"Почему бы и нет?" - подумал я, когда жёнушка предложила съездить в отпуск не к Чёрному, не к Азовскому и даже не к Средиземному морю - а к Каспийскому. И не в солнечный Баку, не в Каспийск а на территорию вечно гремящего в новостях Дагестана - на небольшую базу отдыха между Махачкалой и Дербентом. В первую минуту в моей голове возникли такие же образы, как и у любого обывателя с территории нашей Необъятной - большие группы черноволосых, решительно не говорящих по-русски местных, некислый шанс получить пулю от лесных боевиков, проезжая зону КТО или просто особливо весёленькую свадьбу, нападения на женщин, осмелившихся выйти на улицу без хиджаба и, конечно же, тотальный контроль местных обычаев над каждой частичкой жизни общества и личности. "Впрочем, - задал я вопрос сам себе, - я разве когда-нибудь бывал в Дагестане? Нет. Так что же мне мешает съездить и своими глазами всё посмотреть?".
Решение принято, отпуск на работе получен, из Москвы выписан для совместного прохождения отпуска старый школьный приятель - благо, на тот момент, абсолютно безработный. Несколько раз нас, естественно, обуревали сомнения - к примеру, когда любимая жена, гугля Дагестан, впервые за всю свою жизнь столкнулась с термином КТО и с информацией о том, что в Дагестане, вообще-то, периодически стреляют. Решение пересмотру не подлежало - были приобретены билеты на поезд до Москвы и из Москвы до Махачкалы, а природная жадность безапелляционно запрещала мне терять драгоценные проценты с возвратных билетов.
Описание плацкартного вагона маршрута "Пермь-Москва" читателя удивит вряд ли, там ничего не меняется последние лет двадцать: куры гриль, приступающие к протуханию минут через сорок после отправления состава, тайные перекуры в тамбуре и нерабочая вентиляция. Знакомство с культурой жителей Кавказа при посадке на "Москву-Махачкалу" началась буквально с перрона. Одна из девушек - из обрывков разговора мы поняли, что она направлялась к родственнице на свадьбу - среди своих многочисленных сумок, подсумков, клатчей, котомок, пакетов и прочих контейнеров для перевозки жизненно необходимого скарба не смогла найти самого главного - паспорта. Пятнадцать минут поисков и истерики не увенчалась успехом и девушка с понурым и виноватым видом подошла к молодому проводнику по имени Абдул. Сцену это я наблюдал ехидным взглядом юриста, да и уши навострил как мог - ждал момента передачи должностному лицу вознаграждения в виде денежных средств за совершение оговорённых действий в пользу лица, предоставляющего вознаграждение. Но даже приблизительных по смыслу слов я не услышал - лишь сдавленное блеянье прособиравшейся девчонки и тихие, но чёткие команды проводника: "Полезай на своё мэсто, а там посмотрим". Как выяснилось впоследствии - никаких "там" персонажам истории так "посмотреть" и не пришлось - проверок не было, девушка со своим билетом спокойно доехала до Махачкалы. Видимо, Абдул подумал: "Почему бы и нет?".
Мы с женой располагались на верхнем и нижнем месте одного из плацкартных блоков, мой закадычный друг Жорик - в соседнем. Места напротив оккупировали пожилой аварец и его дочь. На боковых местах расположились подруга семьи аварцев - русская - и дербентский лезгин на верхней полке. Естественно, всё это я понял, запомнил и отличил только к концу двухсуточной поездки. Не успели мы сесть на свои места, как наши соседи (видимо, уже в вагоне принявшие на себя обязанности гостеприимных хозяев) начали нас расспрашивать о нас и рассказывать о себе. Разговор завязался быстро, мы не успели тронуться - а уже накрыт стол. Причём не умоляющая о быстрой смерти курица-гриль с варёным яичком - коньячок, закуска и бутербродики, будто бы соседи готовились именно к застолью, а не к периодическому питанию в стесненных условиях. Общение прерывалось лишь на сон, когда запасы "топлива" подошли к концу, мужчины на длительной станции выбежали в городе в магазин. Седеющий аварец, перелезающий через забор для сокращения пути к магазину - зрелище, производящее впечатление. В первую очередь потому, что через забор он буквально перемахнул в полтора прыжка. Лезгин такой выходке не удивился - лишь снисходительно улыбнулся и пожал плечами заметив, как я пытаюсь поднять челюсть с асфальта после увиденного. Почему бы и нет?
Возраст в Дагестане вообще штука весьма эфемерная и условная. По женщинам можно иногда попытаться угадать, сколько им лет - хотя от разгадки всё равно, скорее всего, будете далеки. С мужчинами этот фокус абсолютно бесполезен. Такое впечатление, будто молодые люди в Дагестане, приобретя определенный облик годам к пятнадцати, в следующий раз меняются лишь к пятидесяти, храня свой облик и физическое состояние для больших возможностей и великих дел. Видишь паренька - в шортах, в майке, с кепкой на затылке. Юность в теле и огонь в глазах. Относишься к нему, как к ровеснику, а через полчаса узнаешь, что у него трое детей, две жены и через две недели ему тридцать девять. Мужчина в полном расцвете сил с ухоженными усами, одетый по погоде и со вкусом. Привычка подсказывает - лет тридцать. А потом выясняется, что у него трое взрослых сыновей, внучат - семеро по лавкам, и ему в марте стукнуло пятьдесят. Кто-то скажет: "Горный воздух!", кто-то возопит про море и правильное, здоровое питание. Я же вспоминаю о том, как чувствуется время на той земле и с этими людьми. Оно течет медленно и неспешно, будто местами застывая и густея. У берегов Каспийского моря время не течёт как вода - оно медленно перемешивается и аккуратно проливается, как молоко, медленно обращаемое труженицами сельского хозяйства в масло. Такое впечатление, что намастырив пространственно-временных континуумов и уравнений вероятности по всей вселенной, Демиург посмотрел на Дагестан и сказал "Почему бы и нет?".
Отдых у берега Каспия, длительные застолья с этими удивительными людьми описывать бесполезно. Это нужно чувствовать. Потерю временем свойства текучести, зычные и протяжные, будто певучие голоса местных, каспийские выколиглазные ночи, когда любой источник света будто создаёт островок в непролазной черноте окружающего мира. Долгие и приятные беседы о дружбе, об истории, о том, как всех обманывают, описывая Дагестан гиблым и опасным местом. И коньяк по двести рублей прямо с завода. Не нужно описаний. Просто съездите. Купите билет, найдите местечко и съездите. За исключением определенных мест, очень ограниченных и далеких, там не стреляют. И враждебности никакой нет. Совсем. Правда. Разговаривают почти все и всегда по-русски - в Дагестане порядка тридцати шести народностей, у каждой народности свой язык, а у каждого села - свой диалект. Уж проще русский выучить всем, чем переучить все местные языки плюс диалекты. Просто решитесь наконец на что-то новое - воспользуйтесь шансом, пока Турция и Египет для нашего человека закрыты на замок. В конце концов - почему бы и нет?
По итогу поездки могу с чистой совестью заявить, что Республика Дагестан оправдала всего три стереотипа о себе. Во-первых, ровно половину всех мужчин, с которыми я имел честь общаться, и правда звали Магомед. Во-вторых, половина Дагестана реально передвигается на Приорах. В-третьих, это безграничное Кавказское гостеприимство. Парнишка, который видел нас всего раз в течение пяти минут и уже зовёт нас на долму к его тётушке - решительно не принимая отказа. Невозможность выйти из домика за сигаретами, потому что нас с Жориком сразу останавливали совершенно незнакомые и благосклонно требовали испить с ними чудесного домашнего вина - только из погреба дедули из соседней деревушки. Все формы, размеры, типы, калибры, качества и количества шашлыков, особенно из баранины. И все готовы угостить или присоединиться к столу, составить компанию. Причина всё та же - почему бы и нет?
Обратно мы увезли с собой частичку Дагестана. Жорик повёз домой отличный коньяк, жена моя везла невероятной красоты кинжал... А мне от Дагестана ничего не было нужно - ни вин, ни коньяков, ни ножей, ни ружей - хотя всё это, безусловно, сплошные произведения искусства. Дагестан мне дал всё, что я от него хотел - он дал мне другую культуру, с которой можно было вплотную познакомиться, другой уклад, который можно было изучить, других людей, которые на поверку оказались абсолютно такими же, как и мы. Только иногда забывают включать поворотники и стареть. Да и посетить те места снова и пообщаться с теми же (и многими другими) людьми было бы очень здорово. Да и вообще - почему бы и нет?