монастыря в Ферапонтово, в Кириллове и в Горицах, являются национальным природным парком "Русский Север". Но глухомани в этих краях сильно поубавилось, о чем можно только сожалеть с глубоким прискорбием.
Помните, при выезде из Вологды я рассказывал об указателе на Медвежьегорск, который стал в нашей семье нарицательным? Докладываю, что в качестве своеобразной компенсации указателей на Ферапонтово вдоль трассы Вологда-Липин Бор - целых три. Все дороги по этим указателям действительно ведут в Ферапонтово, только с разных сторон. Проверено на личном опыте. Мы все искали лучшие виды Ферапонтова монастыря для увековечивания его на цифру, вот и подъезжали к нему с разных боков. Могу посоветовать: самая "правильная" дорога на Ферапонтово - средняя. Проезжая мимо мемориального парка в деревне, нужно остановиться, выйти из машины, и спуститься вниз, к воде. Перед вами откроется живописнейший вид монастыря, отражающегося в озере Паском. Нам не повезло, потому что был ветерок, и по озеру шла уничтожившая зеркало рябь. А ведь когда стройные строения монастыря отражаются в незыблемом зерцале вод - это совсем другое дело! Монастырь можно снять и со стороны озера Бородаевского, но там он не так хорошо виден - там на переднем плане две надвратных церкви и хуже видны основные строения. В тех снимках недостает гармонии. А если вы путешествуете в знойном июле или томном августе, и хотите запечатлеть монастырь на фоне живописных окрестных всхолмлений, так, чтобы на переднем плане было пестрое полевое разнотравье - синие колокольчики васильков, белые головки ромашек, фиолетовые тюрбаны чертополоха - тогда вам надо ехать по самой дальней от Вологды дороге.

В Ферапонтовский монастырь мы зашли со стороны северо-запада, в боковую калиточку, куда в недавно показанном фильме 'Раскол' зашел и приехавший в ссылку патриарх Никон. И первое, что поразило нас - громадный ржавый полукруглый чан под водосток, поставленный рядом с Трапезной палатой. Больше метра в диаметре. Своим домашним деревенским видом он подчеркивал посконную обыденность объекта духовного наследия России. Так и видишь, как деловитая хозяйка подходит к этому чану, набирает из него два деревянных ведра воды, цепляет их на коромысло, и несет к баньке, заправить ее чистой и мягкой дождевой водицей. Баньки при монастыре сегодня, наверное, нет. Но не удивлюсь, если в монастыре нет водопровода вообще. Поэтому иметь под руками источник хотя бы воды технической весьма удобно - полы мыть в музейных помещениях тоже как-то надо.

Я был в этих краях в июне 2000 года. Тогда рядом с постройками монастыря внутри двора стояло несколько крупных лип, я хорошо их помнил. Их высота была вровень с куполами храмов. Сегодня от них остались одни пни. Судя по фотографиям в буклете о Ферапонтово, который мы купили, деревья еще в 2009 году были живы, они исчезли в 2009-2010 годах. Но, может быть, именно последняя зима начала 2011 года оказалась для них роковой. Возле церкви игумена Мартиниана на подворье монастыря только остались три или четыре липовых пня по полметра в диаметре, как круги на воде. Бульк! - и живая жизнь исчезла.

При взгляде на монастырь издали всех сбивает с толку то, что там бриллианты спрятаны в складках обыденной одежды. Самое старое и самое интересное здание монастыря, собор Рождества Богородицы (1490), теряется среди комплекса храмов, соединенных общими папертями. Если рассматривать здания пристально, то, конечно, обязательно заметишь приглушенный, но безупречного вкуса тонкий каменный декор храма Рождества. Но собор замечателен совсем не этим -- таких в России все-таки пока еще достаточно -- а тем, что в нем практически без изменений и во всей полноте своей дошли до нас фрески начала XVI века, выполненные в 1502 году великолепным Дионисием и его сыновьями Феодосием и Владимиром.

С юга к собору пристроена шатровая церковь Мартиниана (1641), содержащая захоронение настоятеля Ферапонтова монастыря Мартиниана, при котором монастырь обрел свои первые каменные строения. С севера находится колокольня (XVI--XVII века, под ней главный вход в комплекс), а еще дальше -- Трапезная Палата и небольшая одноглавая церковь Благовещения (1530--1531). Другой комплекс состоит из Святых Ворот с объединенными в одно помещение церквями Богоявления и Ферапонта (1649), единственными действующими в монастыре. Церкви эти пристроены к более древней Казенной Палате (XVI век) и соединены с ней внутристенными переходами. Монастырская ограда гораздо моложе всех других сохранившихся зданий и была сооружена в 1857 году вместо окончательно обветшавшей, "дабы собакусы и прочие неопрятные твари место сие святое предерзко не оскверняли".

Кого они, интересно, имели в виду под "прочими неопрятными тварями"?

В музее Ферапонтова монастыря нас изумил архисовременный автомат для обувания медицинских бахил. Нужно наступить ногой на педаль в углублении, как автомат - хлоп! - и наденет тонкий синий полиэтиленовый пакет с резинкой вам на ногу. Даже нагибаться не надо. Вот оно, соединение древности и современных технологий.

Фрески Дионисия так ценны, что признаны объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Таких объектов в России всего 24 (из них половина объектов природных), а, скажем, на Украине - только пять, рукотворных из них три. Возможно, это не сразу доходит до нашего сознания. Поэтому повторяю еще раз, медленно: из всего культурного наследия, что создано русским народом на протяжении всего времени своего существования, с точки зрения развития всемирной культуры особое значение представляют всего 12 объектов, и один из них - фрески живописца Дионисия с сыновьями в далеком селе Ферапонтово.

Билеты на осмотр фресок стоят 250 р. Гида, к сожалению, нет, или он не всегда бывает, как это было у нас. Вместо гида перед просмотром фресок показывают фильм минут на 10-15 о Дионисии, фресках, и о длительной и кропотливой реставрации. Затем запускают группу внутрь собора с фресками, и дают некоторое время их рассматривать и наслаждаться. Перед входом можно взять схему расположения фресок с кратким объяснением сцен - например, сцена Страшного Суда, Вхождение Христа в Иерусалим и прочее. Схему с собой забирать не дают, ее нужно вернуть. Да она, в общем-то, дома бесполезна, разве что как память о пребывании...

Выбор сюжетов росписи традиционен. В куполе - Господь Вседержитель, ниже, в простенках светового барабана - шесть архангелов, еще ниже, в медальонах - праотцы. В парусах (треугольные элементы свода на переходе от четверика к барабану) согласно канону изображены четыре евангелиста. На сводах собора - сюжеты на евангельские тексты. На западной стене размещена композиция "Страшный суд". На опорных столпах - воины-мученики. Южная и северная стены, согласно канону, допускают несколько большую свободу. Дионисий разместил на них композиции на тему "Семь Вселенских соборов", на которых в IV-VIII веках были утверждены основные христианские догматы.

В конхах алтарных апсид изображены Богоматерь с Младенцем на троне, Николай Чудотворец и Иоанн Предтеча.

*) Конха -- элемент древневизантийской храмовой архитектуры, представляющий собой перекрытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий, такими как апсида или ниша.

Кроме этого музея в церкви святого Мартиниана есть музей монастыря - там иконы, рака Мартиниана, церковная одежда, утварь. Именно в этом музее должны быть личные вещи патриарха Никона, ведь он был здесь десять лет, 1666 - 1676 года - одежды, стол, стул, кровать. Наверняка ведь что-то осталось.

Но больше всего в Ферапонтово мне нравится даже не музей с феноменальными фресками Дионисия, а то, что внутренний двор монастыря не плоский. Здания церквей стоят на высшей точке холма между двумя озерами, и земля покато понижается от храмов к воротам и ограде в разные стороны. Этого я не видел больше нигде. Эту покатость оказалось очень трудно сфотографировать - она исчезает на плоских фотографиях. А именно она, эта покатость, создает какое-то особо возвышенное чувство парящего вверх духа, которое нельзя передать словами, которое можно только почувствовать, ощутить, как живой организм ощущает дрожание и вибрацию земли во время землетрясения. Когда я бываю в Ферапонтово, каждый раз это ощущение потрясает меня, и ради этого я готов приезжать сюда еще и еще. Жаль, что его невозможно забрать с собой.

КИРИЛЛОВ ГОРОД И МОНАСТЫРЬ

Легенда об основании Кириллова монастыря. - Иван Грозный. - Монастырь с птичьего полета. - Мое пребывание здесь в 2000 году. - Виды с колокольни. - Краткое описание монастыря. - Идея музея деревянного зодчества. - Сувенирные лавчонки.

В городе Кириллове умывали ль рыло вы? Ну, шучу, шучу. Сказал так исключительно для разрядки некоторой насупленной серьезности, которая наметилась у меня в предыдущей главке.

Итак, Кириллов.

Оный по монастырю названный город Кириллов открыт в 780 году. Сам же монастырь основан преподобным Кириллом почти на четыре века ранее, в 1397 году.

Легенда основания Кириллова монастыря такова. Основатель его - преподобный Кирилл - был учеником Сергия Радонежского, и прошел путь от простого монаха до архимандрита Симонова монастыря в Москве, затем в возрасте 60 лет был разжалован в простые монахи за поперечные владыкам московским слова. Однажды ночью в его сиротской келье ему приснился дивный сон, чтобы шел он в края Белозерские и поставил бы там монастырь. Преподобный Кирилл пригласил с собой в сотоварищи преподобного Ферапонта, который многажды бывал в землях Белоезерских, вотчине Симонова монастыря, приказчиком на рыбных промыслах.

Оказавшись в землях Белоезерских, с высокого камня на горе Мауре Кирилл узрел то место для своего монастыря, на котором он сегодня расположен. Они пошли на это место рядом с Сиверским озером, и Ферапонт в течение года помогал Кириллу там обустраиваться. Когда было решено, что его помощь уже не так жизненно важна, Ферапонт отпросился у Кирилла начать свое подвижничество и пошел ставить свой монастырь.

Кириллов отстоит от Ферапонтово на 20 верст - пять назад по шоссе к Вологде и 15 по отворотке на сам город. Монахом Кирилло-Белозерского монастыря, если кто не знает, является постригшийся за несколько часов до смерти царь Иоанн Грозный. Равно, впрочем, как и его отец, великий князь Василий Иоаннович III.

Нам этого не понять, но царь Иван Грозный видел этот монастырь совсем по-другому. Дело не в том, что в его времена монастырь выглядел несколько иначе, чем сегодня. Это была его обитель. Это его родитель поставил там храм в честь его рождения. Церковь Архангела Гавриила (1531-1534) поставлена на вклад Великого князя Василия в благодарность за молитвы о рождении наследника Ивана, родившегося 25 августа 1530 года.

Если смотреть на монастырь с высоты птичьего полета - да хотя бы даже с высоты вершинной монастырской колокольни, то он покажется громадной бабочкой, севшей на берег Сиверского озера и распустившей по земле свои крылья. Одно крыло его, темное, перепончатое - это Старый город монастыря, полный древних церквей и соборов, а другое, светлое, пустое - это город Новый, до сих пор не нашедший своего смысла. Старый ров, который шел когда-то вокруг Старого города, ощущается до сих пор, по его углубленному рельефу на территории Нового города протекает ручей, который раньше был речкой Свиягой.

Как я писал, я уже бывал в этих краях в июне 2000 года. Был и в Кирилловом монастыре. Мне он запомнился тогда своей энергией надежды. Монастырю только недавно дали, наконец, волю, и он воспарил духом. Здесь все двигалось и звенело. Один монах бежал навстречу с коробом хлебов из пекарни в трапезную, другой с гулким треском колол дрова, третий хлестко стелился с коромыслом вдоль муравленой тропинки к колодцу... Кельи и прочие строения были еще черны от долгого темного времени, везде буро ржавело некрашеное железо, штукатурка трескалась и осыпалась, на всем лежал прах забвения. Но, глядя на энергичных монахов, верилось, что через десяток лет здесь все будет по-другому. Очистятся их трудами и запылают к небу золотыми свечами куполов храмы, просветленно и ясно отразятся в водах озера побеленные стены, на широких ясеневых лавках под цветущими липами будут сидеть монахи и под умиротворенное жужжание пчел тихо читать ученые книги... И вот прошли они, эти десять лет, и желанный момент наступил. Что же я увидел сегодня?

Сегодня у меня сложилось такое впечатление, что 11 лет назад я увидел и оценил что-то не так. Весь Кирилловский монастырь как закрыли в 1924 году, преобразовав его в музей, так это сегодня и осталось. В 1998 году действительно было достигнуто соглашение о передаче небольшой части монастырского комплекса -- Горнего Ивановского монастыря -- русской православной церкви. И я в 2000 году застал результаты этих соглашений, тогда монахи были очень активны. Возможно, они ожидали, что церкви вернут весь Кириллов монастырь, и боролись за это. Но прошло 11 лет, а с 2000 года все осталось по-прежнему, вся территория Кириллового монастыря, за исключением Горнего Ивановского, который сегодня является музеем.

Сегодня, через 11 лет, здесь стало много чище. Сделано много реставрационного ремонта... но дух надежды как-то увял. Все двигалось неспешно и сонно. Самый древний и самый ценный каменный собор монастыря Успенский (1497) стоял в лесах, а на технической бочке с водой у строителей было крупно написано "Пиво Клинское". Никто никуда здесь больше не бежал как раньше, весело и растрепанно, все сновали сосредоточено и основательно, как навозные жуки. Навстречу то и дело попадались группы степенно вышагивающих пожилых немцев с гидом. Молодцы немцы, не ленятся ездить по нашим святыням... С другой стороны, - не об этом ли желалось?

Не знаю. Как-то здесь тоскливо стало. Все коммерциализировалось. Ранее купил билет в музей - и ходи везде, где вздумается. Даже на территорию Ивановского монастыря можно было зайти, я подходил к тому святому месту, где на холме находятся две каменных часовни-сени - одна над землянкой Кирилла Белозерского, другая над деревянной часовней, которую срубил он сам. Сегодня на территорию Ивановского монастыря не пускают - жилая зона. Сегодня билетов 8 видов. На колокольню монастыря, на крепостные стены, в музеи трапезной палаты, в музей келий архимандрита. Всё отдельно за отдельную плату. С другой стороны, улучшается туристический сервис. Появилось много буклетов, книг, магнитиков и прочих сувениров. Сами билеты красочные, с удобной схемой монастыря. Улучшаются и обустраиваются и сами музеи. Ранее они были запущены и пустотелы, а сегодня другое дело. Например, в музее есть кресло, сработанное собственными руками патриарха Никона, когда он пять лет сидел в этом монастыре в ссылке. Сюда пришла весть о снятии с него опалы. Отсюда он двинулся с почетом в Москву, в свой Ново-Иерусалимский монастырь. Да помре по дороге от радостей великих. Или... или тихо приказали ему не доехать до земель своих.

Но в целом у меня было такое грустное впечатление, что дела у музейных работничков неспешно двигаются. Лениво плетется вдоль дорожцы муравленой конь, лениво и сонно сидит на нем всадник. И вместо того, чтобы спешиться бодро, закатать рукава, да взяться руками босыми за дело, едет он неспешно. Много ли так делов наделаешь?

Раньше работали быстрее. Согласно летописным данным, прибывшие в Кириллов в 1497 году ростовские мастера -- 20 каменщиков и "стенщиков" во главе с Прохором Ростовским -- в течение одного летнего сезона (5 месяцев) возвели каменный соборный храм. Новый Успенский собор летописи именовали "церковью великой". Також доподлинно известно, что Дионисий с сыновьями управился с фресками Ферапонтова монастыря за 34 летних дня, а фресок там более 600 квадратов, да все на высоте, да по кривым плоскостям не плоским.

Почему так? Наверное, в прошлом стимулы лучше были. Например, Дионисий надеялся, что его работа послужит ему пропуском в Царствие Небесное.

На смотровой площадке колокольни Кириллова монастыря кроме привычного обилия там немецких туристов с фотоаппаратами сейчас стоит бутафорный колокол, принимавший участие в съемках фильма Досталя "Раскол" весной 2010 года. Фильм собираются показать в сентябре этого года. Колокол из папье-маше, легкий. Можно замечательно с ним сфотографироваться, наклоняя колокол под большим углом одной рукой, словно крутой силач. А еще сквозь широкие проемы смотровой площадки колокольни прекрасно видны все постройки монастыря и живописнейшее Сиверское озеро. После обеда начал собираться дождь, и над озером появились медленные темно-синие тучи, отчего картинка монастыря с озером выглядела еще живописнее, с пасмурным северным отливом.

У больничной церкви Евфимия с пристроенной колокольни сверху свешиваются веревки от колоколов, а внизу, где их концы лежат на земле, табличка с написанной печатными буквами просьбой: "В колокола не звонить!" Видать, тупое туристическое дурачье сильно достало монахов неурочным боем. Интересно - а почему на немецком не продублировали?

Я уже не раз замечал, что разные формы жизни умирают именно после фазы своего максимального расцвета. Таковы последние монстры паровозного дела, таковы красавцы парусного флота, таков и Кириллов монастырь, громадная неприступная крепость. В конце XVI века еще не было Нового города, и стены крепостцы старогородней были в два раза ниже, метров с десять. Польско-литовские отряды несколько раз пытались взять крепость приступом, но всякий раз с досадой отступали. В общей сложности крепость стояла в осаде семь лет. Основной причиной польских неудач было полное отсутствие осадной артиллерии, которую в дальние болотистые края не смогли притащить. А ружьишками да сабельками такую крепость не возьмешь. После того, как в 1618 году Польшу с Литвой, наконец, изгнали, стало ясно, что крепость недостаточно крепка для возможного хранения государственной казны. Был на нее такой дальний царский прицел. И при Алексее Михайловиче к монастырю пристроили еще столько же, а стены с башнями нарастили вдвое. Казалось, что теперь крепость не взять никогда. Наивные мысли! Именно в это время появились столь мощные осадные пушки, что наличие стен у крепостей перестало иметь большой смысл. Это потом доказали государи Карл XII да Петр Великий. Но Кирилловский монастырь уже перестроили, и он так и остался памятником своей не использованной мощи.

В 70-х годах прошлого века на территории Нового города собирались сделать полноценный музей деревянного зодчества, уже наметили дома и амбары в соседних деревнях, распланировали, как их расположить в Новом городе Кириллового монастыря. Да вот не сложилось, удалось поставить только два объекта. Самый ценный из них - Церковь Ризоположения -- деревянная церковь из находящегося недалеко от знаменитого Ферапонтова монастыря села Бородава, перенесённая в город Кириллов на территорию Кирилло-Белозерского монастыря. Это самый старый точно датированный сохранившийся памятник русского деревянного зодчества - 1485 год.Имеется только один памятник русского деревянного зодчества, вероятно более древний, чем бородавский храм, -- это церковь Воскрешения Лазаря Муромского, построенная на северо-восточном берегу Онежского озера, перенесённая в 1959 году в Кижи, сооружённая, как ранее считалось, в конце XIV века (1390-е годы!). Однако исчерпывающие доказательства её возраста отсутствуют, и некоторые современные специалисты датируют её XVI веком. Вторым объектом музея является ветряная мельница из деревни Щелково XIX века.

Бородавскую церковь видел и отмечал как памятник значительный в своих ученых записках Степан Петрович Шевырев. А я от себя еще добавлю, что сегодня села Бородава больше нет, затопилось оно рекою Шексною после образования Рыбинского водохранилища. Так что церковь все равно нужно было переносить. Вот и перенесли. Мы застали ее здесь в разобранном виде, а над нею делали дожденепроницаемую халабуду.

Одним из интереснейших проявлений деревянной скульптуры всегда была посуда. Ложки, тарелки, чашки, ковши - всё вырезалось из липового дерева. Признанными центрами изготовления деревянной посуды с XVII века были Кирилло-Белозерский монастырь и село Кубенское. Именно здесь, в Кирилловском монастыре, ежегодно изготавливались груды деревянной посуды, которая затем расходилась по всем городам и весям Российской империи.

Когда мы выходили из монастыря, мы снова увидели сувенирные лавчонки и вспомнили, что не купили магнитов на холодильник с видами Кириллова монастыря. Подошли к лоткам. Уже начинался дождь, и молодая девица шустро собирала свои сувенирные пожитки, раскинутые на столиках. Мы взяли у нее два магнита с изображением монастыря и расспросили о дороге на Горицы и к горе Маура. Она, не перебивая своих сборов и заворачивая нам магнитики, отвечала очень толково, мы доехали по ее указаниям почти сразу.

ГОРИЦЫ

Основание монастыря и его жертвы. - Легенда о создании деревянного иконостаса. - Краткое описание строений и подворья. - Легенда о горе Мауре.

Горицы -- небольшое село на берегу Шексны в 6 километрах к западу от Кириллова. Главная достопримечательность Гориц -- Воскресенский Горицкий женский монастырь. Монастырь основан в 1544 году княгиней Ефросиньей Старицкой, вдовой князя Андрея Ивановича Старицкого, младшего брата Василия III и родного дяди Ивана Грозного. Позже, в 1563 году, в результате доноса она была пострижена в монахини под именем Евдокии, и отправилась именно в этот монастырь, а в 1569 году по личному распоряжению царя Ивана IV утоплена Малютой Скуратовым в Шексне (по другим сведениям просто удушена). В 1932 году монастырь был закрыт, а в 1999 году восстановлен.

Когда мы подъехали к Горицкому монастырю, дождь усилился и пошел по-осеннему нудно и накрапливо. Мы вышли из машины, и заскочили в единственное доступное нам крытое помещение в монастыре - больничную церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1832), которая пристроена к корпусу с кельями. Там оказалось на диво уютно. В церкви восхитительно красивый деревянный резной иконостас и Царские Врата. Пожалуй, только ради них сюда стоило приехать. Даже не так скажу: именно подобным образом сюда и следовало приехать - в дождище проливанное, в день темный да ненастный, чтоб зайти сюда к теплу уютному, да оглядеться робко, осенив себя крестом, да красоту здешнюю увидеть. А красоты здешние деревянные создал резчик по дереву и художник Николай Николаевич Симанкин в течение нескольких лет. Резчик впоследствии рассказывал, что сначала у него все не ладилось, и он собрался оставить эту работу, не чувствовал он к ней благословенья. Как вдруг тою же ночью ему приснился сон, в котором он стоял в этом храме и кто-то невидимый внятно сказал ему: "Этот иконостас и Врата ты должен сделать. Не отказывайся". Голос был твердый, настоятельный. Мастер спросил: "А ты кто?" И голос ответил ему - "Я - Лаврентий". Мастер проснулся, походил по келье в волнении, но было еще очень рано, и он снова лег спать. И сразу во сне увидел светловолосого мальчика, от головы которого исходило сияние. Он поднимался куда-то вверх по широкой каменной лестнице, оглянулся на него и спросил: "Так ты начал ли иконостас резати?". Мастер испуганно отвечал: "Да я еще и аванса не получал". "Начинай, начинай, все будет хорошо", милостиво сказал отрок и скрылся из виду. Мастер наутро сразу приступил к работе, а сам стал тихонько выяснять, кто же этот Лаврентий. И только через несколько дней ему удалось узнать, что это был Лаврентий Комельский, один из святых покровителей Вологодской земли.

Правда, красивая легенда? А, может, и не легенда вовсе - зачем простому резчику по дереву врать, грех лжесвидетельства брать на душу? Ведь потом отвечать придется перед Господом!

Выйдя из церкви, мы сделали круг по подворью монастыря, обойдя находящиеся в состоянии затянувшегося ремонта главные храмы - Воскресенский и Троицкий соборы. Воскресенский собор (1544) является самым древним храмом монастыря, который был построен еще при основательнице княгине Старицкой. Троицкий теплый собор был построен значительно позже, в 1812 году. Оба храма стоят в застарелых многолетних лесах. Много, много работы здесь еще осталось. Но монастырь находится на отшибе цивилизации, трудно ему.

Раньше было другое дело. Географическое положение Гориц в прошлом придавало им дополнительное важное значение. Практически все путешественники и влиятельные особы, путешествующие по северам европейской части России, за неимением хороших дорог с мостами через многочисленные реки и речушки, плыли в те времена по рекам, а Горицы стоят на Шексне, соединяющей Волгу и Белое море. В то же время именитый Кирилло-Белозерский монастырь находится в стороне от торных водных путей, расположившись у живописного Сиверского озера. Поэтому путешественники и влиятельные особы, желая посетить Кириллов монастырь, неминуемо останавливались в Горицах, шли в монастырь, слушали 'многиялета', дарили пожертвования, и затем 7 верст ехали в Кириллов на тарантасах.

За храмами раскинулось будничное монастырское хозяйство - хлева с коровами, клетки домашних животных. Среди клеток для кроликов и кур стоял красивый желто-зеленый домик со стеклянной крышей, для павлина. Говорят, он время от времени выходит из домика, распускает свой великолепный хвост и похотливо клохчет. Монахиням очень нравится. Мы павлина не видели. К нам он не вышел из домика по причине дождливой погоды. Что ж он дурак свое достоинство мочить?

Рядом с соборами во дворах поленница дров в виде громадной копны размером с двухэтажный дом. Как они закладывали туда поленья, и как снимать будут? Разве что с длинными лестницами.

Напротив входа в монастырь находится гора с поклонным крестом, к которому ведут выложенные замшелыми булыжниками ступени. Это старое кладбище монастыря, на нем сегодня не хоронят. В советское время оно было разгромлено, кресты выброшены, и там устроили танцевальную площадку, в буквальном смысле пляску на костях. Могильные плиты просто спихнули тракторами с косогора в болото. В качестве клуба до 1996 года использовался теплый Троицкий собор монастыря. А в соседней холодной Введенской церкви была устроена тракторная станция.

Вообще сказать, грустная судьба была у здешних монахинь. Кроме упомянутой убиенной Евфросиньи Старицкой, здесь же в ссылке закончили свои дни две царицы - Мария Нагая, мать угличского царевича Димитрия, и Анна Колтовская, 4-я жена Ивана Грозного. А еще Ксения Борисовна, дочь Бориса Годунова и наложница Лжедмитрия, Пелагея Солова, невестка Грозного и еще много, много других, чуть менее именитых женских жизней, детей да жен опальных бояр. В 1929 году 70 престарелых монахинь, которые не смогли убежать от советской власти из-за своего преклонного возраста, погрузили на баржу и утопили в Белом озере. Кормить не хотели, а что делать с ними не знали. Странная была народная власть.

Раньше я думал, что название Горицы происходит от слова "гора", "горний". А когда знакомишься с историей монастыря подробнее, то поневоле возникает мысль, что название происходит от слова "горе, несчастье". Как-то не везет монастырю и его обитателям все время.

Кроме посещения Горицкого монастыря нам еще хотелось найти гору Мауру и забраться на ее вершину.

Легенда о горе Мауре

Когда преподобные Кирилл и Ферапонт пришли в Белозерский край с целью основать здесь монастырь, они долго ходили по здешним землям, подыскивая лучшее место. По преданию именно с горы Мауры, став на возвышающийся на ней огромный камень, Кирилл и увидел то место, где затем основал свой монастырь. На камне остался след его ноги. Высота Мауры над уровнем моря - всего 184 метра, но она доминирует над плоскими окрестностями Сиверского озера. Этот пример ярко показывает нам, что высота относительна: главное быть выше окружающего.

Знай о горе Мауре тогда то, что мы знаем сейчас, мы бы легко нашли Мауру. Она расположена прямо за Горицким монастырем, к ней можно пройти от бывшего кладбища в том же направлении еще метров 500-700 вверх. Но шел дождь, все склоны заросли кустами и деревьями, и мы подъехали к монастырю не со стороны воды, откуда гора Маура видна прекрасно. Поэтому сначала мы попали на поселковское кладбище, поскольку оно было расположено на небольшой горке у подножия Мауры. Затем мы заметили асфальтированную стоянку для автобусов и щит рядом с ней, решили почитать, что там написано. А там как раз было написано то, что нам нужно - описание пешего маршрута на Мауру длиной 500 метров. Но опять пошел сильный дождь. От него можно было прикрыться зонтом, но как быть с летними туфлями и брюками, которые через секунду в этой траве станут мокрыми? И мы отложили наш поход к Мауре до утра. Решили еще раз попробовать на следующий день, "если погода дасть".

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИРИЛЛОВ

Кирилловские мечтания. - Дождливый вечер и дождливое утро.

После посещения Гориц мы вернулись в Кириллов, чтобы там заночевать. Когда я планировал наше путешествие, я заранее наметил ночевку в Кириллове. Мне мечталось, что мы заселимся в местную гостиничку, "Русь" или какую другую, а вечером пойдем гулять пешком к Кириллову монастырю, на берег Сиверского озера. Вечерний берег озера, тихо плещется в его водах желтая луна, рядом белеют в сумерках могучие стены древней святыни, с высоких башен ухают совы. Словом, хотелось привнести в свое путешествие немного романтики.

За несколько часов до этого, когда мы искали гостиницу "Русь", остановились возле какой-то местной почты, чтобы спросить людей. Я взглянул на адресную табличку соседнего дома, и вздрогнул - это был адрес нашего дома в Красногорске - Ленина 147. В этой случайности мелькнуло что-то мистическое. Но было и нечто успокоительное: мы дома!

Обедали в Кириллове в кафе "Перекресток" - салат из капусты, помидоры с огурцами, котлета по-кирилловски из рубленого мяса, мясо тушеное, пакетные чаи "Lipton" с лимоном. Не сказать, что шибко шикарно, но и цена соответствующая. А пища съедобная.

Что касается занимательной топонимики улиц города Кириллова, то достаточно посмотреть адреса тех мест, где мы отметились: гостиница "Русь", в которой мы остановились, находится на улице Урицкого, а кафе "Перекресток" - на уже упоминавшейся улице Ленина. Интересных местных названий нет, все испаскужено советской властью напрочь. Из названий забавных могу предложить вам следующий лингвистический десерт. В городе есть улица Труда и улица Свободный Труд. Попробуйте прочувствовать тонкую пролетарскую разницу. Еще есть улица Братства. Кого с кем? Это название придумано специально для любителей долгих философских размышлений о судьбах человечества.

Однако наши романтические планы с вечерними прогулками вокруг стен монастыря пришлось оперативно менять. Вечером дождь разошелся такой, что мы едва добежали из магазинчика "Магнит" до машины, а затем с продуктами от машины на стоянке перед гостиницей в гостиницу. Какие уж тут прогулки - хлестало как из ведра!

И, кстати, о ведре. В номере кирилловской гостиницы "Русь" забавный сливной бачок. Он висит на высоте более 2-х метров над уровнем пола так, что не всякого роста человек достанет до его спускового шнура. Высоко висит, долго и шумно набирается, а воду низвергает как водопад Ниагара. Местные сантехники с большим умом использовали мощь потенциальной энергии. Номер 410, на 4 этаже. Стоянка перед отелем. Кипяток в кулерах на 1-м и 3-м этажах.

Из еще занятного в гостинице - бойкая и по южному загорелая татарка Фатима со старинной русской фамилией Полковникова на reception. Странно было видеть ее рядом с древней цитаделью сурового православия. Как сказал наш великий классик - сегодня все смешалось в нашем большом доме Облонских.

Когда мы утром проснулись в Кириллове, дождь все еще шел. Он звонко стучал крупными каплями по жестяному сливу перед окном. Временами он усиливался и переходил на резвый галоп, куда-то торопливо несся, затем снова замедлял свой бег и возвращался на задумчивый прогулочный шаг. Потом снова куда-то бежал, теряя голову. Это был взбалмошный дождь-подросток, который не знал, что ему нужно. В непонятном юношеском томлении он бродил по окрестностям, бросался за проплывающей вдалеке тучкой, останавливался на полпути, и снова возвращался к монастырю, молиться и класть поклоны.

У каждого свои способы усмирять непогоду. Кто плюет через левое плечо, кто святому Илье молится. Я в таких случаях надеваю свои талисманы. Их у меня несколько. Но в этом походе остался один: моя Счастливая Рубашка. Я посмотрел на погоду, и надел ее, свою Счастливую Рубашку. Через час - два небо должно было очиститься.

В стоимость номера входили завтраки в гостиничном кафе. Право проживающего на завтрак по старинке подтверждается "талонами" - маленькой квадратной бумажкой с надписью: "Завтрак. 100 рублей" и печатью гостиницы. Полное возвращение в СССР.

Что кушали утром в гостиничном кафе? Сейчас уже и не помнится. С другой стороны это и хорошо, значит, ничего такого, что нам запомнилось бы своим отвратительным качеством, там не было.

Оставив гостиницу, мы подъехали ко входу в Кирилло-Белозерский монастырь с целью купить книжку или буклет о монастыре. Но накрапывал дождь, и лавчонки не спешили открываться. Однако туристы в монастыре уже были. У входа в Кирилло-Белозерский монастырь стоял туристический автобус с залихватской надписью в завитушках под Хохлому вдоль борта: Череповец - город, в котором хочется жить. Наш комментарий - фраза не закончена: Череповец - город, в котором хочется жить, а не выживать.

И еще добавлю по поводу дождя - на гору Мауру мы, конечно, по дождю не поехали. Не дала нам погода залезть на эту гору, ни вечером, ни утром. Единственное, что меня немного утешает, так это сетевые отзывы тех, кто там недавно побывал. Пишут, что гора сильно заросла высокими елями, и никакого Сиверского озера и Кирилло-Белозерского монастыря с горы сегодня не видать, даже с высоты террасы расположенной на горе деревянной часовенки. Камень-следовик посмотреть можно, но возле него строгая табличка: "Просьба свои ноги на камень не примерять!" Так ради чего ж тогда лезть то?

ОТ МОНАСТЫРЯ И ГОРОДА КИРИЛЛОВА ДО ~~УЕЗДНАГО~~ РАЙОННОГО ГОРОДА БЕЛОЗЕРСКА.

Паромная переправа. - Езда по грейдеру. - Аппиева дорога. - Нило-Сорская пустынь - что с ней сейчас?

Дорога из Кириллова в Белозерск через паромную переправу составляет 38 км, а если ехать по мостам через Череповец, то 216 км (Кириллов Череповец 102 км + Череповец Белозерск 114 км). Кроме того, для тех, кто в этом понимает, в 8 километрах от дороги расположена Нилова пустынь, куда при желании можно сделать небольшой крюк. Поэтому ясно, что ехать нужно было через паромную переправу.

На пути из Кириллова в Белозерск через реку Шексну всегда был казенный перевоз, который описан еще Петром Челищевым в 1791 году. Правда, тогда ему не повезло. Он путешествовал в ноябре, и как в проезд наш оная река была еще не ставши, а за несением по ней льду перевозу не было, то ехали мы чрез Крохинский посад - на место предыдущего положения города Белозерска к истоку Шексны, где был мост. Сегодня Крохинского посада с его мостом нет, поглотила его разлившаяся в водохранилище подпертая плотинами Шексна. И путь через Шексну в этих краях один - через паром.

В Нилову пустынь мы не заехали, хотя и собирались. Почему мы стремились туда попасть? Потому что, основанная преподобным Нилом в 1480-х годах как скит, она считается первой русской пустынью. Потом появилось еще много других. Но эта - первая. Разве такой факт не достоин внимания путешественников, любопытствующих историей своей страны?

Но как только выехали из Кириллова, вшпарил такой сильный дождь, что мы сразу поняли, что в Ниловой пустыни нам будет сильно не комфортно. Да и окольные 16 километров разбитого грейдера с ямами под водой тоже не казались нам привлекательной дорогой: на такой дорожце можно и колеса оставить. И мы оказались правы, потому что дождь затих только через час, когда мы приехали в город. Но ведь затих! - талисман мой нам помог.

Наш паром представлял собой небольшое судно "СП-17" с относительно просторной палубой. На палубе умещалось 7-8 автомобилей - три слева у рубки, три справа, поближе к носу и один-два поперек. Ходит паром в период судоходства ровно через час, со стороны Кириллова в целые часы с 8-00 до 20-00 каждый день. По обе стороны переправы автобусные остановки. Автобусы доходят до переправы и разворачиваются. Пеший человек едет так: автобус-паром-автобус. Часа за три добирается из города в город.

Паром и сегодня казенный, то есть бесплатный. Распоряжаются на нем три человека: один управляет судном и два чальщика, которые отвязывают и привязывают паром к пристани и следят за погрузкой-выгрузкой. Поскольку я заезжал на паром первым в очереди, старший чальщик велел мне выезжать вторым, после того, как выедет занявший общий проезд грузовик. И когда другая легковушка устремилась было за грузовиком, суровый северянин подбежал к ней с железным колом: Не слыхал, что сейчас не твоя очередь? Тот нехотя уступил грубой силе, и пропустил нас вперед. А я никуда не рвался, я спокойно выполнял распоряжения хозяина судна.

После парома снова ехали под сильный дождь по грейдеру. Ехать было тяжело - залитый струями обзор, ямы под лужами. В этом дожде был только один плюс - грейдер не пылил. Время от времени под гравием дороги на несколько десятков метров мелькала более древняя булыжная мостовая отменного качества, но снова исчезала под гравием. Когда и кто, интересно, ее строил - еще при царской власти или современные политзеки? Эта булыжная мостовая очень хорошо сочеталась с темой нашей экскурсии по прошлым временам. Она выныривала из прошлого, как Аппиева дорога, и снова исчезала в настоящем. Она выныривала только затем, чтобы напомнить о себе, о старых временах. О тех временах, когда Белозерье было древним Римом русской истории.

Что касается Ниловой пустыни, то по приезду домой я залез в интернет - посмотреть, что же мы там упустили. Оказалось, что Нило-Сорская пустынь (Сорская - по реке Сора, эта прибавка нужна потому, что Ниловых пустыней несколько) с 1924 не существует, как богоугодное заведение. До 1930 года там была исправительно-трудовая колония для малолетних преступников, а после этого до настоящего времени (то есть вот тому уже как 80 лет!) - "психушка", лечебница для душевно больных. Что могу сказать? Господь избавил нас от этого душераздирающего зрелища. Да и смотреть там сегодня нечего. Храмы какие порушены, другие стоят без голов, как хлева, каменная ограда вокруг... Только и можно, что подъехать, внешние облупленные стены сфотографировать.

Отчасти в этом сами монахи виноваты. Ведь святой Нил был основателем и главой нестяжательства. При его жизни житие в пустыни было вельми скудным. Питались все травою да рыбою, жили в землянках среди болот непроходимых. Все предложения людей богатых и властью облаченных пособить его положению Нил неизменно отклонял, так и умер в нищете, никому не причинив беспокойства своим существованием, не замарав себя сделкой с богатеями и властью. Брал только то, что Бог сам в руки давал. Шевырев указывает: Царь Иван Васильевич Грозный посетил Нило-сорский скит в 1569 году. Он приказал было построить там каменную церковь, наместо деревянной; но Святой явился ему во сне и запретил это делать.Но затем здесь все-таки стали строить каменные церкви. Сначала каменные холодные, а потом каменные теплые. Потом и кельи поставили в два жилья, хлевы да амбары, обнесли постройки каменною огородою. Чувствуете, как все изменилось? Не за то ли наказаны были?

ОПИСАНИЕ УЕЗДНОГО ГОРОДА БЕЛОЗЕРСКА ~~НОВГОРОДСКАГО~~ ВОЛОГОДСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА.

Расположение Белозерска. - Занятия жителей. - Белозерские Валы. - Белозерская речь. - Желтые камни. - История псковского колокола. - Сокровища Коровинского клада. - Топонимика Белозерья. - Съемки фильма "Калина Красная".

Древнее название города, на месте которого находится современный, третий по счету Белозерск -- Карголом. Не путать с Каргополем. Первый Белозерск находился на севере Белого озера, по разным источникам то ли в устье судоходной Кемы, то ли значительно правее. В тех местах найдено несколько крупных городищ, и ученые не могут определиться. Затем он переехал на юг, к истоку Шексны, а с 1352 года он находится в 17 км от своего второго местоположения, где его жителей уничтожила моровая язва.

Белозерском город стал в 1776 году, по указу Екатерины II. А до этого он назывался Белоозером. Так было точнее и значительней. Говоря "еду на Белоозеро", подразумевали не только сам город, но и весь край, который есть с ним одно целое.

Белое озеро имеет размеры округлого овала с осями 46 на 33 километра, и не без оснований именуется местными жителями морем. Для сравнения можно указать, что громадная Москва в пределах окружной дороги имеет размеры меньшие - примерно 40 на 30 километров. Озеро не глубокое, его средняя глубина - 5.5 м, однако на его площади есть глубины до 33 метров. В озере водится много разной рыбы, которая и является объектом промысла и главным занятием для жителей города. Несмотря на то, что на гербе города изображены две стерляди, в озере ее больше нет, говорят, ушла вниз по Шексне после того, как образовали Рыбинское водохранилище.

А раньше! А раньше, во времена путешествия Челищева, он писал о занятиях жителей:

На покупку ж хлеба, на оплату податей и на домашние потребы деньги зарабатывают разными промыслами, а именно: жительствующие около Бела-озера и других озерах всегда весною, летом, осенью и зимою упражняются в рыбной ловле и уловленную ими рыбу: стерлядей, судаков, лещей, щук, чеш, ляпок, соп, язей, подъязков, головлей, палан, плотиц, окуней, налимов, ершей, вашколов, ряпус, пескозобов, белые снетки, временем осетров, белуг, белых рыбиц, севрюгу, сазанов и генерально все волгодския рыбы, по Шексне заходящия, хорошею ценою продают своим и приезжающим с ним в домы других городов купцам живую, мороженую, свежую, сухую и соленую, от чего и живут исправно.

Мне в этой цитате особенно нравится игривая формулировка "упражняются в рыбной ловле". Так-то, вообще говоря, они по жизни другим делом занимаются, более основательным - лес валят, землю пашут, но вот время от времени упражняются в рыбной ловле, себе в забаву, семье на потребу. И еще нравится основательность путешественников былых времен. С какой любовной тщательностью он перечислил ловимых в Белом озере рыб! Обожаю его за это. Разве современный путешественник типа меня сегодня способен на это? Э-э-эх!
Белозерск сегодня -- районный центр (11.6 тысяч жителей) на западе Вологодской области, на берегу Белого озера. Древнейший город Русского Севера, и один из трех городов, от которых "есть пошла Земля Русская" (наряду с Великим Новгородом и Изборском), так как, согласно летописям, именно в этот город в 862 году "сел" родной брат легендарного Рюрика, варяжский князь Синеус. Через 2 года по гибели Синеуса в бою город надолго перешел в подчинение столичного Новагорода.

О дожде и Счастливой Рубашке. Когда мы въехали в город, дождь еще накрапывал, но через полчаса, когда мы стали забираться на Валы, он уместно прекратился. А когда мы выехали из города и отъехали от него километров 20, - вышло солнце, и уже не покидало нас до самого вечера. Такое впечатление, что сырую погоду притягивало к себе Белое озеро.

Главная достопримечательность Белозерска это, конечно, Валы. Их руины возвышаются в небольшом Белозерске, как руины Колизея в современном Риме, и к ним тоже хочется применить латинское слово "Colosseum". Исключительно мощное городище в центре города официально кремлем не считается, но именно оно похоже на кремль гораздо больше, чем что-либо другое с таким же названием в любом другом городе.

Белозерский кремль впечатляет. Он не имеет привычной каменной стены -- вместо нее кремль опоясывают поистине грандиозный вал и наружный ров под ним. Высота вала достигает 15 метров (в качестве спичечного коробка для масштаба - это высота панельной пятиэтажки), а перепад высот до дна рва больше 20 метров. Склоны вала очень круты, и далеко не в каждом месте возможно на них забраться, а вершина совершенно плоская, шириной метра три. Время создания белозерских валов -- 1480-е годы (времена Ивана III), и этот вал -- один из наиболее мощных и впечатляющих в России. Он образует огромный квадрат со стороной примерно 400 метров, с понижением валов в двух местах. Ранее в них были мощные деревянные входные ворота из громадных дубовых бревен. Это трудно себе вообразить - Валам этим более 500 лет, а они до сих пор практически в боевом состоянии. Воистину Colosseum!

Впрочем, эта могучая крепость не спасла Белоозеро в Великую Смуту: 10 июля 1612 года "Приидоша на град Белоезеро полша и украинных городов люди во мнозе силе и град весь пожгоша, и людей множество посекоша, а инии пленени быша". Постоянные нападения польско-литовских отрядов продолжались в этих местах до 1620 года. В конце XVII века крепостные стены были разобраны. Почему не помогли укрепления? Потому, что за 120-130 лет с момента строительства деревянные башни и стены пришли в частичную негодность, а шаткое время правления Бориса Годунова и последующей Смуты не давало возможности их поправить: не до того было. И еще потому, что 50 стрельцов, оставленных для обороны города, испужались ветхости стен и своей малочисленности и убежали от подступавших поляков и литовцев в каменный Кирилло-Белозерский монастырь. И беззащитный город остался на полное разорение польским бандам. Описывают, что и 60 лет после этого более половины домов в городе стояли пусты - людишек в достаточном количестве для их заселения не было. Кого убили, кого в полон забрали на каторжные работы в полонских фольварках.

Внутри Валов разбросаны жилые домики, небольшой заводик, административные постройки, краеведческий музей -- все это относительно современное, а от древнего города сохранился только Спасо-Преображенский собор (1668--1670). По композиции это типичный храм конца XVII века, но в то же время очертания собора довольно удачны. Удивляет огромный и обильно украшенный крест над центральным куполом -- по высоте он сравним с самой главкой. Внутри собор украшен огромным количеством деревянных скульптур и фигур -- но объяснить, откуда эта чисто европейская архитектура могла появиться в глухом Белозерске никто пока не взялся.

В частности, за Валами находится здание музея "Русская Изба", куда мы зашли. Там собраны предметы крестьянского быта - прялки-моталки, русская печь с ухватами и прочее. При желании можно одеться в русские северные одежды и сфотографироваться. На кассе продаются тоненькие самодельные книжечки, сложенные из нескольких плотных листов, напечатанных на цветном принтере. Книжечки с интригующими названиями "Легенды Белозерска", "Настоящая история Белозерья" пользуются популярностью, и продаются по 50 рублей за штуку. Мы купили, потому что ничего другого по большому счету о Белозерске нет. Туристический поток в городе есть, но он слишком мал, чтобы вкладывать в его обслуживание большие деньги. Это окупится, но не скоро, а кушать хочется сегодня.

Рядом с музеем "Русской избы" расположен "Музей древнерусской дружины" и исторический клуб любителей старины "Княжеская гридница", члены которого участвуют в разнообразных исторических реконструкциях. Говорят, одежда и оружие членов клуба наиболее соответствует историческим реалиям, и пользуется высокой оценкой сотоварищей из других мест и городов.

К Валам пройти не так просто, потому как я уже говорил, Валы хорошо сохранились, и хорошо сохранился перед ними боевой Ров. Пройти внутрь Валов можно только в месте бывших ворот. С восточной стороны через ров в середине XIX века сделан высокий трех-арочный кирпичный мост, но именно сейчас он закрыт на ремонт. Поскольку город имеет своим началом 862 год, то, очевидно, хотят отремонтировать мост к 1150-летию города в 2012 году.

Почему так хорошо сохранились валы? Ведь если землю просто насыпать в высокий вал, то за 500 лет земля неминуемо оплывет до угла естественного наклона почвы примерно в 35-45 градусов. А угол Валов до сих пор составляет градусов 60! Потому что Валы строили способом "рубленая сыпь". Вдоль вала рубили клети - деревянные срубы без крыши, и заполняли их землей, затем выше них еще один ряд, поуже, и так пять рядов один над другим. Поэтому и стоит, не оплывает. Потому что внутри Вала основа есть.

Перед арочным кирпичным мостом стоит в натуральную величину варяжская ладья с головой дракона, которая является памятником к 1112-летию города. Почему именно к этой странной дате был в 1974 году поставлен памятник - сказать затрудняюсь. Странно, потому что двенадцатью годами раньше было 1100-летие города, а годом ранее - 1111-летие, обе даты красивые. Но поставили именно к 1112-летию! Поздно идея в голову пришла?

Справа от моста, почти сразу за памятной Ладьей, находится очень любопытное сооружение, нечто типа летней эстрады. Но прелесть этого уникального сооружения в том, что зрительские трибуны находятся по одну сторону Рва на его склоне, а площадка для выступлений артистов - по другую, уже перед Валами. Их разделяет глубокий боевой ров, с болотом по дну. Как в средние века - чтоб, значит, зрители артистов не побили за плохое выступление. Прекрасная идея использовать естественный рельеф и исторический фон.

Жена, сама работающая в Пенсионном фонде Красноргорского района, поразилась тому, что внутри Валов находился Пенсионный фонд Белозерска. На втором этаже здания с крутыми лестницами. По такой лестнице и молодому подняться не просто. А сейчас, во время ремонта моста, это здание особенно труднодоступно пенсионерам. Пройти к нему можно только по деревянным мосткам болотистого места рва, а после этого нужно еще подняться по довольно крутому подъему. Не любять в Белозерске пенсионеров! Впрочем, их в России нигде не любят, так что и этот город не исключение. Но можно ли уважать народ, который презирает свою старость?

Конечно, мы поднялись на Валы. Тем более, что у входа в Кремль на Валы для туристов сделана широкая деревянная лестница. Мы прошли по Валам до места, с которого хорошо видны воды Белого озера. По небу бежали быстрые темные тучи, а озеро было покрыто седыми барашками высоких волн, среди которых у линии горизонта белели несколько крупных кораблей.

На Валах встретили женщину в испачканных джинсах. Она пыталась спуститься на своих высоких каблуках где-то сбоку по пологой пешеходной тропинке, но не удержалась, слишком круто. Поэтому пошла назад, к деревянной лестнице у входа. Мы немного разговорились. Она сказала - 'Я приехала сюда из Вологды потому, что здесь Места Древней Силы. Просите и вы ее получите'. Что могу сказать по этому поводу? Если человек верует, что он получит здесь Древнюю Силу, то, может быть, он ее действительно получит. И этот заряд бодрости будет поддерживать его дальше в жизни. Разве это плохо?

Сам же я, должен вам сказать, никак не верю в эту древнюю Силу. Да если бы она здесь была, то и от литовских поляков город бы сохранила в Смутное время. А так что ж о ней думать, если она этого не сделала?

Помните, нам в Вологде при покупке карты сказали, что у них и более дальние гости бывают, например, из Башкирии? Видели мы этих гостей. Мы шли по валам уже в обратную сторону, когда нам навстречу вскачь пронеслась группа из нескольких человек. На площадке с машинами у памятной Ладьи они оказались раньше нас, впрыгнули в свои автомобили с номерами башкирского региона 02 - и исчезли. Зачем так нужно было торопиться? Ведь это не соревнование с препятствиями. Отчего бы им задумчиво и вальяжно не выпить кофею в кофейне "На валах" с видом на широкие просторы суроваго Белаго озера? Тогда, может быть, они прочувствовали бы то же самое, что и Степан Петрович Шевырев, которого поразил закат над Белым озером: Красота человека, даже и та, которая дается ему от природы, зависит от его образования, обычаев, воспитания, предразсудковъ - и потому так изменчива. Но красота мира Божия за то неизменна никогда. С Белозерского вала я любовался дивным захождением солнца, которое в полном блеске, по безоблачному небу, скатывалось в волны Белаозера. Я здесь испытал впечатление морское, подобное тому, какое случилось мне принять на Средиземном море, с острова Искио, да на Северном с парохода. Солнце, спускаясь к волнам, лишается лучей, и становиться на небосклоне раскаленным медным шаром. Между тем как свет постепенно исчезает на озере и на всех предметах, светило совершает чудныя превращения. Шар, опустившись концом в воды, перешел в огненный купол, которого линии в Италии напоминали мне купол Св. Петра. Вот, через несколько секунд, огненная Белозерка качается на волнах озера! Вот словно зажженная кадильница! Вот огонек, вдали угасающий! Вот тлеющий уголь - и он потух - и все кругом внезапно изменилось в цвете.

Речь в Белозерске особенная, немного нараспев, с ясным "о", с проглатыванием "е" в глагольных окончаниях ("отплыват", "приезжат"), с интонацией всегда немного вверх в конце фраз, словно удивленно вскинутые брови, словно содержащие скрытый вопрос к собеседнику. И тараторки, очень заметная любовь к частице "то". "Я-то яму-то сказала-то..." Речено о них было в летописях новогородских - Чудь Заволоцкая, так оно и поныне есть. Чудь, чудные люди. Не отсюда ли слово 'чудный'? В смысле необычный, необыкновенный, не такой, к какому мы привыкли на протяжении своей жизни.

Поведение у жителей всегда чуточку виноватое, приглушенное, с легкой иронией ко всему окружающему и мягкой самоиронией к себе. Мы, москвичи, наверное, казались им слишком шумными и слишком развязными, резкими. То, что мы не белозеры, они видели за версту.

Что в Белозерске есть еще интересного, кроме Валов и Белого озера?

Недалеко от кремля на улице Карла Маркса (опять она!) стоит самый древний каменный храм города - пятиглавая Успенская церковь (1552 год, построена ростовским зодчими) с часами, вделанными в стену храма (стена эта называется расчудесным русским словом 'часозвоня'), и большим псковским колоколом, установленным на полу в паперти, а рядом с ней -- барочная Богоявленская церковь (середина XVIII века). Во время нашего пребывания в городе Успенская церковь была прочно закрыта на большой амбарный замок, поэтому как она выглядит внутри - ничего сказать не могу. В "барочную" Богоявленскую церковь нам не хотелось. Зато мы зашли в церковную лавку во дворе. К ней вниз вела дорожка из пяти громадных желто-коричневых плоских камней. Камни произвели на меня большое впечатление. Я долго приглядывался к ним: с одной стороны они были очень уж похожи друг на друга, и казались искусственными, сделанными из цветного бетона. С другой стороны, они были столь красивы фактурно, что верилось, что они натуральные. С третьей стороны, они были такой примерно одинаковой толщины (сантиметров 12-15) и площади, что не верилось, что в природе нашли столько почти одинаковых плоских камней. Я так и не понял, как оно есть на самом деле. Если это, все-таки, сделали люди, то они сделали это очень искусно. Возможно, это был природный камень, который удалось расслоить клиньями на блины примерно одинаковой толщины.

Ну, а в лавке мы что-то купили, уж и не упомню что.

В этом городе столько истории, что стоит только чуть копнуть, как она сама польется чудесным медом со всех щелей. Вот в предыдущем абзаце я немножечко сказал об Успенском соборе города, и упомянул псковский колокол, стоявший на его паперти. Да стоит в этом месте только чуть копнуть...

Большой колокол, стоявший до недавнего времени на паперти церкви Успения, украшен изображениями зверей и птиц, обрамленных растительным плетеным орнаментом и надписью, обвивающей его тулово: "Божию милостью и пресвятые его богоматере заступлением и помощию и всех святых молитвами в лето 7053 (1544) месяца ноября 21 день на Введение пресвятой богородицы во области святые Троицы в богоспасаемом в преименитом и славном граде Пскове лит был сии колокол ко храму святых чудотворец Козмы и Демьяна на Запсковье ... А мастер преименита и славна града Пскова Андреев сын псковитин Михаиле". Михаил Андреев -- известный псковский литейщик XVI столетия; существуют сведения о многих колоколах его работы, начиная с 1520 года.
По версии, выдвинутой Г.Н. Бочаровым и В.П. Выголовым, этот колокол был куплен в 1545 году прихожанами Успенского храма, белозерскими купцами, приехавшими в Псков по торговым делам. Звон его очень понравился белозерам, но по каким-то причинам не нравился псковичам.

Но эта версия вызывает некоторые сомнения, а главные из них таковы. Первое - колокол был куплен в 1545 году, что на 8 лет раньше момента заложения храма в 1553 году. И, соответственно несуществующий на тот момент храм не мог иметь прихожан. Второе - как известно из описей белозерских храмов, этот колокол в Белозерске никогда не звонил, так как его никогда (правда, до совсем недавнего времени) не поднимали на колокольню. Этот колокол и не уместился бы в часозвоне Успенского храма. Тут-то и возникает закономерный вопрос - зачем было покупать?

Существует ещё и такая версия, что этот колокол за какую-то "провинность" был сослан на Белое озеро Иваном Грозным (нельзя забывать, что это появление колокола в городе произошло во времена правления Ивана IV Грозного). Памятуя о крутом нраве монарха, удивляться не приходится, тем более в истории есть подобные примеры - дед Ивана Грозного Иван III арестовал вечевой колокол у вольного Новгорода и отправил его в Москву на ссылку. Но как бы там ни было, этот псковский колокол стоял много лет на паперти собора, став уже чем-то вроде местной святыни.

В первой половине 1990-х годов колокол решили отремонтировать - заварить большую трещину по новейшим технологиям лазерной сваркой. На ремонт колокол возили в Санкт-Петербург, а по возвращении водрузили его на колокольню Богоявленского храма, стоящего в нескольких метрах от Успенского.

Однако сразу появились ещё две большие проблемы. Первая - выяснилось, что дело не только в трещине, но и в сильно обломанных краях "юбки" колокола, а она-то и является главным резонатором, можно сказать, голосом колокола. Голос у этого колокола оказался сиплый. Второй проблемой стали размеры самого колокола - ему на новой колокольне было тесно, при размахе язык колокола бился в ограждения яруса. Так что скорее всего в недалёком будущем колокол вернётся на своё привычное место на паперти Успенского храма. Вот - видите, сколько сразу накопалось, стоило только...

Около городской пристани стоит украшенная двумя рядами декоративных кокошников церковь Всемилостивого Спаса (1716--1723), на колокольню которой можно подняться в летнее время. Это имеет смысл, потому что церковь стоит гораздо ближе к озеру, чем валы. Эту церковь можно хорошо рассмотреть с валов, мы по валам подошли к ней в упор. Но, к сожалению, при нас она стояла в лесах. Очевидно, ее также готовят в красавицы к 1150-летию города в 2012 году. А церковь-то хороша, действительно красавица!

Были много наслышаны об уникальной деревянной церкви Ильи Пророка, хотели ее посмотреть. Она уникальна - то есть в буквальном смысле слов единственная в своем роде - внутренними росписями (1696 год) по тесаным бревнам. Но сегодня ее, церкви, нет. Не знаю, как сказать - уже нет, или еще нет? Ее собрались отреставрировать к юбилейному для города 2012 году, раскатали на бревна, да так пока и не собрали. Там вышла какая-то неприятная история с правом на реставрацию, и дело может закончиться весьма печально: пока юридические стороны меряются, у кого хрен длиннее, бревна церкви сгниют окончательно и бесповоротно. И тогда появится очередной мерзкий новодел.

Говорят, вдоль Белозерского канала, который тянется параллельно озеру, хорошо сохранилось много гражданских построек - кузницы, казармы, дом начальника канала, купеческие усадьбы и "онбары". Но мы туда не подъезжали, поэтому своего впечатления сообщить не могу. Почему не подъехали? Не по лени, а от неинформированности: не думали, что это может быть интересно. Это мне записка на лоб: надо впредь лучше прорабатывать свой маршрут.

Любопытна причина, по которой вокруг половины периметра озера с запада и юга построили обводной канал, который идет практически вдоль берега. Зачем у воды строить водный канал? Оказывается, канал сделали вдоль озера для того, чтоб по нему суда плавали. Потому что постоянные сильные ветра над озером разбивали суда о берег. Озеро у берега далеко мелкое, без укрывающих бухточек и заливов. А канал дал возможность плавать в любую погоду. Пусть медленно, зато верно. Сегодня рыболовные суда достаточно мощны, чтобы справляться с любой непогодой, и надобность в канале отпала.

Какие есть интересные Белозерские легенды?

Главная легенда Белозерья - это, конечно, о том, что в начале русского государства призвали новгородцы на правление трех варягов, и один из них, брат Рюрика Синеус, отправился править сюда, на Белоозеро, главные торговые пути и волоки держать.

Но в Белозерье есть и другие легенды, например, эта. Мне кажется, что это и не легенда вовсе, а так оно и было.

Сокровища Коровинского клада.

Было это в самые первые годы советской власти. Жил в усадьбе Коровино барин. Как звать его, про то не ведаю. Только, он хоть и барин, хоть и дворянского звания, а жил не больно-то богато. Рано вдовым сделался. Детей после революции сразу за границу определил. А сам, то ли денег не хватило, то ли еще чего.

А народ в деревне что, давай власть советскую строить. Вокруг по деревням всех помещиков гоняют да раскулачивают. Ну, и эти туда же. Примстилось им, что будто бы барин где-то деньги запрятал, а нищенствовал так, для отвода глаз. Схватили его, связали? пытать начали, где, мол. А тот, видать, понял, что живым-то его уже вряд ли отпустят, глумиться стал. Дескать, вон под той березой закопал. Те рыть - пусто. Опять приступаются. Барин снова на какое-нибудь место показывает. Мучители на новом месте ищут. Так и рылись, пока не надоело. А как надоело, повесили разнесчастного барина на очередном дереве. В доме-то его какое-то время школа размещалась, а сейчас от него только погреб остался да часть фундамента. Да только по ночам из-под того фундамента до сих пор в лунные ночи звуки ухающие раздаются, внимание привлекают, к себе в темное место зазывают. Не ходи туда, перехожий, не то сгинешь там смертию лютою.

И все-таки должен сказать, что за 220 лет, прошедших со времени путешествия Челищева по этим местам, многое изменилось к лучшему. Вот какие ужасы были в Белозерске при Челищеве: В городе Белозерске нынешнего 791 года августа с 23-го по первое число декабря месяца померло мужеска и женска пола, а больше от оспы младенцев четыреста тридцать семь; да и по самый день моего выезда оспа была не унявшись и прервать некому, ибо в Белозерске и в ближних к нему городах Кириллове и Череповце нет ни одного лекаря, что все на ста верстах.

На этой печальной ноте мы с Петром Ивановичем Челищевым распрощаемся, потому что дальше нам оказалось не по пути, он поехал на запад, к Тихвину и далее на Петербург, а нам нужно было ехать на юг, к Череповцу и Москве. Мы достигли максимально удаленной точки своего путешествия - того самого золотого гвоздика, на котором висело жемчужное ожерелье нашего путешествия - и заскользили по нему в обратную сторону.

А какие вокруг Белозерска чудные названия городков и деревень, как они ласкали мой слух и воображение, когда мы подъезжали к городу и отъезжали от него! Произносите вслух и вслушивайтесь в эти чудные мелодические звуки - Росляково, Колодино, Шейкино, Рыхлянда, Маэкса, Куность, Мондома и Нижняя Мондома, Ростани. И еще, и еще - Петряева Горка, Шунжебой, Кукина Гора, Дресвянка, Рожаево, Чирок, Кизбой, Поленовская, Климшин Бор. Сколько в этих старых именах нежности и поэзии, чистого чувства к природе, покойно отстоявшейся истории! Современные идеологические названия мне ни о чем не говорят. Что может сказать мне название поселка Октябрьский? Только то, что его назвали в честь очередной годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Оно оставляет меня равнодушным, а затем начинает копиться невольное раздражение - везде эти одни и те же Октябрьские. Другое дело Климшин Бор. Для начала это просто красиво сказано, на красивом русском языке, с гармонично льющимися звуками. Во-вторых, это информативно - название указывает нам, что в этом месте имеется бор, или, по крайней мере, он раньше там был. И, в-третьих, это исторично - Климшин Бор связан с именем Клим - то ли некий Клим владел этим бором, то ли как-то по-другому. Причем сказано не Климов Бор, а по северному изящно - Климшин. И так с каждым названием из моего списка. Все названия уникальны, и, единожды их услышав, вы не забудете их никогда, в отличие от безликого Октябрьского.

Весьма замечательно упомянутое имя деревушки Росляково, рядом с которой находился курган, где якобы захоронен варяг Синеус. Как пишет Шевырев,"Она существует с незапамятных времен, испокон веков, как говорят сами крестьяне. Другие деревни около нее не носят таких замечательных названий, и должны быть уже нового происхождения. Имя деревни упоминается в грамоте 1551 года, которой царь Иван IV землицу жаловал."

О кургане Синеуса мне хочется сказать следующее. Сам лично я не верю, что в указанном месте возможно нахождение останков легендарного варяга, потому что это противоречит признанным историческим фактам. Известно, что город Белозерье ныне находится на своем третьем месте, и во время правления Синеуса находился с противоположной стороны озера, до которой около 100 километров сухим путем. Тем не менее, народная молва упорно утверждала наличие могилы брата Рюрикова именно здесь, и, говорят, что первый собиратель русских земель Иван III, объезжая владения, провел первые археологические раскопки кургана Синеуса. Он распорядился деликатно прорыть 4 шурфа, достать находки, а потом так аккуратно засыпать, чтобы курган остался целым и невредимым. Так он и стоял, этот курган, окружаемый почтительным народным вниманием и милостью властей, вплоть до наступления времен Советской власти. Новой власти не нравились древние народные легенды, отвлекающие население от борьбы за светлое будущее человечества, и они пытались их уничтожить. Когда выяснилось, что курган Синеуса насыпной, и состоит в основном из песчаника, власти велели брать из этого места песок для нужд дорожного строительства - как будто песка мало в других местах. Курган наполовину срыли. А оставшуюся возвышенность порешили использовать не менее изящно: вырыть во чреве кургана погреб, обложить его изнутри срубом и устроить таким образом самое крупное картофелехранилище в округе. Картофель в одночасье загнил и превратился в источник смрада. Сруб тоже подгнил и обрушился в пузырящееся месиво. На месте холма образовалась вонючая яма. На сегодняшнее время остатки картофеля давно разложились, смрад давно испарился, и на месте бывшего красавца кургана - просто бесформенное земельное образование, несколько раз перерытое вдоль и поперек глупыми и завистливыми человеками. Исчезла еще одна красивая легенда о зачинании нашего Отечества.

Тем не менее, для любителей эзотерики, куманистики и схоластики посещение этого объекта имеет большой практический смысл. Поисковики с металлоискателями указывают на наличие в этом месте повышенного содержания ионов серебра - и, следовательно, возможного знатного захоронения. Видные адепты исихазма и звезды Разумной Воли чувствуют здесь наличие могучего источника Силы. Схоластики продолжают собирать и препарировать изустные народные легенды о кургане Синеуса, в надежде выудить из них древнее сакральное знание.

Я вот писал только что о красоте названий окрестных деревень. Очень жаль, что сам город все еще не очнулся от морока коммунистического правления, и над его улицами по-прежнему витают призрачные тени революционных убийц и маньяков: Карл Либкнехт, Урицкий, Карл Маркс, Фридрих Ленин, Лев Троцкий, Клара Зеткин... Какое противоестественное инозвучие этих имен с чистым родниковым перечнем из предыдущего абзаца! Впрочем, моего земляка Троцкого (он из-под славного города Елисаветграда) они, кажется, уже убрали куда подальше, пора бы и остальных в то же самое нежное место Истории. В самом городе я так и не смог отметить ни одного интересного уличного названия. Разве что зацепила улица Шукшина, бывшая Рабочая? Шукшин снимал в городе эпизоды своего последнего фильма "Калина Красная", вот его и увековечили. Но в оправдание жителей хочу добавить, что во многих местах рядом с нынешними названиями улиц помещены названия старые, примерно так: "ул. К.Маркса, бывшая Десятская", "ул. Фрунзе, бывшая Красный Порядок", или "улица Шукшина, бывшая Рабочего, бывшая Завальная".

Шукшин снимал здесь в нескольких местах. Основные съемки были выполнены в деревеньках Садовая и Никитино, что недалеко от Белозерска. Что-то было снято в самом городе. Начальная сцена освобождения героя фильма из тюрьмы была снята в расположенном неподалеку Новоезерском монастыре, который при советской власти закрыли, и с тех пор используют как тюрьму. Красивейший был монастырь, расположенный на небольшом острове в центре живописного Новаозера. Красивейший, со славной историей, и с богатейшей библиотекой древних рукописей. Нет, нет! - вы только представьте себе, как оно было. В центре живописного озера воздымаются прямо из вод белые стены и купола славной обители. К ним от берега, как на картинах японского художника Хокусаи, ведет хрупкий и тонкий пешеходный мост, без видимых опор, словно парящий над водой, как символ связи между мирским и горним. В обители ученые монахи разбирают старые рукописи, постигают мудрость духовного бытия и распространяют ее на живущих вокруг... А сегодня здесь расположен так называемый "Вологодский Пятак", ИКN5 - одна из пяти тюрем для пожизненно осужденных преступников. Как это можно воспринимать, как не изощренное издевательство над историей нашей и церковью?

А вот на том самом Вогнемском пароме, на котором мы переправились через Шексну по пути из Кириллова (невероятно, но до сих пор это то же самое судно СП-17, на котором плыли и мы!), - Шукшин пытался снять сцену, когда летящий с берега грузовик таранит стоящую на пароме "Волгу" с преступником, и она падает в воду. Дважды пытался, но так и не получилось то, что задумал. Хотелось зрелищности и натуральности - паром уже отчалил, между берегом и бортом парома раздвигается пропасть в полметра, а тут летит этот грузовик. Перелетает с берега на паром, сшибает "Волгу" в воду, а сам должен остаться на узкой палубе парома. Очень сложная сцена. На втором дубле паром отошел слишком далеко, и грузовик врезался в его борт, упал в воду, а каскадер-водитель ногу сломал. А на третий дубль пленки не хватило, пришлось монтировать из того, что отсняли в двух первых дублях.

Паром называется Вогнемским по имени древней слободы Вогнемо, от которой раньше шел пароменный путь. Паром ходил от этой деревни с момента своего появления, лет 300. А полвека назад, после того, как подпертая снизу Шексна раздалась в ширь в этих краях, переправу перенесли в более узкое место, на два километра левее, но называют ее все по старому. Да оно и кстати, что перенесли: в Вогнеме нынче психоневрологический интернат. Представляете - дурики как выскочат из-за своих мурованных стен, как закричат страшными криками, да как сиганут все на паром, - так и утопить его могут.

В городе за неимением собственной мощной культурной жизни в каком-то смысле культ Шукшина. Есть туристический маршрут "По местам съемок фильма "Калина Красная"", часть стендов городского музея также посвящена Шукшину. Старожилы до сих пор помнят тех своих земляков, которые попали в кадры массовки фильма, и они здесь местные герои. Им частенько наливают бесплатно в местных питейных заведениях. Уважают.

Почему Шукшин выбрал для своих съемок эти края? Потому что других таких больше нету. Ни краев таких больше нет, ни людей. Такой чистоты природной, такой простоты и ясности душевной. Вот как они закончатся - что делать будем? Милая, наивная, робкая, бесстрашная Заволоцкая Чудь.

ЧЕРЕПОВЕЦ ПРОЛЕТАЕМ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ

Дорога до Череповца. - Легендарная история города. - Октябрьский мост.

Из Белозерска до Череповца 114 км вполне неплохого шоссе районной торности. На нем можно спокойно держать 100-120 км в час. Когда мы отъехали от Белозерска километров на 20, небо над нами расчистилось окончательно, и из-за туч выглянуло теплое солнце. И я в который раз за это путешествие подумал, что над Белым озером какой-то свой особый климат, который связан с его огромным по площади водным зеркалом. Судите сами: тридцать минут назад мы стояли на Валах, и над нами с большой скоростью летели черные лохматые тучи. И вот мы выехали за город, чуть отъехали от него - и небо перед нами расчистилось, и над нами вспыхнуло солнце. Хотя далеко сзади, над озером, тучи еще неслись.

От Череповца, "города, в котором хочется жить, а не выживать", нам ничего не хотелось. Он известен нам, среднестатистическим жителям России, только наличием крупного металлургического завода и жуткой химией - заводами минеральных удобрений "Аммофос" и "Азот". В нашем телевизионном сознании это город стального молоха. Поэтому нам хотелось проехать его как можно быстрее и забыть. Если я не прав - пусть меня поправят. О топонимике Череповца вообще лучше не упоминать. Одно столь необычное имя города, который в народе называют просто Череп, чего стоит! Перекреститься - и дальше, дальше!

Въезжая в город Череповец, мы ожидали увидеть густые разноцветные химические дымы над городом. На удивление их практически не было. Один наш приятель путешествовал в этих краях несколько лет назад (2007 год) и показывал нам фотографии цветных дымов над городом. Тогда нас проняла настоящая жуть за людей, которые вынуждены здесь жить.

И все-таки: почему мы проехали сквозь Череповец, не останавливаясь? Казалось бы, у него не такая уж плохая история, и его также можно отнести к старожитным городам российским, которые возбуждают наш интерес своими древностями, самим фактом своего существования с длинным веком.

Первое упоминание о Череповце в документах относится к 1362 году. Тогда был основан Череповецкий Воскресенский мужской монастырь. Основателями его считаются преподобные Феодосий и Афанасий, последний вошёл в историю православной церкви под прозвищем "железный посох" и был учеником самого Сергия Радонежского. Монахи поселились в местности, которая к тому времени уже была заселена, и называлась "Череповесь". Это нам ничего не напоминает? Это напоминает нам судьбу основания Кирилло-Белозерского монастыря, причем не просто напоминает, а является точной копией его истории. За тем небольшим исключением, что Череповецкий монастырь основан раньше Кирилло-Белозерского на 30 лет, и, следовательно, непонятно, что является копией другого.

Однако дальнейшая судьба Череповецкого монастыря оказалась не столь счастливой. Монастырь просуществовал 400 лет, неоднократно подвергался разорению, особенно в период польско-литовского нашествия и Смуты. В 1764 году монастырь был упразднён указом Екатерины II, а его владения, земли, крестьяне, церкви переданы в казну. К настоящему времени от него остался только Воскресенский собор, капитально перестроенный во времена Алексея Михайловича.

Тем не менее, в 1777 году "для пользы водяной коммуникации" по указу Екатерины Великой Череповцу был присвоен статус города. С 1780 года Череповец -- уездный город в составе Новгородской губернии. В 1782 году был утверждён план регулярной застройки города.

Город вырос на обеспечении барочной торговли по Шексне - строили большие и малые барки, и проводили барочные караваны между Белым озером и Волгой. В 1950-х годах в городе построили крупнейший металлургический комбинат Северсталь, и население города выросло с 30-ти до 300 тысяч человек. Старый город был окончательно раздавлен новостройками. Вот такая история у города Череповца. Что делать? Значит, не судьба ему была быть градом духовным, у него судьба города индустриального.

Из интересного в городе Череповце: здесь расположен Октябрьский мост -- первый вантовый автомобильный мост России (1975), через реку Шексна. По конструкции мост схож с Северинским мостом через Рейн в немецком Кёльне. Имеет главный пролет почти 200 метров - 194,25 м. Северинский мост через Рейн, комбинат Северсталь в Череповце - чувствуете перекличку?

Нам было интересно по нему проехать и снять об этом на фотоаппарат 30-секундный фильм.

Главная опора моста в виде гигантской перевернутой вниз ногами буквы "V" похожа на Гулливера, который нитями-канатами зацепил весь флот вражеского государства Блефуску, и потащил его сдаваться в Лиллипутию. И мы на секунду оказались одной из тех самых букашек, которых тащил на другой берег Гулливер.

НА ПУТИ ИЗ ЧЕРЕПОВЦА

На пути из Череповца где-то на границе Вологодской и Ярославской областей нам наконец-то удалось пообедать в придорожном кафе "12 стульев". В домашнем Белозерске обедать было рано, а в Череповце не хотелось останавливаться. После Череповца стали высматривать вдоль дороги кафушечки и ресторанчики, и вот нам приглянулось именно это кафе. Там именно 12 стульев - 4 столика с тремя стульями каждый. Это отличная идея.

Взяли солянку, борщ, салат "Оливье" и огурцы-помидоры, на второе осталась только котлета с мягким картофелем фри, наподобие волнистых макарон. И чай с лимоном. Кофе всегда непонятно какой, а чай - он и в Африке чай.

Когда девушка с большими глазами газели объявила нам, что на второе остались только котлеты, я в шутку сказал "Плохо!", чем испугал симпатичную газель так, что она скрылась в глубинах своей кухни минут на 15, еле выкликали её обратно.

ПОШЕХОНЬЕ - ГОРОД ПЯТИ РЕК

Наименование и краткая история. - Памятник Ленину. - Сыр "Пошехонский". - Разсуждение о возможности развития туристического бизнеса в Пошехонье. - Радостная топонимика города.

Пошехонье -- небольшой город в России, административный центр Пошехонского района Ярославской области. Постоянное население по данным на 1 января 2010 года составляет 6520 человек. Местность в нижнем течении реки Шексны издавна называлась Пошехонье по старому названию реки в этих краях -- Шехонь, и до 1341 года входила в Ярославское княжество. Статус города получил по указу Екатерины II в 1777 году. С 1918 по 1992 года город Пошехонье именовался Пошехонье-Володарск. До революции славился производством сусального золота и серебра.

Сейчас город находится на берегу реки Согожи, бывшем притоке Шексны. А старое русло самой Шексны, как и многое другое, покоится ныне на дне Рыбинского водохранилища. Сегодня Шексна вытекает из Белого озера и впадает в Рыбинское водохранилище в районе города Череповца. А ранее Шексна текла до самого Рыбинска, который и поставлен был в месте слияния Шексны и Волги.

Шексна, Шехонь, Шелонь - какие шелестящие, шуршащие названия северных рек! Как эти названия похожи между собой, и какие они разные. Шексна - нечто ломкое, шипящее, как весеннее шествие льда по реке; Шехонь - что-то шуршащее, подобное скользящей по сухой траве крупной змее, а Шелонь - шероховато-звонкое, свежее, как первый ледок в умывальнике. Поэтому я не понимаю, как их можно спутать!

Въезд в город со стороны Череповца очень красочен. Узкое асфальтовое шоссе, летящее по живописному побережью вдоль Рыбинского водохранилища, немного отклоняется влево - словно для разворота на взлетную полосу, затем в плавном правом повороте перелетает по воздушной дуге через два моста над Согожей и Согой, и приземляется закругленной улиточной спиралью в центр города. В центре города площадь Свободы, где сосредоточены основные городские достопримечательности - Торговые Ряды, Троицкий собор и памятник Ленину.

Что запомнилось нам в городке Пошехонье?

Сами пошехонцы на сайтах своего города определяют следующие объекты исторического наследия в порядке значимости: Троицкий собор (1717), Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1822), Торговые ряды (1830-е), Памятник Ленину, Музей "Топтыгин Дом", Резиденция Водяного.

Что здесь добавить, если в туристические ценности своего города они записывают памятник Ленину? Кстати, памятник Ленину, стоящий на центральной площади городка (а игде же яму ишшо стояти?), действительно любопытен. Во-первых, он стоит на фоне колокольни и зеленых главок хорошо сохранившегося трехвекового собора Троицы Живоначальной. Неплохое сочетание. Во-вторых, перед памятником два интересных объекта: урна и лавочка для отдыха. Лавочка перед памятником Ленину я бы сказал неуклюжновата. Ножки лавочки сделаны из 4-х рядков белого силикатного кирпича, по 8 штук в ряду. Всего 32 кирпича на ножку. Впрочем, от правой ножки осталась только половина - остальные кирпичи потырили на свои неотложные нужды простодушные горожане. И две крашеных доски на сиденье между двумя кирпичными тумбами. Абсолютно не изящное изделие. Ему бы стоять где нить у строительной бытовки под пьяными мужиками, а не украшать центр города Пошехонья. Слева от лавочки урна, выполненная в стиле бетонного кубизма. Выкрашена в яркий канареечный цвет. Обычно урны красят в менее привлекающие внимание оттенки. На урне крупными белыми печатными буквами написано (хочется сказать напечатано): "МЫ ЗА ЧИСТОТУ", в три этажа. Странный лозунг - кто ж против? Слишком серьезно и помпезно. Написали бы на урне "Чистюлька", нарисовали бы на ней смайлик, было бы смешно и весело.

И, в-третьих, любопытен сам памятник. Он почему-то сделан с высокой бетонной подпоркой сзади, с поджопником. То ли этот поджопник должен по мысли скульптора символизировать народ, на который опирается вождь мирового пролетариата, то ли его просто скрутила подагра. А, может быть, скульптор имел в виду известную античную скульптуру Геракла, где греческий герой таким же образом опирается на податливый гранит?

В торговых рядах, также занесенных в список достопримечательностей города, позабавило название магазина "Продуктович". Не знаю, что они этим хотели сказать, но прикольно. Торговые ряды типично ярославские, какие стоят во всех ярославских старых городках. Не скажите - вот, например, в Тверской области они другие.

И, кстати, о продуктах. В советское время в Пошехонске был маслосырный завод, широко известный маркой своего сыра "Пошехонский". Кто постарше - тот помнит. После 1991 года завод перестал работать, и сейчас развалился окончательно. Завода больше нет.

Какой здесь есть туризм?

Пошехонье - маленький и очень красивый город. В единственном экскурсионном маршруте рекламируется, что "Пошехонье - город пяти рек и семи мостов". Это и в самом деле так, посмотрите на широкую панораму этого города выше. Реки Согожа, Сога, Печевка, Пертомка и Троицкий ручей, а также мосты, перекинутые через них, делают город чрезвычайно живописным. По красоте окружающей природы он не уступит знаменитому волжскому Плесу с его левитановскими местами.

Так почему же здесь не бродят сотнями туристы, не тянутся сюда осеннею порою журавлиными клиньями художники? Почему здесь везде чувствуется тлетворный дух запустенья? Почему город выглядит таким вялым и серым?

О причинах этого фактически сказано выше. Туристов привлекают достопримечательности и легенды, витающие над развалинами. О достопримечательностях мы только что порассуждали. Одну из своих главных легенд - сыр "Пошехонский" - жители разрушили своим равнодушием и полным безволием. Остались только развалины. А ведь это могло бы быть совсем по другому, найдись в городе истинные патриоты и просто энергичные люди.

Представьте себе, что славный маслосырный завод не разрушен. Что он не только не разрушен, но и модернизирован на современный лад, с сохранением, однако, всей своей блестящей истории. Он весь состоит из никелированных чанов и хромированных смесительных и бродильных колонн, и чистота в его цехах необыкновенная. Все ходят в белых колпаках и синих бахилах. Что при заводе есть интересный, привлекающий туристов музей, с залом дегустации 30-ти или даже сорока местных разновидностей сыров. И с укропчиком, и с фигопчиком, и с разноцветной плесенью, и с разновеликими дырками. Разве туристы не пошли бы туда валом? Разве мы с женой пропустили бы такой интересный объект в своем путешествии? Разве не было бы много пользы городу от этого?

Как, например, приятно приехать в город Амстердам и зайти там в музей-квартиру Левенгука, изобретателя микроскопа. Дело в том, что Левенгук торговал тканями, а для проверки качества тканей нужно было рассматривать их через лупу. Лупы в то время уже были. Сын корзинщика Антон просто изобрел более мощную лупу. И из любопытства стал рассматривать через нее воду из пруда. И увидел там то, чего до него не видел ни один ученый - другую жизнь. Его микроскоп представлял собой плоскую медную пластинку на палочке со вставленной в небольшое отверстие сферической линзой и лапкой для держания препарата. При музее есть человек, который делает для туристов именно такие микроскопы. Их можно купить и увидеть через них то же самое, что впервые увидел голландский изобретатель.

В Голландии это делают. А почему подобное не делают у нас, скажем в Пошехонье? Ах, так ведь это надо взяться, найти деньги, договориться с администрацией, с чиновниками. Проще завести очередную вонючую автозаправку и торговать топливом.

Говорят, раньше Пошехонье славилось производством сусального золота. Где музей на эту тему? Почему снова не возобновлено это производство, пусть и в небольших размерах?

Вокруг города множество прекрасных плесов и песчаных пляжей для летнего отдыха. Если эти места хотя бы немного обустроить, поставить несколько турбаз с домиками для отдыха - вот и потянутся сюда туристы.

Сегодня туристов пытаются привлечь музеем "Топтыгин дом" и Резиденцией Водяного.

Музей "Топтыгин дом"

Музей занимает одну комнату, в которой основными достопримечательностями являются два огромных чучела медведей. Во дворе музея проходит интерактивная программа - её надо заказывать заранее: выдают трещётки, в углу площадки под еловыми ветками спит "мишка", которого участники программы будят трещётками. Мишка просыпается, показывает свои владения, и проводит игры на улице. После это чаепитие с пошехонскими пряниками и мёдом.

Резиденция Водяного помещается в комнате при детской библиотеке.

К ликующей радости своей могу отметить уже весьма приемлемую топонимику городка Пошехонье. Здесь нет одиозных улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Кто-то метко заметил, что это не муж и жена, а четыре совершенно различных человека. Здесь выезжать из города на Рыбинск нужно по Рыбинской улице, на Любим по Любимской, а на Данилов, как сами можете догадаться - по Даниловской. Это весьма разумно. Возле бывшего сырного завода тянется Заводская улица. Логично. В городе осталось еще некоторое количество улиц Социалистических, Октябрьских, Свободы и Победы, но это уже терпимо. И они скоро перемелются жерновами неумолимого времени. Наберемся терпения, и не будем его торопить. Ведь, торопя его для подобных случаев, мы будем торопить его и для своей старости, не так ли?

После Пошехонья перед Рыбинском нам встретилась веселая деревенька Лаврентьево. Вдоль забора некоторых ее дворов стоят цветные поделки из разного подручного материала - пластмассовых бутылок, резиновых скатов, железок, деревяшек, пупсов и прочего. Все весело, задорно. Это было так неожиданно, что мы сначала на скорости проехали эту небольшую деревню насквозь, а потом очнулись, вернулись к домам с поделками, остановились, рассматривали их с удовольствием минут пять, сфотографировали, и только тогда поехали далее.

РЫБИНСК

Неожиданное обустройство. - Краткая история города. - Архитектурная доминанта. - Загадочное цифровое табло. - Набережная. - Примечательный памятник Ленину. - Описание прочих памятников города. - Еще раз о гостинице.

Вопрос с жильем в Рыбинске разрешился для нас довольно неожиданно. Въехав в город, мы увидели красивый мост через Волгу с двумя воздушными арками, и остановились на обочине шоссе сфотографировать сам мост и противоположный берег с речными вокзалом. Оглянулись - а на другой стороне шоссе здание, отель "Гостевой". Мы поинтересовались там стоимостью номеров. 1600 рублей. Нас это устроило, мы заселились, закинули в номер вещи, и поехали наслаждаться незнакомым городом. До этого в Рыбинске мы не были.

Город Рыбинск расположен на Волге, у входа в Рыбинское водохранилище, в 82 км к северо-западу от Ярославля. Поселение на этом месте известно с 1071 года. Сначала оно называлось Усть-Шексна (потому что было расположено в месте впадения Шексны в Волгу), в 1504 году было переименовано в Рыбную слободу, а в 1777 году посёлок получил статус города, и новое название Рыбинск. В XIX веке Рыбинск стал самым крупным торговым центром на Верхней Волге, где за навигацию собиралось до 2000 судов и около 150 тысяч бурлаков и грузчиков.

В 1946 году Рыбинск становится Щербаковым (в честь некоего Александра Щербакова, политического деятеля советского времени), в 1957 году городу было возвращено историческое название Рыбинск, но в 1984 году город снова переименуется, на сей раз он называется Андропов (в честь почившего генсека КПСС Юрия Андропова), и, наконец, в 1989 году название Рыбинск было возвращено городу в очередной раз. Ну, и слава Богу!

Архитектурной доминантой города является Спасо-Преображенский собор, воздвигнутый в 1838-1851гг. по проекту группы петербургских архитекторов во главе с А. И. Мельниковым на месте одноимённой церкви XVII века Петра и Павла. Его в конце XIX века называли Красой Поволжья. Высоченная колокольня Спасо-Преображенского собора действительно красива, особенно если смотреть на нее вблизи снизу вверх. К тому же насколько это видно глазу - ее недавно ремонтировали, и сегодня она действительно красавица.

На площади перед собором есть загадочное цифровое табло в четыре цифры, назначения которого мы не поняли. Время от времени цифры на этом табло менялись. Сначала думали, что это курсы валют. Но куда тогда пришить 7215? Были еще версии, но они не выдерживали критики. Да и времени пристально следить за табло с целью разгадать закон формирования его цифр у нас не было. Когда приехали домой, я у интернета поинтересовался, что это за цифры. Как я и думал, не мы одни были заинтригованы этим табло. Версий в блогах излагалось несколько, но наиболее верной нам показалось следующая: это датчик случайных чисел для контроля водителей троллейбуса на конечной остановке. Подъехав к остановке, водитель в специальном журнале записывает цифры на табло. Цифры меняются случайно, но после появления они привязываются ко времени. Таким образом точно известно, в какое время троллейбус был на остановке, и подделать это невозможно. Говорят, такая штука есть в разных городах, и не только для троллейбусов.

Рядом с собором находится набережная и здание Речного вокзала, которые являются местом расположения основных городских достопримечательностей. Речной вокзал Рыбинска представляет собой двухэтажный деревянный дебаркадер, стоящий на якорях у пристани. А на самой набережной самым примечательным и красивым зданием является здание бывшей хлебной биржи, в которой сейчас находится краеведческий и историко-художественный музей города. Напротив биржи со стороны города находится Красная площадь, которая с другой стороны увенчана памятником Владимиру Ленину.

Памятник Ленину в Рыбинске действительно интересен. Для начала он привлекает внимание тем, что Ленин там в нахлобученной шапке-ушанке, а не в кепке, как это обычно было принято. Чем севернее - тем прохладнее? Летом, в августе, смешно смотрится. В зимнем пальто образца середины 50-х годов (памятник поставили к 40-летию Октября, 7 ноября 1957 года) и теплых ботинках. Никому ничего руками не указывает. Левая рука греется в кармане, правая за бортом пальто. Холодно ему потому что. Замерз он. Смотрит прямо перед собой, угрюмо и сурово. Ниже его ног помещена медная табличка с указанием его титулов - Владимир Ильич Ульянов Ленин - вождь мирового пролетариата и его замечательной цитатой, пугающей своей грозной откровенностью - Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией.Ничего не могу к этому добавить - круто! Круче только вареные яйца.

Но еще интереснее становится, когда узнаешь всю историю появления этого памятника Ленину. Эта история столь забавна и столь характерна для России, что не могу ее вкратце не привести, руки чешутся.

Сначала на этом месте в 1914 году был поставлен памятник Александру II Освободителю в честь 50-летия отмены крепостного права. Само 50-летие прошумело в 1911 году, но пока деньги собирали, то да сё... И его автором был не кто иной, как знаменитый скульптор Опекушин, местный уроженец. Тот самый, который памятник Пушкину на Тверском бульваре отливал. Памятник Александру был очень хорош, и прекрасно смотрелся в окружающем пространстве на фоне здания хлебной биржи и могучей Волги.

После революции бронзового царя свалили. Отковырнули ломиками с пьедестала, протащили лошадьми к паромной переправе, лицом вниз, по булыжникам - и торжественно под восторженные пролетарские вопли и уханья большой тубы духового оркестра утопили в Волге на середине реки. На освободившееся место установили разлапистого абстрактного нетопыря с лихой революционной символикой -- наковальню с серпом и молотом над ней.

Но после смерти вождя мирового пролетариата настало время глубокой и печальной скорби, и наковальню заменили беленьким бюстом Ленина. Что было под рукой, то и поставили.

Через некоторое время в народе пошел хулительный ропот о том, что бюст смотрится слишком ублюдочно на огромном пьедестале, рассчитанном на памятник в полный рост, и бюст заменили полным памятником Ленину, но из бетона - на руководящие указания партии нужно было шарахаться быстро, - не ровен час в Соловки загреметь, и на памятник из гранита или бронзы времени не было.

Бетон, однако, штука недолговечная, сыпется, сволочь, на здешнем коварном климате! То мороз, то оттепель по нескольку раз за зиму! Через пару десятков лет памятник Ленину представлял собой такое жалкое зрелище, что однажды ночью шутники повесили табличку "Хочу кушать!" на его вытянутую в пространство руку. И бетонный памятник заменили теперешним бронзовым, на всякий случай упрятав ему руки в карманы - чтоб разное там народное хулиганье больше ничего на них не вешало.

Этот пока стоит. Но табличка под ним осталась прежнего содержания, и господствующие классы втайне уже содрогаются перед возможной коммунистической революцией, и хотят вернуть Александра II, при котором им не нужно больше будет содрогаться. Говорят, в Петербурге уже нашелся исполнитель, который взялся отлить точную копию памятника Опекушина к очередному 150-летнему юбилею отмены крепостного права...

Ну, не сказку ли про Белого Бычка я вам рассказал? Вся история России, ежели присмотреться к ней внимательно - это и есть бесконечная сказка про Белого Бычка.

Рыбинск когда-то именовался "столицей бурлаков". Было время, когда при числе коренных жителей города в 7 000 человек, бурлаков, прибывших на заработки, по городу металось 150 тысяч!!! Поэтому не удивительно, что на Волжской набережной в Рыбинске на самом видном месте, недалеко от Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, находится памятник Бурлаку. Скульптура была установлена сначала на Стоялой улице в 1977 году к 200-летию города. Ее установили на этой улице потому, что именно там некогда стояли и толпились тысячи бурлаков и крючников в поисках работы. Здесь скульптура простояла почти 20 лет до 1996 года и уступила место более пафосному памятнику адмиралу Федору Ушакову, уроженцу здешних мест, а Бурлака переместили на нынешнее место к старой бирже.

A parte: возможно, кое-кто, как и я сам недавно, впервые услышал здесь слово "крючник", и может не правильно его понять. Это просто "грузчик" в переводе с блатного бурлацкого.

В качестве одной из местных достопримечательностей поехали смотреть городскую пожарную каланчу. Наверное, это далеко не всем интересно. А я обожаю рассматривать разнообразные технические сооружения, сделанные с любовью к окружающему пространству. Это заводы, пожарные башни и депо, здания ТЭЦ или ГЭС. Я их коллекционирую в своей памяти. Я хорошо помню терракотового кирпича пожарную каланчу в Гродно, которую поставили в 1912 году на пожертвования граждан в память страшного пожара 1885 года, мне нравится здание пожарного депо во Львове, темно-красного кирпича, с белой фигурой святого Флориана, покровителя пожарных, на фронтоне.
Мы нашли Рыбинскую каланчу очень женственной. Ее стройный деревянный корпус стоит на цокольном основании из громадных бетонных колец, которое придает башне вид барышни в юбочке с ниспадающими оборками. На ее верхушке расширенная смотровая площадка, подобная прямоугольной голове с глазницами. Она как живая, эта пожарная башня. Ее соорудили в 1912 году после того, как предыдущая деревянная "защитница от пожаров" к стыду рыбинских пожарных сама сгорела.

Когда мы полюбовались на городскую пожарную каланчу и спускались к набережной Волги по улице Стоялой, то первое, что мы увидели на набережной, что бросилось в глаза - этот странный памятник.

Пожилой человек в очках стоял, устало облокотившись спиной о парапет. У его ног сидела живая собачонка, смотрела на него и виляла хвостом, на парапете лежал его пиджак, и чуть поодаль стояла пустая бутылка из-под шампанского. Мы издали даже не поняли, что человек - бронзовый. Турист с очередного теплохода выпил с друзьями шампанского и стоял, задумчиво глядя в волжскую даль. А у его ног сидела живая собачонка, и ждала подачки. Поближе стало ясно, что человек железный. Мы попытались найти возле него табличку с указанием того, кто это. Но таблички не было. Спросили нескольких местных прохожих - они не знают. Затем один более пожилой все-таки сказал, что это памятник земляку, поэту-песеннику Льву Ошанину. А табличка при памятнике имелась, только совсем с другой, неожиданной стороны, с торца парапета, я ее потом на своей собственной фотографии обнаружил, когда мы приехали домой. Но если подойти с центра изогнутого дугой парапета и начать рассматривать памятник в анфас, как мы это делали, то таблички не видать, как собственных ушей. Кто такой Лев Ошанин? Самая известная его песня - это та, которую пела Людмила Зыкина: "Издалека долго течет река Волга...". В принципе неплохой мужик. И памятник ему интересный, не стандартный.

Кстати, о реке Волге. Именно в Рыбинске стоит очень известная статуя "Мать-Волга". Но, к сожалению, женственную фигуру, символизирующую великую русскую реку, можно увидеть только с воды: она расположена на стрелке Рыбинского водохранилища, между плотиной и шлюзами. То есть если вам даже удастся ночью чудом пробраться на эту стрелку (она - стратегический объект), то вы и тогда сумеете увидеть только ее филейную часть, да и то в темноте.

Ну, и еще пару слов о печально знаменитой Рыбинской плотине и ГЭС. При строительстве этой плотины в апреле 1941 года из-за мощного весеннего паводка произошел прорыв временной защитной дамбы, и затопило котлован, где в это время работали 18 тысяч зэков-политзаключенных. Практически все они погибли, и их тела все лето вылавливали по Волге до самой Астрахани... Это страшная легенда города Рыбинска. Власти до сих пор отрицают. При повествовании о нашем пребывании в конкретном городе я стараюсь пересказать вам хотя бы одну из тех характерных легенд, которые с этим городом связаны. Какие-то из этих легенд занятные, какие-то любопытные, некоторые смешные, а эта - страшная. Таков уж город Рыбинск, по натуре своей бурлак и каторжник.

Эти данные насчет гибели 18 тысяч заключенных под Рыбинском мною не проверенные, и могут оказаться фальшивкой, как и многое из того, что нас окружает. Но с такой же вероятностью это может оказаться и правдой. Вот такая у нас страна, в ней все возможно, и самое святое и самое низкое. Поэтому не знаешь, чему верить, если даже на самом высоком уровне - на уровне государства - тоже врут. Выходит, что верить можно только тому, что видишь собственными глазами. Но реально ли все сущее проверить самому? Вот поэтому наша история - зыбкая, как болото, в котором правда и ложь перемешаны в одну неразделимую субстанцию. Разве можно так жить?

На набережной левее смотровой площадки с фигурой Льва Ошанина стоит Никольская часовня. Ее построили в 1867 году на средства рыбинского купца в память спасения императора Александра II в террористическом акте. В 30-ые годы прошлого столетия ее закрыли, перестроили, использовали под общественные нужды. Долгое время в здании располагалась водная милиция. Сейчас еще находится на реставрации.

На набережной находится и самый молодой памятник в Рыбинске - "Кораблик с тралом". Такой подарок менее года назад сделал Рыбинску ко Дню города, прошедшему 4 сентября 2010 года, кузнечных дел мастер, Заслуженный художник России, академик Академии кузнечного дела Валентин Яковлевич Воробьёв. Очень уместный памятник в городе с таким названием.

Пока мы находились на набережной и рассматривали просторный волжский окоем, от дебаркадера отошла пара уютных двухпалубных теплоходиков Башкирского речного пароходства, 'Муса Гареев' и 'Габдулла Тукай'. Отошли они, как и положено, под марш 'Прощание славянки' и неспешно двинулись на запад, в сторону Мышкина и Углича. Момент отплытия судов всегда так торжественен и волнителен, и я рад, что он пришелся на время нашего пребывания на набережной Рыбинска. Это дало нам возможность лишний раз полюбоваться плывущими кораблями на фоне закатного солнца, под знакомую очаровательную музыку.

Откуда происходит это волнение? От масштаба и красоты происходящего. Всегда красива большая река, а плывущий по реке корабль - это тот редкий случай, когда и корабль красив соразмерно окружающему.

После знакомства со всеми памятниками на набережной мы прошли в дебаркадер речного порта, потому что там в это время проходила постоянная выставка-продажа сувенирной продукции. Мы зашли, и не только ради выставки-продажи, но и просто ради того, чтобы побывать на этом судне. Это удивительное чувство, когда ты находишься на корабле, даже стоящем на приколе, а вокруг вода. В отличие от здания, судно неуловимо покачивается на волнах, и именно ощущение этого приводит меня в чувственный восторг. На втором этаже речного порта действительно много разной сувенирной продукции, выбрать можно. Магнитики, поделки из дерева, тканей и прочих материалов... И броский лозунг пытающейся подняться с колен босоты - "Рыбинск - это клёвое место".

Недалеко от пожарной каланчи находится музей Мологского края. Мы там не были, но о нем знаем, наслышаны. Говорят, очень много там печали. Музей о крае? которого больше нет, который остался под водой в буквальном смысле слова после образования Рыбинского водохранилища. Повествуют, что жители города Мологи не хотели выселяться, и некоторые из них приковали себя к своим домам, наивно надеясь на то, что живых людей топить не посмеют - ведь Бог накажет! Еще как стали. Что им до Бога? Жарятся сейчас, небось, в своем коммунистическом пекле. В буклете этого музея приведен рапорт местного начальника НКВД, который сообщал о 294 местных жителях (он их назвал умалишенными), которые отказались покидать свои затапливаемые дома, и даже приковали себя, чтоб их не могли силой вывезти и тем самым обрекли себя на смерть. Почему именно в Рыбинске этот музей? Потому что жителям города Мологи выделили часть города Рыбинска для перезаселения. Вот они сами и организовали этот музей. Сами музей пробили, потом и кровью, преодолевая дикое сопротивление властей, хотели оставить память о себе хоть какую. А власть наоборот, хотела все замолчать о своих злодеяниях.

Что еще было интересного в Рыбинске? Мы сели в автомобиль и поехали по нескольким заинтересовавшим нас адресам. В частности мы узнали, что в Рыбинске имеется польский готический костел, и решили на него посмотреть. Мы много костелов видели во время своего путешествия по Западной Белоруссии в 2009 году, было любопытно взглянуть на этот.

Польский костел Сердца Иисусова (1910) - красивое здание с красивым названием и красивой историей. Строилось сосланными в Рыбинск участниками польского восстания 1832 и 1863 годов и их потомками по инициативе ксендза Бородзича. Предприимчивый пастырь божий обратился к жителям стран Европы с просьбой, выслать "хотя бы по копеечке на строительство храма". На просьбу откликнулось много народа. Храм в стиле неоготики из темно-красного кирпича поставили всего за полгода. В советское время использовался, как молодежный клуб. Комсомольская и партийная элита здесь пьянствовали и непотребствовали всячески. Ну, хорошо еще, что костел не превратили в свинарник. Хотя, с другой стороны разница-то небольшая, просто породы свиней разные.

Прямо за костелом расположены корпуса РГАТА - Рыбинской государственной авиационной технологической академии. Великолепное здание ярко-красного кирпича с окрашенными в белое выступами. Как водится, не советская власть приложила руку к его строительству. Здание выстроено в начале XX века на средства рыбинских купцов как техническое училище. Купцам понадобились технические кадры - и они построили для этих кадров училище. Вот это я понимаю - ответственное отношение к своему делу!

А перед зданием костела через улицу находится странное деревянное здание экзотической архитектуры, т.н. Дом Художников. Мы так и не поняли, кто и зачем его построил и что в нем сейчас. У него не жилой, заброшенный вид. Но здание очень бросается в глаза своей необычностью - причудливые башенки, балкончики, обитые вычурной жестью дымовые трубы.

Вечером мы вернулись в номер своего отеля "Гостевой". Пару слов о нем. Ключ, который вам здесь выдают, - не с номером вашей комнаты, а со знаком Зодиака. На цепочке к ключу привязан стеклянный кубик, внутри которого помещен объемный знак Зодиака. У нас были Весы. Мы так и не поняли, какое это имеет значение. В качестве консьержа нас обслуживал молодой парень с руками, сплошь покрытыми цветными татуировками от плечей по запястья. Ужасное зрелище. Я подумал, что парень сидел, а отель - это форма легализации братковского капитала. Может быть, я и не прав, но от этих мыслей мне было неуютно. Что было неудобно - в номере нет столиков и холодильника. На этаже общая кухня, где все это есть. Но это мне не понравилось. Вечером я люблю пить в номере пивко, что-то читать, чаевничать. А ходить для этого в общую комнату мне не удобно.

От Рыбинска до Мышкина пароменною переправою

Забавные подорожные названия. - Описание парома. - Хромая галка.

С утра перед отъездом из Рыбинска снова шел дождь. Но я уже был ученый, я уже знал, как нужно усмирять здешнюю непогоду. Тут же надел свою Счастливую Рубаху, и мы поехали дальше. Через полчаса дождь прекратился, и выглянуло ласковое утреннее солнышко.

Говорят еще в середине шестидесятых годов дорогу длиной 60 км из Рыбинска в Мышкин рейсовый автобус преодолевал за 4 часа. То есть средняя скорость автобуса была 15 км в час. Сегодня по этой дороге можно ехать со скоростью 90 км/час и преодолеть ее за 40 минут. Разве это не прогресс?

На подъездах к паромной переправе проезжали крохотную деревню Рыпы в несколько домов. Какое красивое, нежное название! И какое парадоксальное! Все буквы грубые, рычащие, а название деревни - нежнейшее. При его произношении лицо само неминуемо расползается в широкую улыбку - попробуйте, произнесите сами. А за ними еще - Позиралки. Какие поэтичные люди жили в этих краях! Как я люблю такие необычные подорожные названия! Это для меня как глоток свежего воздуха в душный полдень.

Паром на Мышкин ходит раз в час, с 8 до 20-00. Этот паром платный, такса за легковую машину до полутора тонн - 160 рублей. Самая большая такса в 5000 рублей за Спецрейс. Мы поинтересовались, что это такое. Это можно в 12 ночи заказать паром себе одному.

Этот паром в отличие от прошлого самоходного под Белозерском представлял собой большую плоскую баржу с буксиром. На палубу баржи влезло 36 легковых автомобилей по четыре в ряд и еще два грузовичка поперек - посчитано лично женой по моей просьбе. Паром был забит до последнего сантиметра, приняли всех, кто успел подъехать ко времени отправления.

Пока мы ожидали паром, от Мышкина отошел и прошествовал перед нами на Углич теплоход 'Александр Суворов', печально знаменитый тем, что в 1983 году потерпел катастрофу. Под Ульяновском он по ошибке нетрезвого штурмана со скоростью 25 км/час влетел в несудоходный пролет моста. В результате мост стесал ему две палубы вместе с кинотеатром и дискотекой, в которых было полно людей. Отдыхающих разрезало свисающей мостовой балкой пополам. За 10 секунд погибло полторы сотни человек. После трагедии судно было восстановлено, и вот мы видели его в красоте и здравии, отплывающего под звуки марша 'Прощание славянки' в Углич. Его даже не переименовали.

Ехать на пароме было странно. Вроде путешествуешь на автомобиле - но в данный момент плывешь с ним по реке Волге. С левой стороны судна на чальной тумбе сидела хромая галка. Летать она могла, а перебегать ножками нет, одна нога была сломана. Ее спугнул паромный служащий, укладывавший на место найтовый канат, она снялась и перелетела на противоположный борт. Почему-то она не хотела покидать паром, может быть, пассажиры подкармливают ее крошками.

ГОРОД МЫШКИН. Маустаун.

Легенда об основании города. - О туристическом бизнесе. - Музей Мыши. - Гостиница "Кошкин дом". - Мышиные Палаты.

Легенда города Мышкина

Город Мышкин начал свое основание с забавной легенды. Как-то раз некий ярославский князь, привлеченный живописными местами будущего города Мышкина, поехал на охоту. Устав от долгого насыщенного дня, он решил отдохнуть на высоком берегу Волги. Проспал князь несколько часов, как вдруг его разбудила пробежавшая по лицу мышка. Князь вначале разгневался, но вдруг затем заметил подползавшую змею. "Мышка спасла мне жизнь!" - промолвил он. На месте своего чудесного спасения князь повелел поставить часовню во имя святых Бориса и Глеба, и при ней поселил сторожа, жилище которого стало считаться первым домом Мышкина. Мышка же была изображена и на гербе города, высочайше утвержденного в 1778 году Екатериной Великой.

Согласитесь, что Маустаун - не наше, все-таки, название. Мериканское. Рот свернешь, пока произносить будешь. То ли родное слово "Мышкин"! На букве "Ы" рот расплывается в улыбке, и само слово с уменьшительным суффиксом - нежное, умилительное, родом из нашего родимого детства. Может быть, поэтому город Мышкин сразу нравится всем?

Нашествие туристов на Мышкин было не всегда. Они ехали в соседний Углич, а Мышкин миновали стороной. Знамо дело: Углич - бывшая царская вотчина, там Кремль, куча церквей, дешевые часы завода 'Чайка' и чайные сервизы с финифтью. И еще Угличская ГЭС в придачу, вместе с музеем. Но в Мышкине в середине 90-х годов появился безумный энтузиаст -- вице-мэр Петр Волков - забавная, кстати, фамилия в свете названия города. Каждую неделю он приезжал в Комитет Российской Федерации по туризму и говорил: вы посмотрите, у нас же мыши! У нас есть музей Мыши!

Был еще один, более серьезный аргумент -- стоянка для круизных судов в соседнем Угличе была дорогая. И он говорил, что в Мышкине можно вообще бесплатно суда ставить. Его спрашивали: "Что вы хотите?". И он говорил: "Давайте проведем в год Мыши Праздник Мыши в городе Мышкине".

Он своего добился: на 6,5 тысяч населения собралось 5 тысяч гостей. Ярмарка, карнавал несколько доморощенный. Но эти 5 тысяч съехались, а вместе с ними -- и весь окрестный турбизнес. Потом на пристани поставили железный дебаркадер, и сей-час в Мышкине корабли стоят в 2-3 борта, и во многом благодаря этому вице-мэру. Музейный комплекс, много лет живший без единой копейки, сегодня получает до четырех миллионов рублей ежегодных поступлений.

Жить как-то надо, и каждый крутится, как может. Кто фресками Дионисия к себе народ завлекает, а кто на простых серых мышах бизнес наворачивает.

Сегодня в Мышкине более десятка музеев на разный вкус. Музеи Мыши, "Столица лоцманов", уникальной техники, деревянного зодчества, водочника Смирнова, Ремесленная Слободка, Махеев Двор, Тютчевский Дом, музей валенка, Дом ремесел, картинная галерея, "Мышкины палаты", галерея эксклюзивных кукол, экспозиция "Русский лен". Плюс к этому красивый дачный тихий городок, несколько десятков уникальных деревянных особняков XIX века, хорошо развитый туристический бизнес - несколько гостиниц, множество ресторанчиков и кафе, где можно вкусно и недорого перекусить.

Самая бурная жизнь городка происходит на пристани после причаливания очередного теплохода. Площадь в это время шумно вскипает и могучим прибоем прихлынывает к дебаркадеру. Потом с отходом теплохода отхлынывает и снова пенно растекается к окружающим площадь лоткам. А в лотках этих чего только нет - как на той самой Сорочинской ярмарке! И сувениры самые разнообразные, и дары Волгины, копченые, сушеные и вяленые. Все вручную с любовью сделанное, эксклюзивное, в единственном экземпляре. Даже если бы у меня была зарплата Президента России, или - бери выше - самого премьер-министра российского, то я и тогда не смог бы купить всех товаров, которые там выставлены!

О Музее Мыши

У Музея Мыши, который мы посетили, стоят две фанерные мыши, Он и Она, с дырками для лиц фотографирующихся. На двери музея залихватски написано: "Ну, заходите!". Надпись написана на внутренней стороне двери, поэтому ее издали видно только тогда, когда дверь открыта нараспашку.

В Музее Мыши на видном месте висит фотография нынешнего президента России Дмитрия Медведева в обнимку с сотрудницами музея. То есть заходил он сюда, почтил своим вниманием, - а значит и нам не зазорно. В музее тысячи мышей на любой вкус - стеклянные, оловянные, тряпичные и кирпичные, железные и облезлые. Есть уголок с мышами компьютерными. Есть мыши амбарные, есть мыши товарные, есть мыши странные, есть иностранные. Иностранные мыши подарены музею знатными иностранцами, которые бывали здесь в гостях. Есть мыши итальянские, есть испанские, есть немецкие, есть турецкие. В центре музея картина с Той Самой Мышью, которая подвигла Князя на основание города Мышкина. Описать музей невозможно, его экспонаты надо долго разглядывать самому.
--

В Мышкине есть магазин с названием "Хороший". Лучшая гостиница города называется "Кошкин Дом", а сопутствующий ей ресторан - "Мышеловка". Будучи в образе мышки трудно надувать щеки и быть серьезным. Поэтому всё в Мышкине сопровождается мягким, приятным добродушным юмором и самоиронией.

В ресторане "Мышеловка" предлагают бесплатный сыр. Талоны на него выдаются во всех музеях и гостиницах города. Если вы придете в ресторан и предъявите талон на бесплатный сыр, вас торжественно усадят за стол, и через несколько минут ожидания церемонно вынесут вам на огромном блюде крохотный кусочек сыра. Главное, чтоб человек в ресторан пришел. Но и обмана здесь нет, сыра предлагают ровно столько, сколько его кладут в мышеловку - только для запаха, на кончик спицы спускового механизма для поимки мышей.

Если вы окажетесь в городе в полдень, то не поленитесь подойти или подъехать к "Мышиным палатам". Там ровно в 12 часов дня происходит представление, аналогичное тому, что бывает у часов на московском кукольном театре Образцова. Сначала играет торжественная музыка из "Щелкунчика", затем справа и слева от часов открываются дверцы, оттуда выходят две мышки, пританцовывают под музыку, и приглашают всех желающих в Мышиные Палаты в гости к мышиному царю с царицей. Детям очень нравится.

Позже мы узнали, что это представление повторяется в 15-00 и 18-00.

Мышкин столь маленький и компактно расположенный город, что в нем нет ни общественного транспорта, ни светофоров. Его достопримечательности укладываются в квадрат со стороной в 500 метров. Там ходят пешком, ездят на велосипедах и иногда ездят на авто. Для ленивых или очень торопящихся туристов в городе есть пару стоянок такси со скучающими таксистами, так что пропасть не дадут.

Что касается названий улиц города Мышкина, то они так же забавны, как и все в этом славном городе. Например, бывшая улица Кладбищенская называется теперь улицей Мира. Дескать, "Покойся с миром!" всяк по ней бредущий. Потому что улица все равно ведет на кладбище, как и раньше.

Говорят, мышкинцам давно предлагали построить мост через Волгу вместо паромной переправы - хотя дело это очень не простое и сильно затратное, а они отказываются. Отвечают - с появлением моста мы сразу станем обычным проезжим городом, а так у нас есть цимус. Так оно и есть. Для развития города сегодня важны теплоходные туристы, а к массовому появлению туристов автомобильных город просто не готов, он для этого слишком маленький и камерный. Но в том-то и есть его сегодняшняя прелесть!

Когда ехали из Мышкина на Углич - не встретили ни одного указателя на Углич! Ни при выезде из города Мышкина, ни на крупных развилках дорог. Словно и нет его, этого Углича. Так реально "нет", что мы время от времени начинали сомневаться - а по той ли дороге мы едем? Конспирация, которую завело в этих краях ведомство Берия, царит здесь до сих пор. С другой стороны, отсутствие указателей означает полную свободу передвижения. Куды хошь - туды и едь!

Говорят, именно в этих местах, от Мышкина до Угличской плотины, с этого берега Волги, и был лагерь заключенных Волголага, которые строили Угличскую ГЭС.

УГЛИЧЪ

Угличская плотина. - Столовая "Волга". - Гостиница "Успенская". - Музей гидроэнергетики России. - Воскресенский мужской монастырь. - Церковь Рождества Иоанна Предтечи. - "Дивная" церковь Алексеевского монастыря. - Стоянка туристических судов. - Исследование Угличского кремля. - Ярмарка и книга "Города под водой". - Топонимика улиц Углича.

Имени 'Угличъ' идет твердый знак в конце. В Углич мы заехали по плотине с левого берега, а перед этим проехали над шлюзом. Это было любопытно, но в принципе ничего особенного в этом нет. Дорога как дорога, только останавливаться запрещено.

Хотя это я, конечно, лукавлю. Мы три раза были в Угличе водным путем, прибывая к нему шлюзами. И было интересно проехать над ними сверху, посмотреть, как выглядит панорама Углича с высокой плотины, через водную гладь, проехаться по плотине, когда справа от тебя возвышаются технологические корпуса станции с работающими внутри них турбинами.

Все малые города вдоль Волги издали похожи на гавани старинных кораблей с мачтами крестов от своих соборов, а вид Углича с плотины напоминал это, как никакой другой город.

Версий происхождения названия города имеется несколько. По наиболее популярной из них название города произошло от "угла" - крутого поворота Волги, на котором возник и стоит город. Согласно второй по популярности версии на этом месте в древности выжигали уголь, отсюда и первое название города Угличе Поле. Но достоверно этого уже никогда никому не установить за сумеречной давностью прошедших лет.

В эту поездку нам везло на Пенсионные фонды. Или мы просто обращали на такие вещи внимание? Когда мы остановились в центре Углича, чтобы оставить машину на боковой улице и походить пешком, напротив оказался Пенсионный фонд Углича.

В Угличе мы были раза три, - всякий раз, когда плыли на теплоходе из Москвы и Нижний Новгород. В Угличе теплоход обычно стоял 2-3 часа, в течение которых можно побродить по центру города, у кремля, и плыл дальше, на Ярославль и Кострому.

Однако это было давно, наше последнее плавание было в 1995 году. После этого прошло 16 лет, наши дети, ради которых мы и плавали на теплоходах, уже выросли, и нам было интересно, как изменился Углич за эти годы.

Что нам было нужно в Угличе кроме вещей обязательных - пообедать и устроиться на ночь в гостиницу? Музей гидроэнергетики, другие возможные музеи, набережная Волги и вокруг кремля, церкви и соборы Углича не в центре, которых мы раньше не видели, куда проще подъехать на автомобиле.

Почему музей гидроэнергетики? За пару недель до нашего путешествия, когда уже было ясно, что в Угличе мы точно побываем, по радио "Эхо Москвы" я услышал рассказ автомобильного обозревателя Сан Саныча Пикуленко. Он незадолго до этого побывал в Угличе, и с восторгом говорил о музее гидроэнергетики, куда его сводили знакомые, о том, какой он необычный, какие там обаятельные железяки и люди. И говорил он об этом так вкусно, что я подумал: а почему бы нам не заехать в этот музей, раз уж мы будем в Угличе? А то всё черепки, иконы, ржавые наконечники стрел.

Для начала мы пообедали в Угличе в столовой "Волга". На красочной схеме города перед кремлем она была обозначена как Canteen "Volga". В переводе с французского это означает типичную столовую советского времени. Я так думаю, что ничего в ней не изменилось за последние 50 лет.

В столовой "Волга" нас поразило то, как кассирша стучала по клавишам своей кассы подобно дятлу. Больше всего в этом стуке поражало то, что она не делала пауз между буквами или цифрами. Обычно набивают цифры, например 28.30, далее следует небольшая пауза для схватывания в память следующего числа, потом стук продолжается. А здесь стук был механически-равномерный,без единой паузы за все время набивания нашего счета.

Что взяли? Рыба под маринадом, солянка, котлета в тесте и жидкое пюре, компот из сухофруктов. Не жирно? Так ить - знали куда шли, ностальгия уела. А вот отвели душу, и можно дальше спокойно жить лет десять. Приятно иногда оглянуться на свое прошлое.

Поселились мы в гостинице "Успенская", что в центре города напротив кремля, но только с третьего раза. Виною всему была моя попытка оптимизировать наши расходы.

Когда мы только въехали в город и оказались в центре, возле этой гостиницы, со второго этажа выглянули смеющиеся девушки, и счастливо о чем-то зачирикали, глядя на Угличский кремль. И я подумал - хорошо бы заселиться сюда, и вот так же выглядывать из окна второго этажа и счастливо смеяться, глядя на Угличский кремль. Мы зашли в гостиницу и узнали, что 2-х местные номера есть, и стоят 1900 рублей за номер. Это было чуть дороже того, что мы платили в Вологде и Кириллове. Но так это был туристический город, это был центр! Не знаю, что меня дернуло, но я решил поискать номера подешевле. Поколесив по городу еще час и все вызнав (в гостинице "Углич" было дешевле, но номера не понравились, в гостинице "Чайка" была та же стоимость, но у черта на рогах, а в других было дороже - потому что день был пятница, в ночь на выходные), мы вернулись в "Успенскую". Но тех номеров уже не было. Посоветовали прийти в 18-00, "может быть, кто-то откажется от брони". Вот те на! Но мы не смутились. Времени было всего три часа дня. Мы поехали в музей электроэнергетики, посетили Воскресенский монастырь, еще поколесили по городу, и в 17-30 еще раз подъехали к гостинице. И над нами смилостивились и дали нам номерок на первом этаже за 1700. Окна номера прямо в автомобильную стоянку. Чтоб знал, как выкобениваться.

В гостинице "Углич" ремонтировали вестибюль, всюду побелка, и вокруг было сильно пачкуче. Здесь с нами разговаривала колоритная горничная, под стать обшарпанному отелю - веселая и бесшабашная, с обаятельной беззубой улыбкой. Сначала нам показала два номера в своей гостинице, рассказала чем они хороши и плохи, а потом на вопрос о других гостиницах рассказала о гостинице "Чайка".

Один номер "Углича" был плох тем, что без удобств, зато дешев и с тихой тыльной стороны. Другой был с удобствами, чуть дороже, зато прямо над дискотекой, а текущий день пятница - это до 4-х утра, с пьяными воплями раздухарившихся парней и привизгами разгулявшихся девок. Нет своей стоянки, есть обычная городская платная стоянка в 2-х кварталах от гостиницы, 50 руб. для местных и 100 руб. для прочих.

Мы все это выслушали и поехали искать гостиницу "Чайка". Это гостиница знаменитого угличского часового завода. Гостиницу однако еле нашли - проезд к ней перекопали, и пришлось колесить в объезд. Здесь все было прекрасно - современные номера с ж/к телевизорами, охраняемая стоянка, завтрак, - все за те же 1900 рублей. Услышав это, мы и решили вернуться в "Успенскую". Дело не только в магии центра. Нам хотелось вечером поставить машину у гостиницы и погулять пешком по территории бывшего кремля. А до гостиницы "Чайка" оттуда пешком далеко. В общем, дело именно в магии центра.

Музей гидроэнергетики

Музей гидроэнергетики России расположен в тупике улицы Спасской. Этот очень молодой музей основан в 2005 году. Он расположен на территории, примыкающей к Угличской ГЭС, а сама ГЭС смотрится, словно у музея во дворе. Она в каком-то смысле и есть экспонат этого музея, только туда еще не пускают. А жаль, это была бы незабываемая экскурсия!

Кроме ГЭС во дворе музея расположены те экспонаты, которые явно не могли поместиться в здание - гигантские фарфоровые изоляторы, рабочая турбина ГЭС в три этажа, отслужившая более 70 лет. Так что по внутреннему двору музея также очень имеет смысл походить.

Музей расположен в двухэтажном здании на обоих его этажах и еще в подвалах. Экскурсия по музею рассчитана минут на 45-50. Основными экспонатами музея являются макеты известных исторических гидростанций (Саяно-Шушенская, египетская Асуанская, китайская Санься) и их отдельных агрегатов, живых экспонатов в музее к моей большой досаде было мало, - наверное, из-за их циклопических размеров. Самая большая в мире на сегодня станция - китайская СаньСя (Три Ущелья) на реке Янцзы. Она одна может обеспечить электричеством почти весь Китай. Перепад высоты в 181 метр преодолевается кораблями в 6-ступенчатом шлюзе за пять часов, но за большие деньги можно воспользоваться вертикальным лифтом, и подняться всего за полчаса, если размеры корабля позволят - в лифт помещаются только небольшие суда.

В музее есть отдельный зал, посвященный строителям Угличской ГЭС, узникам Волголага. Волжский исправительно-трудовой лагерь был организован 7 декабря 1935. Основной задачей Волголага было обслуживание работ Волгостроя НКВД, в том числе строительство Рыбинского, Угличского, Шекснинского гидроузлов, строительство железнодорожной ветки Калязин-Углич (в том числе строительство моста через Волгу у города Калязин). Я пишу об этом так уверенно потому, что просто переписываю это из настоящего приказа НКВД об образовании Волголага, который я сфотографировал на стендах музея.

В зале есть макет лагеря, копии приказов, дневной рацион питания узников, список и срока носки лагерной одежды - например, рабочие ботинки выдавали раз в год, валенки раз в два года.

Отдельно в музее есть кабинет начальника Волголага майора НКВД Журина - единственное помещение, куда экскурсантов музея не пускают, "потому что в этом кабинете все подлинное. За этим столом сидел сам Берия". Смотреть кабинет можно только через антивандальное стекло, выдерживающее выстрел из револьвера 38 калибра в упор и удар пудовой ядерной кувалды со всего размаха. После таких покушений на стекле останутся только легкие царапины.

На улице Спасской в сотне метров перед музеем гидроэнергетики расположен Воскресенский мужской монастырь, основанный в далеком XIII веке. Современные здания монастыря датированы 1674-1677 годами. Мы зашли в монастырь, обошли здания, но открыта была только монастырская церковь. Зашли туда. Там как раз была обедня. Очень интересна была перекличка в пении двух монахов. Один монах стоял перед иконостасом и вел свою партию. Время от времени он прерывался, и ему отвечал голос невидимого оппонента, находящегося за иконостасом. Потом снова вступал первый, затем снова подхватывал у него второй. Очень красиво и интересно было слушать. "Аллилуя!" - коротко и энергично бросал в воздух первый монах. "Спаси нас, Господи, и сохрани!" - раскатисто отвечал невидимый второй. "Аллилуя!", - снова напористо бросал первый. "Прости нас, Господи, сирых и слабых!", - рассыпал под своды второй. "Спаси нас, Господи, и сохрани!", - возвращал ему первый. "Аллилуя!" - растяжно раздавалось за перегородкой...

На той же улице Спасской напротив Воскресенского монастыря - церковь Рождества Иоанна Предтечи "что на Волге", 1690 г. Она оказалась с интересной историей.

Весной 1663 года 8-летний сын купца Никифора Чеполосова Иван пошел к учителю во Входо-Иерусалимскую слободу и пропал. Его похитил и убил приказчик купца Рудак. Но об этом стало известно только тридцать лет спустя, в 1690 году, когда сам убийца признался в этом на исповеди перед смертью. В том же 1690 году для упокоения останков сына на средства отца и заложили этот храм.

Очень симпатичная церковь - желтая, с белеными выступающими частями, крытая зеленой металлической крышей, со стройной шатерной колокольней рядом. И весь этот ансамбль - на берегу широкой Волги, со взором в голубую даль безбрежную. История этой церкви перекликается с историей убийства царевича Димитрия, на месте гибели которого также поставлена церковь, "Димитрия на крови".

В Угличе любят убивать маленьких мальчиков и ставить красивые церкви типа "корабль" в память об этом.

После заселения в гостиницу мы бросили в номер свои вещи и поехали по городу, смотреть его достопримечательности.

Начали с того, что подъехали к дому Калашниковых, при котором сегодня находится музей старых вещей - самовары, утюги на углях, прялки-моталки, сундуки кованные, фонари, самовары. В этом доме родился и вырос выдающийся русский механик и судостроитель Василий Иванович Калашников. Вырос он в Угличе, а славу свою добыл в Нижнем Новгороде. Дом Калашниковых постройки середины XVIII века является объектом культурного наследия федерального значения, и интересен сам по себе - таких домов осталось очень мало. Ведь ему 350 лет!

Далее объехали церкви Богоявленского монастыря - они давно стоят без ограды, на одном подворье, но как отдельные церкви. Подъехали и посмотрели Алексеевский женский монастырь - особенно его "Дивную" Успенскую шатровую церковь (1628), которая была поставлена в память павшим в Смуту защитникам города. Когда-то на ее месте было языческое капище, стоящее на Огнивой горе. По некоторым сведениям, эту трех-шатровую церковь, как явление уникальное, уже взяло под свое покровительство ЮНЕСКО. Она стоит у входа в монастырь, как каменный трехсвечевый подсвечник, как вечное напоминание о Троице. Действительно, Дивная церковь. Дивно красива!

Посмотрели еще церковь царевича Димитрия "на поле" (1798) - это была уже граница исторической части города. Она поставлена в том месте, где в 1606 году горожане прощались с мощами царевича при их отправке в Москву. Это единственный храм города, в котором богослужения не прекращались даже в советское время.

И далее поехали на набережную. Самое дальнее место, куда по набережной можно проехать на автомобиле - это Дом Дружбы за гостиницей "Интурист". Постояли там, посмотрели издали на Угличскую плотину и шлюз. В это время заканчивался рабочий день, и из Дома Дружбы, как из вертепа праздности, выпархивали девушки в минимальных юбках, одна краше другой. Чем, интересно, они там занимаются? У меня возникло такое устойчивое нескромное впечатление, что они там собрались ради иностранцев.

Затем мы переехали поближе к стоянке кораблей. Там в это время было пришвартовано пять громадных судов: "Александр Радищев", "Николай Чернышевский", "Петр Чайковский", "Константин Симонов", "Константин Коротков". На каждом примерно 250 пассажиров, половина из которых вышли гулять по городу. Прямо напротив нас шумел бар "Флинт", а над всем этим благодатной сенью высочела церковь Флора и Лавра.

И нам вдруг представилось, что хорошо бы нам поставить машину на стоянку в гостинице, прийти сюда пешочком, зайти в бар "Флинт", и посидеть на его открытой террасе, пить пиво и смотреть на закат, на отплывающие от пристани под марш "Прощание Славянки" корабли. Мы зашли в бар оценить обстановку, и нам она не понравилась. Там ждали других посетителей - более развязных, более сексуально озабоченных "женским стриптизом". Там было сумеречно и развратно. И мы решили не возвращаться в бар "Флинт".

Но, тем не менее, машину на стоянку мы поставили и далее пошли пешком к кремлю. Перед входом в Угличский кремль нас встретили поющие ряженые женщины в красных сарафанах. Они были нарядны, уместны и красиво пели. Мы положили в их коробочку какие-то деньги, и попросили с ними сфотографироваться, что они с удовольствием сделали.

Побывав на территории бывшего Угличского кремля, мы нашли там все в том же порядке, каким оно и было 16 лет назад. Из нового, что резануло глаз - пафосный отель "Волжская Ривьера", выстроенный сразу за кремлем на берегу волжском. Новые богатые русские утверждают себя, наплевав на историю города и запросы туристического бизнеса. Главное, из-за чего туристы едут в Углич - это его история, а не новодел гостиницы, построенный неделю назад.

Когда время было уже под 8 вечера, мы решили пройти к городскому парку Победы, что находится с другой стороны кремля через протоку Каменного ручья. Оказывается, в парке была развернута постоянная ярмарка, и мы тотчас загорелись мыслью купить буклет об Угличе - мы до сих пор так и не сделали этого. Но ярмарка закрывалась, лотки сворачивались. Мы понеслись по ней быстрее. И нашли то, что нам нужно, и успели. Купили желанный буклет об Угличе, а также книгу угличского писателя Виктора Ерохина "Города под водой". Книга стоила дороговато - 350 рублей, но она была хорошо издана в известной своим качеством Тверской типографии, с красочными крупными фотографиями и схемами затоплений приволжских областей и городов. Мне давно хотелось знать об этом подробнее, поэтому эту книгу мы купили, не торгуясь. Обрадовавшиеся продавцы угостили нас бесплатными календарями на 2012 год с видами Углича.

Занимательная топонимика: улицы Углича.

Если сравнить современные названия улиц Углича и названия тех же улиц в советское время, то станет ясно, что пока переименованы только три улицы в самом центре города: К.Маркса вновь стала Спасской, пл. Коммуны - Успенской, а улице К.Либкнехта вернули название Ярославская. Все остальные - Ленина, Первомайская, Октябрьская, 9 января, Ростовская, Гражданская - пока благополучно остались на карте города. Хотя к двум последним никаких претензий нет, это я зря их записал в общий список. Да и улица 9 января, день моего рождения, тоже правильно названа.

Из любопытных названий - улица 12 декабря - оказывается, названа так потому, что именно 12 декабря 1917 года в городе Угличе... была провозглашена Советская власть. Советской власти нет уж более 20 лет, а улицы в её честь всё существуют, всё радуют нас своими пропонентными названиями.

Утром в Угличе на завтрак была яичница из 2-х яиц с сыром, а по краю тарелки была насыпана мелкая бутафорная зелень. Бутерброд с ветчиной. Чай "Lipton" с лимоном.По европейски чистенько и скудненько.

КАЛЯЗИН

Заречная часть Свистуха. - Колокольня Николаевского собора. - Легенда о Макарии Калязинском. - Развлекуха для туристов. - История затопления города. - Картина маслом.

Как оказалось при ближайшем рассмотрении, современный Калязин разделен широко разлившейся речкой Жабня на две слабо сообщающиеся части - Заречную и Центральную. Они соединены друг с другом горбатым мостом через воды реки Жабни. По пути мы сначала заехали в Заречную часть - фактически деревню, с несколькими сохранившимися двухэтажными купеческими особняками вдоль берега. Здесь ранее был городской посад Свистуха. Зато сняли знаменитую Калязинскую колокольню с необычного ракурса.

Возвышающаяся у Калязина из вод Волги знаменитая колокольня - это колокольня бывшего Николаевского собора, который стоял на высоком берегу Волги. Николаевский собор был построен в 1694 году, а колокольня на сто лет позже, в 1800 году. Строили ее крепостные полковника Ушакова, ее высота 35 саженей (74.5 метров).

Николаевской собор (точка N2 на схеме затопления) и торговая площадь возле него (точка N3) были центром старого города.

Оставшаяся часть старого Калязина - это часть улицы Карла Маркса (бывшая Московская), которая своей отборной брусчаткой уходит под воду прямо по направлению к Николаевской колокольне. Между кромкой воды на Карла Маркса и колокольней около 200 метров. Длина исторической части улицы примерно 100 метров, на ней стоят несколько старых каменных домов, бывших купеческих, а сама улица плотно уставлена столиками с сувенирной продукцией. В верхней части улицы недавно поставили памятник преподобному Макарию, основателю Макарьевского Калязинского монастыря, который дал городу и место и имя.

Легенда о Макарии Калязинском

В 1444 году пришел из Кашина на Волгу, на земли боярина Ивана Каляги, монах по имени Макарий и с ним семь старцев. Срубили они деревянную церковь и стали жить пустынниками. Боярин испугался, что на месте пустыни устроится монастырь, и отберет у него земли, и решил убить Макария. Как только он это придумал, его домочадцы стали вдруг умирать от неизвестной хвори, и сам он занедужал крепко немочью неведомой. Полумертвый добрался Каляга до пустыни Макария и признался ему в злом умысле. Пришлось монаху отмаливать его перед Господом. Выздоровев, Иван Каляга остался в пустыни, строил вместе с Макарием храм во имя Святой Троицы, а все свои земли с радостью отдал для устроения нового монастыря, который по имени устроителя стал именоваться Макарьевским, а по фамилии жертвователя Калязинским.

Макария в миру звали Матвеем. Он родился в 1402 году в семье Кашинских бояр Кожиных, постриг принял в Николаевском Клобуковом монастыре. Умер в 1483 году.

Скромный Калязин прославился во время Смуты. В мае 1609 г. войско молодого полководца Скопина-Шуйского выступило из Новгорода. В июне его передовые отряды одержали победу под Торжком, в июле основные силы разбили в тяжелом бою под Тверью отряд А. Зборовского, а оттуда, обходя основные силы самозванца, двинулись к Ярославлю. Дойдя до Макарьева Калязина монастыря в излучине Волги, командующий превратил его в свой опорный пункт. В августе сюда подоспел воевода Вышеславцев с заволжскими людьми, тогда как большинство наемников покинуло лагерь Скопина, а отряд Делагарди был отправлен на Валдай прикрывать пути на Новгород. 18 - 19 августа к Калязину подошло войско гетмана Сапеги. Его кавалерия атаковала калязинский острог, но русская пехота, укрывшись за рогатками, открыла ружейный огонь и нанесла неприятелю большие потери. Попытки выманить ее в поле потерпели неудачу, и Сапега приказал ночью переправиться через р. Жабню, чтобы совершить обходной маневр. Однако предвидевший это Скопин-Шуйский нанес упреждающий удар и заставил врага отступить к Рябовому монастырю. Это была крупная победа полководца, хотя полностью разгромить врага и не удалось.

В старой части Калязина местные жители изобрели для приезжающих сюда туристов хорошую развлекуху - прокатиться с упругим волжским ветерком на моторной лодке или на катере вокруг колокольни. Ведь лихо, многие желают! За такую водную прогулку просят по-разному, в зависимости от дней календаря, погоды и собственного настроения. В выходные и праздники такса может подниматься до 250р с человека, в будни можно договориться и по сотне.

Иногда пассажиры просят оставить их на островке у колокольни на некоторое время. Делают фото, гуляют. Фотографии, действительно, можно сделать там потрясающие, в зависимости от времени года и солнца. Но могу сказать сразу - доступа на верхние этажи колокольни нет, переходы между этажами заварены решетками. Гулять там можно только по островку вокруг колокольни и среди проемов ее первого этажа. Наверное, это сделано ради безопасности самих туристов. А жаль! Какие виды должны открываться с высот 75-метровой колокольни, стоящей у города средь воды!

Мы разговорились со словоохотливым крупным мужчиной в темно-красной футболке. Дом в ближней деревне, катер, сам москвич. Живет здесь в летний сезон, держит сувенирную лавку. Был он с забинтованной левой кистью - говорит, возился с катером, а тот скатился с опор, и повредил ему руку. Он обратил наше внимание на то, что все моторки обходят колокольню далеко справа, потому что иначе рвут винты на месте бывшего ансамбля церквей. Моторка идет либо прямо на колокольню и назад, либо далеко вправо и вокруг. Это совершенно понятно, если взглянуть на схему затопления старого города. При объезде колокольни моторки стараются сразу попасть сначала в старое русло Жабни, а потом в старое русло Волги. Наш собеседник также возит туристов к колокольне - здесь это прибыльный бизнес - и несколько раз калечил винты на мелководье. Ведь тут еще все от воды зависит. Вчера была высокая вода, все нормально. А за ночь вода ушла, и на том же месте можно сломать винты. Теперь лодка поломала его.

Он же нам рассказал, что на колокольне до сих пор висят колокола. Раньше висел полный набор - все одиннадцать штук, но в мае 2006 года кто-то залез, украл два маленьких колокола, весом в 12 и 8 килограмм. "Ну, за такое кощунственное дело вору воздастся! Не от полиции, а от сил небесных" - уверенно высказался собеседник. Ах, кабы так! Но у Господа на все свой промысел, нам не ведомый.

Раньше, глядя на Калязинскую колокольню с воды - а я плавал несколько раз по Волге на теплоходах в этих местах, я почему-то думал, что вода залила оставленный людьми город, как паводок подтапливает деревни, и он стоит под водой со своими стенами и крышами, как стоял. Конечно, все ценное из его домов люди вынесли, но сам город стоит.

Действительность оказалась намного жестче и непригляднее. Вода затопила бы здания по какой-то уровень. Например, колокольня стояла на высоком берегу Волги, поэтому под водой оказались всего несколько метров из ее 75-метровой высоты. Эти здания стояли бы, чернели пустыми окнами и проваленными крышами, постепенно рушились бы под напором воды, ледохода и непогоды. Поэтому здания перед затоплением войска НКВД взрывали, и бульдозером разравнивали те груды кирпичей, которые оставались после взрыва. На месте зданий не осталось ничего человеческого, только крупный кирпичный хлам.

Кирпич от взорванных зданий старались использовать. Так полученный при разборке взорванных храмов знаменитого Калязинского монастыря кирпич пошел на строительство Савеловского машиностроительного завода. Намоленый получился заводик.

Интересный вопрос. Перед затоплением Николаевский собор в Калязине взорвали. И не только его, но и соседнюю Троицкую церковь, и все жилые дома, стоящие рядом на Торговой площади. Почему не взорвали и колокольню?

Один из ответов такой: колокольню якобы уговорил оставить один местный краевед как речной репер - ориентир для плывущих по водохранилищу судов. Ведь колокольня стояла на высоком берегу Волги в месте крутого поворота русла. И основной стрежень реки до сих пор проходит рядом с ней, по старому руслу Волги.

Любопытно, как здесь бывает зимой, когда Волга замерзает, и к колокольне можно пройти пешком по льду? Наверное, это по-своему интересно. А туристов, возможно, катают по льду замерзшей реки на снежных санях "Буранах" и лихо объезжают на них колокольню, обдавая пассажиров поднятой снежной замятью.

Когда мы насмотрелись на колокольню и пошли по улице Карла Маркса вверх, к своей машине, я вдруг почуял носом очень знакомый запах. Несколько секунд мучительно вспоминал, что он значит. И вспомнил. Так пахнут насквозь прокопченные кирпичи от разобранной деревенской печи. Я хорошо знаю этот запах, он всегда напоминает мне бабушкино село Никольское, куда я ездил школьником. Это сложный, противоречивый запах, в нем одновременно есть горечь разрушения старого и радость созидания нового. Кто победит? Чья возьмет в городе Калязине? Или победит Гармония - когда вместо аккуратно сносимого отжившего старого будет созидаться красивое и уместное новое?

На одном из лотков с сувенирами, которые стояли вдоль улицы, увидели небольшие картины маслом, на которых нарисована Колокольня в разных видах. За лотком стояла бойкая девчурка лет 13-14. И нам захотелось купить себе что-то в память об этой поездке. И мы купили весеннюю колокольню, с желтыми сережками вербы на переднем фоне. Бойкая девчурка деловито завернула нам картину в пергаментную бумагу и деловито взяла у нас деньги. Как выяснилось из разговора, автор картин - ее старшая сестра. А она по ее собственным словам - менеджер по сбыту. Вся продукция гарантировано в единственном экземпляре. Даже если это копия собственных работ, каждый раз это делается заново.

Это пример прекрасно организованного семейного бизнеса. Замечательно точно угадан туристический спрос. Абсолютно точно найдена своя ниша в этом сложном бизнесе. И прекрасно организовано производство, поставки и сбыт.

В Калязинской колокольне есть, все-таки, что-то мистическое. Она стоит среди воды, но кажется, что она стоит прямо на воде, не продавливая ее своей чудовищной тяжестью, не проваливаясь в водную пучину, а словно паря над ней. В этом есть таинственная святость библейского чуда, когда Христос ходил босиком по волнам. И когда долго смотришь на колокольню, то в какие-то мгновенья кажется, что она движется. То ли устало скользит к берегу, чтобы стать здесь на вечное стояние, то ли сутуло удаляется от нас, уходит навсегда, как порой уходит уставший от жизни человек.

Но ни одно чудо еще не удавалось сфотографировать, зафиксировать, пришпилить острой булавкой к странице роскошного пыльного гербария. Никакие фотографии, никакие рассказы, даже самые живописные, не передадут вам того необыкновенного чувства, того волнительного трепета душевного, когда вы видите, как колокольня парит над водами. Поэтому совет один - приезжайте и смотрите сами.

На выезде из Калязина увидели стожки сена, которые были трогательно собраны в плотно стоящее стадо, как животные.

КАШИНЪ -СЕРДЦЕ РУССКОЙ ПРОВIНЦIИ

Кратко о Кашине. - Легенда о кашинском сердце. - Планировка города. - О памятниках архитектуры. - Легенда об Анне Кашинской. - Фирменный магазин завода "Вереск". - Легенда о черемуховой настойке. - Забавная топонимика улиц Кашина. - О Клобуковом монастыре.

В Кашин, если ехать из Калязина в Москву, прямой дороги нет. Придется сделать крюк размером в 50 км, с переездом через Волгу и обратно по Кашинскому мосту. Но мы подумали, что вряд ли будем когда-либо в Кашине, если не заедем в него даже сейчас, когда он оказался так близко. И мы не пожалели о своем решении.

В Кашине люди непрерывно живут с 1237 года и даже ранее, а мы заехали сюда на пару часов. В 1237 году татары разорили уже процветающий город. Сегодня население всего Кашинского района составляет 35 тысяч человек. Треть того, что проживает в нашем городе Красногорске, и я уж не говорю о том, какая это малая часть Москвы.

Очевидно, что раньше города ставили там, где можно было себя прокормить и защитить. В этом смысле Кашин поставлен идеально. Он стоит на трех реках - Кашинке, Маслятке и Вонже. Так что воды для жизни вокруг хватает. Кашинка - приличная река, судоходная для небольших плоских судов, впадает через десяток километров в Волгу. То есть по ней можно было доставлять товары, что также удобно. Было и еще одно. В центре нынешнего города река Кашинка делает почти замкнутую петлю, оставляя только узкий перешеек для входа-выхода. Это самой природой сотворенное место для городской крепости. И что еще интересно - петля эта удивительно напоминает контуры человеческого сердца, каким мы привыкли рисовать его в своих любовных записках.

Легенда о знаменитом кашинском сердце.

В те далекие стародавние годы, когда Русь только зарождалась и по юной слабости своей с трудом отражала набеги сильных соседей-ворогов своих, да и прочие напасти-горести колебали силы и растущую только мощь ее, задумались покровители небесные - как защитить и оберечь детище свое, которому столько предстояло сделать для мира и добра...
И много было идей о защитах да о защитниках, обережных зельях, реками текущих, горах высоких неприступных, холодах лютых... Да только на каждую хитрую хитрость враг мог еще сильнее схитрить, ловчее повыдумать... И тогда самый мудрый, самый древний из защитников сказал: "Все ваши пути, советы да изыски хороши, всему место свое найдется в трудном пути Земли Нашей. Но, ежели сохранить да сберечь ее хотите на веки вечные, то средство есть лишь одно, древнее... Спрятать надо от всякого ворога сердце русское, да так, чтоб не нашел, не приметил никто, не помешал биться сокровенному..."

Так и сотворили небесные защитники. Хрупкое сердце живое положили в речной завив - глубоко в лесах, в полях, на просторах бескрайних схоронено, бьется сердце вдали от дорог проторенных, от лихолетий да битв... Французы искали - не нашли сердце русское, немцы до Твери дошли, а до Кашина не получилось...

Так и бьется сердце России в самом центре да в неприметном месте, для своих целебное да чистое, для чужих неприметное да заповедное...

В самом деле, это интересно. Река Кашинка перед впадением в Волгу делает много петлеобразных изгибов, внутри которых удобно ставить укрепленный городок, но первые жители Кашина для своего города выбрали именно этот изгиб, похожий на сердце. Внутри этой петли на холме находится Вознесенский храм и его колокольня. На колокольню обычно пускают. Именно с нее и видна знаменитая форма петли и весь город. Но во время нашего пребывания в городе, на входных дверях колокольни висел большой амбарный замок: все ушли на фронт борьбы за лучшую жизнь.

В Кашине сложный рельеф местности. Река Кашинка закладывает в пределах города несколько крутых виражей, а впадающие в нее ручьи и мелкие речушки промыли в мягких почвах глубокие овраги. Как в таких условиях прокладывать улицы? Если следовать контурам естественных препятствий, то город превратится в запутанный моток улочек и переулочков. Как поступили кашинцы? Очень просто. Если взглянуть на схему города, то видно, что он представляет собой идеальную прямоугольную сетку, наложенную на имеющийся рельеф. Она даже ориентирована строго с севера на юг и с востока на запад. Вот уж точно, как в Нью-Йорке - авеню и стриты. Это изумительно по своей простоте и смелости. Улицы упираются в набережную Кашинки, прерываются, и снова как бы возобновляются с другой стороны водной преграды. В нескольких местах через реку и ее притоки сделаны мосты. Автомобильных мостов в городе три, остальные пешеходные. Если улица пересекает овраг, через него прокладывается пешеходный мостик. Это делает город невероятно живописным.

Один из символов Кашина - красивая красного кирпича "Ильинско-преподобенская церковь". Именно так о ней написано на магнитике с ее фото. Но написано неграмотно. Нет таких церквей, "преподобенских". Преподобный - это титул сана. А это одна из старейших церквей Кашина, Ильинско-Преображенская церковь (1778 г). В церкви было два престола: Ильи Пророка и Преображения Господня. Она уникальна своими чудесными резными наличниками, сделанными из точеного кирпича. На ней прикреплена безымянная чугунная табличка такого содержания: "Памятник архитектуры,охраняется государством. Повреждение здания карается законом". Поверьте, что привожу текст дословно. Где здесь имя памятника? И второй вопрос. Во дворе церкви ОАО Тверьреставрация, участок N5 - тракторный двор с кучами песка и гравия. Сама церковь разрушается, причем все быстрее с каждым днем. Кто за это отвечает? Ее специально никто не разрушает. Но ее не ремонтируют вовремя. И, во-вторых, стройдвор с постоянно работающей тяжелой техникой целости ей не добавляет. И вообще, вопрос здесь философский - можно ли наказывать за бездействие? Если повреждение здания сделано природой - тогда кого карать? Природу? Крышу не чинили, она протекла, далее дожди, здание разрушается. Виновата Стихия? Что такое "охраняется государством"?

Через овраг от Ильинской церкви на соседнем холме находится церковь Рождества Христова, "что на Горе". Между церквями по оврагу переброшен живописный деревянный пешеходный ломаный мостик с перилами. А нам, на машине, пришлось объезжать этот овраг довольно далеко. Когда ехали к рождественской церкви, по дороге шел пьяный в хлам по случаю субботы мужик, держал в вытянутой перед собой правой руке два оранжевых бархатца, и время от времени остервенело их нюхал.

Сама церковь Рождества меня поразила тем, что жилые дома подступили к ней так близко, что между ними и церковью едва можно проехать на автомобиле, а в пяти метрах от входа в церковь стояла припаркованная к своему дому потрепанная оранжевая "Ока". Со стороны церкви Рождества Христова мостик через овраг к Ильинской церкви выглядел еще живописнее. Но что самое интересное, это был не просто мостик через овраг, а соединительный элемент и продолжение улицы Кропоткина. Она продолжалась и через овраг, но в пешеходном варианте.

Центр города Кашина расположен, тем не менее, совсем в другом месте, у старых Торговых рядов (1822). Гостиному двору и Торговым рядам уже практически 200 лет, а они стоят, и хорошо стоят, и в них по-прежнему торгуют.

На горе за Торговыми рядами, в том самом месте, где ранее был древний Кашинский кремль, сегодня стоит высоченный Воскресенский собор (1804 г), Мы его объехали, но он был закрыт на замок, и открыть его собирались только к вечерне. Вокруг собора нечто похожее на раскопки фундаментов старого кремля.

В Воскресенском соборе после канонизации хранятся мощи Анны Кашинской, самой почитаемой святой в Кашине, которая считается небесной покровительницей города. Анна родилась в Кашине и происходила из рода князей Ростовских и Черниговских. В 1294 году венчалась с Тверским князем Михаилом Ярославичем. И родила ему в последствии четырех сыновей: Дмитрия, Александра, Константина и Василия. Сначала в Орде погиб ее муж, потом старший сын Дмитрий "Грозные Очи", спустя несколько лет - второй сын Александр и внук Федор. После этого княгиня Анна приняла постриг в Тверском Софийском монастыре. Там она пережила смерть третьего сына - Константина. А младший Василий, до этого княживший в Кашине, едва сев на Тверской стол перессорился с племянниками, проиграл им начавшуюся войну и был вынужден вернуться в Кашин. Он увез мать с собой.

В Кашине в монастыре при Успенской церкви схимонахиня София доживала свою жизнь. Она умерла в 1368 году.

Из интересного для нас в центре оказалось наличие рядом с Торговыми рядами на улице Луначарского фирменного магазина ликеро-водочного завода "Вереск". Того самого, который выпускает всякие знаменитые наливки, настойки, бальзамы и водки. К сожалению, магазин оказался не так интересен, как нам мечталось. Продукция завода "Вереск" занимала в просторном продуктовом магазине угол размером 3х5 метров. Мы спросили черемуховую настойку. Несколько лет назад мы ездили с приятелем по озерам Тверского края, и закупили штук по пять разных настоек Кашинского завода. И надо же такому было случиться, что при разгрузке вещей уже дома, я разбил бутылку черемуховой настойки. Через неделю приятель меня спросил, пробовал ли я черемуховую настойку - она, по его мнению, оказалась самой вкусной и интересной из всех купленных. Он выразился даже более категорично, он сказал, что "остальные настойки черемуховой в подметки не годятся". Поэтому мы первым делом спросили в этом магазине именно черемуховую настойку, мы помнили о нанесенной нам душевной травме. "Нету!", - отвечала юная продавщица. - "Ее уже несколько лет не выпускают. А что? - вкусная была настойка? Ее всё время спрашивают". Пришлось уныло покупать, что было - бальзам "Старый Кашин" 24 градуса крепости на 24 травах и настойку "Вишневая". Единственным утешением для меня было узнать, что в перечне 24 трав бальзама "Старый Кашин" в качестве одного из компонентов есть и черемуха. Бальзам, кстати, оказался весьма хорош с чаем, рекомендую.

И еще раз к вопросу о том, что каждый продавец завлекает к себе, как может, в меру своей фантазии. Напротив Торговых рядов в Кашине магазин "Вкусная еда" - как будто есть и невкусная. Впрочем, есть - и очень даже часто, просто об этом не кричат на каждом углу. И недалеко от него - магазин для малышей "Обувёнок" у Торговых рядов на центральной площади. Какой родитель не зайдет в магазин с таким чудным названием?

Занимательная топонимика: улицы Кашина.

Почему я всегда обращаю внимание на то, как в городе называются улицы? Казалось бы - какая разница, как они называются. О, мой дражайший читатель - это совсем не так! Как для археолога древние кости говорят о давно живших животных, так для человека внимательного названия улиц расскажут о борьбе идеологий, о любви и нежности, и даже то, о чем мечтали жители этого городка. По оставшимся названиям можно судить, насколько остервенелой была здесь революционная борьба, насколько здесь задавлен пропагандой и равнодушен или бодр народ, насколько он лиричен и чуток к окружающей нас природе.

Для начала отмечу, что в Кашине революция оставила свой неизгладимый след. Здесь имеются шедевры жанра коммунистического воспитания: ул. Красные Зори, ул. Красных Идей, ул. Штаб, ул. Смычка, ул. Обновленный Труд, ул. Профинтерна. От этих названий прямо таки несет пачулями первых революцьонных дней. Такие лихие наименования улиц сегодня остались, пожалуй, еще только в Нижегородском Сормове, с его знаменитой Стражкой - улицей "Страж Революции". Это вам не идеологические унылые улицы Войкова или Урицкого. Да кто они такие для кашинцев? Никто! Другое дело улица Красных Идей. "Мы живём на улице Красных Идей!" Это красиво. Или улица Штаб. Во времена гражданской войны был на этой улице какой-то штаб. То ли "Штабъ контрразведки русской добровольческой армiи", то ли "Штаб первой конной красного орла Буденного", сегодня уже и не вспомнить. Но улица называлась Троицкая, не по пролетарски. Как назвать улицу по новому, с простором в неизведанную, но безусловно прекрасную жизнь? А какие тут могут быть вопросы? - Штаб, конечно. Ее так и называли в последнее время. На какой улице живешь? Ну, там где Штаб был. И сразу уважительное "А-а!". Сначала хотели назвать ее "улица Штаб всемирной пролетарской красной революции имени великого Ленина", но решили, что рука название писать устанет, и назвали просто - Штаб. Или взять улицу Смычка. Спросите любого современного молодого человека, что означает улица Смычка, и он ответит вам, что это, наверное, что-то из области музыки. Смычок да скрипка, на лице улыбка. А ведь большевицкая пропаганда в 30-е годы плешь проела о смычке города и деревни. В их понимании Смычка - это от слова "смыкаться, соединяться". Как же было не увековечить это великое понятие в названии улицы? Увековечили. До сих пор висит. Поскольку улица Смычка окружает Клобуков монастырь, она должна, наверное, олицетворять соединение (смычку) остального народа с религией.

Кроме славных революционных названий в Кашине, конечно, есть социалистическая классика - улицы Ленина, К.Маркса и прочих Луначарских. Но и здесь кашинцы отличились, ибо мало вы найдете на обширной территории России городов, где до сих пор остались улицы Калинина и Кропоткина. Особенно последнего мало где осталось. Когда город большой, то там улиц много, и Кропоткин может проскочить из-за недостатка фантазии. Но в маленьком городе улица с таким названием, бесспорно, явление уникальное.

Кашинцы необыкновенно сентиментальны, на это указывают такие милые названия улиц как Кленовая, Овражная, Сиреневая, Солнечная, Луговая, Березовая.

Кашинцы памятливы, для такого маленького городка здесь неожиданно много оказалось улиц с именами местночтимых героев и страстотерпцев - наб. Демьяна Кузова, Нины Барсуковой, Кункина, наб. Анатолия Угловского, Терликова.

А из писателей только два удостоились чести заглавить кашинские улицы, зато каких - Гоголь и Тургенев. Это вам не Горький там какой-нибудь.

Кашинцы люди простые и прямые. Если они не знают, как назвать улицу, то они не дают ей каких-либо дурацких названий, а так ее и называют - Безымянная.

Моя интегральная оценка - кашинцы в целом молодцы, с ними можно иметь дело. Но в них есть много ребяческого (кстати, в центре города есть улица Детская), поэтому вести себя с ними нужно аккуратно, как с подростками в нежном возрасте, дабы не обидеть невзначай.

И еще одна нравоучительная история из Кашина. Как думаете - какую наихудшую казнь и поругание можно придумать церквям с точки зрения яростных коммунистов-ленинцев, люто ненавидящих своих идеологических соперников из поповского клана? Просто взорвать? Это слишком просто. Это быстро, но храм приобретает ореол мученика. Устроить там склад чего-нибудь особо вонючего, грязного и пыльного? Цемента, минеральных удобрений, просто навоза? Это лучше, это ближе к теме - так, как правило, и делали. Но в городе Кашине превзошли и это. В подворьях древнего Клобукова монастыря устроили скотобазу, в келье особо чтимого преподобного Макария устроили помещение для забоя скота, а в нижнем этаже Алексеевской церкви - колбасный цех артели "Инвалид". Видите ли, после гражданской войны в городе было много инвалидов, нужно же было им где-то работать.

По легенде, название монастыря -- Клобуков -- связано со святителем-чудотворцем Иоанном Новгородским, который, по преданию, умел укрощать бесов. Однажды он повелел черту везти себя верхом в Иерусалим, поклониться Гробу Господню. Пролетая над Кашиным, святитель обронил на землю свой монашеский клобук, который был впоследствии найден. На месте этом и был возвёден Николаевский Клобуков монастырь.

В чем мораль, спросите вы? От Бога - богово, а от беса - бесово. Не надо было строить монастырь на том месте, куда бес сбросил клобук преподобного. И сегодня не надо там ничего возрождать, не получится из этой затеи ничего хорошего.

Из Кашина мы возвращались по тому самому мосту через Волгу, по которому приехали. Этот мост через Волгу двойной, автомобильный и железнодорожный - две дороги идут параллельно друг другу по своим пролетам. У железнодорожной части моста три дугообразных арки над полотном, а у автомобильной - прямоугольная футуристическая конструкция из металлических труб, швеллеров и балок. Железнодорожная часть нравится мне больше: взлетающие в воздух ажурные арки всегда смотрятся выигрышнее.

Половина автомобильной части моста ремонтировалась, и право проезда на мост регулировалась светофором. Когда мы подъехали к мосту, у нас был зеленый. Как выяснилось позже, для нас это был уже зеленый, потому что, выехав на мост, мы неожиданно для себя увидели несущуюся на нас машину. Еле разъехались в узком проезде ремонтной зоны.

Возвращение

В районе деревни Петрушино, перед Сергиевым Посадом, нашу дорогу перебежала куница. Она была темная и стремительная, как черная молния. Мы ехали и думали - это должно было что-то значить? Общеизвестно, что если дорогу перебегает черный кот, то это к дальнейшим неприятностям в течение этого дня. А если это куница? Как этот случай трактует мутная эзотерическая наука?

Где-то в том же районе указатель "Парфеново 3" прочитали как "Парфеновоз", нам это понравилось. Дальше была деревня Волковойня. Что за дикое название населенного пункта, - Волковойня? Кем надо себя воображать, чтобы так назвать место своего проживания? То ли дело нежные Рыпы, которые напротив Мышкина! Как в названии проецируется и отражается менталитет живущих там людей!

СТАТИСТИКА НАШЕГО ПОХОДА

Сроки нашей поездки - 16-21 августа 2011 года.

Мы проехали по территории пяти областей России - Московская, Владимирская, Ярославская, Вологодская и Тверская, посетили около десятка монастырей, посмотрели (иногда заходили внутрь, если была возможность) сотни полторы-две соборов и церквей. Проехали и осмотрели достопримечательности 13 больших и малых городов, в них 4 крупных кремля и несколько десятков музеев.

Самыми крупными оказались следующие три статьи расходов:

Гостиницы - 6500

Бензин - 3100 + 160 руб за паром на Мышкин

Сувенирная продукция и музеи (карты, книги, буклеты о достопримечательностях, магнитики, посещение музеев, право на фото в музеях и т.п.) - 5400.

Остальное (собственное питание, пиво и вино вечерами) - совсем мелочи, около 4000.

Расходы Total - около 20 тыр

Напряженность маршрута (кол-во км за сутки, замеры каждое утро перед выездом)

1-й день. Красногорск - Вологда = 537 км

2-й день. Вологда - Кириллов (+ Ферапонтово, Горицы, сам Кириллов) = 182 км

3-й день. Кириллов - Рыбинск (через Белозерск и Череповец) = 382 км

4-й день. Рыбинск - Углич (через Мышкин) = 106 км

5-й день. Углич - Красногорск (через Калязин и с заездом в Кашин) = 340 км

Расстояние Total = 1547 км

Литература, которую я советовал бы почитать в связи с этим текстом:

1. Дневники Путешествия по Северу России в 1791 году. Петр Иванович Челищев.

Издание исполнено по желанию члена-учредителя Императорского Общества любителей древней письменности графа С. Дм. Шереметева под наблюдением Л. Н. Майкова в 1886 г.

2. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году. В двух частях. -- М., 1850.

3. http://www.dionisy.com/rus/museum/110/ - Музей фресок Дионисия

И напоследок: так наша поездка выглядит на нашем холодильнике.

Очерк свой мне хочется заключить теми же самыми словами, которыми завершил свой очерк Степан Петрович Шевырев:

'Замѣтки мои отрывочны и разбросаны, какъ замѣтки всякаго путешественника. Но несмотря на то, всѣ онѣ сходятся около одной главной мысли, которая была путеводною нитью въ моемъ странствiи и будетъ такою же и во всей моей жизни'.

Оставить комментарий © Copyright Кушталов Александр Иванович (alexander.kushtaloff2@gmail.ru) Размещен: 01/11/2011, изменен: 27/03/2014. 239k. Статистика. Рассказ: Проза, Приключения Путешествия Иллюстрации/приложения: 20 шт. Скачать FB2		Ваша оценка:
Аннотация: Как в Ростове купить карту Ярославской области? Сколько русских городов носило имя Великий? Где произошло единственное покушение на жизнь Ивана Грозного? Кто же в конце концов убил бессмертного Анику-разбойника? Необыкновенное спасение князя Глебко Васильковича. Что видно с горы Мауры? Что сегодня на месте кургана Синеусова? Где снимали "Калину Красную"? Куда подевался Пошехонский сыр? Где покоится последний волжский бурлак? Правда ли, что под Рыбинском утопили 18 тысяч заключенных? Как возник город Мышкин? Почему в Угличе много церквей, поставленных в память убитым мальчикам? Почему не взорвали Николаевскую колокольню в Калязине? Где находится Сердце России? Читайте и получайте ответы. В тексте 4 слова, придуманных автором. Кто их увидит - тот молодец, пусть объявит свое имя в комментариях.

Кушталов Александр Иванович : другие произведения.

Жемчужины русского Севера