Для нас с женой наконец сбывается давняя мечта. Еще во время занятий на языковых курсах я по поручению преподавательницы немецкого языка получил в публичной библиотеке видеокассету о Гамбурге. Это был интереснейший рассказ о городе, сделанный в виде лирического репортажа рассказчика, едущего по каналам города на небольшой лодочке с играющим грамофоном. Поэтический образ города, усиленный "гамбургскими" мелодиями на старых пластинках производили незабываемое впечатление. Так родилось желание побывать в этом городе. Это желание только усиливалось под влиянием газетной, телевизионной информации о промышленной и духовной жизни города. Тянуло меня туда, как бывшего кораблестроителя, и близкое море, корабли, порт, доки. Но как-то так все выходило, что мы ездили куда попало, но только не в Гамбург. В прошлом году мы с женой твердо решили взять курс на Гамбург. Записались в турбюро "Виктория" на поездку по трем городам Бремен, Любек, Гамбург. Но и тут нам не повезло. Три раза поездка срывалась по независящим от нас обстоятельствам. Но мы не сдались! И вот, наконец, едем в Гамбург. Едем не одни, с нами наша племяница Лена и ее сын Саша, оба из Аахена. В четверть седьмого утра встречаемся на Кёльнском ж-д вокзале у Мак-Дональдса. Тут же подходит автобус от "Виктории" с сопровождающим Колей, который показывавет нам наши места в соответствии с каким-то ему известным планом. Кроме нас в автобус садится семья из 5 человек, которым Коля отводит места рядом с нами. Места не самые задние, но "заднее", чем середина автобуса. Тут же вспыхивает громкий скандал. Оказывается в составе этой группы есть юноша, которого укачивает, и в турбюро обещали для них места в середине автобуса. Коля настаивает на расположении в соответствии с планом, выданным ему в турбюро. Следует отказ, угрозы вызвать полицию и т.п. Мы тоже оказались втянутыми в эту разборку. "Укачиваемый юноша" садится на место в середине автобуса и мы, наконец, трогаемся. Решение конфликта откладывается до Дюссельдорфа, где мы должны забрать группу экскурсантов. Кроме того предстоит еще "забор" людей в Дортмунде и Мюнстере. В Дюссельдорфе в автобус садится гид доктор Елена Бурлина, которая и будет наполнять нашу поездку духовным содержанием. Конфликт по распределению мест как-то регулируется, кто-то с кем-то поменялся и можно надеяться, что мальчика не укачает.
Елена Бурлина начинает свой рассказ с представления водителя автобуса Дитера и нашего сопровождающего Колю. Дитер является владельцем автобусной фирмы, причем фирмы старейшей. Его предки занимались "извозом" на конных экипажах еще 150 лет тому назад. Сам он отличный водитель и весьма заинтересованный в успехе своего предприятия человек. Поэтому он стремится как можно полностью выполнять намеченную программу поездки, проявляя даже дополнительную инициативу.
Коля работает в турбюро временно, основное занятие - учеба. Оказалось, что мы с ним "почти родственники". Мы жили в одном и том же общежитии на Зандштрассе в Леверкузене, но в разное время. Имеем общих знакомых.
О себе Е. Бурлина рассказала, что активно изучает музейное дело в Германии, издает альманах, посвященный этой теме.
Выезжаем из Дюссельдорфа. Хотя он не является целью нашей поездки, наш гид рассказывает кое-что о Дюссельдорфе, о выдающихся людях, живших в нем и оставивших заметный след в его истории. Эти заметки я пишу, как воспоминание о личных впечатлениях о поездке. Поэтому они не представляют собой попытки научного исследования. Но какой-то фактический материал должен здесь присутствовать, чтобы впечатления не стояли на пустой почве. То, что я упоминаю об истории мест нашего посещения почерпано из рассказов нашего гида Е.Бурлиной и всяких других справочных источников. Я не делаю ссылок на источники, чтобы обеспечить себе свободу изложения так, как мне это видится. Если я в чем-то ошибаюсь, пусть меня простят наш гид и справочники. Буду благодарен любому за критические замечания и за замеченные неточности.
Итак, Дюссельдорф! Самым известным фактом является то, что Дюссельдорф это не Кёльн! Этот постулат породил лавину анекдотов как со стороны кёльнцев, так и дюссельдорфцев. Особенно это "творчество" расцветает в период весеннего карнавала. Каждая сторона старается представить противоположную в смешном и неприглядном виде. При весьма широкой тематике анекдотов главным все-же является вопрос о том, чье пиво лучше - "Кёльш" в Кёльне или "Альт" и "Дибельс" в Дюссельдорфе. Поэтому в Дюссельдорфе невозможно в пивных получить "Кёльш", так же, как в Кёльне "Альт" и "Дибельс".
Леверкузен, где мы живем, лежит как-раз между Дюссельдорфом и Кёльном. Поэтому мы наслаждаемся нашим "пограничным" положением. В наших "кнайпах" можно получить как кёльнское так и дюссельдорфское пиво и никто это не рассматривает как "Hochverrat" - измену Родине. Правда, учитывая несколько более близкое расстояние до Кёльна, в Леверкузене считают Дюссельдорф просто деревней на берегу речушки Дюссель, что однозначно следует из самого названия города. Покончив с "фольклорной" характеристикой Дюссельдорфа, перейдем к твердым историческим фактам.
Дюссельдорф - столица федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Лежит на берегу Рейна (а не только на Дюсселе).
Население около 600000 человек. Имеет университет. Промышленность - производство металлов, стекла, химических продуктов и продуктов питания, машиностроение, деревообработка. Торговля металлом, бытовыми товарами, хемикатами, бензином и древесиной. Город знаменит своими картинной галереей, школой прикладного искусства, академией художеств. Дюссельдорф сливет одной из мировых столиц моды. Всем известна главная торговая улица Кёнигсалее или просто Кё. Длительное время развитие Дюссельдорфа сдерживалось наличием средневековых крепостных стен, которые были снесены только в 19 веке. Теперь это современный город, с просторными улицами-бульварами, с современными, модерными зданиями. Сохранен кусочек старины в районе "Altstadt" - Старого города. Город повернут в сторону Рейна красивой набережной с двумя подвесными мостами. Интересны телевизионная башня с обзорной площадкой и здание земельного парламента - "Ландтага"
Т.н. "Городское право" Дюссельдорф получил в 1288 г. С 1511 года он является резиденцией герцогов фон Берг (именно отсюда название "Бергишес ланд" - земля Бергов). После вымирания этого рода в 1614 г. он переходит "под руку" династии Пфальц-Нойбург. Своего расцвета город достигает под властью курфюста Иогана Вильгельма фон Пфальц, конный памятник которому украшает площадь перед ратушей. В 1795 году Дюссельдорф оккупирован французами. В 1801 году переходит во власть Баварского королевства. В период 1806-1813 годы - столица Великого герцогства Берг. В 1815 году отходит к Пруссии. После 1-ой мировой войны (1921-1925) снова под оккупацией французов. Во время второй мировой войны тяжело пострадал от бомбардировок. Вот такая краткая история города.
Когда говорят о городе, обычно вспоминают и его наиболее выдающихся граждан. Для Дюссельдорфа это безусловно Генрих Гейне. Известный немецкий ("по еврейской линии") поэт, путешественник и журналист. Самым известным его поэтическим произведением была "Книга песен", одной из самых известных является его баллада "Лореляй". Гейне действительно родился в Дюссельдорфе в семье еврейского купца в 1797 году. Его дед был очень религиозным евреем. Сам же Генрих Гейнев в юности крестился. Настоящее имя поэта не Генрих, а Гарри. Свои детские и юношеские годы он провел в Дюссельдорфе и на этом его связь с этим городом закончилась. В дальнейшем он жил в Бонне, в Гёттингене, в Мюнхене, в Париже. Здесь он работал с 1831 года парижским корресподдентом немецкой газеты "Augsburger Allgemeinen Zeitung" и писал для французскихз газет. Он принадлежал к объединению критических литераторов, называвших себя "Junge Deutschland" - "Молодая Германия". В 1835 году немецкий Бундестаг запретил публикацию произведений этой группы. Гейне вынужден был остаться в пожизненном изгнании в Париже. В 1843 году он тайно посещает Гамбург для свидания с матерью. Через год он снова посещает Германию уже в последний раз в своей жизни. Умер он в Париже в 1856 году и похоронен на Монмартрском кладбище. Второй, посмертный удар был нанесем поэту в Германии при нацистах, когда его книги сжигались на кострах, а имя выкорчевывалось из памяти немцев.Таким образом Германия для него оказалась злой мачехой. Ну а теперь город Дюссельдорф славит своего земляка. Есть дом-музей Гейне, одна из главных улиц носит имя Гейнеалее, его имя носит университет. Все это напоминает мне о той помпе, которая окружает имя Моцарта в Зальцбурге, городе, который он ненавидел всей душой. Зато теперь Зальцбург взимает щедрый налог с любителей музыки Моцарта.
Еще один Гейне жил в Дюссельдорфе во время учебы в Академии искусств. Это художник, мастер каррикатуры и книжного оформления Томас Теодор Гейне. Имел ли он какие-то родственные связи с Генрихом - не знаю. Но работал он не в Дюссельдорфе, а в Мюнхене и Диссене на Аммерзее. Родился он в Лейпциге в 1867 году. С 1895 года занимался иллюстрацией книг и их художественным оформлением. В 1896 году совместно с Альбертом Лангером основал иллюстрированный журнал "Симплициссимус". Главные художественные произведения - "Картины из семейной жизни", "Глупости", "Я ожидаю чуда".
В 1933 году вынужден бежать из нацистской Германии, как еврей, сначала в Прагу, затем в Брюн, в Осло и, наконец, в Стокгольм, где он и умер в 1948 году, так и не вернувшись в Германию.
Вот такие "земляки" у Дюссельдорфа. Хотелось бы упомянуть еще одного дюссельдовца, который действительно прожил долгие годы в городе - это проповедник - протестант Неандер, очень знаменитая личность. Его именем названа долина в районе Меттмана. Там в пещере в 1856 были найдены хорошо сохранившиеся останки древнего человека, который и получил название "Неандерталец". Этот тип вымер примерно 30000 лет тому назад. Ученые считают, что этот вид не является прямым предком "Гомо сапиенс" - "Человека разумного", а одной из тупиковых ветвей эволюционного развития. В связи с этим на карнавале в Кёльне обсуждается проблема происхождения дюссельдорфцев, то ли в общем русле развития человечества или прямо от неандертальца.
Пожалуй, хватит о Дюссельдорфе. Наш путь в Дортмунд.
ПО РУРСКОМУ БАССЕЙНУ И МЮНСТЕРЛАНД
По автобану А1 едем на северо-восток. По обеим сторонам дороги Рурский район - промышленный регион Германии, известный нам еще со школы апокалиптическими картинками тотального уничтожения природы. И хотя иногда по сторонам появляются копры шахт, но никаких следов экологической катастрофы не наблюдается. Воздух чистый, много зелени, да к тому же светит яркое солнце. Но так было здесь не всегда. Рурский бассейн в период бурной индустриализации в 19 и первой половине 20 века действительно был очень опасным в экологическом отношении регионом. Основными продуктами Рурской промышленности были уголь и металл, производство которых вызывает огромные выбросы вредных веществ. Произошло глубокое загрязнение и заражение почвы, подпочвенных вод, рек и воздуха отходами угледобычи, металлургии и химии. Жители региона, работающие в большинстве на его вредных предприятиях, масово болели туберкулезом, раковыми заболеваниями. В конце 50-ых годов в ФРГ была принята программа оздоровления Рурского бассейна, которая предусматривала три осноыных направления - постепенное снижение количества вредных производств, внедрение надежных очистных сооружений и рекреационные мероприятия (озеленение, замена почвы, очистка водоемов и т.п.). Эти задачи были не из простых, особенно первая. Рурский бассейн был источником существования миллионов рабочих и служащих. Просто закрытие предприятий грозило массовой безработицей и нарушением социального мира в стране. Поэтому задача решалась постепенно, закрытие предприятий, в основном шахт, сочеталось с созданием новых производств, с переквалификацией людей, с расширением сферы услуг и т.п. Эта сложная задача не решена полностью и по сей день. Хотя добыча угля в Руре сейчас совершенно нерентабельна, часть шахт продолжают работать с государственными дотациями, с тем, чтобы обеспечить работой не только оставшихся шахтеров но работников сервиса в этом регионе. Такое положение по заявлению канцлера Шредера продлиться по крайней мере до 2016 года. Что же касается экологии, то успехи налицо. Теперь можно не опасаться, что при прогулке по Дортмунду или Бохуму вам на лицо сядет жирное пятно сажи, как это не раз бывало со мной при командировках в Запорожье. Но взяв курс на снижение индустриальной нагрузки на людей и природу, немцы вместе с тем предпринимают значительные усилия, чтобы сохранить память об индустриальном развитии Рура. Закрывшиеся шахты и металлургические предприятия превращают в музеи индустриальной культуры, в выставочные и концертные залы. В этом выражается благодарность и уважение прошлым поколениям за большой вклад в развитие страны. Сейчас поездка по Руру может доставить удовольствие как любителям природы, так и интерессующимся историей промышленного развития.
Проезжая по автобану, мы несколько раз встречаем судоходные каналы с берегами, одетыми в бетон. Один из этих каналов Дортмунд-Емс обеспечивает водный путь из Дортмунда в Северное море. Именно благодаря системе каналов Дортмунд стал во времена средневековья членом Ганзейского союза, Но о Ганзе пойдет речь несколько ниже. Говоря о роли рек и каналов, вспоминается фраза Тура Хейердала, процитированная нашим гидом, о том, что "люди тащат свою историю по берегам рек". И это дествительно так. В далекие дикие времена водный путь был самым дешевым и наиболее безопасным.
Мы приближаемся к Дортмунду. Пора дать его краткое описание.
Дортмунд - город с 600000 жителей. Есть университет, исследовательский институт Макса Планка, большой концертный зал Вестфаленхалле. Основные отрасли по-прежнему добыча угля и производство черных металлов, пивоварение. Но есть и машиностроение. Дортмундский речной порт четвертый по величине в Германии. В последние 10 лет в Дортмунде образовалась большая русскоговорящая община, общественным рупором которой стал популярный журнал "Partner".
Немного истории. Со времен Карла Великого в Дортмунде размещался Королевский двор (один из многих). Во времена Оттонов (от Отто1 Великого до Отто 3) имелся монетный двор, щедрые торговые привилегии. С 1221 года был единственным свободным имперским городом в Вестфалии и участником Ганзы. В Дортмунде находился высший т.н. "Femegericht" - суд, рассматривающий наиболее тяжелые преступления, наказываемые смертной казнью. Дортмундское городское право было широко рапространено вплоть до городо Дорпат - теперь Тарту в Эстонии. Со времен 30-летней войны Дортмунд, как и многие немецкие города претерпевает глубокий упадок. С 1806 г . принадлежит Великому герцогству Берг, с 1815 г. - Пруссии. Промышленный бум в 19 и начале 20 столетия, в результате Версальского мира оккупирован французами. Во время 2-ой мировой войны потерпел сильные разрушения.
Автобус заезжает на давно знакомый мне автовокзал Дортмунда. Здесь не раз мы встречали и провозжали родных и знакомых из Киева. Дортмундская часть туристов уже на месте. Все быстро рассаживаются и мы отправляемся дальше на Мюнстер.
По обеим сторонам дороги простирается бесконечная зеленая равнина, плоская, как стол. Идеальные условия для сельского хозяйства. Это и есть Мюнстерланд - сельскохозяйственный регион Вестфалии. По утверждению нашего гида здесь большое количество крупных землевладельцев. В соответствии с этим имеется много роскошных замков, причем не времен сурового средневековья, а более позднего времени, на подобие Версаля. К сожалению, ни одного замка мы не увидели. Но то, что в Мюнстерланде имеются большие товарные сельскохозяйственные поместья, я знаю точно. Регулярно нам прибывают по почте приглашения посетить такие дворы и ознакомиться с их продукцией. При этом обещаю всякие дармовые "Leistungen". После одной такой поездки и соответствующей промывки мозгов на т.н. "Promotion" у меня надолго пропала охота к таким поездкам. Но тем не менее животноводство в Мюнстерланде действительно на высоте.
Своим названием эта земля обязана городу Мюнстеру. В немецком языке слово "Münster" имеет два значения - монастырь и домская церковь (собор). Оба эти значения объясняют происхождение имени города. Здесь с давних времен находился монастырь с резиденцией епископа и Домский собор. В 791 году епископство в Мюнстере было поручено епископу Лиудгеру Карлом Великим. В 1186 году Мюнстер получает городские права, в 1277 году введено соуправление со стороны граждан города. Около 1280 г. Мюнстер - член Ганзейского союза. С 1532 г. движение Реформации. В 1534-1535 годах кровавое сектанское движение "Wiedertäuferregiment" - сторонников нового крещения взрослых. Движение было подавлено. В 1648 году в Мюнстере был заключен Вестфальский мир, подвевший итог 30-летней войны. С 1661 года город находится под властью епископов, с 1719 г. переходит в Кёльнское епископство. В 1773 году создание Мюнстерского университета. В 1803 году Мюнстер секуляризирован. В 1815 году входит в состав Пруссии и в дальнейшем его судьба связана с судьбой Германии в целом.
Сейчас это город с 264000 жителей, из них значительная часть студенты. В городе один из старейших и наибольших университетов Германии. Имеется консерватория, гавань на канале Дортмунд-Эмс, пивоварни, промышленные предприятия, неплохой ботанический сад. Значительная часть населения обслуживает университет. Для меня Мюнстер не совсем чужой город. Дважды я приезжал в гости к сыну наших приятелей, который учиться в Мюнстерском университете. Город знаменит частыми дождями, но в наш приезд с погодой повезло, светило солнце.
Приняв на борт автобуса последнюю группу попутчиков мы уже прямиком направляемся в Бремен.
.
ГАНЗА
И Дортмунд, и Мюнстер и три города, являющиеся целью поездки - Бремен, Любек и Гамбург, были членами могучего торгового союза Ганза. Пока наш автобус едет к Бремену есть время рассказать об этом союзе, оказавшем большое влияние на историческое развитие регионов Северного и Балтийского морей.
Само слово "Hanse" или "Hansа" переводится в немецком языке, как "Schar" - т.е. группа, ватага и под. В средние века (начиная с 10 в.), подобно гильдиям в городах начинают объединяться немецкие купцы, торгующие с заграницей в Ганзу (первоначально это выглядело в виде скрепленных клятвой союзов купцов "Schwurbrüderschaften", отправляющихся в загранплавние). Особенно интенсивные связи имели "ганзеаты" с Гогландом, Новгородом, Брюгге и Лондоном. С 13 века Ганза оформляется как союз немецких городов для защиты своих торговых интересов в обмене товарами между Востоком и Западом (древесина, зерно, меха, мёд и т.п. с Востока и сельдь(особенно из Скандинавии), сукно, металлы, соль, вино с Запада и Юга, из Германии особенно пиво). Ганза не была политической организацией, а союзом защиты торговых интересов, без конституции, без главы союза, без союзного чиновничества, без армии, с гибким управлением, с постоянно переменным составом членов союза. Общие съезды Ганзы созывались нерегулярно. Несмотря на это Ганза со временем преврвтилась в значительный политический фактор власти. Ганза, особенно в результате борьбы с Данией, получила практически полный контроль над районом Балтийского моря и много способствовала немецкой колонизации на Востоке. Самым действенным оружием Ганзы был торговый бойкот противников - "Verhansung", но иногда она прибегала и к открытому применению военной силы (так, например, в 1249 году войска вольного города Любека, а в 1369 - объединенные силы Ганзы полностью разрушали Копенгаген). В период своего расцвета (14...15 века) Ганза охватывала более 100 городов от Кракова на Востоке до до Динанта(Маас) на Западе и имела конторы (фактории) во всех важных регионах восточной, северной и западной Европы. Во главе Ганзы долгое время стоял Любек, который завоевал свое место в борьбе с Кёльном. Кроме этих городов значительными центрами Ганзы были Брауншвейг в Саксонии и Данциг в Пруссии (теперь Гданьск, Польша).
Наличие и сила союза свободных торговых городов вызывала противодействие укрепляющихся абсолютистких монархических государств. Начиная с 16 века могущество Ганзы начинает падать. По распоряжению Елизаветы 1 Английской была закрыта контора Ганзы Сталхоф в Лондоне, а в Новгороде - торговый дом Св. Петра по приказу Ивана Грозного. Последний съезд Ганзы в 1669 году закончился без каких-либо результатов. Главной причиной поражения Ганзы была возросшая мощь флотов национальных государств (Англия, Нидерланды, Дания, Швеция) и потеря значительной части районов торговли (Данциг и восточное побережье Балтийского моря отошли к Польше, Передняя Померания, Висмар, епископство Бремен, Эстония и Лифляндия - к Швеции, Фландрия и Брабант - к испанским Нидерландам). Этот процесс ускорила борьба за власть и землевладение феодальных князей внутри Германии, во время которой свободные города принуждались к выходу из Ганзы. Окончательный "приговор" Ганзе был вынесен разрушительной Тридцатилетней войной и перемещением хозяйственных интересов на Атлантическое побережье (создание т.н. "Остиндских компаний" по торговле с Новым Светом). "Дух Ганзы" сохранился в трех "вольных городах" Любеке, Бремене и Гамбурге, которые находились в более узком союзе с 1630 года. Эти свободные города нам и предстоит посетить.
БРЕМЕН
Наш автобус продолжает свой путь в Бремен. Доктор Бурлина знакомит нас с общей характеристикой города, с характером жителей, с известными личностями, связанными с городом.
Бремен вместе с гаванью Бремерхафен является самой малой из земель ФРГ. Население около 700 тыс., преимущественно протестанты (61%), католиков 10%. Город расположен на реке Везер, Бремерхафен у самого устья. Город индустриальный. Здесь расположены производства многих известных фирм (Мерседес-Бенц, Сименс, Якобс, знаменитая верфь "Вулкан-Крупп атлас"и др.). С некоторыми из этих фирм мы часто соприкасаемся в повседневной жизни (пьем кофе "Якобс", пользуемся бытовой техникой "Сименса"). Верфь "Вулкан..." знакома нам по той борьбе, которая велась за ее сохранение. Эта тема широко обсуждалась в прессе и по телевидению. Бремен имеет университет. Со времен Ганзы сохранилось значение Бремена, как большого торгового центра, ориентированного на морской экспорт и импорт.
Краткая история Бремена. Город основан, как епископство Карлом Великим в 787 году. С 13 века независим от епископов. С 1276 года член Ганзы. С 1531 года Член Шмалькадишского Союза - коалиции протестанских князей и городов, выступающей против универсализма Карла V и за распространение лютеранства. После войны того же имени Союз был распущен. В 1541 году включен непосредственно в Немецкий Рейх. 1810-1813 годы французская оккупация. С 1815 г. - свободный город в Немецком Союзе. В 1827 году включил в себя Бремерхафен. Город превращается в океанский порт и ведущий центр для немецких эмигрантов из Германии. В 1848/1849 годах ликвидация устаревшей патрицианской конституции города. !866 году - вступление в Северонемецкий Союз. С 1888 года таможенное присоединение к Рейху.
В 1919 году кратковременно существовала Бременская Советская Республика. С 1933 года управлялся совместно с Ольденбургом, как единая административная единица. Последние годы в Бремене в правительстве "большая коалиция" состоящая из социал-демократов и христианских демократов. Возглавляет коалицию очень популярный в городе социал-демократ, известный кроме всего своим высоким ростом.
История Бремена, как бывшего ганзейского города, наложила свой отпечаток на характер жителей города. Они спокойны, ведут себя с достоинством. Жизнь в вольном городе породила людей свободолюбивых. Бремен имел славу "красного" и в критическом 1932 году голосовал против нацистов. Правда, в одном бременцы "согласились" с Гитлером - в "окончательном решении еврейского вопроса". Это вообще характерно для левых сил в Германии. Они очень активно протестовали против нацистов, особенно коммунисты ("Рот Фронт"), но практически неизвестны акции против рассового бешенства нацистов. И вот в "красном Бремене" ни одному еврею не удалось избегнуть депортации и смерти.
Жители Бремена очень любят свой город и много делают для его украшения. Но украшением города служат не только строения, парки, но главным образом его знаменитые граждане. Это Даниель Дефо - автор "Робинзона Крузо", уже упомянутый пастор Неандр, известные театральные режисеры Петер Штейн и Петер Задек, поэт Р.М.Рильке. Кстати, при знакомстве со справочниками, я не обнаружил никаких нитей, связывающих П.Штейна и Р.М.Рильке с Бременом. Возможно, справочники недостаточно полно описывают их биографии. Поэтому будем полагаться на мнение гида, которая серьезно изучает эти вопросы. И, говоря о знаменитых людях, связанных с Бременом, нельзя не сказать о братьях Гримм, вернее о их сказке "Бременские музыканты", герои которой Осел, Собака, Кот и Петух стали одним из символов этого города. Для нас же "Бременские музыканты" - это в основном чудесный мультфильм с яркими мелодиями и остроумными текстами, с трубадуром и принцессой, с нестрашными, но зато смешными разбойниками, с глупым королем и его охраной, и с милой четверкой "музыкантов".
Автобус въезжает в центр Бремена и останавливается на широком проспекте возле ж-д вокзала. Напротив через дорогу находится неизбежная принадлежность всех современных городов, в том числе и "вольных", Мак Дональдс. После пятнадцатиминутной задержки у этого заведения отправляемся в старый город, который и является нашей целью. По дороге пересекаем один из рукавов реки Везер. На его берегу стоит старинная ветряная мельница. У ее подножья живописная цветочная клумба. Все смотриться очень нарядно. Недалеко наталкиваемся на небольшое стадо свиней, правда,не живых, а бронзовых. Мельница и свиньи - своего рода символы "ганзейского" богатства города, торговля мукой и свининой была важной статьей в бременской торговле. Проходим пешеходную торговую улицу, где практически нет ни одного неизвестного названия магазинов - глобализация в явном виде присутствует и в Бремене. Мы живем в в стандартизованном мире больших универсамов и универмагов. Но вот и главная площадь Бремена возле ратуши. Это совсем другой, уникальный, "штучный" мир. Прежде всего бросается в глаза полная анархия в смысле плана постройки. Нет никаких намеков на заранее обдуманный проект. Е. Бурлина обращает наше внимание на этот факт и объясняет его самим "бюргерским" характером города, который не имел одного хозяина, а строился за счет средств горожан, спонтанно, по мере необходимости, без генерального плана. Но эта нерегулярность и придает старому городу определенное очарование. Бремем был все же очень богатым городом и его "хозяева" - богатые купцы строили богато и роскошно. Это и сегодня видно в зданиях Ратуши, построенной в готическом стиле в 1405-1410 г. и перестроенной в стиле Возрождения в 1609-1621 г, церковь "Наших Любимых Женщин" (die Kirche Unserer Lieben Frauen), 14 век, соборы Св.Мартина и Св. Екатерины и др. Здания богато украшены скульптурами, каменной резьбой. Но все они кирпичной кладки, что характерно для Севера Европы, в том числе Германии. Этот "вечный" материал позволял, как из кубиков "Лего", сооружать самые грандиозные сооружения старины. Перед Ратушей стоит величественный памятник Ролланду - одному из рыцарей Карла Великого. Многометровая скульптура одета в рыцарские доспехи. Имя Ролланда известно из "Песни о Ролланде", популярном произведении рыцарских времен. Согласно легенде, попав в окружение врагов, Ролланд мужественно принял бой и бился до самой смерти. Будучи смертельно ранен он протрубил в свой рог, призывая на помощь Карла Великого. Карл слышал зов, поспешил на помощь, но опоздал. С памятником Ролланду связан следующий интересный факт. Бремен подвергся жесточайшим бомбардировкам во время 2-ой мировой войны и был значительно разрушен, при этом пострадали и соборы и другие здания на площади. Но Ролланд остался невредимым. Существует поверье, что пока Ролланд стоит на площади, Бремен будет жить. Сохраненный Ролланд - гарант будущего этого города.
Мы бродим по этой удивительной площади, удивляясь и восторгаясь мастерством зодчих старины и реставраторов современных, восстановивших эти архитектурные жемчужины после войны. Чужими кажутся на этой площади гремящие трамваи и непрерывный радиоор продавцов лотереи, из-за которых часто не слышно слов нашего гида. Неуклюже выглядит рядом с древним собором конный памятник "Железному канцлеру" Бисмарку.
Рядом с площадью узенькие улочки торгового старого города, в которые мы и втягиваемся. Перед нами узенький проход в улицу Бондарей (Böttcherstrasse). Сразу возникает ассоциация с "чисто русским" словом "бочка". Над входом в эту улицу висит золоченое панно вполне модерного вида. Да и все дома на улице новые, хотя и стилизованны под средневековые. Это проект жителя Бремена Б.Хётгера (B. Hoetger), осуществленный в 1928 году. Это улица музеев, малой скульптуры. Здесь расположена художественная галерея, собравшая выдающиеся произведения искусства. Начало коллекции положил дар сенатора Клугкиста и коллекционера Альберса (Дюрер, немецкие "Малые мастера", голландцы 17 в.), затем коллекция постоянно пополнялась (немецкие и французские художники 18, 19 веков и вплоть до абстракционистов 20 века). Улица является удивительным сплавом старины и модерна. В свое время эта улица вызывала много споров в городе, но теперь она стала непременным туристским аттракционом и приметой города. К сожалению, ограниченное время пребывания в городе не позволяет нам посетить галлерею, как и соборы на площади.
По темноватой узкой улице Бондарей мы выходим на набережную Везера. Светло, просторно. На реке стоит большой трехмачтовый парусник. Это место, куда причаливали ганзейские корабли и откуда они отправлялись в дальние страны. На противоположном берегу стоят большие складские помещения, напоминающие о торговой славе города. Но от этого берега не только увозили товары. Бременские евреи депортировались из города нацистами тоже с помощью судов. Уже после войны многие годы существовал в Бремене спектакль об этом событии. Зрители, посаженные на судно, как бы вживье переживали всю эту трагедию. Спектакль длился несколько часов. Зрители прибывали не только из Бремена, но и из всей Германии. Можно представить, что могли ощущать эти люди - в большинстве своем участники реальных событий нацистского прошлого.
Пройдя немного по набережной, на которой работает небольшой "блошиный рынох" (Flohmarkt), снова входим в узкие улочки старого города. Здесь встречаются несколько домов несколько странной архитектуры, какое-то смешение старины и модерна, раскрашенные яркими красками. Доктор Бурлина ведет нас в Шнуршгассе. Это маленькая уличка с любовно восстановленными средневековыми домиками. В каждом домике маленькие магазинчики, в основном сувенирные, и ресторанчики и кафе. Затем мы возвращаемся на площадь перед ратушей и получаем полчаса свободного времени. И вдруг кто-то вспомнил, что мы так и не увидели "Бременских музыкантов". Е . Бурлина ведет нас к скльптурной группе,. Взгромоздившись друг на друга стоят Осел, Собака, Кот и Петух, застыли отлитые из бронзы. Все похоже на пирамиду на школьной спартакиаде. Мне представлялись герои этой сказки более эмоциональными. Итак культурная программа в Бремене завершена. Группа разбредается, каждый по своим делам. Сашу мама ведет есть мороженное, а мы с супругой делаем последние снимки, пытаемся заглянуть в стекла торговой палаты, но, к сожалению за стеклами ничего не видно. Возвращаемся к автобусу. Перед посадкой снова коллективное посещение Мак Дональдса. И снова в путь, нас ждет Любек.
До Любека более часа езды. Времени достаточно, чтобы вспомнить немного его историю, но предварительно нужно было бы поговорить вообще о свободных городах и их развитии в Европе.
В моем родном городе Киеве у подножья крутой лестницы, ведущей от Крещатика к набережной стоит высокая колонна - памятник дарения городу т.н. Магдебургского права. Я много раз проходил мимо его, читал соответствующую надпись на нем, но никогда серьезно не интересовался собственно историей возникновения этого "Права". А между тем, именно городское право сыграло огромную роль в формировании лица сегодняшней Европы, может быть даже больше, чем бесконечные войны князей и королей. Городское Право развилось во времена средневековья. Первоначально города образовывались на основе укрепленных крепостей королей, князей, служителей церкви, которые были полноправными хозяевами на территории. В дикие времена воен и разбоев простые люди (ремесленники, крестьяне, торговцы) селились вблизи крепостей или внутри их, ища защиту от набегов чужаков. Так постепенно создавались королевские, епископские, феодальные города. С конца 12 столетия (времена Фридриха Барбароссы) начинается процесс постепенного преобразования этих городов в автономные городские общины. Города получали в дар от королей или землевладельцев-феодалов определенные права, привилегии, относящиеся в основном к вопросам торговли, организации ремесл и т.п. Одновременно города приобретали и т.н. "Иммунитет", т.е. освобождение от некоторых видов налогов и приобретение права на судопроизводство, а также одновременно длительный торговый мир. По мере роста городского (бюргерского) населения и повышения роли так называемого "третьего сословия" расширялось Городское право до появления независимого (от феодальных землевладельцев) городского права со своим уставом и самоуправлением. С 13 века в Европе происходит настоящий прорыв в самоуправлении городов, которые управляются городскими советами и бургомистрами, состоящими в начале из городской знати т.н. "родов". Создается основной закон (конституция) города. Сам город превращается в "юридическое лицо". Параллельно с городским советом (сенатом) и бургомистром существовали автономные объединения по профессиям - "Гильдии" у купцов (в некоторых городах называемые Ганзами- "Hansen"), "Цехи" ремесленников (Zünfte, называемые иногда также гильдиями). Самой старой и очень успешной была основанная в 1069 году в Кёльне гильдия "Richerzeche", которая около 1280 года имела в Лондоне собственный торговый зал. Эти объединения обеспечивали проведение в жизнь положений городского права в среде своих членов и защиту их интересов. Городское право являлось также очень привлекательным для беглецов от феодальных землевладельцев. Существовало т.н. право "Года и дня", если беглец проживал в городе один год и один день, не будучи ранее пойманым своим владельцем, город предоставлял и гарантировал ему свободу. Городское Право в Европе развивалось не централизовано, а в разных регионах по разному. Более молодые города перенимали форму городского права от более старых городов, так образовались "семейства городского права". Для Средей и Восточной Германии такой матерью городского права стал Магдебург (Магдебургское право), для Балтийского региона - Любек, а для Юго-Западной Германии - Фрайбург.
Городское право ограничивало возможности владельцев города (феодалов) вмешиваться в городские дела, но одновременно жестко регламентировало всю жизнь и производственную деятельность городского населения. Оговаривались виды товаров, цены на них, контроль качества и количества, правила приема в гильдии и т.п. В личной жизни также действовали строгие правила, вплоть до регламентации одежды в зависимости от принадлежности к разным слоям общества. Вместе с тем они защищали определенные права своих членов и обеспечивали судебное рассмотрение спорных вопросов. Известен курьезный случай, когда прусский король проиграл в суде дело владельцу мельницы. В ранний период зарождения гильдий и цехов все их члены имели относительно равные права. Но постепенно происходило расслоение в этих объединениях. В купеческих гильдиях появились противоречия между оптовыми и розничными торговцами, в цехах между подмастерьями и мастерами и т.д. Разработкой собственного торгового права, занятием мест в городском совете, повышением вступительных взносов для членов гильдий и объединений, более богатая часть третьего сословия пыталась обеспечить свои привилегии. Создавалась могучая патрицианская сила в городском управлении. Если на раннем этапе своего развития городское право освобождало дорогу для развития производительных сил городского населения, то постепенно строгое регламентирование в городском праве стало сдерживающим фактором, препятствующим росту капиталистических отношений, тормозящих промышленное развитие общества. К 19 веку гильдии и цехи были в основном распущены, но сохранились и по сей день их наследники. В Германии это т.н. "Иннунги" , профессиональные союзы и союзы по интересам . Одним из таких объединений является "Ремесленная палата" (Handwerkskammer), которая в значительной степени и сегодня определяет правила деятельности ремесленников, например в вопросе обучения и присвоения квалификации. Перед правительством и местными властями она представляет и защищает интересы ремесленников, как слоя населения.
Автобус приближается к Любеку. Все больше встречается автомобилей с номерным знаком "HL" - Hansestadt Lübeck. Доктор Бурлина рассказывает нам краткую историю города, которую и я привожу здесь.
Еще в 11 веке в районе Любека поселялись торговые люди - купцы. Как город Любек был основан в 1143 году графом Адольфом 2 фон Гольдштейном . С 1157 года бурно развивается при щедрой помощи герцога Саксонии и Баварии Генриха Лёвенского (Heinrich dem Löwen), основателя Мюнхена. После его изгнания в 1181 году (он отказался участвовать в войне под знаменами императора) город принимается под защиту последнего. Затем Любек попадает под власть Дании. После освобождения в 1226 году становится вольным имперским городом и исходным пунктом немецкой колонизации на берегах Балтийского моря (основание новых городов, снабжение для Немецкого ордена, для нас памятного Ледовым побоищем 1240 года при Александре Невском ). С начала 14 столетия - место главной конторы Ганзы и срединный пункт в Североевропейской торговле межу Брюгге и Новгородом. Отражает притязания могучего датского короля Вальдемара 4 заключением Штральзундского мира в 1370 году.. В 1406-1416 годах Любек пережил несколько восстаний демократических граждан против патрицианского городского совета. 1530 - год Реформации. С 1535 года в связи с общим политическим упадком начинается промышленный спад. Но Любек еще в течение последующих столетий сохраняет статус вольного города. В 1815 году как вольный город входит в состав Немецкого Союза, в 1866 - в Северонемецкий Союз. Постепенно Любек утратил свою ведущую роль, которую он играл в Ганзе. Первенство безусловно перенял бурно развивающийся и сегодня Гамбург. Вообще в истори это известный феномен. Многие города были отодвинуты от главной дороги истории. Это Толледо в Испании, Новгород и Чернигов в России и др. Причины этого разные. Врядли кто-то может точно назвать начало и причины этих изменений. Это динная цепочка изменений, иногда совсем незначительных, но в конечном итого оказывающих решительное влияние на судьбу города. Сейчас это город в составе земли Шлезвиг-Гольдштейн, расположен на реке Траве. Количество населения примерно 220000 человек. Любек является балтийской гаванью Эльбы (канал соединяет Эльбу с Траве, а Траве впадает в Балтийское море). Сама Эльба впадает в Северное море. Город известен своим ансамблем средневековых зданий, имеется значительная промышленность.
ЛЮБЕК
Еще издали виден неповторимый силуэт города - семь шпилей разных церквей и соборов. Полностью вид на город открывается, когда мы подъзжаем к Хольстентор - главным городским воротам, обрамленным двумя толстыми кирпичными башнями с приземистыми шпилями. Внешне старый город напоминает застывшую сказку о временах средневековья. Сквозь ворота проходит только пешеходная дорожка, весь поток транспорта обтекает ворота по современной магистрали. Мы переезжаем по мосту речку Траве и сворачиваем к ее набережной, где у весьма скромного причала нас ждет катерок, на котором предусмотрена экскурсия по Траве и каналам, опоясывающим старый город. Катер - это семейное предприятие, официальным главой которого является капитан, но фактически руководит всем его супруга, которая в поездке выполняет роль судоводителя.
Капитан перенимает роль гида, и неплохого. Прежде всего у него отличная литературная немецкая речь, кроме того ведет он экскурсию с мягким юмором, тем более уместным, что речь идет не о совсем веселых вещах.
Плывем в "тесной" кампании - наша группа с трудом размещается на малом катерке на дополнительно принесенных стульях. По мере хода катера перед нами разворачивается незабываемая панорама Любека. Капитан подробно объясняет нам все виденное, рассказывает об истории и сегодняшнем дне города. Особо интересным было посещение порта. Он еще функционирует и составляет существенную часть хозяйства города, но постепенно его значение падает. В результате конкуренции других портов и наземного транспорта почти в пять раз снизились тарифы на перевозки. Этот вид деятельности становиться практически нерентабельным. Мы видели в порту пару современных грузовых судов с подруливющими устройствами, позволяющими маневрировать в довольно узкой акватории порта без вспомогательных буксиров, видели парусное судно, построенное по образцу судов 15 века, правда без парусной оснастки. Кстати, одно из судов прибыло с грузом из Санкт Петербурга, правда, само судно шведское. Мы проходим мимо БЫВШИХ соляных складов, мимо БЫВШЕЙ мореходной школы. Проплываем мимо заброшенного судна, на палубе которого проросли деревья, у порта нет пока средств утилизировать это судно.Многое из былой морской и торговой славы Любека уходит в прошлое. С юмором рассказывает капитан о том, как "тщательно" планируется строительство в районе порта нового моста через Траве. Городскому совету на подготовку проекта и сбор средств понадобилось "всего" 70 лет.
Траве и каналы полностью омывают старый город. Мы проплываем вблизи Домского собора - трехнефной готической кирпичной церкви 13/14 столетия, Св. Марии - одной из самых значительных церквей в стиле северогерманской кирпичной готики того же времени, госпиталь Святого Духа, старую водяную мельницу. Мимо проплывают берега, на которых много отдыхающих - сегодня суббота. Вода речки заполняет ложе по самый венчик, кажется вот-вот и она захлестнет плоский берег. На берегу недалеко от уреза воды старинные жилые дома. Капитан рассказывает, что при наводнениях, а они здесь нередки, часто вода затопляет дома. Вместе с тем жилье в этих "антикварных" зданиях очень престижно и стоит весьма дорого. На противоположном берегу ряды новых современных жилых зданий, оформленых стеклом и металлом, символизируют новый Любек. Тут и там встречаются небольшие суда, которые в туристский сезон перевозят туристов - Любек ищет новые возможности для зарабатывания денег.
Завершив наше "Круголюбекское плавание", прощаемся с костеприимной командой катера и отправляемся на пешеходную экскурсию по городу. Е.Бурлина ведет нас к Домскому собору. Его главная башня производит еще более грандиозное впечатление вблизи, при взгляде снизу. Если память мне не изменяет, то его высота достигает 128 м. Для такого маленького города это наверняка больше, чем знаменитый "Эмпайр Стейтс Билдинг" для Нью Йорка. Высокий дух богатого и вольного города сделал возможным этот порыв в небеса. К сожалению, наши попытки проникнуть во внутрь храма окончились неудачей, хотя мы попытались сделать это через "черный ход". Затем отправляемся к церкви Св. Марии. Здесь доктор Бурлина поведала нам почти невероятную историю. Как и многие здания города, церковь очень пострадала от бомбардировок союзников. Весьма ценная внутренняя роспись стен была практически полностью уничтожена. Восстановив церковь снаружи, власти города искали возможность, востановить и внутреннюю роспись. Нашелся художник, который взялся за дело, запросив значительную сумму денег. При этом он поставил условие, что до полного завершения работ он будет работать в церкве только со своим помощником. Через пару лет дело было завершено. Когда прихожане зашли в церковь, все в один голос признались, что роспись точно соответствует старой. Художник получил свои деньги и испарился. Но оказалось, что он не расчитался со своим помощником. Тот, возмущенный таким коварством, выступил с разоблачениями. Оказывается, художник рисовал не святых, а популярных артистов. Но так хотелось увидеть восстановленные записи, что все признали их подлинными. Чем не "Уленшпигелевский" сюжет!
Большое впечатление оставило здание Ратуши из глазурованного кирпича, строительство которого началось в 1230 году и многократно перестраивалось. Примечательна входная лестница, галлерея с колоннами, богатое убранство здания со двора Ратуши. Сохранились в городе некоторые жилые здания граждан, например Бенхаус, построенный в конце 18 века, а также Дом Буденброков, вернее его фасад, созданый в 1758 г. Дом получил свое название по роману Томаса Манна "Буденброки". В этом доме жила семья Маннов несколько столетий. Они принадлежали к патрициям города, предки Манна были членами городского совета, сенаторами, брокерами на бирже. Похожее семейство и описывает Т. Манн в своем романе. Е.Бурлина подробно рассказывает о его судьбе. За свой роман автор получил Нобелевскую премию и был до войны весьма популярен в Германии. После прихода к власти нацистов, он открыто выступил с критикой режима и вынужден был эммигрировать. Он и в эммиграции занимал антинацистскую позицию. По окончанию войны Манн оказался одним из немногих немцев, спасших честь немецкого народа, втянутого в нацистское безумие, раздавленного и обездоленного в результате поражения гитлеровской Германии. И, конечно, имя Томаса Манна делает честь его родине Любеку.
Еще один житель Любека спасал честь немцев во время войны - это Вилли Брандт(настоящее имя Херберт Фрам). В отличие от Манна В.Брандт происходит из простой рабочей семьи, в которой были сильны социалистические корни. Начав политическую карьеру в молодежной с-д организации Любека, он затем в 1933 году эммигрирует в Норвегию. Там и в Шеции работает журналистом и одновременно принимает активное участие в с-д партии. В 1945 году, как корресподент скандинавских газет, возвращается ыв Германию. С 1948 года принимает участие в работе СДП. В 1957-1966 г Правительствующий бургомистр Западного Берлина, пережил блокаду Западного Берлина. В 1964 году избирается Председателем СПД. В 1966-1969 годах министр иностранных дел ФРГ, а с1969 года - Канцлер ФРГ. На этих постах приложил много усилий по нормализации отношений между Западом и Востоком. Весь мир облетела его фотография в Варшаве, где он на коленях просит прощения за преступления нацизма. Он также был любимым политиком в Германии и это доже делает Любеку особую честь.
Наша прогулка по Любеку близится к концу. Мы снова возвращаемся к воротам Хольстентор. Снова любуемся их совершенной формой. Рядом с воротами крутятся ряженные, одна девица в костюме средневекового стража ворот с аллебардой, другой мужчина в сером костюме с цилиндром, напоминающий Андерсоновского Оле Лукойе. Темнеет. Мы идем к нашему автобусу, который должен нас отвезти в гостиницу, которая находится всего пару сот метров от Хольстентор, против автовокзала. Гостиница называется "Эксцельсиор". Быстро получаем ключи от номеров и разбегаемся. Мы сегодня с 5 утра на ногах. Все устали и уютный номер так призывает к отдыху. Но жаль терять попусту время в Любеке. После краткого отдыха я решаю совершить еще вечернюю прогулку по городу. Мои дамы, супруга и племяница Лена, решительно остаються в гостинице. Я же, найдя себе партнера в лице внучатого племяника Саши, отправляюсь вместе с ним по вечернему Любеку. Снова бродим мы по уже знакомым улицам, но все в ночном освещении выглядит иначе, чем днем. Особенно красив подсвеченный Ратхаус. Побывали мы и возле церкви Св. Якова, которую нам не показывали на экскурсию и о которой я ничего не смог прочитать в справочниках. Вечерняя жизнь в Любеке бьет ключом, все кафе и рестораны переполнены народом, столики выставлены на тротуарах и чтобы пройти мимо, приходиться протискиваться между столиками. Похоже, что большинство туристы. Встречаем несколько русскоговорящих групп. Похоже, что волна "русских" захлестнула и этой старый ганзейский город. Постепенно усталость заставляет нас повернуть обратно. Мы возвращаемся в гостиницу и по дороге рядом с тротуаром встретили макеты городских ворот под стекляными колпаками, оказывается, в городе есть еще одни ворота кроме Хольстентор, но мы их где-то пропустили. Кажется, Саша очень доволен, что мы уже в гостинице, он тоже устал крепко. Войдя в номер, застаю супругу спящей при гремящем телевизоре. Выключаю его и ...спать, спать!
Утром мы прощаемся с уютным старинным Любеком. Но на этом наши отношения с ним оказались незавершенными. Уже после возвращения из описываемой поездки я извлек из почтового ящика "персональное" приглашение от какой-то Любекской фирмы сыграть в игру с невероятным выигрышем. Не пропал еще торговый дух "ганзеатов", но теперь ассортимент традиционных товаров пополнился "воздушными замками".
ГАМБУРГ
Наконец мы направляемся к нашей желанной цели, к Гамбургу. Не разочарует ли он нас? Но пока автобус в пути, краткая история этого города.
Современное имя Гамбург получил от "Hammabugr" - производное от саксонского "Gauburg", что означало "Крепость-убежище". Это был один из королевских дворов, основанных Карлом Великим по всей Европе. После 831 года было основано епископство Гамбург, после 834 года архиепископство. В результате нападения норманов в 845 году, архиепископство было перенесено в Бремен. С 10 столетия Гамбург - важный опорный пункт в борьбе против словян (Марк Биллунгеров). С 1111 года город под властью графов Шауенбург фон Гольдштейн. Фридрих 1 Барбаросса дарует городу городские привилегии и свободу торговли. Благодаря торговле с Англией и Брюгге Гамбург превращается в значительную гавань для экспорта-импорта. Расцвета Гамбург достигает в 1300-1450 годах. Он является одним из основателей Ганзы и ее значимым членом. С конца 16 века, благодаря активной торговле с Англией и Нидерландами он вырастает в ведущее место морской торговли, как наследник Антверпена и в значительной степени теснит Любек с передовых позиций. Несмотря на спор между Данией и Гольдштейном, Гамбургу удалось отстоять свою независимость. С 1770 года Гамбург имеет место и голос в Коллегии имперских городов (Reichsstädtekollegium) Рейхстага. Во время наполеоновских воен город теряет свою независимость и становится в 1810-1814 годах столицей французского департамента "Устье Эльбы". Гамбург понес огромные потери в результате Континентальной блокады и колоссальных контрибуций. После поражения Наполеона Гамбург в 1815 году становится независимым "Вольным городом" и членом Немецкого Союза. В 1842 г. разрушительный пожар, в результате которого город почти весь выгорел, более 4000 строений. С 1867 г. - член Северонемецкого Союза. С 1871 года Гамбург является оплотом свободной торговли во вновь образованном Немецком Рейхе. В результате конфронтации с О.Бисмарком в 1888 году вынужден включиться в зону действия Немецкой таможни. В 1892 году - тяжелая эпидемия холеры. С 1938 года создается Большой Гамбург, в который входят окрестные города Альтона, Гарбург и др. Во время 2-ой мировой войны Гамбург был сильно разрушен в результате бомбардировок союзников. В 1962 году город также пострадал от катастрофического наводнения.
Сейчас Гамбург второй по величине город Германии (после Берлина) и второй в Европе морской порт (после Роттердама) и одновременно федеральная земля. Расположен он по обоим берегам нижней Эльбы. Занимает он площадь в 753 кв. км, население около 1,8 млн человек. Важнейшее место морской торговли в Германии. Общая площадь порта более 40 кв. км. Отсюда осуществляется морское сообщение со всеми важнейшими портами мира. Производственную жизнь города определяют пароходства, верфи, предприятия металлообработки, машиностроения, мебельные и химико-фармацевтические. Гамбург является также крупнейшим медиацентром. В нем изготавливается более половины всей печатной продукции страны. Имеется университет. Под Эльбой проходит 450-метровый тунель, соединяющий оба берега и помогающий решать очень сложные проблемы внутригородского движения. Гамбург - выдающийся центр культурной жизни (театр, музыка).
В Гамбурге осталось очень мало старинных зданий и соборов. Исключение составляют первый в Германии общественный оперный театр (1678 год!!!), Ратуша 1886 года, символ города - собор Св. Михаила с его знаменитой колокольней ("Гамбургский Михель"). Сгоревшая во время 2-ой мировой войны башня собора Св. Николая оставлена без реставрации, как напоминание о прошедшей войне. Всемирно известен гамбургский зоопарк "Hagenbeck´sche Zoo", основанный в 1907 году и изменивший коренным образом воззрения на содержание животных.
Мы выехали из Любека рано утром с тем, чтобы успеть на "Фишмаркт" - рыбный рынок. Это первый пункт нашей гамбургской программы. Въезжаем в город и тут выясняется, что в Гамбурге проводится какой-то всеобщий марафон. И он проводится как раз недалеко от рынка. Поэтому все возможные пути перекрыты. Наш водитель демонстрирует чудеса изворотливости, заезжает с нашим автобусом-мастодонтов в такие переулочки, где ему, кажется не вывернуться. Но каждый раз он находит выход. И все же борьба с полицией Гамбурга проиграна. Проехать к рынку невозможно. Е.Бурлина предлагает изменить порядок экскурсии, отложив рынок на потом. "Народ восстал", только на рынок! Так мы катаемся по городу около часа. Но это не потерянное время. Перед нами раскрывается Гамбург во всей своей красе. Бесчисленные каналы, мосты и мостики (в городе их более 2000), красивые и богатые здания, как старинные так и ультрасовременные. Несколька раз проезжаем мимо раскошного купола "Михеля". Город стоит на устье рек Алстера и Билле и его многочисленные улицы-каналы удивительно напоминают Санкт Петербург, хотя город и называют "Северной Венецией". В Венеции на мой взгляд какой-то другой стиль архитектуры. Может быть сказывается то, что Гамбург, как и Петербург - северные города. Кроме того в Венециикак-то ощущается дух упадка, что никак не скажешь о Гамбурге.
В связи с полной невозможностью подъехать к рынку, нам предлагают пройти туда пешком. Идти вобщем-то недалеко. По мере приближения к рынку толпа, движущаяся нам навстречу, становится все более плотной. Похоже народ уже повалил в обратную сторону. Мы ускоряем шаг и правильно делаем. Когда мы спускаемся к рынку, многие ларьки, киоски уже готовятся к закрытию. Итак, рассматривать все будем позже, В начале надо успеть купить что-то на рынке и обязательно попровать легендарный гамбургский бутерброт с селедкой. Моя супруга и племяница Лена рысью отправляются вдоль бесконечных рядов прилавков рынка за покупками. Мы же с Сашей идем смотреть на корабли. Рынок находится на берегу реки. Прямо против рынка стоит огромный плавучий док, на борту которого написано "Voss & Blom" - известнейшая верфь по строительству и ремонту судов. За доком прячется пассажирский лайнер. По бухте бегают катера и буксиры. Знакомая картина моей бывшей "профессиональной" жизни. Фотографирую Сашу на фоне кораблей. Тут подходят наши возбужденные дамы и демонстрируют свои покупки - мокрель холодного копчения. Но бутербродов с селедкой они не нашли. Бежим уже вместе вдоль лотков и успеваем купить последние, рынок сворачивается на глазах, как "Шагреневая кожа". Но мы уже выполнили программу-минимум и можем спокойно осматривать это чудо. Кстати, это не только рыбный рынок. Здесь торгуют и фруктами и овощами. Причем, в конце торговли овощи и фрукты продаются почти даром. По набережной доходим до "Фишмарктхалле", огромного кирпичного "сарая". Вход в него через двери-ворота. Из зала слышна громкая музыка. Заходим во внутрь. Полумрак. Зал внутри кажется еще большим чем снаружи. Крыша поддерживается переплетением металлических ферм. По всему огромному помещению расставлены столики и лотки, продающие алкоголь и закуски ("gute bürgerliche Küche"). За столиками стоят, сидят или просто снуют туда и сюда люди с бокалами в руках. В торце здания сцена, на которой играет (Гремит!!!) рок-оркестр. Молодой солист с жаром бросает слова "песни" в зал. Толпа с энтузиазмом подхватывает. Так как слух не у всех идеальный, то рев стоит необыкновенный. Но все в полном восторге. Как нам рассказывала Е.Бурлина, люди являются в этот зал еще с вечера и гуляют ночь напролет. К этому времени запал должен был бы пропасть. Но нет! Народ продолжает праздновать в полную силу. Нам же невозможно присоединиться к ним - у нас программа. И поэтому мы покидаем "Фишмарктхалле" и возвращаемся на место сбора. Здесь уже значительная часть всей группы. Те, кто купил почти бесплатные фрукты, угощают ими своих попутчиков, так как фрукты явно не транспортабельные. Приятной неожиданностью в этой поездке была высокая дисциплинированность группы, мы почти никогда никого не ждали.
Наша автобусная экскурсия продолжается. Гамбург поворачивается к нам самыми различными сторонами. Это модерный новый город. Но он не "бетонный". Многие современные здания построены в стиле "кирпичной архитектуры", напоминающей по духу средневековые здания. И снова мосты и каналы. Есть "улицы", на которых отсутствуют даже тротуары. Вода плещется прямо в стены домов. На мостах открываются удивительные перспективы на город. Проезжаем знаменитую Репербан. Улица необыкновено широкая, а длина ее всего 600 м. По обеим сторонам ее многочисленные сексшопы и сексшоу, обычные рестораны. На одном конце полиция, на другом -знаменитый "Оперетенхауз". В эту пору Репербан почти пуст. Кто-то уже ушел отсыпаться после бессонной ночи, а кто-то еще веселится. Но это все за закрытыми дверями и витринами. Нет окон с "дамами", как на "улице красных фонарей" в Амстердаме. Единственный представитель "веселой" жизни - пьяный, улегшийся спать на газоне. Проехав по всему Репербану, мы останавливаемся недалеко от полиции и направляемся в противоположный его конец. Начинается пешеходная экскурсия. Репербан дает повод Елене Бурлиной поговорить о нравах жителей Гамбурга. Это гавань, город в который приходят корабли со всего света. На берег сходят матросы, многие дни и месяцы болтавшиеся в морях и океанах, в жару и в шторма, заключенные на своей металлической или деревянной скорлупе-судне среди морской стихии, в узком кругу команды. Попадая на берег им хочется перемен, развлечений. Спрос рождает предложение. Поэтому в Гамбурге достаточно всяких злачных мест и Репербан "достойно" представляет город. Параллельно этому в городе течет и нормальная трудовая жизнь, причем рядом с Репербаном. Гамбург вообще очень разнообразный город. Соприкосновение со всем миром выработало соответствующий характер гамбурцев. При достаточной деловитости и изворотливости они просты в обращении, без снобизма. Любят веселье и музыку. Причем диапазон музыкальных интересов велик. Это и мелодии уличных музыкантов, и концерты известных рок-, поп-музыкантов, оперная и классическая музыка. И, конечно, известные мюзиклы, которые исполняются в "Оперетенхауз", например исполнявшийся много лет мюзикл "Кошки", который сейчас перекочевал в Дюссельдорф. Здесь же в Гамбурге получили свою мировую известность и ливерпульские "Битлз". Имеются в Гамбурге давние традиции и в классической музыке. Здесь с 1721 года и до смерти работал один из самых плодовитых музыкантов Германии Телеманн. Он был директором пяти главных церквей Гамбурга. Обновив Гамбурский коллегиум музыки, он регулярно давал с ним общественные концерты. Его музыкальное наследие включает 40 опер и ораторий, 300 кантат и мотеттов, 126 сохранившихся произведений для оркестра и др. С Гамбургом неразрывно связано и имя композитора Мендельсона-Бартольди. Он был внуком берлинского философа эпохи немецкого Просвещения Мозеса Мендельссона. Родился он в Гамбурге 3 февраля 1809 года. Был учеником известных педагогов Людвига Бергера и Карла Фридриха Цельтера. Уже девятилетним он выступал, как пианист, в том числе в салоне у Гете. В одинадцать лет он начал сочинять музыку. В 20-летнем возрасте, разбирая рукописи нот в одном из соборов, он обнаружил рукопись нот И.С.Баха "Страсти по Матфею" и исполнил это произведение с оркестром, как дирижер. Это возбудило интерес к творчеству Баха, память о котором практически была стерта за прошедшие сто лет. В 1833 году Мендельсон-Бартольди покидает Гамбург и переезжает в Дюссельдорф. Он написал множество различных произведений - опера "Свадьба комачо", музыку к спектаклю Шекспира "Сон в летнюю ночь", фортепианную музыку ("Песня без слов"), оратории "Павел" и "Илия", 5 симфоний и концерт для скрипки с оркестром. Является ли он автором всем нам известного "Свадебного марша"- не знаю, может быть это другой Мендельссон. Но хотелось бы верить, что Бартольди.
Сестра Мендельссона-Бартольди тоже была известным музыкантом в Гамбурге. Нам удалось увидеть в городе два рядом стоящих памятника-стеллы Мендельсону -Бартольди и его сестре. Знаменитый немецкий композитор Брамс также родился и провел молодые годы в Гамбурге (1833-1857). Р.Вагенер считал его одним из самых значительных композиторов своего времени хотя они и состояли друг с другом в интенсивной переписке, в которой взаимно критиковали произведения друг друга В творчестве Брамса как-бы слились воедино классика и немецкая романтика. Большое влияние на жизнь и творчество Брамса оказало глубокое чувство к супруге композитора Роберта Шумана Кларе Шуман. Сам Р.Шуман сделал очень много для "раскручивания" Брамса, как композитора. С 1857 года Шуман - придворный пианист и руководитель хора в Детмольде, а с 1962 года работал как свободный музыкант и композитор в Вене. В зрелые годы он сам помогал молодым утвердиться, среди последних был и А.Дворжак. Брамс был дружен и И. Штраусом. Брамс написал 4 симфонии, фортепианные и хоровые произведения, многочисленные песни. Самое известное его произведение - "Немецкий Реквием".
Несмотря на такой солидный вклад Гамбурга в музыкальную классику, моряки и прочая веселая публика выбирают в качестве развлечения что-нибудь попроще и "покрепче". Любой простой кабачок в котором есть пиво и какой-нибудь музыкант, исполняющий простые, но захватывающие наивную морскую душу мелодии - это то, что надо. Поэтому и заполняются эти заведения, отсюда и популярность Репербана. Е.Бурлина напомнила нам замечательный рассказ Бунина "Гамбринус" о еврейском музыканте, игравшем для матросов и прочей "почтенной публики"в одноименном кабачке в Одессе. Где-то в семидесятых годах я, будучи в командировке в Одессе, посетил этот легендарный "Гамбринус". Пиво было, а музыканта не было. И все выглядело потускнее. Кстати, слово "Гамбринус" имеет западноевропейское происхождение. Это имя фландрского короля времен Карла Великого, которому приписывается изобретение пива. Он является святым покровителем пивоваров.
Оканчивая прогулку по Репербану, мы делаем последнюю остановку возле "Оперетеннауз". Сюда съезжаются со всех концов Германии и даже из-за рубежа, чтобы посмотреть известные мюзиклы. Мы же только облизнулись и прошли мимо.
Не могу сейчас вспомнить, в какой последовательности продолжалась наша пешеходная экскурсия. Расскажу только об особенно запомнившихся местах. Постояли мы у обгоревшей башни храма Св. Николая. Даже в полуразрушенном виде можно представить ее былое величие. Рядом с церковью старинный скромный фонтан, служивший в средневековье источником питьевой воды для горожан. Смотрели издали на возвышающийся за деревьями невероятно огромный памятник Отто фон Бисмарку - "Железному канцлеру". Как во многих случаях этот памятник стоит по крайней мере не в том городе. Гамбургу нечего благодарить Канцлера, последний заставил его отказаться от торговой свободы и втянул его в таможенные тиски Германии. Но последние годы своей жизни, уже в опале, Бисмарк прожил в имении под Гамбургом, что и послужило основанием установки монумента.
Мы кружим по широким, очень широким и просторным, гамбургским улицам. То тут то там открывается вид на верхушку "Михеля". Однажды она пропала за высокими корпусами домов и вдруг выплыла совершенно неожиданно на противоположной стороне широкого проспекта, причем почти в полную высоту. Оказалось, что это отражение в зеркальной выгнутой стене противоположного здания. И пока мы шли вдоль него, "Михель" сопровождал нас. Впечатление было незабываемое. Вообще Гамбург удивляет, поражает и влюбляет в себя. Я думаю, никто не остается к нему равнодушным.
Непросто ездить по Гамбургу, очень интенсивное движение, причем в нескольких уровнях. Под землей и под водой тунель, затем наземный транспорт и воздушная дорога - "сабвей". Сложные многоярусные транспортные развязки позволяют этим транспортным уровням приемлемое существование.
Но вот, наконец, наш конечный пункт пешеходной экскурсии - Ратуша Гамбурга. Мы уже ее мельком видели при наших кружениях в попытке подъехать к Фишмаркту. Но вторичность нашей встречи ничуть не умаляет впечатления. Огромное каре здания, богато украшенного лепниной и статуями, с ярко-зеленой крышей. Перед Ратушей просторная площадь, выходящая на набережную речки Алстера, разлившейся возле площади в довольно широкий водоем. На противоположной стороне реки белоснежная галлерея с колоннадой. В речке плавают лебеди, "водяные курочки", дикие утки. Место очень напоминает Цюрихское озеро. Нам дается около часа на самостоятельное посещение Ратуши. Познакомившись с выставленными в фойе Ратуши открытками с видами залов Ратуши, мы решаем отказаться от экскурсии. В конце концов мы видели ратуши Копенгагена, Осло и Стокгольма, которые не менее величественны и знамениты, чем гамбургская, тем более две последние - "нобелевские". Зато мы на это короткое время сможем почуствовать себя настоящими гамбуржцами. Мы решили просто прогуляться по набережной, посидеть в кафе, полюбоваться на прекрасные виды города. Наш младший попутчик Саша решил, что ему с нами будет скучно, и он отправился гулять с молодежью (с сопровождающим турбюро Колей). Погода нам явно благоприятствовала, выглянуло солнце. Мы устроились уютно за столиком довольно большого и многолюдного уличного кафе.
Вокруг нас разноязыкий говор, меньше всего немецкой речи. Достаточно много "русскоязычных". Настоя щие гамбуржцы, наверное еще бежали свой марафон. Наш отдых был приятным, но достаточно коротким, мы вскоре должны были встретиться всей группой у памятника Гете. По дороге встретили нашего гида Е. Бурлину. Поделились своими впечатлениями и сошлись в том, что неплохо бы было жить в этом городе. В беседе выяснилось, что мы имеем некоторых общих знакомых. Так что мир тесен.
Вся группа в зборе. Непродолжительная пешая прогулка через уже полузнакомый Гамбург к автобусу. Наша экскурсия, теперь автобусная, продолжается. Мы едем в Альтону. Это аристократический район города. Он расположен вокруг разлившейся в широкое озеро Астеры. Вокруг озера сплошной парк и в нем особняки, вилы. Многоэтажных домов практически нет. Все очень ухоженное, чистое. Встречаются особняки иностранных представительств. Все очень напоминает посольские кварталы в бывшей столице ФРГ Бонне. Здесь очевидно не живут "простые люди". При выезде из Альтоны с большим трудом (очень плотное движение машин) вписываемся в круговое движение вокруг "клумбы", на которой вместо цветов "растут" на вертикальных столбах бюсты выдающихся людей Германии, в том числе "первого послевоенного" социалиста Шумана. Бюсты выполнены в несколько условной манере.
Автобус направляется к последней в списке, но не по значению, цели нашей поездки - Гамбургскому порту. По дороге проезжаем "Остров Складов". Когда-то здесь действительно были склады, которые являлись существеннейшей составляющей любого ганзеатского города. Теперь здесь совсем другие здания - конторы, общественные залы, институты, издательства и т.п. Но городу удалось в современной архитектуре зданий сохранить внешнее "родство" со складами времен средневековья. Так выстраивается преемственность времен.
По сложной дорожной развязке, не без некоторых блужданий, выезжаем на трассу к порту. Порт огромный. Снизу его охватить глазом невозможно. У дороги мелькают отдельные портовые сооружения. Кое-где видны торчащие над зданиями краны. Но самого порта не видно. Но вот мы въезжаем на самый длинный в Гамбурге мост (более 3 км). И сразу открывается гигантская панорама всего порта. Бесчисленные причалы, затоны, портовые краны и контейнерные терминалы, стоящие у причалов и буксируемые океанские суда - контейнеровозы, сухогрузы, танкеры. Картина впечатляющая. Следует упомянуть, что порт занимает территорию более 40 кв.км. Портом пользуются многие пароходства, из которых особо следует отметить Hapag-Loyd AG - Гамбургско-Американская Линия. Это общество было организовано в 1847 году в Гамбурге под именем Hamburg-Amerika-Paketfahrt-Aktiengesellschaft и обслуживало судоходство между Германией и США. С 1856 года переведено на паровую тягу. С 1930 года объединение с Северонемецким Лойдом и Бременом под нынешним названием.
К сожалению все имеет не только начало, но и конец. Закончился длинный мост, а с ним и исчез из поля зрения великолепный Гамбургский порт. Вместе с ним простились мы и с самим Гамбургом.
ПУТЬ ДОМОЙ
Мы на пути домой. Предстоят снова заезды в Мюнстер, Дортмунд, Дюссельдорф. Только поздно вечером мы попадем в Кёльн. Оттуда нам еще надо успеть выехать поездом в Опладен. Лена с Сашей должны добираться в Аахен. Елена Бурлина предлагает всем желающим высказаться по свежим следам свои впечатления о поездке. Одновременно она информирует о новых планах турбюро, раздает информацю, знакомит с выпускаемыми ей альманахами. По телевизору пускают фильм. Кто смотрит, кто дремлет. Впереди еще долгий путь. Я по привычке "прокручиваю" в уме все происшедшее для того, чтобы потом это как-то обобщить на бумаге. Результаты этого вы и прочитали в этих заметках.