Аннотация: Таиланд, однако не такой, как у многих руссо туристо - без Патайи и трансвеститов, но с Ко Лантой и мусульманами.
Вы видели когда-нибудь, как плавает морская змея?
Кишка длиной в метра два, переполосованная бело-черными кольцами, висит у меня под ластами. Нет, не висит... Элегантно вьется, как стяг, совершая довольно быстрое поступательное движение, причем в трех измерениях. Когда обычная змея ползет по песку или в траве, трудно оторвать взгляд от ее зачаровывающе-монотонного перемещения. Но тут все гораздо красивее - потому что на смену пластике плоскости приходит грация объема... Одно обстоятельство не дает мне полностью насладиться зрелищем - все, что я знаю о морских змеях, не выглядит безобидным. Я осторожно отгребаю в сторону. Кольца скрываются вместе со своей хозяйкой в тени скалы...
...Окрестности Краби, Таиланд.
В общем, все так же, как и везде - базарчики за окном, магазины скобяных товаров, киоски с немудрящей мелочью, степенные старцы, смеющиеся дети, собаки... Ощущение "другойности" внезапно возникает, когда видишь полностью голого мальчишку лет семи, пассажирящего на платформе-прицепе к мотоциклу, которым управляет его маман в парандже - и я говорю о настоящей парандже, с непроницаемым черным "ситом" на лице. Пацан безразлично грызет какую-то снедь на палочке, вяло отреагировав на наши ошарашенные физиономии в окне минивана. Потом я вижу заправочную станцию, на которой бензин продается на разлив, как пиво - то-есть, в бидоны, стеклянные бутылки и чуть ли не в кулечки, которые терпеливо держит в руках недлинная очередь. Впрочем, "станцией" это назвать нельзя, поскольку сооружение зиждется на двухколесной платформе и напоминает нечто, виденное в старых фильмах - тачку с газированной водой (те же два стеклянных цилиндра, в которых веселой химической радугой переливается бензин). Для каких газонокосильных авто необходимо такое мизерное количество бензина, мы не могли представить.
Чуть меньше двух часов лету из Бангкока на юг - и мы высаживаемся в городе под немного странным для русского уха названием "Краби". Нас ожидает неделя пока еще смутно вырисовывающегося в головах отдыха на острове Ко Ланта, вернее, Ланта, потому что "Ко" и значит "остров". Мне стоило больших трудов уговорить Эл на эту (с ее точки зрения) авантюру, потому что - она назидательно-трагически акцентирует мое внимание, - во-первых, это у черта на куличиках, во-вторых, на остров только два года как провели электричество, а телефон - и вовсе в этом году, и в-третьих, юг Таиланда - это край с 90%-ным мусульманским населением... Одним из веских аргументов было почти полное отсутствие сведений на И-нете о месте отдыха - практически новом курорте "Пималаи". Настораживало то, что на его Веб-сайте было ненавязчиво замечено - "трансфер (переезд) из аэропорта Краби на курорт занимает около 4-х часов...", включая минивановый (микроавтобусный) трансфер из аэропорта плюс дорогу на скоростном катере плюс еще один трансфер (уже на острове) от пристани до курорта, который почему-то обещал "небольшое приключение на 4х4 Тойоте"...
...Эл сидит, нахохлившись. Она устала - три дня в Бангкоке все еще не дали нам возможности полностью перестроиться, ведь разница во времени составляет 12 часов. В Тойоте вместе с нами едут, помимо улыбчивого водителя, две девчонки-японки, которые восторгаются всем, что видно из окна прыгающего на ухабах внедорожника - зеленой до ядовитости растительностью, парой попугаев, чистящих друг другу перышки на крыше хибары у дороги, видом Андаманского моря, дразнящего мое воображение невероятной голубизной, водяным быком-буффало - от последнего они визжат так, что водитель в панике тормозит, и они лихорадочно жмут кнопки камер, попутно крича нам на чем-то, в их понимании являющимся английским (путаясь в их "р" вместо "л", мы все же догадываемся, что водного буффало они видят живьем впервые в жизни; потом выясняется, что они вообще не видели живого быка и даже корову).
Рытвины в красной глине грунтовки свежие, ливень закончился, видимо, недавно. Я прикидываю, какой силы должен быть дождь, чтобы промыть овражки такого размера. Становится тоскливо. У нас - всего неделя, и мы попали как раз на границу заканчивающегося сезона муссонов. В памяти всплывают апокалиптические картины ночного дождя в Бангкоке пару дней назад. Мы остановились в отеле "Баньян Три" на 53 этаже, в сьюте с хорошей звукоизоляцией и огромными - от пола до потолка - стеклами, к которым Эл старалась не приближаться... В ту памятную ночь мы проснулись в два часа ночи от пушечных раскатов грома, следовавших с интервалом в несколько секунд, и вид шнуровых молний, вгрызающихся в землю между небоскребами центра (каждая толщиной с грузовик... ну, по крайней мере, нам так казалось), живо заставил нас прилипнуть к стеклам - Эл тут же забыла о своем уважении к высоте. Феерия продолжалась почти час, молнии выхватывали силуэты домов и тут же погружали квартал в темноту, и в мгновения вспышек я с изумлением созерцал тайское "вёдро" - ливень шел кусками, полосами, хорошо видными с нашего высока, но размеры этих полос не укладывались в голове... Наутро дормен спокойно сказал в ответ на нашу просьбу поймать такси для поездки в Сукхумвит - дорога затоплена, такси туда не поедут, лучше идти пешком...
...Эл токает меня в бок. За окном - маленький аккуратный киоск с надписью масляной краской от руки: "Интернет-кафе". Цивилизация распространяется в глуши со скоростью эпидемий. Мы понимаем, что приближаемся к курорту - никто в тайской деревне не будет страдать из-за отсутствия Интернета, и киоск явно установлен для отдыхающих. Дорога становится еще более неухоженной и спускается ближе к морю. "Тойоту" мотает так, что наши попутчицы, притихнув, прикрывают рты ладошками. На полоске джунглей между дорогой и морем мы замечаем развалины; сильно заросшие, но все же легко идентифицируемые... туалеты - штуки четыре в ряд, нечто вроде наших, пардон, сортиров, только нагло сияющие белыми глазницами унитазов. Еще чуть дальше, за очередным поворотом, виднеется что-то похожее на кемпинг под Новороссийском - тенты видавших виды палаток, костерок, веревочки с бельецом...
Поймите меня верно - я не сибарит и не против отдыха в кемпинге, но заплатить такие деньги, потратить столько усилий, чтобы забраться на край света - мы провели в самолетах 27 (!!!) часов! И, читая на веб-сайте о "новейшем" курорте, представляя себе все экстра-люксово, в итоге увидеть палатки для рюкзачников? Любому станет обидно. Глаза Эл хищно суживаются: "Мы куда поперлись и зачем?!" - но я не сдаюсь. Я свято верю в Интернет и свои способности найти "единственное и неповторимое", соединяющее мое желание иметь вдоволь ныряния с ее желанием разумного комфорта и нашим обоюдным стремлением к экзотике. "Тойота" в последний раз виляет в колее грунтовки, взметнув фонтан грязи, и мы вкатываем на асфальтовый плац перед бальсовым навесом-входом.
За ним ничего нет. То-есть, что-то, может, и есть - но, кроме ровной нитки морского горизонта в рамке входа, мы пока ничего не видим.
Ошеломленно топаем к навесу. Жара и влага наваливаются парилкой - в "Тойоте" работал кондёр, а снаружи моя рубашка сразу вспоминает о близости к телу. Наши и японочные чемоданы выгружают молодые ребятки в одинаковой белой униформе; это немного приободряет - вряд ли в кемпинге можно ожидать такой тип сервиса, и в таких нарядах. Выходим на край платформы под навесом - и дружно вырывается: "Ох, ты-ы-ы..."
Сразу от платформы, петляя плитами, круто вниз уходит дорожка. Джунгли здесь явно покорены - отманикюрены до вымуштрованности... Между зеленью видны черепичные крыши зданий, побольше (ресторан? спа?) и поменьше (сьюты?). Где-то далеко внизу лес резко заканчивается, открывая пронзительно-бирюзовую подкову залива, обрамленную белым закрайком песка. Я чувствую, что Эл слегка расслабляется - зонтики и шезлонги на пляже выстроились по всей его длине в ожидании "отдыхантов". Справа, с северной стороны залива, громадится скала с миниатюрной деревушкой высоко над морем. Я перевожу дух. Пока всё - как на фото с веб-сайта. Запахи леса и моря смешиваются воедино, разом заставляя ноздри встрепенуться. Коктейль ароматов дополняется набором звуков джунглей - гортанные крики невидимых птиц, стрекот цикад, и еще плюс к этому какие-то пощелкивания, потрескивания, попискивания... Лес жил. До нас ему не было дела. Я едва не наступаю на вереницу муравьев, перетаскивающих кусочки чего-то (съедобного?) через дорожку. Мы идем в лобби, расположенное уровнем ниже от входного навеса - павильон, который открыт с двух сторон, пылесосит женщина-тайка. Увидев нас, она натурально бросает пылесос, склоняется в полуприсесте и, сложив руки лодочкой, тихо произносит: "Согдихаа!" - "Здравствуйте". Пылесос не поднимается до тех пор, пока мы не отходим на приличное расстояние.
Никак не привыкну.
Четырнадцать лет назад мы побывали на Андамановом море с другой стороны, индийской. Андаманы и Никобары - череда из более чем 300 больших и малых островов, на девять десятых необитаемых, и находящимся под расплывчатым "индийским протекторатом". Мы провели незабываемые пять дней в небольшом отеле на берегу Малого Андамана, в получасе езды от столицы, города Порт-Блэйр. Отдых этот был частью тура по Индии, о котором я тоже напишу - обязательно! - и впервы познакомил нас с чудом юга планеты, Андамановым морем... Владелец отеля, бывший капитан субмарины, построенной в Союзе, очень благоволел к русским - может, именно поэтому нам и удалось попасть туда, поскольку только сейчас, живя в Штатах, я понял, как нам тогда повезло. Многие американцы понятия не имели - и не имеют - об Андаманах, а те, кто знал о них, делали круглые глаза и долго выпытывали подробности поездки, поскольку острова были закрыты для посещения иностранцами из-за каких-то суперсекретных индийских испытаний, и остаются закрытыми до сих пор. Я как-то нашел на одном из веб-сайтов сагу о том, как международная (!) научная (!) экспедиция ждала разрешения на посещение островов в течение почти 2 лет (!)... Вспомнил об этом по той причине, что там, в небольшом отеле, я впервые услышал слова похвалы и признательности хозяев тайской прислуге и тайскому отношению к труду. С тех пор любую вещь, сделанную в Таиланде - в особенности одежду - всегда беру, не разглядывая: качество гарантировано.
Пока я вспоминал про Андаманы, мы подошли к стойке лобби.
Традиционный "приездной" коктейль. Пока мы заполняем бумаги, я прислушиваюсь к разговору принимающего клерка и дамы в красных брюках-капри и белом топе. Дама капризно требует организации экскурсии в джунгли на слонах. Клерк улыбчиво объясняет ей, что, конечно, сделать это можно, но мадам не будет иметь от этой поездки ни малейшего удовольствия. Почему? Древесные пиявки, мадам... пиявки реагируют на тепло тела (я так и не понял - слона или человека...) и падают с деревьев на экскурсантов. Скоро закончится сезон дождей, и тогда пиявок станет меньше. Местным это не страшно, они привыкли, но вот мадам... Мадам? Пардон?