Селезнев Виктор Петрович : другие произведения.

По Каньонам

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Путешествие по каньонам Нью-Мексико на автомобиле
  Часть 2
  ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КАНЬОНАМ.
   Теперь я наконец-то один. Обычное солнечное утро, я завтракаю в мотеле сети 'Quality Inn'. Он находится в городке Window Rock, затерян в степях Нью-Мексико. Мотель принадлежал местным индейцам, поскольку находился на территории резервации. И в лобби висел большой парадный портрет их вождя (он был подстрижен, причесан и одет в костюме с галстуком). За соседним столиком сидела пожилая пара белых американцев, видимо, тоже путешествующая по стране. Вчера никто не донимал упреками, а вечером не склонял к участию в выпивке. Я лег спать с трезвой головой и ясными мыслями. А утром отправился в ресторан и заказал себе английский завтрак за 15 долларов, и никто не сказал мне, что экономнее было бы перекусить в уличном кафе или развести кипятком сухой суп.
   Вчера я добрался сюда из Альбукерке по интерстейт 40, миновал город Gallop, название запомнилось еще по книжке 'Одноэтажная Америка'. И во время этого несложного переезда пришлось понервничать. дороги Нью-Мексико []
   Дорога шла строго на запад, и заходящее солнце слепило глаза. Скоро, совсем скоро оно скроется за покатыми склонами гор. И вот наступили закатные минуты, и за рулем был в этот раз я.
  Неожиданно я заметил, что стрелка уровня топлива приближается к нулю, она уже в самом конце красной отметки. Через несколько минут может так случиться, что я встану в степи. 'Вот идиот', - будут думать обо мне водители траков. А заправочной станции все не было видно. За следующем поворотом, за следующей горой обязательно должна быть заправка - думал я с надеждой.
  Сохраняя удивительное спокойствие, проехав десятка два километров почти на пустом баке, рискуя, что двигатель заглохнет в любую минуту. Что может быть глупее, чем оказаться в таком положении? И пока стрелка висела на нуле и горела лампочка, никто не раздражал меня болтовней и упреками. Наконец я увидел бензоколонку и спокойно залил полный бак. В этот день мне предстояло побывать в Долине Монументов. Еще готовясь к поездке, я нашел на сайте Travel.ru несколько фотографий этих удивительных каменных зубцов, а по-научному ' уникальных геологических образований', и сразу загорелся идеей непременно побывать в долине. И вот теперь мне оставалось до этого природного чуда каких-то 250-300 километров.
  Закончив завтрак, бодрый и полный энтузиазма я стартовал из мотеля. По карте прикинул, что поеду по дороге 264, потом 191, 59 и 163, казалось, что все просто, я и не предполагал, что потрачу почти весь день.
Выезжая с парковки мотеля, я подумал: 'А не глупо ли я поступил, снабдив его деньгами? Теперь ему не нужно выпрашивать у мамы - иди на автобусную станцию и покупай билет в Сан-Диего'. Он так и сделает, доехав до ЛА, возьмет билет на автобус и отправится в Сан-Диего. И пока я тут путешествую по каньонам, он найдет Валю, наплетет ей всяких гадостей про меня, что я бросил его в Долине Смерти без цента в кармане, а он все-таки выбрался, доехал хитч-хикингом до ЛА, ведь мир не без добрых людей, попросил у старухи-процентщицы взаймы и, сгорая от любви и раздираемый желанием увидеть ее, приехал к ней в Сан-Диего.
И она сжалится над ним, и они займутся сексом. Прямо на пляже или в парке на скамейке, как она любила это делать в России, впрочем, нет, здесь в Америке так не принято. Он снимет за 20 долларов на три часа пропахшую потом сезонных мексов комнату и потащит ее туда, пытаясь доказать самому себе, что он что-то еще может...
   После этого она уж точно не захочет встречаться со мной. Он все испортит. Он уже испоганил своим нытьем моё впечатление от первой встречи с Америкой, а теперь еще опошлит и мою любовь.
  Нет, этого не может быть! Он даже не знает ее номера. А вдруг он списал номер из моей книжки, когда я принимал душ, и вообще у него было достаточно возможностей покопаться в моих записях и выписать все необходимое. Почему он так легко уехал из Альбукерке? Конечно, он решил обмануть меня! Но что оставалось делать? Нет, лучше не думать об этом.
   По пути к Монументам я решил заехать еще в одно красивейшее место - Каньон Челли (Canyon Chelly). В переводе означает 'прохлад?ный'. Чтобы скорее добраться до каньона , я решил сократить путь, свернул с шоссе, но, как выяснилось выбрал совсем не ту дорогу. Асфальт на ней быстро закончился, дальше пошла обычная пыльная грунтовка, скорость упала до 15 км в час. Но не возвращаться же? Пришлось ехать дальше. Я трясся по ней часа полтора вместо 20 минут по шоссе, ругая себя за неосмотрительность и бессмысленную экономию.
  Утомившись, я решил остановиться, передохнуть, размяться. Проселочная дорога прямая как стрела шла по сплошному сосновому лесу. Нет, он вовсе не был безжизненным, попадались места для пикников, виднелись заготовки дров, даже лошади паслись. Но было все-таки как-то жутковато. А вдруг сейчас индейцы выскочат из оврага верхом на лошадях без седел, и если сразу не убьют проклятого бледнолицего, то ограбят уж точно. А еще было немного скучно без моего американского компаньона, своим постоянным бурчанием он вносил некоторое разнообразие в путешествие. Впрочем, вспомнив о скандале в номере гостиницы в Санта Фе, я вздохнул: нет все-таки без него лучше.
  КАНЬОН ЧЕЛЛИ.
  Потратив полтора часа на езду по лесу, я выбрался на шоссе. До каньона Челли оставалось немногим более 50 километров. На часах уже было начало второго, когда я купил билет и въехал на территорию национального парка 'Каньон Челли'. Чтобы поскорее познакомиться с каньоном, я решил проехать по извилистой дороге, проложенной специльно для туристов вдоль краев каньона и соединяющей многочисленные смотровые площадки - viewpoint Общая протяженность этой дороги составляет 130 километров, она огибает весь природный монумент. Конечно, из-за недостатка времени я ограничился только небольшим участком по южному краю. Внизу, на глубине каньона в 700 метров от поверхности текла река, вокруг нее были пастбища и распаханные поля. По утверждению исследова?телей индейцы там жили еще 600 лет назад, и в подтверждение этого археологи приводят каким-то чудом сохранившиеся остатки их жилищ и наскальные рисунки.
  Около каждой площадки развернулись стихийные рынки, впрочем, повсюду в туристических местах Аризоны и Нью-Мексико стоят индейцы и торгуют бижутерией, разложив побрякушки на капотах своих автомобилей. Они, правда, называют эти изделия ювелирными украшениями. Ассортимент везде одинаковый, скудный, и производятся эти бусы и кольца, видимо, на одной фабрике. Примерно за такие же безделушки они и продали 300 лет назад свою землю белым колонизаторам. Поэтому, наверно, у торговцев такие грустные лица.
  Взглянув в эти лица, я повернулся и подошел к краю каньона. Я стоял перед пропастью. Внизу петляла река, можно было даже разглядеть жилища индейцев, спрятанные под обрывом. С высоты масштабы этого природного памятника выглядели грандиозно. Не дай бог свалиться, особенно если кто-нибудь из этих краснокожих пожелает свести счеты с бледнолицым в отместку за жизни своих предков и, подкравшись, толкнет меня в спину.
  В западной части стены каньона имеют высоту всего 9 метров, однако, следуя с общим поднятием территории к востоку, кромка обрыва вздымается на высоту свыше 300 метров над дном, которое практически на всём протяжении Каньона имеет в ширину несколько сотен метров.
  Общее название этого природного монумента Canyon De Chelly, в состав которого входят, собственно, De Chelly и Canyon Del Muerto. Каньон протянулся на несколько десятков километров к востоку от небольшого одноэтажного городка Чинл (Chinle) в Восточной Аризоне и находится на землях, входящих в состав национальной автономии племени Навахо - Navajo Nation. Оставив машину на одной из парковок возле viewpoint, я пошел вдоль края и добрался до тропы - white house trail, где можно было спуститься на дно каньона к руинам деревни Пуэбло. Нет, это я сделаю когда-нибудь потом. На остановке Spyder Rock долго рассматривал Скалу Паук. Это песчаный столб, поднимающийся над дном каньона на 204 метра.
  Я стоял на краю каньона, смотрел на этот удивительный раздваивающийся столб и думал: и зачемя приехал сюда, зачем путешествую по этим голым степям? Что я пытаюсь найти в этих монументах? Ничего, кроме удивительного творения природы. Моё желание путешествовать это бег. Я все время все время бегу, бегу, не могу остановиться ни на день, ни на сутки - мне нужна перемена мест, вращение, мельтешение перед глазами, предметы должны уплывать назад, а я двигаться вперед. А каньон это только попытка оправдаться, наполнить смыслом свои действия. Последним племенем, жившим в каньоне, были Навахи. Они поселились здесь более 300 лет назад, занимались охотой, но, будучи достаточно агрессивными по своей натуре, вели войны с соседними племенами и время от времени участвовали в вооружённых стычках с испанцами. Это их и погубило.
  Massacre Cave - предполагаемое место расстрела индейцев испанцами в 1805 году. Солдаты убили 115 индейцев, оказывавших активное сопротивление. ( Прямо Ленский расстрел.) Другое печальное событие для племени 'Навахо' произошло в 1865 году, когда уже американские армейские части вошли в каньон, чтобы окончательно депортировать постоянно нарушающих мирные соглашения индейцев. Солдаты цепью двигались вниз по каньону и согнали всех индейцев к его устью. На этот раз строптивых решили выгнать силой, а тех, кто неповиновался, расстреливать на месте. Затем плененных заставили пройти пешком более 300 миль до Fort Sumner в Нью-Мексико. Правда, через три года им разрешили вернуться на свои земли в Аризоне, где для них были созданы резервации.
  Закончив с осмотром каньона, я заехал в Visitor Center, рядом с городом Чинл, где набрал информационных брошюр и буклетов, карт-схем по смотровым площадкам. Собирая эту рекламную макулатуру, разложенную на полках в пестром изобилии, я убеждал себя, что все это мне непременно понадобится, когда я захочу повторить свое путешествие по Аризоне. Теперь это все бережно хранится на антресолях. Впрочем, кое-что я использовал для написания этих заметок.
   ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ. (MОNUMENT VALLEY )
К вечеру я добрался до Долины Монументов. Приближаясь, я видел на фоне гаснущего дня каменные тумбы и столбы, напоминающие разрушенные языческие храмы. Я ехал по пустому шоссе в голой степи как герой из фильма 'Беспечный ездок', чувствуя волнение, что оказался в исторических местах. Вместе с тем меня охватило беспокойство, что я опоздаю и не смогу спуститься в долину до наступления темноты.
   Долина Монументов - это безжизненная, по?росшая полынью равнина, на которой стоят плоские сверху и обрывистые по краям горы. Находится этот удивительный памятник на территории резервации индейцев Навахо и называется MONUMENT VALLEY NAVAJO TRIBAL PARK - Племенной Парк Навахо Долина Монументов.
На въезде в парк, на самом краю долины стояла фанерная будка. Я услышал тихую и грустную-грустную мелодию. Это индеец играл на ду?дочке. В местном сувенирном магазине тоже звучала такая же мелодия. Да и вообще по всему штату, на всех территориях, где живут индейцы На?вахо, звучит эта мелодия. И если даже ты находишься в открытом поле или на дне каньона, кажется, что в ветре, и шуме воды, и шелесте листьев и травы звучит этот унылый протяжный мотив.
Возникли эти каменные столбы давным-давно, миллионы лет назад, когда долина представляла собой часть равнины на плато Колорадо. Со временем верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, полностью разрушился, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию песчаника.
  Дорога по голой темно-оранжевой степи закончилась. Я остановился на высоком утесе, где предусмотрительными американцами заасфальтированная площадка, откуда открывался велико?лепный вид на безжизненную, поросшую полынью равнину. Я стоял на краю пропасти и смотрел, как величественно выглядят каменные природные изваяния в лучах заходящего солнца. В это время они воспринимались с особен?ной яркостью и полнотой. Это было идеальное время для фотосъемки. Возле меня возились со штативами японские фотографы. Торопливо, пока солнце не скрылось за хребтами, они выбирали ракурсы и меняли объек?тивы на своих камерах.
  Высота гигантских скал-останцев, сложенных красными, коричне?выми и желтыми песчаниками, достигает трехсот метров. Первые белые люди появились в долине еще в XIX веке. Впрочем, в те годы немногим смельчакам удавалось пробраться в этот негостеприимный пустынный край, к тому же населенный воинственными индейцами Навахо. Лишь после 1870 года, когда войны с индейцами закончились, началось массовое посещение Долины Монументов первыми туристами.
  Индеец, игравший на дудочке, продавал билеты на экскурсию по до?лине. Вниз, в долину можно было спуститься самостоятельно или на автопоезде, а потом ездить весь день по просторам красной рав?нины, выбирая извилистые грунтовые дороги и любуясь фантастическими ска?лами прямо из салона автомобиля. Наверно, можно было и забраться на одну из них.
  По сей день в долине живут в примитивных хибарах несколько индейцев. Они не приняли европейскую цивилизацию, остались верны своему дикому укладу жизни. И в этом заключается для них свобода.
  После Долины Монументов была долгая, ( шоссе ? 160 ) наверно часа два дорога в кромешной тьме, не встретилось ни одного населенного пункта. Меня обогнали две или три машины, хотя и стремился держать максимальную скорость 80 миль в час. Кромешная тьма, не видно звезд, кусты по обочинам, казалось, что мира больше нет, и я остался один в этой безбрежной черной пустоте. Самый подходящий момент подумать о вечном. Наконец я увидел огни города Tuba City. После него я остановился в мотеле индейского городка Cameron.
   До Сан-Диего оставалось еще шесть дней пути. Я решил, что когда доберусь до Лас-Вегаса, позвоню Валентине, не забыла ли она о запланированной встрече? Кто поймет ее метущуюся душу? Она уезжала, сжигая за собой мосты, - продала квартиру, мебель, машину, гараж, дачный участок, уволилась с двух своих работ. Сколько добра было пущено на ветер - продано по бросовым ценам, лишь бы поскорее отделаться, освободиться.
  Я вернулся домой поздним вечером и увидел ее, сидевшую на полу в ночной рубашке и пересчитывающую деньги. Рядом стоял внушительных размеров полиэтиленовый пакет набитый купюрами достоинством в рубль и три рубля, только небольшая часть суммы была десятками и четвертными билетами. Оказывается, она продала квартиру владельцу игровых автоматов, и он и расплатился с ней несколькими днями выручки. Она сосредоточенно складывала засаленные рубли в пачки по 25 купюр, взглянула на меня и сказала, что завтра нужно обменять это на нормальные деньги и отправить маме в Воронеж, поскольку это ее деньги, поскольку это она давала мне на покупку квартиры. Ёе мама работала заведующим проктологическим отделением городской больницы. И у неё было достаточно средств. И она, как любая мать, стремилась сделать жизнь своей дочери счастливой.
  Со свойственным обычному советскому человеку брезгливостью по отношению к деньгам, я подключился к процессу складывания купюр в пачки. И когда все было почти закончено, поцеловал Валюшу в шею, она обняла меня, и мы занялись сексом прямо на полу, на пачках из рублевых и трехрублевых купюр.
  Это были старые деньги, уже неоднократно побывавшие в обороте, поэтому они не хрустели, а как-то склизко расползались под весом наших тел, было неудобно и даже противно. Но Валя была увлечена и не обращала на деньги внимания. Потом, когда все было закончено, я посмотрел на беспорядок на полу, наверно, целое состояние лежало передо мной. У меня никогда не было таких сумм, таких сумму, имея которые можно было бы задуматься о покупке квартиры, машины, дачного участка. Я даже не держал в руках тысячи, не горя уже о нескольких.. На работе я получал просто получку, эти скудные шесть или семь червонцев, и все, больше никаких фантазий, кроме похода в пивную или в кино. А Валентина мечтала о большем. Она мечтала иметь, как я теперь понимаю еще тогда, совсем другие деньги.
  И вот теперь забрезжила надежда, она начала распродавать все, чтобы поехать навстречу затаенной в глубине сердца мечте. Никогда она не говорила мне, что готова расстаться с Россией вот так - навсегда. Мне казалось, что ее жизнь здесь будет продолжаться и развиваться довольно благополучно и успешно. Она постоянно будет получать подпитку от своего спекулянта-проктолога, бизнес делался на продаже дефицитных лекарств, и продолжать радоваться жизни. А она решила уехать. Тогда я подумал, что вот ведь как, оказывается, может поступить человек, если одержим настоящей мечтой, он может пренебречь своей родиной и определенным материальным благополучием, таким престижным и желанным для жителей Союза, и уехать далеко - в неизвестность. И у меня захватило дух от таких размышлений, даже как-то жутко, что ведь уезжаешь навсегда. Порядки в Союзе были такими, что уезжавший терял возможность вернуться навсегда.
   И она поехала навстречу новой жизни. А я остался догнивать в разваливающимся совке. Да, она так и сказала, что мой удел катиться дальше, вниз. Может быть, я как-то выкарабкаюсь, а может - нет, так и останусь завсегдатаем пивной, всю оставшуюся жизнь буду проходить мимо манящего таинственным полумраком шикарного ресторана. А теперь вот я, каким-то чудом не превратился в тлен, а наоборот поднялся с колен и приехал к ней. Приехал из печального прошлого, откуда нормальные люди не возвращаются, мало того я еще пытаюсь своими воспоминаниями взворошить ее прошлое.
  Значат ли теперь что-нибудь для нее эти воспоминания? Теперь у неё собственный бизнес в инженерной конторе, её окружают другие люди и у них совсем другие отношения. Она теперь никогда больше не будет пить вино на лавочке в сквере возле памятника молодогвардейцам и трахаться в институтской аудитории. У неё теперь иной полет.
  А узнает ли она меня вообще? Может, уделит полчаса в 'STARBUCKS CAFE ' и горячо, как это принято у американцев, но с внутренней холодностью пожелает счастливого пути и простится.
  МУЗЕЙ 'БОЕВОЙ СЛАВЫ'.
  После Долины Монументов, прежде чем преодолеть последний в этот день отрезок пути, я решил перекусить гамбургерами в местном Макдоналдсе. Как всегда просторная парковка на несколько десятков мест, на которой оставлено всего три или четыре машины. Как всегда просторный зал на несколько десятков посадочных мест, из которых заняты всего 8 или 9 . Построено с олимпийским размахом, это замечаешь, когда оказываешься в тесной Москве. В Российскую столицу кажется съехались люди со всей страны и набились как сельди в бочку, да еще пытаются суетиться в такой тесноте. А вокруг бескрайние безжизненные просторы, продуваемые холодными ветрами. Я обратил внимание на несвойственные подобным заведениям витрины. В Макдоналдсе был создано нечто подобное советским музеям 'Боевой славы', находящихся обычно в партийных комнатах.
  Музей рассказывал о местных индейцах, участвовавших во Второй мировой войне. И по сравнению с бедными советскими музеями этот, в аризонской глуши, был настоящим военным 'лувром'. В стеклянных шкафах были выставлены личные вещи, фотографии и письма ветеранов. Музей был оформлен с любовью - экспонаты, передающие пафос военные времен - продуктовые карточки, пистолеты, даже пулемет и гранаты, не говоря уже о многочисленных частях одежды - перчатках, шапках, куртках, плащах.. И все это было посвящено конкретным людям, обычным индейцам племени Навахо, (фото и фамилии на стенде), которые воевали и погибли в последней войне.
  И вот там, за ужином в Макдональдсе, я вспомнил, что в моей школе тоже был музей 'Боевой славы', вышестоящими товарищами было рекомендовано собирать материалы об оршанской артиллерийской бригаде.. На праздник 9 мая приезжали ветераны и вымученно рассказывали о своих боевых подвигах. Их было трудно слушать, поскольку эти люди говорили ни о чем, они повторяя заученные фразы о войне, а действительно о том, что же происходило на фронте, от них было не услышать. Теперь я понимаю, что рассказать правду о войне было тогда очень смелым поступком. И эта правда была непохожа на официальную картинку, отглаженную партийными идеологами и в ее достоверность никто не верил. А ветераны были пожилыми людьми, пенсионерами, им бы дожить, сухонькие старички в потертых пиджачках с гаврилками на жилистых шеях, им бы дожить, спокойно и на скромную пенсию. Они понимали, что за искренность о кровавой войне перед детьми товарищи из парткома по головке не погладят.
   КАНЬОН АНТИЛОПЫ. ( Antelope Canyon) Виды этого каньона знакомы каждому по обоям из Windows. Это удивительное место. Ощущение такое, будто Господь разверз землю, подарив тайный проход местным индейцам племени Навахо. Он получил своё название, благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы. Я свернул к каньону Антилопы. В городе Bitter Springs дорога ? 89 раздвоилась, я поехал по той, что вела к городу Пейдж и потом переходили в дорогу ? 98.
   Не доезжая 4-х миль до города Пейдж (Page) , я увидел указатель нефабричного производства с надписью Upper Antelope Canyon и Lower Antelope Canyon и свернул с шоссе. Существует два каньона Антилопы - верхний и нижний. Я шел по каньону натыкаясь за каждым поворотом на фотографов с треногами перегородившими и без того узкий проход. И чего они снимают? Ведь это все уже тысячи раз снято до них? И размножено, растиражировано по всему свету ( даже обои Windows).
   Вход в каньон Антилопы выглядел довольно буднично. Но стоило войти, как руки сразу потянулись к фотоаппарату. Без штатива, говорят, снимать невозможно. Гид порекомендовал не тратить время. Он предложил пройти через весь каньон, чтобы осмотреться, подождать пока поднимется солнце и уже потом уже на обратном пути фотографировать.
  Каньон это узкое ущелье между красными скалами, ежеминутно меняющее цвет. Если спуститься на его дно, можно услышать какие-то небесные голоса, или голоса призраков ушедших в мир иной людей. Если снизу смотреть в просвет между двумя причудливой формы скалами, то можно в определенное время дня увидеть силуэт белой медведицы. В этом заключается, как объясняют ученые, игра света и тени. Осенью и весной солнечные лучи проникают до самого дна и каньоны выглядят так, словно внутри темного дворца горит яркий свет. Причудливой формы скалы, освещённые восхитительным магическим светом.
   В течение сотен лет вода и ветер вытачивали в красном песчанике углубления на несколько сотен метров. Потоки, медленно стекая и унося с собой песчинки, за много лет сформировала эти изящные рельефные линии внутри скал
   БРАЙС КАНЬОН. (Bryce Canyon) За два дня я пересек юго-восточную часть штата Аризона и оказался на юге штата Юта. Степь или пустыня сменилась горами, поросшими красивым хвойным лесом, это были места диких пастбищ, в глубине гор и лесов мелькали озера. Конечно, это была еще не тайга, но чувствовалось, что дальше природа будет становиться суровее и суровее. Впервые сюда 200 лет назад вступили пионеры, религиозные люди, многие из которых были секстантами - мормонами. Они изгнанные обществом за свои убеждения, теперь изгоняли местных индейцев-охотников, и осваивали захваченную территорию.
   Дальше мой путь лежал к Bryce каньону, миновав несколько городков, очень похожих друг на друга. В них нужно было снижать скорость до 35 миль в час. Как-то безучастно стояла на обочине машина местного шерифа. Несколько раз при въезде в город я замечал эти белые джипы с мигалками на крыше и синими надписями 'SHERIFF' на дверях. Казалось, что блюститель порядка отдыхает, откинув сиденье, или пошел в ближайший домик перекусить.
   Въехав в городок Mt. Carmel и зайдя в придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая, но девушка за прилавком не поняла моего вопроса, и когда я повторил свою просьбу, с удивлением ответила, что у них нет горячего чая. А есть только холодный в металлических банках.
   В этом кафе или, как говорят американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел бородатых мужчин, в мозолистых огрубевшими от физического труда руках они держали огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной колой. Эти деревенские люди в клетчатых рубашках, шляпах и рабочих комбинезонах. Они приехали перекусить на мощных пикапах, и так важно, по-деловому вели себя, что обычному туристу, путешественнику становилось неловко среди них. Среди них была одна женщина в строгом сером платье до колен. Она тоже взяла с прилавка многослойный сэндвич и ушла. Я подумал, что это видимо, здесь так принято себя вести - умеренно и сдержанно.
  На улицах небольшого городка не было ни души. Только над пожарной частью развевался звездно-полосатый флаг. По сторонам главной улицы стояло шесть или семь заправок, за ними виднелись одноэтажные дома, возле каждого были припаркованы неизменные пикапы и легковые машины. Ярко светило солнце. Никого. Пустынный штат дикого Запада, малозаселенный, и многие из жителей многие являются мормонами, или прихожанами Церкви Христа святых последнего дня. У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также употреблять кофе и черный чай.
  Впечатление от Bryce Canyon превзошли ожидания. На самом деле Брайс не является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров, растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря. Индейцы, населявшие каньон, дали ему название, которое в переводе звучит примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы видим сегодня в Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений белых людей).
  Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам - тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы). Когда видишь все это великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно? Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов, царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой снег. Одна из главных достопримечательностей Брайса - живая 26-ти метровая арка, которую почему-то именуют "природным мостом".
  И вот солнце зашло. Стало холодно, почти ноль градусов. Только надев на себя все теплые вещи, я смог согреться. Парк закрывался, и уезжал последним. Мне еще предстояло найти мотель.
   Вывески в тех местах не подсвечивают неоновыми лампочками - их вообще не подсвечивают. Поэтому найти мотель в сумерках довольно сложно. В темноте я проскочил мимо всех примеченных днем. Проехал почти 60 километров. Остановившись у одного, минут пять звонил, оказалось, что он вообще закрыт.
  
  ВЕЛИКИЙ КАНЬОН (Grand Canyon) Из города Камерон, где переночевал в индейском отеле (современное здание со всеми удобствами и низкой ценой, поскольку индейцы не платят налоги), я направился к Гранд Каньону. Не доезжая несколько миль, я свернул с дороги и оказался на берегу реки Малая Колорадо (Littlt Colorado). Точнее русло осталось на дне глубокой пропасти, которая называлась Малый Гранд каньон. Без энтузиазма прошелся по краю и заглянул в пропасть - на дне петляла речка с песчаными отмелями. Спуститься бы и позагорать? Но на обочине заметил табличку 'осторожного гремучие змеи' и решил поскорее возвращаться, не нужно тратить время, ведь впереди Грнад каньон! А что представляет собой Гранд каньон? Не знаю. Это можно попытаться описать, но только побывавший там сможет оценить ваше описание. Зрелище с обрыва потрясающее.
  После долой езды по бесплодной голой степи с редкими кустами и колючками, невысокими ярко-красными горами на горизонте, оказываешься в зеленом рукотворном оазисе. Рядом туристический центр, парковки, туалеты, а где же Каньон?
  Открытие каньона потрясает. Сначала идешь по ровной асфальтированной дорожке, и ничто не предвещает грандиозного разлома. За пять метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина сейчас тебе откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это необыкновенное творение. Края каньона в самом широком месте расходятся на 16 километров, длина его - 443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца. Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад.
  Пока я любовался каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты - дальше кончается земля, а с нею и жизнь. Позади была бесконечная выжженная солнцем аризонская пустыня, сотни километров дорог - и все обрывалось здесь, этой черной пропастью. Стоя на краю пропасти, я вспомнил, что тридцать, а может и больше лет назад впервые узнал о каньоне из случайно попавшего ко мне журнала Америка. Тогда я даже не осмелился помечтать побывать здесь. В глухие годы брежневского застоя дорога в Штаты для обычных людей была, казалось, закрыта навсегда. И вот все чудесным образом изменилось - рухнула Советская власть, и российским путешественникам стал доступен весь земной шар во всем его невероятном многообразии. Неужели я добрался до Великого Каньона и теперь могу перевернуть страницу, оставив в прошлом всю предыдущую жизнь? Годы метаний в поисках своего места в жизни в советской стране, годы учебы, потом первые шаги предпринимательской деятельности, успехи с кровавыми мозолями и наконец, стабильность и сравнительный достаток, позволяющий отправляться в путешествия. Теперь это в прошлом. Теперь я стою на краю каньона. А что же дальше? Дальше нужно оставить метания в поисках романтических приключений и заняться обустройством тылов, чтобы достойно встретить старость.
   Какие тоскливые мысли! Жаль, что Игорь уже далеко, он, наверно, предложил бы отметить встречу с Каньоном 100 гр. 'огненной воды'. И мы бы пьяные заночевали здесь, в парке, чтобы под утро нас застукали рейнджеры и выписали бы штраф. Или просто сказали бы, чтобы мы убирались по добру по здорову.
   После Гранд Каньона я проехал около 400 километров до города Кингмана (Kingman). Он находится на федеральном шоссе, ведущем с востока на запад, а где-то рядом проходит и легендарная историческая дорога ? 66. Сколько бы о ней ни рассказывали, ни снимали в кино, она не произвела на меня никакого впечатления. Я бы никогда и не нашел это шоссе, если бы не многочисленные информационные таблички по обочинам.
  
  ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОРОГА 66. Город СЕЛИГМАН. ('Historic Route 66'. Seligman) Эти таблички все-таки заманили меня на дорогу 66, а именно в город Селигман, (Seligman) штат Аризона. Через него проходит Route 66, там построены декорации создающие ощущение, что оказываешься на " островке прошлого". Постарались местные антрепренеры, создали иллюзию погружения в атмосферу nbsp; Въехав в городок Mt. Carmel и зайдя в придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая, но девушка за прилавком не поняла моего вопроса, и когда я повторил свою просьбу, с удивлением ответила, что у них нет горячего чая. А есть только холодный в металлических банках.
50-х, привидений и ковбоев. Даже дорожные знаки в Селигмане, вывески, мотели, заправочные станции, сувенирные магазины, кафе и бары все такое ностальгическое, словно в кино пришел. Любой, приезжающий сюда человек, как будто переносится в мир совершенно другого времени. In the middle of nowhere. Вот это и посчитали самым привлекательным в стремительно бегущей американской экономике. Наверно правильно, что решили не расставаться с культурой пятидесятых - пусть она в покое и просторе помогает зарабатывать на жизнь.
  Через полчаса я вернулся на хайвэй и уже вскоре подъезжал к городу Кингману. Въехав в него я растерялся, поскольку по сторонам трассы я увидел небывало разнообразие вывесок мотелей. Можно выбрать по уровню цены и по комфорту, более того, во всех достаточно свободных мест. Однако мой выбор оказался не самым лучшим, поскольку я остановился в 'Мотель 6' неподалеку от железной дороги. И утром был разбужен тревожными продолжительными гудками ( по правилам поезд проходящий через город должен постоянно давать продолжительные гудки). Слава Богу, что поездов было мало. Выйдя из номера, я увидел подходящий состав и принялся считать вагоны. Получилось - 150 вагонов. Тянули этот сверхтяжелый состав три локомотива. Прокатившись по городу, я остановился напротив здания суда. Отношение американцев к правосудию иллюстрируют в определенной степени те здания, в которых вершится справедливость. Неоднократно замечал, что в любом даже самом маленьком городке одно из лучших зданий отдается Фемиде. Потом осмотрел исторический паровоз и несколько вагонов, установленных здесь в память о первой железной дороге, соединившей западное и восточное побережья. И после этого выехал из города по дороге 93 к Hoover Dam.
  ПЛОТИНА ГУВЕРА. (HOOVER DAM) Еще в школе нас учили, что 'Социализм это советская власть плюс электрификация всей страны'. И вот теперь мне предоставлялась возможность убедиться: правильна ли эта формулировка? Я стремительно приближался к гидроэлектростанции под названием 'Плотина Гувера'. После ее возведения, здесь в Неваде, на реке Колорадо дешевая электроэнергия стала доступна жителям многих городов расположенных в граничащих с Невадой штатах. И в совокупности эту территорию можно назвать страной. А где же социализм и светская власть? - спросит меня. Так они остались там - в России. Здесь, в Неваде, только электрификация.
   Прежде мне никогда не доводилось бывать на плотинных таких гигантских размеров. Где-то там, далеко, в глубине сибирских руд стоят Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, когда туда доберешься? Да и разве допустят до внутренних помещений любознательного туриста местные власти? Они болезненно поражены психозом террористической угрозы. А здесь в Америке - пожалуйста, можете бродить по стратегическому объекту сколько угодно. Купив билет, я присоединился к группе с гидом. И пока мы путешествовали по недрам плотины, он и следил, чтобы никто не отстал, не забрался в какое-нибудь техническое помещение, что-нибудь не испортил. Фотографировать можно было везде и все что угодно.
  Из подземелья мы поднялись на обзорную площадку, откуда открывается вид на плотину и водохранилище за ней. А с другой стороны - на строящийся над пропастью мост. Его основной пролет в самой высшей точке еще не был замкнут, фермы висели на металлических тросах, укрепленный на высоких башнях, установленных на краях ущелья. Строители постепенно с двух сторон наращивали железобетонную конструкцию, чтобы замкнуть ее в наивысшей точке. На тот момент им еще оставалось пройти несколько десятков метров. И когда туда вышла наша группа, я заметил одиноко стоящего молодого человека и скучно взирающего на технический пейзаж. Я попросил его сфотографировать меня на фоне водохранилища, и он охотно, улыбаясь, сделал снимок, словно специально для этого там был кем-то поставлен. И когда мы уходили, он остался там вести наблюдение. В ходе экскурсии спустился в машинный зал, а затем в самую глубокую точку в чреве плотины, вниз на несколько сотен метров, где нам показали каналы, заключенные в трубы, по которым вода и направляется к турбинам.
  Решение построить такую плотину в пустыне возникло во время депрессии 30-x годов. Тогда эта ударная капиталистическая стройка была возможностью для сотен тысяч людей заработать, чтобы выжить, теперь от вырабатываемой электроэнергии горит свет в пяти штатах. Названа плотина именем инженера ее спроектировавшего. На этом мое путешествие по национальным паркам запада Америки закончилось, оставалось отдохнуть в Лас-Вегасе и двигаться в Сан-Диего.
  ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS). После двух недель езды по пустыням Аризоны и Нью-Мексико, после каньонов, плоскогорий, бескрайних голых степей, после однообразных американских городов я въехал в Лас-Вегас. Это город, в котором праздник не кончается никогда. ( Жаль, старик Хэм туда не дошел) Сотни тысяч огней, казино, рестораны, магазины, публика на улицах пьет пиво, повсюду предлагаются услуги девушек... И настроение резко поднялось. Не заметил, как пересек границу Невады - самого бедного штата. Дорога шла по между холмов, поросших кое-где колючими кустами, а в остальном состоящие из острых серых и красных камней. И вот в этой дикой пыльной пустыне в далеком 1931 году правительством Соединенных штатов было разрешено открывать казино. Первые игорные заведения появились здесь - в неизвестном никому тогда городе Лас-Вегасе. Впрочем, города еще не существовало - это была затерянная в пустыне железнодорожная станция. Годом основания городка принято считать 1905 год. Сейчас в Лас-Вегасе проживает около 540 тысяч человек.
  До окраин города было еще далеко, километров 70, а я уже видел зарево от сотен тысяч огней. Дорога то поднималась в гору, то опускалась, то шла по выемке. Потом, через несколько километров пересекала еще одну такую же горную цепь. А вокруг тьма. И вот, преодолев последний подъем, я увидел сияющую до горизонта долину. Невозможно было различить улиц, огни сливались в потоках теплого восходящего воздуха в переливающееся и мерцающее покрывало. Я остановился на вершине и смотрел как зачарованный на эти огни большего города. Чувствовалось, что ночью жизнь в городе только ускоряет свой бег.
  Предстояло определиться, в каком отеле остановиться: Пирамиде ('Луксор'), Нью-Йорке, Париже или Цезаре? Так, побывав в двух из них, я еще глубже утвердился в том, что жить буду именно в 'Bellagio' ('Белладжио'). Красивое название напоминало об Италии, о солнечном и зеленом озере Комо, задумчивых и непринужденных итальянцах, неспешно проводящих свой отпуск в одноименном городке. Именно в 'Белладжио', где же еще?!
  Заехав в огромный паркинг (бесплатный), я направился к ресепшену, готовясь стоически перенести удар прайсом отеля по моему подистощившемуся в пустынях бюджету. Взирая на роскошные здания отелей, я подумал, что апартаменты в них мне не по карману. Тем более, что 'Белладжио' считается одним из самых лучших отелей Лас-Вегаса, а следовательно, и современных, и престижных и, конечно же, дорогих. Так что же теперь отступить с порога рая? Нет. Вспомнилась поговорка " Все пропьем, но флот не опозорим!" И я двинулся вперед. Переговоры с администратором закончились консенсусом в 165 долларов, что меня даже повеселило, поскольку в итальянском городке Белладжио на озере Комо с такими деньгами и о таком отеле можно даже и не заикаться. А когда я вошел в свой номер, то... проще говоря, испытал глубокое моральное и физическое удовлетворение.
   Сразу пропало желание ехать дальше. Не хотелось больше видеть ни пустынь, ни каньонов, ни горных лесов, не хотелось обедать в придорожных ресторанчиках, покупать минералку на заправочных станциях - не хотелось ничего, кроме того, чтобы лечь на широченную кровать и смотреть в белый потолок, отделанный по периметру имитацией лепнины. Посидев за письменным столом возле огромного окна с видом на пылающий огнями город (комната была, кажется, на 12 этаже), я подумал, что все-таки мечты сбываются. Я - в Лас-Вегасе! Я совершенно один. И у меня достаточно средств! Потом, обследовав электронный минибар - большой холодильник, набитый самыми разнообразными напитками, особенность которого состояла в том, что достаточно было лишь снять бутылку или банку с полки, как в твой счет вносилась расходная запись - отправился вниз, играть в рулетку.
  Поскольку я не тешил себя иллюзиями о возможности обогащения в казино, а просто хотел провести время, я делал мелкие ставки, играл долго, курил и неторопливо попивал легкое пиво. Из-за этого опоздал к началу шоу. Ну и ладно! Пошел гулять по бульвару Лас-Вегас или Стрип - главной улице города, заходя в каждое казино и в каждый большой магазин.
   В Лас-Вегасе можно пить пиво прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный пакет. По тротуарам блуждают толпы шумных и пьяных туристов. Для них праздник - выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара. Нищие сидят на парапетах с табличками ' Подайте на пиво'. Ходят какие-то отвязные типы, их называют в Америке - 'афро-американцы', они ведут себя вызывающе, но не агрессивно. И все хлещут пиво. И орут что-то непотребное на непонятном языке. Хорошо я заметил несколько полицейских машин в закоулке, что меня несколько успокоило.
  Хождения по самым большим казино города, расположенным на бульваре Лас-Вегас, меня не вдохновили. Десятки тысяч автоматов в огромных нескончаемых залах, картежные столы, рулетки - ко всему этому я остался равнодушен, поскольку мало того, что не игрок, но даже не знаю правил.
   Автоматы меня вообще разочаровали - я быстро убедился, что могу легко проиграть все прихваченные с собой наличные, а я прихватил достаточно. Я так и не понял, чем людям нравится этот процесс? Запихиваешь в щель 5-тидолларовую или долларовую купюру, нажимаешь на кнопку, перед глазами что-то крутится, потом останавливается - и все. Купюры нет.
   В баре отеля 'Монте-Карло' я выпил немного красного вина и, выйдя в игорный зал, попытался даже заговорить с мулаткой, но она как-то больше была заострена на игру. И услужливо улыбаясь, начала мне что-то объяснять. Вышел прогуляться. Одно казино строят, другое - ломают. От одного казино до другого 15-20 минут ходьбы. Не могли построить движущиеся эскалаторы, как в аэропорту.
  На улице возле перекрестка я заметил нескольких мексиканцев, тасующих в руках какие-то карточки. Поравнявшись с ними, я приостановился, что было воспринято как проявление интереса к карточкам. Сразу же несколько из них были вручены мне щедрыми мексиканскими руками. Как и ожидалось, на карточках были фотографии обнаженных блондинок, номера телефонов и очень скромная цена - 65 долларов. Когда же я спросил мекса о реальной цене, выяснилось, что он вообще не умеет говорить по-английски. Тогда я решил выяснить этот вопрос самостоятельно. Зайдя в казино MGM и найдя телефонный аппарат, я вступил в переговоры. Заинтересованный голос на том конце провода с удовольствием предложил мне чудесный вечер с двумя блондинками, и попытался уточнить номер и название моего отеля, но о стоимости и объеме услуг ответил как-то невнятно. Впрочем, я списал это на плохое знание английского. Повесив трубку, я решил приберечь силы для встречи с Валентиной в Сан-Диего и продолжил осмотр игорных заведений.
  Казино - это огромные шикарно обставленные и убранные залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами. Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы мод, шоу, концерты. Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку: пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады, мосты - все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не был ни в Париже, ни в Монте-Карло.
  А приезжающие в Лас-Вегас полны мечтаний, что они смогут выиграть миллион. Конечно, не все. Но дух азарта витает в воздухе. Насколько это наивно и по-детски им не нужно объяснять, они добровольно придаются этой страсти и, наверно, получают от этого удовольствие.
   Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города. Перед казино 'Париж' американцы построили копии Эйфелевой башни и Триумфальной арки. На человека не видевшего этих сооружений в реальности, они точно произведут впечатление. А приезжающие в Лас-Вегас американцы в большинстве своем не видели ничего кроме своих унылых городков.
   Другое казино называется 'Нью-Йорк'. Перед ним стоит статуя Свободы. Есть и казино 'Луксор'. Оно построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и современно. Думаю, что американцам стоит в ближайшем будущем построить казино 'Китай' в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и казино 'Московский кремль' с рулеткой для олигархов в Мавзолее. Обойдя наиболее известные казино, я поужинал в ресторане казино 'Цезарь' и вернулся в себе в 'Белладжио' играть в рулетку.
  На следующий день после ночных приключений болела голова. В номер я поднялся под утро. Игра меня захватила, хотя играл я очень осторожно, не рисковал. Сначала я проигрывал, менял на фишки по сотне, приговаривая, что вот эта сотня - последняя. Наконец почувствовал, что нужно остановиться - сделать паузу.
  Прогулялся к фонтанам, купил напротив в магазине пива (дешевле, чем в баре отеля, в пять раз) и вернулся к игре. Мне стало везти, я ставил или на черное, или на красное. И когда почти отыгрался, решил больше не испытывать судьбу, пошел к кассе менять фишки и вдруг увидел, что на соседнем столе (возле каждого стола установлено табло с номерами последних девяти выпавших чисел) последние восемь раз выпадали цифры на черном. Я устремился к столу и поставил все имеющиеся фишки (около 450 дол.) на красный. Рулетка завертелась, крупье бросил шарик, и после нескольких секунд томительного ожидания я увидел, что выпал красный.
  Утром, чтобы немного восстановить силы перед дорогой в Сан-Диего, до которого нужно было преодолеть более 600 км, я пошел поплавать в бассейн, потом немного позагорал в лучах мягкого ноябрьского солнца, выпил кофе и плотно позавтракал в уютном итальянском ресторанчике. Он находился во внутреннем дворике отеля, столики стояли под пальмами и другими экзотическими растениями. Я наблюдал за купающимися в бассейне, за официантками, за другими посетителями кафе и ни о чем не думал.
  И вот теперь я опять в холодной, запорошенной снегом Москве, теперь мне остается только вспоминать то утро, ресторан в 'Белладжио', солнце и пальмы Лас-Вегаса. Кажется, что все это было, было в другом мире, куда мне уже не вернуться. И только теперь я понимаю, как далеко был тогда от этой жизни, как сильно оторвался от повседневности и забыл обо всем.
  ПО НАПРАВЛЕНИЮ К САН-ДИЕГО
  Не хотелось покидать праздник, я уезжал из Лас-Вегаса, подбадривая себя надеждами, что в Сан-Диего еще будет много ярких впечатлений. Я все-таки надеялся, что увижусь с Валентиной.
   Никогда я не думал, не мог вообразить, что вспомню о том вечере ни где-нибудь, а проезжая по пустыне Невады. Извлеку из памяти тот далекий вечер и буду перебирать его эпизоды, просматривать, словно черно-белые фотографии, оставшиеся от прошлой жизни. В тот же вечер мы долго и весело пили вино, смотрели по видео 'запрещенное' кино, а потом устроили праздник секса.
   Вдоль дороги необозримо, до горизонта тянулись унылые голые холмы, меж них попадались островки кустарника, потом опять открытые пространства, потом опять невысокие горы - от этого еще сильнее хотелось спать. Наконец, после заправки, где попытался взбодриться кофе, я пересек историческую дорогу 66, затем миновал поворот на Лос-Анджелес и вышел на трассу, ведущую прямо в Сан-Диего. Впрочем, до него еще оставалось более ста миль, а солнце уже скрылось за горизонтом.
  И вот теперь я опять в холодной, запорошенной снегом Москве, теперь мне остается только вспоминать то утро, ресторан в 'Белладжио', солнце и пальмы Лас-Вегаса. Кажется, что все это было, было в другом мире, куда мне уже не вернуться. И только теперь я понимаю, как далеко был тогда от этой жизни, как сильно оторвался от повседневности и забыл обо всем.
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"