Аннотация: Да, название звучит высокопарно, смешно и неуместно, но вы прочтите, друзья... и тогда вам станет ясно, что встретить в Исландии Вечность - это реально!
Исландия
Мои четыре прикосновения к Вечности
Пролог
Друзья, что можно внятного написать о стране, находясь в которой, у тебя просто захватывает дух, меняется сознание (в миг улетучивается из тебя суетливый горожанин с зашпаклёванным мозгом - всеми этими бессчетными метками: "не забыть", "позвонить", "сделать"...), голову пьянит чистейший воздух, а из груди то и дело рвутся без стеснения абсолютно детские возгласы? Вот сижу, припоминаю, а на ум только и идут восклицания, и это в лучшем случае. А в худшем - зачарованная немота...
Что можно толкового (сюжет, характер, коллизии) написать о путешествии с человеком, который является практически тобой: по воспитанию, ценностям, жизненному опыту, полу, биоритмам, режиму дня и страстью к поездкам в стиле "Как сложится..."?!
"Как сложится..." - это когда, выезжая, ты не имеешь ни малейшего представления о точном маршруте, местах ночевок, времени пребывания в каком-либо пункте. Ты ограничен только рамками своего отпуска и генеральным направлением партии.
Партия - это мы: я и моя лучшая подруга Ася, решившие, что в этот раз мы поедем... в Исландию (!) Золотом партии, конечно, является мой муж. Спасибо ему пребольшое! Идеологом партии, наверное, являюсь я, и, в каком-то смысле вождем, т.к. основополагающая доктрина: "Свобода! Равенство! Братство! - три вещи, необходимые для любого путешествия", разработана мною.
Ударное слово в лозунге - "свобода". Я ненавижу экскурсии, толчею у автобуса, трату времени на неинтересные тебе детали и невозможность застыть возле поразившего тебя экскурсионного объекта в силу коллективной необходимости двигаться дальше. Главное же, что меня убивает в поездке "по путёвке" - это РАСПИСАНИЕ! Эта ужасная подчиненность обстоятельствам места и времени, причины и цели, а также - образа действия... Чувствование себя второстепенным членом... Мне же по нраву самостоятельные определения, сложносочиненные предложения, и выражения имени СОБСТВЕННОГО!
"Равенство" необходимо в путешествии обязательно. Когда один всегда уступает, а другой только жонглирует скипетром и державой - оба останутся недовольны.
"Братство" - это ощущение души друга, родственность чувств и всё то, о чём я уже написала выше про морально-нравственно-этических двойников, часто выражающих свои мысли хором и с одинаковой интонацией.
Осталось раскрыть звание "вождь партии", которое я себе нагло присвоила. Тут просто: я всегда отваживаюсь первой решить, что каждое новое путешествие - "это здорово, абсолютно реально, не страшно, и всё у нас обязательно сложится!". Давно, перед самой нашей первой поездкой на авто дикарями, я выделила "самое страшное" из наших опасений: отсутствие ночлега. Какая ерунда - поспим в машине! Так я стала вождем.
Кем же, в рамках этой дурацкой партийной терминологии, является моя подруга Ася? Она является Массами партии. Партийной Массой, причем с большой буквы "М". Не в смысле веса, конечно! Массовый потенциал Аськи не поддается описанию. Она коммуницирует настолько виртуозно, спонтанно и доброжелательно, что вокруг нее вмиг начинает топтаться разный народ. Обаяние ее безгранично. Под него подпадают бабушки во дворе, соседи по дому, одноклассники, клиенты, подруги ее дочери, сослуживцы, подчиненные, начальники, отдыхающие на пляже, прогуливающиеся люди, дети, собаки, комары... Она со всеми дружит и обрастает массой... Когда я увожу ее куда-нибудь далеко-далеко в надежде оторвать от вожделеющих её масс, я надеюсь, что факт пересечения границы отсечет и гигантский хвост из бесконечных звонков и смс у этой воистину сверкающей кометы! И наступит покой. В первую очередь - для нее. И она сможет перестать тараторить и услышит прекрасную тишину Природы.
Но главное, за что я люблю свою подругу - это за то, что ей не нужно ничего объяснять: она понимает меня на ультразвуковом уровне. И когда друзья, знакомые и родственники Кролика, включая пресловутого Сашку-Букашку, оказываются на недосягаемом от нее расстоянии, Аська составляет мне восхитительнейшую компанию.
И вот, нас дернуло приехать в Исландию. Понятное дело: охи, вздохи, восторги. Еще не понимаем, что вся эта поверхность земли вокруг нас вовсе не серо-угольный грунт, а самая настоящая лава! Еще пищим и толкаем друг друга при виде каждого дымка из горы. Фотографируемся, как умалишенные, у каждой встречной кочки. Господи, две дурынды - мы еще не представляем, что нас ожидает.
Первый раз
Ну вот, позади наш первый полноценный день путешествия. Теперь уже можно потрясать воистину значительными впечатлениями. Вековые (или тысячелетние?) бездонные разломы в земле, заполненные прозрачнейшей водой (бросаешь монетку и тихо офигеваешь: монетка летит до дна... почти минуту!). Говорят, в этом месте расходятся материки: американский и евразийский. Кратер бывшего вулкана, долина гейзеров, дымящаяся земля под ногами: температура воды 100 градусов - кипим, граждане! Где мы только не побывали, что не перевидали.
Уже серьезно вечереет (ночи, конечно, белые, но все-таки это ночи, и спать отправиться все-таки желательно), но, нам не утихомириться. Чтобы завтра отчалить утром прямо в сторону главной круговой трассы ?1, решаем сегодня (пусть и ночь!) доехать до водопада Гульфосс. Отметимся у последней достопримечательности региона - и заснем спокойно. А спать нам предстоит в восхитительном белом коттедже (мой сюрприз Аське после тяжелой дороги), в сказочно-пряничных спаленках, на высоких, кроватках с вышитыми подушечками, взбитыми пуховыми перинками и сердечками на покрывальцах (икеевский Прованс в Исландии - живет и побеждает!). Поэтому надо торопиться, чтобы понежиться в отдельных спальнях - вряд ли нам впредь удастся заполучить еще раз такой комфорт, ведь все остальные места ночлега мы будем бронировать по ходу пьесы. По опыту, частенько в отелях нам на двоих удаётся заполучить лишь одну двуспальную кровать.
Прилетаем к водопаду. Вместо автобусов с галдящими туристами (судя по внушительной парковке, автобусов тут может съехаться штук двадцать), видим пару человеческих фигурок внизу у водопада. Таких же ночных психов, как мы. Идем, поражаясь обустроенности этой видовой площадки. Вот уже гул воды мешает говорить, вот захотелось натянуть на глаза капюшон куртки. Водяная пыль делает лицо абсолютно мокрым. Сероватый тусклый свет белой ночи, мешаясь с облаком брызг, приглушает очертания берегов и всего, что есть вокруг. Только этот мощный поток воды нельзя приглушить. И нельзя заглушить. Он собою вытесняет всё видимое вокруг. Он ошарашивает тебя своей гигантской массой. И ты понимаешь, что весь этот причудливый рисунок: буруны, омуты, струи, завихрения, пена, всё это - ничтожная рябь на поверхности исполинской водяной толщи, обрушивающейся в пропасть каньона. Это нескончаемо. Это гипнотизирует тебя. Неожиданно ты понимаешь, что так БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ - во веки веков... Аминь (слово вырывается само по себе). И в этот момент ты чувствуешь, что сама Вечность притронулась к тебе, оставила на твоем лице крошечные частички влаги, эти молекулы воды, которые соединились в капли и стекли в это адово кипение водопада под тобой. И ты, такая крошечная - ты, с такой ничтожной, по продолжительности во Времени, жизнью, ты - часть всего этого великого, никогда непознаваемого до конца, торжества Природы! Так было, есть и будет - во веки веков. Аминь!...
Уже задним числом отметилось, что возле водопада мы с Асей разошлись по разным сторонам, интуитивно стремясь пережить каждая по-своему эту природную мощь, побыть с ней один на один. Только уйдя с площадки над водопадом, поднявшись наверх, мы смогли сформулировать в словах свое состояние. В душе чувствовался необыкновенный подъем от этого дня, от увиденных красот, от осознания реальности: "мы - в Исландии, и это не сон!", от холодка Вечности, подаренного Гульфоссом.
Дорога в наш сказочный коттедж лежала через какие-то туманные равнины. Ни одной встречной машины, только плотный туман в сумерках северной ночи. "Туман над упокоищем" - вспомнилось название главы во "Властелине колец". Страшная такая глава, где появляются назгулы. Помню, когда читала это место в книге детям, самой было не по себе. Доехав, мы обе поняли, что не выпить просто нельзя: уйма впечатлений должна устаканиться в прямом и переносном смыслах. "У нас с собой было", естественно. Резко ощутился голод - целый день мы кормились одними впечатлениями. Разложили весь запас нашей незамысловатой еды по красивым тарелочкам, налили коньяк в соответствующие бокалы (коттедж, все-таки!). И пошло, поехало, взахлеб: рассказы, хихиканье - не закрывая рты... о чём была речь - теперь никогда уже не узнать! Солнце неожиданно взошло. Было уже все равно - на перину ложиться или в овраг у дороги. Ну, перина, так перина! Кажется, я не забыла раздеться... Поспать удалось несколько часов, не разоспишься: коттеджик-то пора сдавать. Эх, вот так по-свински, по-рабочекрестьянски отдохнули в принцессиных светёлках! Ни дать, ни взять - упоительно! Только-только успели посуду перемыть и собрать свои котомки: дзынь! чек-аут!... А всему виной - магия исландской природы!
(Вот сейчас мне подумалось - какими двусмысленными словами я описала это житие-питие: "устаканиться", "взахлёб", "упоительно"! Дааа, велик и могуч... И как этот русский язык прекрасно приспосабливается к теме, как дружит с намерениями!).
Второй раз.
Мы ехали все по той же круговой трассе ?1 (Исландия же - остров!) в сторону самого большого ледника, расположенного на юго-востоке страны. Позади, на юге, остались черные причудливые изваяния, которые когда-то отрыгнул на поверхность земли беснующийся вулкан.
Скоро дорога пошла вдоль нескончаемой зеленоватой равнины. Не то мох, не то плесень покрывала поверхность бескрайних полей. Дорога была абсолютно пустой (ни у кого уже не возникает сомнения в том, что наступило наше любимое время дня под названием "Смеркалось."). Мы притормозили, чтобы получше разглядеть эти буро-зеленые волны.
Они были бархатистыми, а их округлые складки напоминали завитки мозга. Да это же лава! Вся эта неоглядная пустошь - гигантский, давно застывший, лавовый поток! Захотелось выйти и сфотографировать все поближе. Когда мотор машины заглох, и мы вышли наружу, стало как-то немного не по себе. Что-то непонятное было разлито в воздухе, неосязаемое... Какая-то странность... Вроде бы все тихо. Тихо... Как же здесь тихо... Господи, да это же - ТИШИНА!!! Неправдоподобная, какая-то адская, безжизненная тишина! До ваты в ушах, до холодка в спине, до такого сумасшедшего завладевания всем вокруг, что внутри этой тишины ты превращаешься в песчинку! И тебя пронзает чувство настоящего экзистенциального Одиночества... Одинокость, тотальная отделённость тебя от всего сущего, вспышка твоего уникального Одиночества в нескончаемой Вечности...
Аська, размахивая сигаретой, принялась было тараторить. Послушай! - почти кричу ей. Она замирает, и я вижу, что и её накрыло: "...здесь птицы не поют, деревья не растут..." - просто про это место слова...
Третий раз
Рассказ будет опять про лаву. Вернее, про потухший кратер вулкана, который вокруг себя столько лавы наготовил, напёк, что ландшафт получился - будьте любезны! Но о ландшафте позже. Сейчас о героях. О двух скромных, спокойных, с мужественным прищуром глаз и уверенной походкой - девушках-героях. Или героинях. Да! - немолодых. И да! - не очень спортивных. И даже не очень - девушках. Но, отправившихся таки, вдвоем вглубь страны, по бездорожью, поглядеть на кратер Лакигигар. Чтобы было понятно, как обычные люди (не герои) отправляются вглубь страны, скажем полслова о второстепенных дорогах и сделаем небольшой экскурс в таинства местной экипировки.
Когда мы получили в аэропорту Кефлавик свой дорогой (в прямом и переносном смыслах) арендованный Nissan Pathfinder (Следопыт по-нашему: знали, что брать!), на его руль была прицеплена общая, небольшого формата, карта Исландии. У меня была своя карта - побольше, поэтому ту я небрежно сорвала и бросила на заднее сидение. Через несколько дней, общей карты под рукой не оказалось, и я выудила эту рента-каровскую карту. И обмерла: оказывается, там были помечены разным цветом дороги в зависимости от их сложности и проходимости. На некоторые, отмеченные красным цветом дороги и промаркированные как опасные, было запрещено съезжать на автомобилях без полного привода. Некоторые, черного цвета, были отмечены как очень опасные, куда туристам не советовали соваться ни под какими предлогами. Вовремя же мне попалась эта карта: мы уже намечали было экскурсион как раз по черной трассе. Мы, конечно же, герои, но не самоубийцы. Поэтому, данная поездка на Лакигигар сулила нам развлечение всего лишь на красной дорожке (хм, красной дорожке звезд!).
Кстати, о местных дорогах, вовсе даже не упоминаемых в качестве опасных для неопытных туристов. Однажды мы пробирались к одной крошечной рыбацкой деревушке на востоке страны через перевал. Аська была за рулем. Карта не сулила ничего сверхъестественного. Но карта не дает справки о силе ветра! А это существенная поправка для Исландии! Когда мы в поту и полуобмороке на постоянно сдуваемой в сторону пропастей и раскачивающейся от ветра машине приползли к перевалу, зубы наши постукивали, коленки побрякивали, а руки подрагивали. Совершенно расхотелось даже думать про эту идиотскую рыбацкую деревушку, особенно когда мы глянули вниз, на предстоящий путь за перевалом. За скалой, спрятавшись от ветра, стояла местная машина: простенький старый седанчик, и явно не 4Х4. Водитель болтал по телефону. Я кинулась к нему, как к архангелу: "скажите, а дорога вниз такая же трудная, как и эта - вверх, к перевалу?" Исландец дико уставился на меня: "Трудная?! Почему трудная? ничего не трудная!" - в ту же секунду он газанул как в стрит-рейсинге и, не сбавляя скорости, замелькал по серпантину вниз на своей таратайке. Господи, кто же мы - скромные городские водители с равнинных территорий - для этих горных исландских эквилибристов? Что дети на салазках - для бобслеистов-олимпийцев! Со всеми нашими джипами...
А теперь про их, про исландские джипы, на которых ездят не к тестю-рыбаку через перевал пива выпить, а ездят вглубь страны по дорогам без какого-либо покрытия, в горы или через реки. Реки у них попадаются почему-то везде: только съедешь с круговой трассы - тут же наткнешься на реку, которую переехать можно только вброд. У них и правила переезда рек придуманы с юмором: убедитесь, мол, что кто-нибудь видит, как вы реку собрались переезжать, типа, если навернетесь, чтобы было кому помощь позвать. Или еще: русло реки меняется постоянно, чеши репу интенсивней, так как следы шин, от ранее пересекавших реку машин - не гарантия того, что это удастся и тебе. И финальный перл: не дрейфь, одевайся в яркие шмотки, тогда тебя наверняка найдут, живого или мертвого.
(Ну, а мы прочитали всё это и попёрли, конечно. Не поворачивать же назад, если цветную одёжу надеть не подумали и смотрителей за переправой не пригласили. Одно слово - герои!)
Так вот, про исландские джипы, на которых они ездят по рекам и горным дорожкам: тут же обращаешь внимание на защиту днища, мощные клипсы для буксировки, запасное колесо наготове, выведенный наверх шноркель (это не я такая умная, это Асин брат открыл тайну прикольного слова "шноркель" - т.е. воздухозаборник). Также, нельзя не заметить защиту радиатора, укрепленный капот (по нему ходить можно), запасную канистру с бензином (заправок в глубине страны нет, да и населенных пунктов тоже - одна лава застывшая) и металлические стлани, предназначенные для подкладывания их под колеса, если машина вздумает буксовать. А внутри на торпеде у них понапихано всяких раций и навигаторов: сотовая связь, также, там отсутствует. Вот так.
Вот по таким дорожкам, требующим сноровки с экипировкой, мы и отправились с Асей на кратеры Лакигигар. Историческая справка гласит:
"Трещинное извержение Лаки. Вдоль западного края самого крупного ледника Европы - ледника Ватнайёкюдль в Исландии протягивается цепочка кратеров Лакигигар, в пределах которой насчитывают 110-115 кратеров.
Произошедшее здесь в 1783 г. трещинное извержение Лаки явилось одним из сильнейших вулканических извержений мира и самым крупным лавовым извержением за всё историческое время.
Лавовые потоки, раскалённый пепел и кислотные дожди уничтожили травяной покров на большой площади. Отсутствие кормов привело к массовому падежу скота. Животные стали болеть, так как вместе с травой поедали многочисленные остроугольные частицы вулканического стекла, что приводило к повреждениям внутренних органов.
Вулканический пепел, облака ядовитых газов и грязевые потоки нанесли большой ущерб, умерло почти четверть населения Исландии. Это была крупнейшая за всю историю Исландии национальная катастрофа.
На юге облака пепла, выброшенного в атмосферу при извержении вулкана Лаки в Исландии, достигли Северной Африки"
Пора предъявить все эти ужасы. Безжизненные лавовые поля уже обсуждались, перейдем к их источникам - кратерам. Мы поехали вглубь страны. Итак. И... так это было... захватывающе! Сначала Ася была нашей общей гордостью: рулила по дорогам, где взбираясь по единственной (!) полосе на гребень горы, ты смело можешь предположить, что кто-нибудь также ускоряется при подъезде к гребню горы с другой стороны. При этом дорога еще и изгибается. Не ускоряясь, подъехать к гребню невозможно, т.к. уклон там (если считать от горизонтали) явно в районе 50-60 градусов. Потом мы подсмотрели за местными: приближаясь к вершине, они гудят. И мы тоже стали гудеть, до некоторой степени даже истошно. Потом Ася, кроме общей гордости приобрела изрядную степень лихости, рассекая по всем этим вышеупомянутым недобрым словом рекам, как ледокол "Красин" среди полярных льдов, спешащий на помощь челюскинцам.
Так, километр за километром, минуя потрясающие пропасти с водопадами, по полному бездорожью мы приехали к цели: кратерам Лакигигар. Более-менее ровная площадка служила парковкой нескольким машинам, приехавшим туда же. Погода была отвратной: сырость, морось, туман, холодина... Таблички советовали никуда не сходить с тропы. И вот мы спустились в глубокую расселину (собственно в кратер), где почва (если эти оплавленные участки горной породы в результате чудовищных температур можно назвать почвой) была цвета обожженной глины, или даже напоминала расплавленное стекло.
Мы были там абсолютно одни. Мы, и следы адской подземной катастрофы... Две малюююсенькие, жалкие "мы", стоящие в воронке посреди молчаливых гор, окутанных плотным холодным туманом. Где тихо-тихо... Тишина словно закладывает уши. И немного страшно. И всё ЭТО обступает тебя. Наваливается, застывает, и будто чего-то ждет. И в тебя не изнутри, не из твоих умозаключений, а явно снаружи входит какое-то абсолютное знание, что Природа - это не "что-то", а "Кто-то" (недаром исландцам мерещатся Тролли под каждым камнем)... И опять Вечность протянула нам свою холодную руку, опять пригласила нас в свой зачарованный круг, в своё безмолвие, в свою жутковатую красоту... Боже-Боже, как Ты велик, какую красоту Ты создал, как малы мы, но как много даешь Ты нам! И ставишь нас вровень...
Неожиданно пошел сильный дождь. Пора идти к машине. Надо ехать: как там поведут себя все эти реки во время дождя?! Мостов-то нет: хочешь - не хочешь, а переплавляться вброд через них придется. Вскоре дождь превратился в ливень. Мы с Асей реально заволновались. "Только бы не быть последними, только бы за нами еще хоть кто-нибудь ехал на обратном пути!" - твердила встревоженная Ася.
Наконец, мы вышли к площадке, служившей парковкой всем ранее приехавшим машинам. "Слава Богу, еще одна машина осталась: мы не последние!" - радостно воскликнула Ася. "Да, одна машина, и правда, осталась, но, видишь ли, Ася, это - НАША машина!" - почти не веря самой себе, констатировала я. "Твою же мааать!" - только и могли мы выдохнуть. Как по команде, за долю секунды мы впрыгнули в наш Пасфайндер и, бодрее некуда, поскакали по буеракам. Там, где прежде была жалкая канавка, теперь бурлил полноводный, резвый и глубокий поток. Что же будет там, где была... вобщем-то, хоть и мелковатая, но... река?! Положение наше омрачалось еще и тем, что у нас не было рации, а мобильные телефоны в этих краях тотально безмолствовали. Тут мы увидели, что Тойота, больше нас раза в два, застряла, загородила путь, и за ней собралась компания из трех здоровенных джипов, мы - четвертые, и самые мелкие, и единственные женщины. Урааааа! Лююю-диии! Мы не одни, если что - помогут! Тойота, низкий тебе поклон! Пока впереди стоящие ковырялись с Тойотой, мы перевели дух. Наконец, движение по единственной колее восстановилось, и мы пустились в путь. Отставать не хотелось. А впереди мчались, реально не ехали, а мчались, какие-то отвязанные раллийные мужики на своих умопомрачительных местных джипах. А мы, значит, за ними семеним изо всех сил. Пару рек практически переплыли. Было страшно, что откажет электрика.
Но все закончилось хорошо: гордые собой, румяные от холода и ветра, переполненные увиденным, мы зарулили в местный кабачок под названием "У сестер" и наградили себя недетскими порциями потрясающих домашних тортов. Что может быть прекраснее в этой жизни, чем этот длинный день?!
Четвертый раз
Иногда я думаю: как они тут живут, в этой глуши, в этой постоянной непогоде, среди ветров и дождей, один на один с природой, с морем? Вроде бы рисуется неутешительная картина: изоляция и уныние. Но, удивительное дело: чем ближе ты оказываешься к местным жителям, тем больше тебя потрясает их активность и жизненная сила. Здесь, в Исландии, бросилось в глаза, что в деревушках полно молодежи, а в семьях куча детей, что люди мужественны и спортивны, и что население обожает свои местные праздники, которые увлекают за собой все слои населения и все возрасты. А празднуют они, похоже, все подряд, и праздники себе сами придумывают.
Чего только стоит "праздник нашего городка", где каждый район (это не больше 5-8 домов!) имеет свое лицо и соревнуется с соседней улицей. Вот жители проявили фантазию (пустили в ход бутылки с подкрашенной водой, одежду, резиновые перчатки, спасательный плот, перекрашенную стиральную машину, шарики, ведра и чучела из подручной ерунды) потому что решили идентифицировать свои улочки - одни с красным, а другие с оранжевым цветом.
Любо-дорого смотреть, и весело, и понятно, что участвовала вся семья, и что соседи друг с другом соревнуются в остроумии. Такая вот простая и наивная жизнь!
Однажды мы оказались свидетелями выступления какой-то музыкальной группы в деревенском клубе (хотя это место гордо звалось рестораном, по сути, оно было сельским клубом). Всё население, от мала - до велика, явилось в клуб и предалось совместному отдыху. Молодые танцевали и подпевали, пожилые сидели за кружечкой пива, общались и хлопали в такт, дети носились по коридорам и залу, на крыльце хихикали девчонки со своими ухажерами, в холле у лестницы какая-то молодая женщина кормила грудью младенца... Мы попытались в этой идиллической куче-мале отыскать хотя бы пьяных (все-таки субботний вечер). Ни одного! Фантастика! Мы, пришельцы из мегаполиса, почувствовали себя там даже как-то диковато. Как будто попали в политически грамотный советский фильм про дружный колхоз, не хуже, чем у режиссера Александрова! А у них это просто жизнь...
И большинство исландцев не хотят расставаться с этой своей простотой. Как-то раз мы с Асей гуляли по одной деревне и любовались трогательно украшенными местными домиками. Как только не исхитрялись жители в своем искусстве декорирования домов и участков! Про один домик мы даже решили, что он - детский сад, т.к. число зверушек, гномиков и молочных бидончиков зашкаливало. Но, там явно не жили маленькие дети: уж больно правильно и церемонно расставлены были фигурки.
Правда, и соседские дома ничем не напоминали жилища для взрослых людей. В одном из палисадников мы увидели табличку, приглашающую посетить (причем абсолютно бесплатно) музей камней. Судя по направлению стрелки, "музей" находился во дворе этого жилого домика. Мы решили заглянуть. Навстречу нам с готовностью выкатился немолодой рослый мужчина с пышными моржовьими усами. В мгновение ока он обдал водой из шланга россыпь минералов, разложенных или просто наваленных на заднем дворе. Вода придала им яркости, а хозяину коллекции - гордости. За свои сокровища! Возможно, там и были какие-нибудь драгоценные минералы. Оникс и агат мы точно узнали. Но настоящей жемчужиной экспозиции все-таки был... сам хозяин! Он собирает эту коллекцию 34 года. Каждый свой свободный день он уходит пешком в горы и собирает камни. Наиболее волнующий момент для него - это момент распиливания принесенного трофея: "Я никогда не знаю - что там! Это самое интересное: загадка камня!" Для пущей убедительности, что внутри камней бывают настоящие чудеса, мы приглашены в дом (!) осмотреть главную сокровищницу (стеклянную витрину, набитую поблескивающими минералами). Аккуратная комната, вся в подушечках, скатертях и вязаных салфетках. В глазах рябило от бесчисленного количества каких-то странных статуэток. Что это? "А это - коллекция солонок и перечниц моей жены!" - торжественно заявил этот ребенок с седыми усами. Дети... Они точно, до седых волос - дети!
"Посмотрите на гору за моим домом - видите? Там гнездо, а в нем птенцы. Я каждый день ими любуюсь - наблюдаю, как они растут" - улыбаясь во весь рот, неспешно рассказывал нам этот трогательный дядька - "Я не знаю, что такое компьютер. Я хорошо разбираюсь в любой технике, и я бы легко мог научиться владеть компьютером, но я не хочу. Потому что я хочу видеть живой мир, а не экран монитора! Я хочу каждый день вставать, садиться на велосипед, ехать в горы, любоваться их красотой, искать камни и, вернувшись, видеть, как подрастают вооон те птенцы" - махнул он рукой в сторону гнезда.
И тут уже не понять, кто произнес эти слова: ребенок или мудрец?!
Нет, все-таки жизнь в бетонных мешках среди машин, дымящихся труб и снующего народа - я заметила - начисто выбивает из головы глаголы, обозначающие медленное действие: "любоваться", "наблюдать", "наслаждаться", "собирать"... Может быть, для всех нас пришла пора понять, что человеку в жизни необходимо умение иногда останавливаться и улавливать в себе сигнал о том, что наступает "время собирать камни"? Чтобы вылечиться. Вылечиться от этой суеты, убивающей нашу жизнь...
Между тем, Исландия нас честно лечила. Своим безмолвием, торжеством природы, удивительной простотой людей, населяющих эту страну. Чего только стоили наши встречи с ледниками и гаванью Йоккульсаарлон, где причудливые льдины, отколовшиеся от ледника, уплывают в океан...
Но настоящий лечебный эффект я испытала возле озера, в которое врезается ледник. Это озеро соединяется с бухтой Йоккульсаарлон маленьким перешейком, поэтому вода в нем почти стоит. Льдины откалываются от ледника, но не подхватываются течением и не плывут в океан, а застывают в озере причудливыми скульптурами. Там почти нет туристов, т.к. его лишь случайно можно увидеть с дороги. Там пустынно, тихо и как-то пронзительно красиво.
Царственные недвижимые ледяные изваяния искрят на солнце, холодный хрустальный воздух поднимается от воды и наполняет тебя немыслимой степени свежестью, тишина и покой окутывают тебя, расслабляют, усмиряют в твоем теле, в твоем мозгу эти тысячи бурь в этих тысячах стаканов воды... Всё становится неважным, мелким, необязательным... Красота - вот что выходит на первый план. Она поглощает тебя и отдает тебя Вечности. Непередаваемое состояние - ты сливаешься с вселенской красотой!
Я стала спускаться с холма к самой воде. Было видно, как льдины подтаивают на солнце. У воды я остановилась, шуршание камешков под моими шагами улеглось, и вдруг я услышала удивительную, тончайшую музыку! Это было пение капель и струек воды, стекающих с льдин в озеро. Ничего общего с веселым стуком весенней капели! Этих капель было, наверное, несколько миллионов - крошечных, робких, каких-то абсолютно эфемерных. Как будто в каждой льдине живет маленький эльф, играющий на своей волшебной маленькой арфе! Страшно подумать, что всё это мы могли бы пропустить, если бы не свернули с дороги к озеру. Потому что это место сделало меня абсолютно счастливым человеком. Вылечило. И если бы у меня тут был дом, телевизор, компьютер - не факт, что я сидела бы там, уставившись в монитор. Вполне возможно, что я снова и снова, каждый свой свободный день, приходила бы сюда и... любовалась, наблюдала, наслаждалась...
Эпилог
Что еще? Еще были киты, воронки с булькающей грязью, гора - как печь дымящаяся от внутреннего огня, вздыбившаяся земля от когда-то происходивших подземных толчков, красота берегов, ночевки, полные смеха и болтовни, в прямом смысле сногсшибательный ветер, лавовые арки и водопады, водопады, водопады...
Что я буду помнить всегда? Я всегда буду помнить эти четыре встречи с Вечностью, как бы высокопарно это ни звучало. А еще - детскую, давно забытую радость от того, что ты есть, что мир прекрасен и велик, и что в нем полно самого настоящего человеческого счастья!