Селезнев Виктор Петрович : другие произведения.

Вспоминая "Вечер в Лиссабоне" Ремарка

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    о путешествии на автомобиле по Португалии, Испании, Франции и Германии

   СТРАНА СОЛНЕЧНОЙ МЕЧТЫ
  
  Пока Лена вела машину, я смотрел в окно - мимо проносились хижины, загоны для скота, голые поля с торчащими повсюду кустами и колючками. Я вспоминал сколько вместе мы проехали городов и стран. Если складывать километры маршрутов, то получится несколько десятков тысяч, но сейчас в уме я не мог этого точно подсчитать, я помнил только европейские города, дороги, замки...
   Зимняя короткая поездка в Эмираты не предвещала серьезных перемен в наших отношениях. Все шло хорошо. Однако только спустя некоторое время я смог подвести итог, понять, что в Эмиратах много лет назад началась наша любовь, и теперь в Эмиратах же, в Дубайе она практически закончилась. А пока сказать, что скоро нашим путешествиям придет конец, было бы слишком опрометчиво. Наоборот, мы радовались жизни, любви и красивой стране.
  
   ПО АВТОБАНАМ ГЕРМАНИИ
  
   Самолет совершил посадку в берлинском аэропорту без четверти 9 утра, а уже в начале десятого нам выдали "Eurocar" ключи от забронированного еще в Москве автомобиля. Это оказался Volkswagen 5-ой серии, дизель объемом 2 литра. Совершенно новая машина, на спидометре 2 с половиной тысячи, в салон запах свежей обшивки, почти как из автосалона. Так начиналась одна из наших первых поездок - поездка на автомобиле по Германии. Это было, наверно, года три или четыре назад. Сразу из аэропорта мы отправились в гостиницу, совсем не задумываясь над тем, что не так просто найти ее в незнакомом городе. В первые часы на немецкой земле нас охватило чувство эйфории, ведь еще всего два с половиной часа назад мы толкались в пробке на Ленинградском шоссе в поскрипывающих стареньких Жигулях, а теперь уже едем в новом Фольксвагене по немецким дорогам. Кажется, что для автолюбителя уже и не нужно ничего более, можно уже ни о чем не мечтать, а только наслаждаться... nbsp; Мы отправились в гостиницу, совсем не задумываясь над тем, что не так просто найти ее в незнакомом городе. Нас охватило чувство эйфории, что еще всего два с половиной часа назад мы толкались в пробке на Ленинградском шоссе в поскрипывающих стареньких Жигулях, а теперь уже едем в новом Фольксвагене по немецким дорогам. Кажется, что для автолюбителя уже и не нужно ничего более, можно уже ни о чем не мечтать, а только наслаждаться...
   Но нам повезло, заехав по пути в первый встретившийся отель и назвав там адрес, мы получили от любезного портье схему города, на которой он пунктиром обозначил наш путь. Главное не сбиться с пунктира. Вторым нашим помощником был таксист. Так мы добрались до отеля с двух попыток.
  В отеле нас встретили неприветливо, ключи от номера дали через четыре часа. Это был 2-х звездочный отель, его я выбрал исключительно из экономии. ( Кажется, 35 евро за сутки) Поэтому был готов на все кроме туалета в коридоре.
  В холле тины развлекались на игровых автоматах и компьютерах, шумели и пили пиво. На ресепшене суетились прыщавые девчонки в потертых джинсах и с голыми пупками.
  Прямо так и говорят, что номер ваш еще, мол, не убран. Если бы раньше увидеть этот номер! Две койки и окно под потолком, перед которым постоянно проносятся электрички. Думаю, что в местной тюрьме немногим хуже. Но мы только посмеялись. Подумаешь немного тесно и немного шумновато. Впереди целая поездка, а сейчас тур по столице Германии.
  Точно в два часа появился гид - Юрий. С ним было очень интересно, но заплатить пришлось 130 евро за три часа. Юрий готов был продолжить рассказ за дополнительную плату. Но мы не отказались - хотелось отдохнуть после перелета. Помимо этого в Берлине живет мой знакомый - добрейший Костя. С ним я и рассчитывал еще более детально познакомиться с городом. Вечером мы встретились возле собора Памяти короля Вильгельма.
  Ездили смотреть остатки Берлинской стены. Затем поехали к тому месту, где находилась Имперская канцелярия и бункер Гитлера. (Сейчас там возвышается гора щебня, поросшая бурьяном. Имеется плакатик со схемой подземных сооружений бункера. Возможно, в будущем его откопают и сделают там музей подобный резервному бункеру Сталина, что находится в Самаре.) Поодаль видны остатки фундамента Имперской канцелярии - здания размерами сравнимого с Дворцом съездов в Кремле, и разрушенного в 1956 году. Сейчас на этих руинах развернута экспозиция, посвященная жертвам нацизма.
  Уже смеркалось, поэтому "солдата с рубля" в Трептов-парке найти не смогли. Неужели, солдата сломали? Удивлялись мы, плутая в кромешной тьме парка. Нет ни одного фонаря. ( Как я позднее выяснил, что Памятник советскому солдату-освободителю находился в то время на реставрации) и закончили экскурсию в Музее борьбы с деспотией на пропускном пункте Чарли-поинт. (там, в частности, стоят бюсты и Валерии Новодворской и Сергея Ковалева из папье-маше). Еще в музее выставлено много экспонаты в виде машин, лодок, чемоданов, приспособленных для провоза нелегалов из процветающего социалистического рая в загнивающий капиталистический ад.
  На следующий день мы с Леной решили побывать в Рейхстаге и осмотреть Бранденбургские ворота. Надписи времен войны, например, "Мы из Воронежа" сохранены только на частях внутренних стен, а внешне здание германского парламента полностью отреставрировано. Пообедали в современном торговом и деловом центре SONY. Он построен на бывшем пустыре между Восточным и Западным Берлином. Именно там, где раньше проходила стена и пустые зоны отчуждения с пулеметами и наблюдательными вышками.
  
  ПОТСДАМ - ГАМБУРГ
   На третий день выехали в Гамбург через Потсдам. Расстояние, которое нужно было преодолеть, составляло 280-300 километров, и я немного беспокоился, не буду ли я к концу дня выжитым лимоном? Однако немецкие дороги настолько хороши, что усталости после 270 км по автобану не чувствовалось. Тем более вели машину по очереди.
   Особенно впечатлили пейзажи с исполинскими ветряками. Они, как инопланетные существа из "Войны миров", застыли в поле нестройными рядами и неспешно машут огромными лопастями.
   У нашей машины была 6-ти ступенчатая коробка передач. Так на пятой можно было легко разогнаться до 160, а потом еще и включить шестую. Ленулоч боялась ехать даже со скоростью в 130 км в час, но когда она попала в магическую власть автобана, и не замечая разогналась до 150, я сказал, переключай на шестую, она с ужасом, взглянув на спидометр, чуть не ударила по тормозам, мы могли бы и перевернуться от такого торможения. Шестая передача была освоена моим вторым пилотом на третий день путешествия.
  В Потсдаме осмотрели ветряную мельницу - памятник местным мукомолам XIX века. А затем парк и дворец "Суси". Стоя за балюстрадой этого замечательного творения 18 века, видишь вдали, за парком прямоугольные коробки социалистической архитектуры ГДР. Как будто и не уезжал из Москвы. Там можно гулять весь день, слушать экскурсоводов, фотографироваться, но у нас была все Германия впереди.
   В Гамбурге поругались, потому что не могли три часа найти свой отель. Единственный промах в подготовке к этой поездке я совершил, когда не выяснил в Москве, где в городах нашего маршрута находятся забронированные отели. Это были тяжелые три часа. В незнакомом городе без знания языка найти маленькую улочку с таким же незаметным отельчиком. По-английски я немного изъясняюсь, но понимаю плохо. А местные говорят по-английски гораздо лучше. И еще самое скверное - у меня не было карты. Немцы рисовали мне на листочке какие-то схемы проезда, комментируя жестами. И только я возвращался в машину - сразу все комментарии забывал. А жена только злорадствовала. Вот такая романтическая атмосфера царила. Наконец совершенно случайно наткнулись на свой отель. Он оказался довольно уютным, чистым, опрятным и своим интерьером чем-то напоминал дворянский особняк ХIХ века.
  И на душе сразу посветлело, о перебранке в машине позабыли и отправились ужинать. Где-то здесь в Гамбурге должен быть квартал "Красный фонарей" вспоминал я , тогда мы еще не представляли что же представляют из себя настоящая улица "Красных фонарей" в Амстердаме и хотелось поглазеть на образец разврата западной цивилизации. Но было уже поздно, двенадцатый час, и на мое предложение пойти оценить степень злачности этого района по сравнению с Москвой жена ответила, что устала и хочет спать. Мы поужинали в обычном ресторане, где официант, представился сербом, немного говорил по-русски.
  БРЕМЕН - КЕЛЬН.
  Прощание с уютным гамбургским отельчиком, было очень трогательным, Лене не хотелось уезжать. Быстрая перемена мест как бы расстраивала ее, ей хотелось насладиться покоем и размеренностью, а нужно было скорее собирать чемодан и загружать его в багажник.
  Первое, что нам попалось на глаза - огромный монумент Бисмарку. Он для немцев, как я понимаю, примерно то же, что для нас Ермак, Петр Первый, и генерал Ермолов вместе взятые, и еще Иван Грозный вдобавок. Потом поехали к зданию Ратуши. И в общем-то много потеряли времени пока бессмысленно мотались по городу. Даже чуть не сбили велосипедиста. С некоторым удивлением мы смотрели первое время на сотни людей катающихся на велосипедах, нам было непонятно, почему они оставляют дома свои автомобили, ведь ездить по этим замечательным дорогам на машинах такое удовольствие!
  Гамбург, как известно, самый большой европейский порт. На него я и хотел посмотреть. Но как ни парадоксально это звучит, но огромный парт мы не нашли, только промотались целый час вдоль побережья. Где-то там, на середине Эльбы, она в этих местах широкая - километра два, мы увидели довольно далеко от берега стоящие океанские корабли. Словом восторга я не испытал, а только умылся в потоке упреков жены, что ты, мол, в этих кораблях нашел? Короче, сжимая руль и скрежеща зубами, я выехал из Гамбурга. И сразу за чертой города пересел на штурманское кресло. Это как выяснилось один из верных способов прекратить упреки, поскольку, когда она вела машину, то на укоры не отвлекалась.
  По пути в Кельн мы решили заехать в Бремен. Город Бременских музыкантов! Как можно пропустить родину легендарных героев нашей юности! До него было рукой подать - каких-нибудь 90 километров. Однако жена сбилась с дороги - вместо автобана, заехала на второстепенную шоссейку. Тут уже я покритиковал ее, что, мол, табличку над дорогой с указателем города прочитать не может. Словом поплутали по немецким деревням. Ориентироваться там по принципу " езжай по той дороге, которая лучше асфальтирована. Она и окажется главной" как я всегда делаю в России, бессмысленно. Все дороги и дорожки отличные.
  Бремен просто чудесный город. Средневековые постройки не были разрушены во время войны. Авиация англичан методично разрушая один мирный немецкий город за другим, может пропустила Бремен, а может не успела из-за окончания войны разбомбить. И город сохранился. Целями массированных бомбежек выбирались вовсе не военные объекты, а обычные жилые дома. Поэтому те города, которые мы сейчас видим, по существу восстановлены из руин.
  Почти сразу, лишь сделали круг по городу, нашли многоэтажный паркинг. На все мои предложения идти смотреть архитектуру Лена ответила стремительным рывком в магазин спортивной одежды. Одному идти не хотелось, поэтому ждал ее, фотографируя прохожих.
  Здание Ратуши очень напоминает Дворец короля из мультфильма Бременские музыканты. Когда стоишь на площади, легко поверить в эту замечательную сказку, нужно только отмотать назад четыре столетия. И сказка оживает. Но стоит открыть глаза, и перед замком короля проезжает современный трамвай. А в отдалении в летнем кафе сидят туристы. В тени костела играет флейтист - зарабатывает на жизнь.
  Мы зашли в Костел, где слушали замечательное пение и музыку. Мужской голос и орган. А потом фотографировались возле легендарного памятника: на осле стоит собака, кошка и петух. Памятник установлен в 1989 году.
  В начале восьмого выехали из Бремена. До Кельна еще оставалось 350 километров, казалось, что ночевать придется в машине. Но долгими оказались только первые сто километров. И вот уже замелькали таблички с названием KOLN.
   В Кельне с гостиницей повторилось то же самое, что и Гамбурге. В Нюрнберге уже потребовалось всего час. Ну а к Мюнхену я уже обзавелся картой. И думал, что буду на высоте. Как бы не так! Вместо карты МюнхеНа я по невнимательности хапнул карту МюнхеЛя - а это такой же большой город, но совсем в другой области Германии.
  И вот стою где-то на окраине города Мюнхена, а на капоте развернута карта Мюнхеля. И я пытаюсь на ней найти нужную улицу. Самое интересное, что нашел. Там тоже была улица Шиллера. А дальше нужно было найти собственное местоположение. Это уже на карте Мюнхеля, находясь в Мюнхене, сделать было невозможно. Сгущались тучи очередной бури. И тут ко мне подошла женщина, она проезжала мимо на машине и остановилась, видя мою полную растерянность. Она предложила помощь. Подарила мне карту Мюнхена и объяснила дорогу. Звали ее Елена - полячка, из Варшавы, знала немного русский. Так вот, в Мюнхене удалось за полчаса найти свой отель. Рекордное время.
  Но сначала нужно рассказать про Кельн, Бонн, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг.
  Главная достопримечательность Кельна - Кафедральный собор. Собственно ради него я и решил поехать в этот город. Собор настолько огромен, что, кажется неуютен. Осматривать его можно часами. И ничего не увидеть и не понять. Собору более 800 лет и история его строительства переплетается с историей страны.
   КЕЛЬН.
  Когда мы поздним вечером въехали в Кельн, было дождливо и прохладно, но утром на следующий день выглянуло солнце, стало припекать, хотя к вечеру вновь пошел дождь. Весь день мы провели в Кельнском соборе. К русскоязычной экскурсии присоединится не удалось, Экскурсовод целый час стоял и говорил возле древнего саркофага, а нам хотелось посмотреть все. Ходят по залам в красных мантиях священнослужители с копилками. На стенде проспекты на разных языках, и на русском тоже, с кратким описанием достопримечательностей. Табличка предлагает заплатить за три листочка текста на тонкой бумаге 2 евро. Конечно, можно взять и так.
  По окончании осмотра мы решили подняться на башню. И хотя вход стоит 2 евро лифта там не было. ( Вот в Вене на соборе Св. Стефана установлен лифт, а вот здесь, а затем и в Мюнхене приходилось подниматься на своих двоих. Во-первых, меньше желающих и, во-вторых, чувствуешь на своих ногах грандиозность и характер сооружения) На узкой винтовой каменной лестнице, разойтись со встречными невозможно, нужно ждать на специальной площадке пока они спустятся. Поднявшись, оказываешься в зале, где находятся колокола, затем вверх на обзорную площадку ведет еще более крутая металлическая лестница. Лена, как только увидела ее, сразу испугалась идти и сказала, что хочет отдохнуть вот здесь, прямо на каменной лавке. Мне же побывать в соборе и не подняться на башню казалось обречь себя на вечные муки совести. Тогда, во время первой поездки, все воспринималось: города, соборы, дороги, магазины - с особенной остротой, захватывало дух, хотелось увидеть, потрогать, подняться, побывать везде, казалось, что это чудо открытия нового, свободного мира сейчас, через несколько дней закончится, и мы опять на многие годы, а может на всю жизнь, останемся в своей серой обыденности, пыльных дорогах, серых коробках хрущеб и ментами на обочине.
   Вид с башни Кельнского собора открывается вид на долину Рейна, а внизу, на площади гуляют лилипуты - такими выглядели люди с высоты. Снимать камерой и фотографировать мешала мелкая сетка, натянутая видимо для того, чтобы этим лилипутам не бросали на головы мусор.
   По пути обратно в отель мы опять заблудились. Пошел дождь. Мы ехали по длинной улице, по сторонам почти одинаковые частные двухэтажные дома, заборчики, клумбы с цветами, декоративные кустарники, деревья. А дождь полил еще сильнее и порой полностью заливал ветровое стекло. Очень не хотелось выходить из машины, чтобы спросить дорогу. Да никого и не было на улице. Сквозь запотевающие стекла мы разглядывали таблички с названиями улиц, пытались найти их на карте, чтобы сориентироваться. И вот наконец показалась наша вывеска "Мотель Святой Георг". Это на окраине Кельна. Кроме нас там из гостей никого не было. Апартаменты нам дали просторные. Но отопление не включили. Мы же не стали настаивать, ведь жили там всего две ночи. Зато ванная была огромной - метров 15 - комната с душевой кабиной в углу и окном в сад.
  БОНН.
  На следующий день - уже половина времени нашей поездки была позади - мы выехали из Кельна, но напоследок решили еще раз побывать в кафедральном соборе. Погода была хорошей, а дорога до центра почти знакомой. ( Только один раз я пропустил нужный поворот и пришлось ехать по автобану 30 километров до первого разворота. Но что такое эти 30 км, когда скорость 160 км/ч!). Зайдя в собор, я еще раз осмотрел золотую раку Трех королей, а потом купил в киоске плакат с фотографией собора в вечернем освещении (19 евро). Лена пошла в торговый центр под вокзалом и выбрала себе куртку и трикотажную кофту, с которой забыла снять магнитную бирку. Как же прочно они крепят эти бирки! Мы так и не смогли ее снять, уже уехав из города. Отделаться от проклятого пластмассового кругляша с магнитной начинкой удалось только на берегу Рейна, долбя минут десять по нему камнем. В результате порвали кофту. И Лена очень расстроилась. Она расплакалась. И обвинила в этом косвенным образом меня, поскольку из-за меня она торопилась и забыла попросить в магазине отцепить бирку.
  Полчаса мы поседели на траве возле воды. По Рейну шли самоходные баржи, сухогрузы, но вода в реке была чистая, прозрачная, думаю, что ее можно пить. А вдали был виден Бонн. В голубом небе между кучевых облаков проплывал цеппелин с рекламой какой-то фирмы.
  Бонн мы решили посетить, потому что это была бывшая столица Германии. Однако увидели довольно тихий и спокойный городок, никак не похожий на столичный. В нем мы сфотографировались у памятника Бетховену, который отсюда родом. Причем попросили снять нас девушку - как оказалось студентку Боннского университета. Она приехала из Воронежа, рядом стояла ее подруга из Харькова. Говорили по-русски. Вообще в Бонне учится около 40 тысяч студентов со всего мира. Молодежь ведет себя на улицах довольно свободно: пьет пиво, ест гамбургеры, курит сидя на траве или на ступенях. От одной компании, расположившейся в сквере возле фонтана, доносился густой мат, и пили они водку, закусывая свежими помидорами. Эти люди были наши соотечественниками. Казалось, что в Бонн они пришли пешком, как ходоки, или долго добирались без билетов на перекладных электричках.
  В Бонне меня чуть было не оштрафовали за неправильную парковку. Две перезрелые тетки - типичные синие чулки - начали уже выписывать квитанцию, но я стал горячо извиняться и поспешил поскорее уехать. Мне показалось, что они немного опешили от моих извинений. Наверное, ожидали, что их начнут обкладывать.
  Пообедав в мексиканском ресторанчике, мы выехали из Бона почти в шесть часов. К вечеру нужно было добраться в Нюрнберг. Это по прямой составляло километров 280. Настроение было хорошее. Днем вела машину Лена, а когда стало темнеть сел за руль я.
  На закате мы подъехали к Франкфурту-на-Майне. Тысячами стекол поблескивали в лучах солнца взметнувшиеся вверх небоскребы. Такого урбанистического пейзажа я не видел нигде в Германии. Деловой центр города напомнил, что мы находимся в сердце современной цивилизации. И дополнением к пейзажу была найденная случайно радиостанция, которая транслировала Роллинг Стоунз "Эйндже", а затем Битлз, Слэйд и еще много доброго вечного рока. И быстро утонула в волнах эфира, как быстро скрылись за верхушками деревьев сверкающие небоскребы.
  А мы уносились дальше по автобану в сторону городка Ханау, от которого уже выехали на дорогу ведущую в Нюрнберг. И когда стало темно, я пересел за руль. Настроение было приподнятым, и мы стали петь песни из кинофильмов, например, из Кавказской пленницы и Брильянтовой руки. А затем Лена спела мне все песни из мультфильма Бременские музыканты. Это были самые трогательные мгновения нашего путешествия.
  
  НЮРНБЕРГ.
  Портье был несколько удивлен полуночным гостям, после того. Как я показал ему ваучер, протянул ключи, даже не спросив паспортов.
  Утром я вышел в город. Отель находился на улочке длиной метров сто. В конце ее возвышались средневековые стены крепости. Людей - ни души, машин - стоянки пустые, магазины все закрыты, а на часах 9 утра. Как в Москве в 6. Долго рассматривал голых людей в позах пагубных страстей, что составляют фонтан "Веселая карусель"
  В Нюрнберге мы побывали в доме-музее Альберта Дюрера и в зале, где проходил Нюрнбергский процесс в 1946 году. Зал полностью перестроен, с тех времен остались только двери в мраморном обрамлении (видны почти на всех исторических фотографиях). Белокурый молодой человек с голубыми глазами прочитал лекцию на немецком и на английском. Дворец правосудия находится на улице Фюрера.
  Потом поднялись в древний замок короля, познакомились с американскими туристами. Проезжая по городу, увидели унылую очередь из наших соотечественников, которые ждали перед евангелистской баптистской церковью пособия по бедности. Им выдавали морковку, лук, немногого молока и колбасы. Выглядели переселенцы немного поопрятнее обычных московских бомжей.
  Пообедав в ресторане напротив замка, мы покинули Нюрнберг. В машине от усталости, хождений, впечатлений меня сразу сморило, лишь доехал до границы города, передал руль Лене и заснул. Она вела машину до Мюнхена. Первая остановка была на неизвестной улице, я очнулся, огляделся и спросил: где мы? - в Мюнхене!
  МЮНХЕН.
  . Отель в Мюнхене назывался "Астор" и хотя заявлен был как 3-х звездочный оказался на звезду выше. И это сразу чувствовалось по уровню сервиса и количества предложенных услуг. И была такая как бесплатный велосипед. По городу очень многие ездят именно на велосипедах. Прокатиться на велосипедах было бы замечательно. Но я только в последний день прочитал это объявление в лифте на английском языке.
  Машину поставил в подземный гараж. Очень удобно! Рядом! Не надо платить за стоянку.
  Не успели мы позавтракать, а нас уже ждет экскурсовод - Татьяна, бывшая петербуржка. С ней мы совершили пешеходную экскурсию по городу и а потом автомобильную. Была бы возможность, ездил с экскурсоводом целый день. А так 130 евро за три часа. И экскурсовод заканчивает рассказ точно в указанное время. Ни минуты более - ждет следующая группа.
  Одним из пунктов было посещение Пинакотеки. Татьяна нам объяснила, что существует два музей современного искусства и классического. Показала нам как туда добраться на машине, даже проехала с нами. И простилась, предупредив, что место для парковки можно искать целый день. Меня это не озадачило. И тут нам повезло - прямо перед нами освободилось место напротив входа в старую Пинакотеку. "Уезжает, уезжает" - закричала Лена, отчаянно жестикулируя и показывая на отъезжающий автомобиль.
  Парковок в Мюнхене вполне достаточно. Движение по кольцу вокруг старого города, можно заехать и в него. Это можно сравнить с бульварным кольцом в Москве только пошире и центр поменьше. От него лучами во все стороны расходятся улицы - магистрали. А с Юго-запада на северо-восток, огибая центр, проходит скоростное шоссе. Если им воспользоваться, можно проскочить через город за 20 минут. Очень много улиц с односторонним движением. А машину можно оставить бесплатно, потому что платное время чаще всего с 9 утра до 5 вечера. Днем тоже можно стоять под знаком только не более двух часов или того меньше. Для этого кладешь на торпеду картонный циферблат часов ( имеется обычно в машине) и ставишь стрелки на то время, в которое выходишь из машины. Если подойдет инспектор, то он увидит, что машина оставлена менее чем два часа назад и не будет выписывать штраф. Так я понял их порядки. После Берлина и Бонна я решил больше не испытывать судьбу и утром в 9 часов побежал перепарковывать машину, стоявшую под окнами отеля.
  Это было воскресенье, поэтому вход в музей был бесплатный. Людей было ровно столько, что не возникало никаких очередей. О картинах говорить бессмысленно - их нужно видеть. В зале Голландцев были выставлены рядом две картины Рембрандта "Жертвоприношение Авраама" (одна из Мюнхенского собрания, а другая - авторский вариант из экспозиции музея Эрмитажа, что в Санкт-Петербурге), и можно было сравнить как художник по-разному выразил один и тот же сюжет. Специально об экспозиции этой картины оповещали плакаты при входе.
  Огромный зал посвящен Рубенсу. Когда смотришь на эти полотна, понимаешь что все твои фантазии о страстях человеческих - жалкий лепет. И ничего подобного ты никогда не вообразишь себе и не увидишь даже в кошмарном сне.
  Обойдя музей два раза и два раза спросив у служителей, я так и не смог найти "Страшный суд" Босха. Хотя в путеводителе эта картина значилась. Наконец мне повезло, я услышал русскоязычного гида, подождав пока она сделает паузу, получил обстоятельный ответ, где же висит Босх. Оказывается эта небольшая картина 130Х65 находится у самого входа и я мимо нее несколько раз проходил. По-моему Босх изобразил жизнь на несколько веков вперед.
  А Лена под впечатлением от дома-мастерской Альберта Дюрера сфотографировалась возле его автопортрета.
   После Пинакотеки поехали в музей БМВ. К глубокому разочарованию он оказался закрыт на переоформление. Через всю Германию ехал, чтобы посмотреть. И такое!!!
  На следующий день мы отправились в Дахау. Это уютный зеленый городок в десяти минутах езды от Мюнхена. К сожалению, музей на месте бывшего лагеря по случаю понедельника - выходного дня - был закрыт. Экскурсии там проводятся только с немецко-говорящим или англо-говорящим с гидом и начинаются в 13 часов. Убедиться воочию был ли в лагере крематорий или нет и постоять в воротах с надписью "ARBEIT MACHT FREI", что в переводе " труд делает свободным", не удалось. Внешне это небольшая территория с несколькими серыми бараками, обнесенная забором со сторожевыми вышками. По периметру можно обойти за полчаса. Вокруг деревья и цветы, как обычно в Германии.
  Остальное время этого дня Лена потратила на хождение по магазинам, а я посетил Немецкий политехнический музей, где сфотографировался у настоящего самолета Мессершмит - 109 и Мессершмит - 262. Первого в истории реактивного самолета, выпущенного в производство в 1944 году.
  Оставив машину возле музея, я пошел пешком через центр города. Побывал на рынке, затем поднялся на башню с восемью часами. Как мне объяснили, 8 циферблатов на башне сделано для того, чтобы сразу восемь человек могли узнать время.
  Внизу с меня взяли 2.5 евро и я начал подъем на 22 этаж этого сооружения. Вид на город открывается великолепный. В комнате перед смотровой площадкой стоит стол и скамейки, можно принести пиво и выпить, там же на стене укреплена доска с пожеланиями от мэра Нью-Йорка, который тоже видимо когда-то поднимался сюда. Башня была два раза разрушена, последний раз во время войны. И восстановлена в первоначальном виде, как впрочем и очень многое в Мюнхене.
  С башни я позвонил Лене, которая уже почти закончила с покупками, и договорился встретиться на главной пешеходной улице старого города возле скульптуры писающего мальчика. С пакетами и сумками полными покупок уставшие от хождений мы вернулись в отель. По дороге зашли в универсам, где хотели купить разного пива, чтобы подарить в Москве. Однако Лена не захотела брать пиво в бутылках, потому что тяжело тащить, а с баночным в Германии проблемы.
  Немцы не выпускают свое пиво в банках, поскольку считается, что пиво в такой таре изменяет свои вкусовые качества. Поэтому если случайно увидишь баночное, то значит это импортное или сварено и разлито для экспорта.
  . Потом все рано пришлось купить бутылочного. Заход в продовольственный магазин стоил нам один евро, хотя мы ничего и не купили. Чтобы выти нужно отстоять очередь в кассу, а отдельного входа без покупок нет. Тележку же берешь вставляя в специальную прорезь монету в один евро, вытащить которую можно только тогда, когда отвезешь тележку обратно где взял. Мы, намотавшись за весь день, бросили тележку с закусанным евро в торговом зале. Кто-то из мюнхенцев обогатился на один евро.
  Побывал я в метро. За проезд решил не платить. В метро там 8 линий, которые объединяются в общую сеть с электричками. Все это собирается в центре под большим железнодорожным вокзалом. Это как бы основной пересадочный узел. Станции метро расположены в четыре этажа. На каждом уровне пересечение двух линий - пересадка через платформу. Мне нужно было доехать до ближайшей к Немецкому музею станции и забрать там машину. По схеме получалось две остановки, но я потратил на это час с лишним, поскольку поезда ходят с интервалом в пятнадцать минут. (Это еще был вечер). А я сел сначала не в ту сторону, а потом еще и проехал нужную станцию. В метро тихо и пустынно, некоторые одинокие пассажиры курят на платформах.
  На следующий день предстояло проститься с Мюнхеном Побывал я в метро. За проезд решил не платить. Состоит оно из 8 линий, которые объединяются в общую сеть с электричками. Все это собирается в центре под городским железнодорожным вокзалом. Это как бы основной пересадочный узел. Станции метро расположены в четыре этажа. На каждом уровне пересечение двух линий - пересадка через платформу. Мне нужно было доехать до ближайшей к Немецкому музею станции и забрать там машину. По схеме получалось две остановки, но я потратил на это час с лишним, поскольку поезда ходят с интервалом в пятнадцать минут. (Это еще был вечер). Да еще перепутал направление: сел в поезд идущий в другую сторону , а когда пересел в обратный, еще и проехал нужную станцию. Так что пришлось два раза возвращаться. Общее впечатление: в метро тихо и пустынно, некоторые одинокие пассажиры курят на платформах. В Мюнхене мы находились четыре дня и три ночи. На следующий день предстояло проститься с городом, прибыть к вечеру в аэропорт и лететь в Россию. Только представив это возвращение, сразу комок подкатил к горлу, а из глаз хлынули слезы. Я стоял по середине нашего номера, смотрел в строну окна, а передо мной, рядом с посменным столом Лена методично собирала и складывала с него остатки завтрака, чашки в сумку, она подняла голову, посмотрела на меня и увидела, что я плачу. Она сразу подошла ко мне, немного испугавшись моей перемене, и обняла меня и начала успокаивать как ребенка, поглаживая по голове. И от этого мне стало совсем тяжело и горько. Ведь всегда хочется плакать еще сильнее, когда тебя жалеют. Неужели я вижу эти улицы, дома, парки, храмы последний раз? И смогу ли я когда-то вернуться сюда? Как все сложиться в жизни - неизвестно. Сейчас может быть последние часы здесь в Мюнхене, красивом светлом городе для счастья и радости. Столице пива и фанатов футбола. Улыбок, элегантно и празднично одетых людей. Смеха, сосисок, художественных галерей и музеев. Впрочем это все неважно. Не из-за музеев и рульки с квашеной капустой я плакал, а от мысли, что покидаю Мюнхен, а именно: покидаю западный мира и возвращаюсь в азиатскую Россию. Не припомню, что такое бывало со мной прежде, чтобы я так сильно переживал расставаясь с городом или страной, не случалось таких приступов в следующих поездках. Наверно, привык к расставаниям и прощаниям, или почувствовал уверенность, что обязательно вернусь и в Мюнхен, и в Париж, и в Барселону, и поэтому успокоился. Вздохнул с облегчением. Что жизнь кончается не завтра и что еще много возможностей подарит мне судьба. Даже тогда в номере отеля 'Астор', в Мюнхене я не представлял, что еще много раз увижу этот город. Просто перенервничал. Чтобы побывать в замке Нойшванштайн пришлось на целый день задержать сдачу машины. Срок истекал в семь утра, а мы возвратили ее в 7 вечера, за что нам прислали уже в Москву счет на 22 евро. Естественно уже списав деньги с карточки. Этот последний день мы провели в поездке в замок короля Людвика II - Нойшванштайн.
  В Мюнхене мы находились четыре дня и три ночи.
  ЗАМОК НОЙШВАНШАЙН
  Утром собрали чемоданы и позавтракав, покинули отель, чтобы закончить нашу поездку уже в аэропорту. Как всегда спешили при упаковке вещей, время уже клонилось к 12 часам. наконец выехали из отеля. Погода замечательная - светит солнце. Отличное настроение. Быстрее на простор. В горы. Но тут, на окраине Мюнхена, вспомнили, что забыли ботинки. Пришлось возвращаться.
  Дорога в замок Нойшванштейн идет через Гармиш-Партенкирхен - лыжный курорт в горах. Гармиш и Партенкирхен - это в прошлом две деревни, которые разрослись так, что слились в один город. Вокруг горы, вершины некоторых белые. Там находится самая высокая гора в Германии. Видны долины трасс для горного спуска. Подъемники. Сезон там начинается в декабре, когда выпадает снег.
  Перед горами двух полосный автобан превратился в двустороннее однополосное шоссе. Скорость пришлось снизить с 140 до 80 км/час. От предгорий Альп до города Фьюссен мы собственное ехали, все же остальное время движения - по автобанам - я бы назвал полетом, поскольку процесс вождения напоминает пилотирование, главная задача которого не вылететь с трассы. Расстояние на этих дорогах имеет лишь второстепенное значение, поскольку важнее мощность двигателя твоего автомобиля, и уже не важно сколько тебе нужно проехать - 150 или 300 километров - все зависит от того с какой силой и усердием ты будешь давить на "гашетку". А если машина мощная и удобная, то время в пути проходит незаметно.
  Пока мы ехали, погода менялась несколько раз - то дождь, то солнце. Переехали границу Австрии. Заправились. Кстати это была третья заправка за всю поездку. Платил за каждую 40 - 45 евро, литр дизельного топлива стоил около 1 евро. Дальше вдоль железной дороги, по которой через каждые полчаса ходит поезд из двух вагончиков. Шоссе часто пересекает железнодорожные пути. Мы ехали параллельно идущему поезду, на каждом переезде пропуская его вперед, а затем догоняя.
  Дорога по Австрии замечательная, но быстрой ее не назовешь. Добрались до города Фьюссен примерно за час ( 62 км) и увидели на горе замок Нойшванштейн.
  До начала экскурсии успели пообедать в горном ресторанчике. Потом сели в автобус. На билетах было указано строгое время начала экскурсии, предупредив, что опоздания на 5 минут вполне достаточно, чтобы группа ушла без нас, а без нее в замок мы уже не попадаем. Сойдя с автобуса, пошли смотреть мост над пропастью. Он называет мост Марии и расположен на высоте 92 метров над пропастью, на дне которой течет река. Кроме того, что с моста открывается прекрасный вид на замок, больше ничего примечательного в нем нет.
  На мостике стоял человек в национальной одежде готовый за небольшую плату фотографироваться со всеми желающими. Но этого сделать не удалось, поскольку до начала экскурсии оставалось минут 6-7. А до замка еще далеко. Протиснувшись сквозь толпу японских туристов и спросив дорогу у какого-то негра, мы побежали сначала вниз по склону, а затем вверх, где на горе должны быть ворота замка.
  Замок полон роскоши, картин, утвари, ковров и скульптур. Это больше музей, чем жилище. Хотя то, что мне трудно представить домашним интерьером, для короля виделось нормальным. И все-таки ощущение, что король был не совсем здоров разумом не покидало меня. Ведь реальной власти у него не было. Так что замок - это скорее очень дорогой каприз, чем символ монаршей власти. Хотя он там прожил всего 172 дня. И умер.
  Когда экскурсия закончилась, нужно было спешить в аэропорт. Так и не удалось спокойно полюбоваться королевским альпийским уголком.
  По дороге попали первый раз в пробку из-за аварии на автобане. Движение перекрыли за километра три. И машины двигались медленно по резервной посоле, затем уходили на перпендикулярную дорогу. Пришлось понервничать - как бы не опоздать на самолет! Проскочили Мюнхен за 20 минут, а дальше - в аэропорт. Тут на карте я увидел, что возле Мюнхена есть еще один аэропорт. Какой же нам нужен? А на трассе по которой мы мчимся, ни одного указателя о нахождении аэропорта. В результате свернули на какую-то дорогу и попали на территорию магазина ИКЕЯ "Нет идеи - иди в ИКЕЮ". Магазин уже закрыт. Ездили вокруг, искали хоть кого, чтобы спросить - ни души! Увидев пролетающий над головой самолет, поняли в какой стороне находится аэропорт. Это совсем рядом. Опять выехали на шоссе, два раза развернувшись через сплошную и устремились к аэропорту. Первый указатель появился за 3 километра.
  Огромный подземный гараж для сдачи прокатных автомобилей. Я сдал автомобиль за секунд 15, нет пожалуй за 3 - только отдал девушке ключи и ответил, что никаких проблем нет. Спасибо.
  Конечно в аэропорт успели с запасом в два с половиной часа. Лена потратила это время на Дьюти-Фри. Атмосфера аэропорта расслабляла: там были тихо и пустынно.
  
  ЭМИРАТЫ.
  Кажется как давно была эта первая поездка германским автобанам, кажется прошла с того времени целая жизнь, а на самом деле всего три года. И все потому, что эти годы оказались предельно насыщенными поездками и событиями. Жизнь стремительно летела вперед. Наверно это оказалось слишком быстрый темпом, при котором мы не успевали как следует помириться , а уже накатывалась следующая ссора.
   Но я не сдавался, я наделся, что в жаре аравийской пустыни и ласковых волнах Персидского залива растает образовавшийся ледок в некоторых аспектах наших отношений.
  Еще с конца ноября с начал предлагать Лене отправиться на короткий отпуск в Эмираты. Казалось бы убежать из морозной Москвы на несколько дней на красивый курорт любому покажется весьма заманчиво, однако для нас такое понятное решение оказывалось весьма проблематичным. Уехать в далекие края, особенно, когда в Москве стоит мерзкая погода, но моя жена проявляла завидное упрямство. И потом мне я даже удивлялся самому себе: как все-таки смог к середине января ее уговорить! Она согласилась лететь в жаркую солнечную страну к теплому морю.
  Со времен ранней юности я мечтал пригласить любимую девушку на красивый курорт и жить с ней в белом отеле в просторном и светлом номере, окна которого выходили бы на берег моря, и по ночам сгорая в объятиях можно было бы слышать шум прибоя.
  Таким отелем стал забронированный Гранд Шарджа.
  
  Самым интересным событием в этой поездке было посещение одной из самых дорогих гостиниц в мире "Бурдж аль Араб" или, проще говоря "Паруса", а самым значительным - покупка шубы.
   Просто так приехать в гостиницу нельзя - нужно заказать экскурсию. Нашим гидом был Алик, азербайджанец из Баку. В его сопровождении мы и вошли в сияющее роскошью фойе. Одним из ярких впечатлений стало обилие живых цветов и фонтанов, каскадов стекающей воды, ручейков. Символично, что в пустыне обилие воды считалось самым большим богатством. Лену эти струйки привели в непонятный восторг, она попыталась заткнуть пальцем отверстие, откуда била струя и облила себе платье. Затем поднялись на лифте с позолоченными дверьми на верхний 26 этаж, где располагался бар-ресторан и откуда открывался вид на искусственный остров "Пальма".
   Не могу сказать, что я испытал восторг от блеска интерьеров, лебезящей бесчисленной прислуги, огромной хрустальной люстры, каскадов фонтанов, аквариума с морскими рыбами, позолоченных дверей, персидских ковров, от изобилия огромных ваз с живыми цветами ( Алик уточнил, что цветы обновляются каждый день), - все это так необычно для простого человека, но видимо очень важно для привилегированных особ, останавливающихся в этом отеле. Минимальная стоимость номера в сутки две с половиной тысячи долларов, а максимальная - 17. Есть и специальные номера для шахов. Возле входа стоит несколько дорогих автомобилей марки Феррари и подобных, которые предназначены для подарков гостям отеля. И делает такие подарки шах по собственному усмотрению, подходит к заинтересовавшему его человеку и после короткой беседы протягивает ключи от авто. И так по уверению Алика происходит каждую неделю.
  Это было наше последнее путешествие в страну моей солнечной мечты, в страну, возникшую в раскаленной голой пустыне, благодаря усердию и нефтяным деньгам местных шейхов. Случайно или нет, состоялось мое знакомство с новой профессией - торговца парфюмерией - но именно благодаря этому я и отправился впервые 10 с лишним лет назад в Арабские Эмираты. Где рядом с Международной зоной свободной торговли, портом Джабель Али, куда прибывают корабли из всех стран, возник крупнейший рынок самых разнообразных товаров и том числе парфюмерии.
   В Эмиратах я почувствовал себя легко и свободно. На арендованной машине, а это была настоящая японская машина, что для россиянина, воспитанного на мысли, что самая лучшая из доступных машин - Жигули, уже было праздником; я катался по дорогам и автострадам, которые в те времена были почти свободны от движения и содержались в отличном состоянии. Везде меня встречали приветливые арабы или индусы, предлагавшие что-нибудь купить, и если я покупал, они радовались еще больше. В каждом магазинчике были на выбор экзотические фрукты, а днем можно было купаться в теплом море. Страна мне так понравилась, что мне казалось лучшего места для отдыха зимой и не найти.
  
  ПАРИЖ.
  После поездки в Германию решили побывать в Париже. Это город, побывать в котором мечтает, наверно, каждый, а женщинам почему-то особенно хочется подышать его воздухом. Насладиться атмосферой этого города, хотя ничего особенного в этом городе я не увидел - толпы туристов и все хорошо известные достопримечательности - Эйфелева башня, Лувр и театр варьете Мулен Руж. В первый же день мы увидели многое из того, о чем мечтают среднестатистические туристы: Мону Лизу, Собор Парижской Богоматери, Эйфелеву башню, а дополнительно, как для особо увлеченных, Сакре Кер, Монмартр, капеллу Сент-Шапель, Елисейские Поля и Триумфальную арку. Еще мне удалось, как особо увлеченному военной тематикой самостоятельно побывать в Музее оружия, заодно осмотрев и гробницу Наполеона в Доме Инвалидов, поскольку все это находится в одном месте.
   Жаль, что нам так и не удалось побродить по Парижу просто так Лена в первый же день во время пешеходной экскурсии так натерла ноги, что у ней вздулись огромные водяные мозоли, и она отказалась вечером выходить из отеля.
   На следующий день вечером я все-таки уговорил Лену совершить прогулку на кораблике по Сене. Обратно от пристани возле Эйфелевой башни нас довез добродушный негр-таксист на новом просторном Пежо и всего за десять минут. Наверно так и нужно было передвигаться или сразу арендовать машину, но мы, вспоминая пробки и проблемы с парковкой в Мадриде, решили пользоваться только метро.
   Нас сопровождал замечательный молодой человек - Валера. Его предложение я отыскал во всемирной паутине еще в Москве Валера, бывший москвич, учился в Сорбонне и свободно владел французским, английским и конечно русским. А работа гидом давала ему прибавку к скромной стипендии студента. Встреча с ним стала большим светлым пятном за все время пребывания в Париже.
   Омрачена наша поездка была обманом одного российского мошенника, который добровольно вызвался забронировать мне все отели поездки, получил деньги, но ничего не сделал.
   Настроение испортилось сразу, в первом же отеле Holliday Inn Garden Count улице Rudin, когда ресепшеонистка заявила нам, что номер не оплачен. Стало досадно не столько потерянных денег, примерно одной тысячи Евро, сколько из-за обмана человека, которому я в общем-то искренне верил и надеялся, что он не подведет. Я на него понадеялся, дал ему денег без расписки, а он мне просто обманул. И не переставал обманывать потом, в телефонном разговоре удивленно заявляя, что, мол, забронировал и оплатил отели и автомобиль как положено. За это, а также и за обман и других людей, он и попал через два года в тюрьму на четыре года.
  Отель, в котором мы остановились в Париже, находился в 20 метрах от входа в метро. Номер нам достался со всеми удобствами, совсем не был похож на шкаф, по нему можно было даже ходить, (мне говорили, что в парижские гостиницы состоят из комнатушек с привинченными к потолку телевизорами, а в кроватях даже водятся клопы, не говоря уже о тараканах). У нас был маленький балкончик, с него открывался вид на черепичные крыши, засаженную каштанами улицу и площадь с круговым движением. За площадью стояла церковь своевременной постройки, а дальше зеленел парк. На стене в номере висела картинка с раздевающейся путаной.
  
   ЭМИРАТЫ.
  Сейчас размышляю, кто из нас был в большем восторге от той самой первой поездки - поездки в Эмираты? Тогда, почти восемь лет назад, когда я пригласил и она согласилась, я был от счастья на седьмом небе. Мне казалось, что сбылась моя мечта.
  После этого я не видел иного продолжения наших отношений кроме как предложить ей пожениться. Что я и сделал тогда почти девять лет назад за столиком кафе в аэропорту. Мысль о расставании, разлуке пугала и беспокоила меня. Хотелось, чтобы Лена была всегда со мной.
  Теперь, когда мы во второй раз прилетели в Дубайи, напрасно я искал в аэропорту то кафе с пластмассовыми столами и стульями. От него не осталось и следа - аэропорт был полностью перестроен. Огромная сарделька главного терминала вобрала в себя все службы обеспечения, залы ожидания, таможню, пункты выдачи и проверки багажа. Теперь пассажиров не перевозили автобусами по взлетному полю, а они сами шли к стойкам паспортного контроля по бесконечному коридору с движущимся тротуаром.
   Не стало и того зала, где располагались прокатные конторы автомобилей, где я немного понервничав из-за отсутствия кредитной карты, наконец, все-таки получил машину. И мы с Леной отправились в наше первое путешествие в арабский Нью-Йорк - столицу Эмиратов Абу Даби
   Перелет из Домодедово в Дубаи длился пять с половиной часов. Авиакомпания "Вин-авиалинии" задержала вылет всего на один час, так что перелет можно назвать успешным. Может, меня назовут занудой, зачем об этом писать, ведь не на сутки же задержали?!
   Тогда в мае, в стране уже стояла жара. Сейчас же в январе температура была + 25 градусов. Конечно, мы ощутили перепад, ведь в Москве был мороз, но как ко всему хорошему, к теплу мы быстро привыкли. Я был рад, что погода хорошая, что нас встретили, усадили в автобус наподобие ритуального и повезли в отель.
   Собственно я не сомневался, что из морозной зимы мы переместимся в солнечное лето. А вот Лена, как показалось, засомневалась. Ёе, видимо, немного удивляло, как же так: всего за пять с половиной часов полета, ты переносишься из холода, грязи и серости в солнечные жаркие долины, усаженные пальмами и цветами. Я видел, что она счастлива от такой приятной перемены.
  Пока я курил перед автобусом на улице, она упаковывала куртку и кофту в чемодан, доставала более легкие вещи. Затем, вооружившись фотокамерой, засняла как проход аэропорта в автобус и долго потом делала мне какие-то знаки из-за стекла.
   Наконец, все туристы собрались, и автобус тронулся. Пока всех развозили по отелям, пошел восьмой час вечера, а пляж открыт только до семи. Поэтому искупаться мы не успели, пошли ужинать в местный ресторан.
   Отель представляет собой 5-ти этажное здание, большая часть номеров выходит на море. Нам досталась комната метров 25 на втором этаже со всеми удобствами 4-х звездочного отеля. На решепшене с нами говорили по-русски и даже надписи в лифте и в ресторане были помимо немецкого и английского тоже на русском. Приветливые портье принесли наши чемоданы номер. За все время проживания не было оснований в чем-то упрекнуть обслугу, не к чему-то придраться в интерьере или жаловаться на распорядок - все было просто очень хорошо.
   И хотя отель на 90 % населяли одни русские, а многие, судя по их манере говорить, не из Москвы, что, впрочем, неважно, все вели себя хорошо: пьянок с песнями и плясками до утра не утраивали, телевизор на полную громкость не врубали, в лифтах не курили, на пляже матом не ругались, возле бассейна не мусорили.
   На следующий день 31 января в среду мы отправились на пляж. Он в этом отеле довольно широкий и просторный с достаточным для всех количеством лежаков и матрасов. Пока я узнавал об аренде машины и возможных экскурсиях, Лена заняла места на траве под пальмами. Это было очень удобно, поскольку песок не попадал на вещи. И казалось, что почти как в Подмосковье, где, приехав купаться на реку, располагаешься на траве.
   В прокатной конторе мне предложили весьма и весьма скромную Тойоту Короллу: стеклоподъемники ручные, а магнитола кассетная, но менеджер уверяла меня, что заменит машину по первому требованию. Такая возможность замены на более навороченную успокоила. Тем более, что за 35 долларов в сутки в течение шести дней можно было поездить и просто на машине, а не на крутой Машине..
   После обеда, когда солнце начинало клониться к закату и жара спадала Мы выехали из отеля и направились в Думай. Я удивлялся, как стремительно развивается страна. Я не узнавал ни улиц, ни дорог, ни зданий - ничего, все, казалось, за несколько лет было построено вновь. На месте 8-ми этажных зданий теперь стояли 22-х этажные, на площадях, где прежде были пустыри, теперь красовались великолепные мечети.
   Как восемь лет назад мы вновь ехали по Дубаю. Тогда мы начали наше путешествие от аэропорта. С трудом вспоминалась та дорога. Мимо многочисленных автосалонов, стоящихся высотных зданий, заборов, опускаясь в туннели и вновь оказываясь на поверхности, перестраиваясь с одной автострады на другую. Первые километры по идеально уложенному раскаленному на солнце асфальту мы проехали, любуясь высотными зданиями из стекла и бетона. И солнечные блики играли в их голубых стеклах. И еще запомнилась песня "Памяти Карузо" в исполнении Лучано Паваротти.. С тех пор эта мелодия не дает мне покоя, воспоминания и чувства невозвратимости счастливых мгновений подступают к сердцу щемящей тоской. Быть может это было удивительно для нас, но обычно для других, однако я не силах сдержать слез, когда слышу "Памяти Карузо". Она уносит меня в воспоминаниях к самым истокам наших отношений, даже не отношений еще, а только первых шагов знакомства. Вспоминанию, что Лена даже не умела управлять автомобилем. И тогда я дал ей впервые в жизни порулить. Это было далекое счастливое начало на машине Тойота Кроссейдия.
   В Дубае, неподалеку от памятника в виде часов, который является географическим центром города, построен торговый центр City Center. Увидев этот огромный магазин, Лена сразу выразила жгучее желание там побывать. Оставив машину в подземном паркинге, мы провели весь вечер, блуждая по супермаркету. На первом этаже находится Corremforn, где мы купили фрукты и воду по очень низким ценам. Поужинали в Панде - китайском ресторане быстрого питания, на практике которые оказался не таким уж и быстрым.
   День, казалось бы, должен закончиться успешно, если бы не победа Арабских футболистов в Кубке стран Персидского залива. Восторг болельщиков выплеснулся на улицы города, где они создали своими машинами, раскрашенными в национальные цвета флага, бесконечные пробки. Не могу утверждать, что все эти беснующиеся люди были болельщиками. Наверно большинство местного населения вышли на улицы. Мальчишки плясали на мостовой, поливали друг друга из баллончиков пеной для бритья. Кто-то подскочил к нашей машине и открыл двери, что-то начал нам кричать, размахивая руками, но увидев, что мы - иностранцы из баллончика обливать не стал.
   Я опять сбился с дороги и попытался сориентироваться в городе и к глубокой досаде попал в самую глухую пробку из беснующихся болельщиков. Они устроили на проезжей части что-то вроде карнавала: надели маски, какие-то балахоны, раскрасили лица , размахивали флагами. А вокруг грохотали петарды. Праздник был в самом разгаре. К этому шуму прибавлялось еще и гудение автомобилей, когда кто-то начинал так отчаянно газовать что машина начинала трястись не двигаясь с места и выпуская при этом тучи выхлопных газов. Другие любители футбола, особенно на джипах, развлекались интенсивной пробуксовкой, удерживая автомобиль на месте тормозами. Покрышки горели, поднимались тучи дыма, разносился запах паленой резины. И такие "развлечения" приводили местную публику в восторг. Из окон других машин они показывали вверх поднятый большой палец, что означало "Классно газуешь".
   Я терпеливо полз в потоке со скоростью 3-4 км в час, но Лена обвинила меня в том, что я заехал в пробку наперекор ее советам ехать по другой дороге, и выскочила из машины, хлопнув дверью, и мгновенно скралась в толпе прыгающих и кричащих людей.
   Поскорее припарковавшись у обочины, я побежал за ней, переживая, что с европейски одетой женщиной может что-нибудь случиться в толпе возбужденных арабов. Мои попытки найти ее оказались тщетны. Через 20 минут я вернулся в машину и продолжил выползание из пробки.
  Когда через полтора часа я наконец добрался до номера, увидел ее спящую. От напряжения выпил банку пива. Тревога улеглась, пришло облегчение и умиротворение, на глаза навернулись слезы, понимая, что от перевозбуждения не смогу заснуть я выкурил последнюю в пачке сигарету и, выпив таблетку успокоительного, лег в пастель.
   За этот день мы проехали всего 49 км.
  1февраля четверг. Весь день провели на пляже, а вечером опять поехали в Дубай. До 11 ночи ходили по центру города, состоящему из мелких магазинчиков, где накупили парфюмерии, сумок, галстуков. Ориентиром нам служил Золотой рынок. В одном из магазинов Лена долго примеряла кольцо, а продавец уговаривал ее, постепенно снижая и снижая цену. Но это был первый магазин, куда мы зашли, и на мой взгляд, что прежде чем покупать именно в нем, нужно обойти соседние. Поэтому я увлек Лену за остальными покупками. Мне нужно было купить парфюмерию по списку московского дефицита приготовленного Пашей. Я торговался, переходя из магазина в магазин. От парфюмерного смрада у меня дико заболела голова, и я на ходу я глотал таблетки. Лена тем временем закупала сумки. В заключение шопинга мы купили два чемодана, куда и уложили все покупки и двинулись к парковке. И конечно заблудились, шли наверно полчаса пока увидели нашу машину. Лена во всем обвинила меня.
   На обратном пути болельщики опять утроили карнавал на дороге. И мы подумали, что это футбольное торжество будет продолжаться весь наш отпуск.
  2 февраля пятница Хорошо, что небо было в тучах, поэтому наша поездка в Фуджейру к побережью Индийского океана была особенно кстати. Удачно выехав из Шарджы, мы в очередной раз убедились в прекрасном состоянии арабских дорог. Только вот бензоколонок на них пока мало построено.
   Дорога до Фуджейры была короткой - всего 120 километров. Ограничение на трассе тоже 120 . Машин было очень мало и все ехали по правилам. В Эмиратах почти на всех дорогах установлены радары, фиксирующие нарушения. В конце года лихачу приходит пачки квитанций для оплаты штрафов. Впрочем, ехать быстрее установленного и не было необходимости. Я передал руль Лене. Сам решил фотографировать пустынные пейзажи. Ничего интересного не получилось. Вскоре доехали до рынка ковров, где останавливаются все туристические автобусы и народ идет покупать настоящие персидские ковры. Правда, как пишут путеводители, продаваемые там ковры далеко не того качества, которое рекламируют продавцы.
   Пока Лена была за рулем, я смотрел в окно - мимо проносились хижины, загоны для скота, голые поля с торчащими повсюду кустами и колючками - и вспоминал, сколько мы так, вместе проехали стран и городов. Пытаясь в уме складывать километраж наших маршрутов, получалась цифра в несколько десятков тысяч, не считая экскурсионных поездок. А теперь этому приходит конец. Теперь эти замечательные поездки уходят в прошлое. Да разве это были поездки? Я бы назвал их полетами к мечте, ведь мы увидели те города, о которых мечтали с детства.
  
   ЛИССАБОН произвел впечатление застывшего во времени старого города, он остался в том виде, в котором был построен сотни лет назад. Ветхие домики, каменные ступени, древние двери, улицы шириной в метр. Землетрясение 1755 года разрушило большую часть города, он был отстроен заново. Но та часть, по которой мы шли, сохранилась. Этим домам должно быть более трехсот или четырехсот лет. Конечно, многие из них перестраивались, но общее впечатление это не изменило. Во всем неприкрашенная древность. И дух романтики, навеянный океаном, витает в воздухе вместе с запахом жареной рыбы.
  Далее мы решили подняться на гору - в мавританскую крепость. Снизу, из города ее башни и стены смотреться очень красиво, и просто невозможно удержаться от желания подняться. Эту крепость в 1147 году осадили крестоносцы, плывшие из Англии в очередной поход в Иудею за гробом Христовым. Арабы сопротивлялись недолго и в результате были изгнаны из Лиссабона.
  Мы долго шли вверх по узким улочкам, хотели добраться до крепости, но подъем был слишком крутым, нужно было ехать на трамвае, они снуют по узким крутым улицам старого города вверх и вниз словно подъемники.
  Сильно припекало солнце, и мы остановились на одной из смотровых площадок старого города - Алфамы. За одной площадкой виднелась другая, и вид с и переходя с одной на другую, казалось, находишь новый еще более захватывающий вид на сотни черепичных крыш спускающихся к морю. Лена смотрела на эту панораму с грустью вспоминая роман Ремерка о любви и прощании. - Вечер в Лиссабоне.
  Она снимала на камеру эти бесчисленные крыши. Было как-то необычно для москвича чувствовать в ноябре летнюю жару. Смотровая площадка продувалась соленым морским ветром. Здесь заканчивается Европа. Кажется, что до моря рукой подать. А за морем, точнее океаном - Америка..
  Следующим утром, неторопливо позавтракав в Vila Gala Opera, мы поехали осматривать Лиссабон. Как советуют путеводители, мы начали с центра города - Алфамы. Оставив машину в подземном паркинге напротив мэрии, пошли в кафедральный собор. Построен он был в 1150 году на мете мечети. Довольно мрачное сооружение не оставило никакого впечатления.
   На главной площади имени Жозе I лежит огромная карта мира, на которой обозначены все места, куда впервые ступала нога человека, и человеком тем был португалец. Освоение заморских земель было государственной политикой в ХУ! веке. Если бы португальцы сумели сохранить за собой все открытые ими земли, Португалия стала бы могучей империей.
  Интересно было видеть во многих домах, что из окон вывешены национальные флаги - там живут болельщики португальской сборной. Совсем недавно отшумели арены чемпионата Европы по футболу 2004 года. Напоминаем об этих о страстях, когда португальцы, к сожалению, стали только вторыми. были огромные плакаты во всю стену по всему городу со счастливыми лицами разных национальностей. Это была реклама пива Карсберг - фирмы одного из спонсоров. И если то что они болельщики нужно еще предполагать, то - реклама фирмы поясняет логотипчиком в углу. Карлсберг. Наверно можно назвать так: " Роль фирмы Карсберг в чемпионате Европы", или "Пиво Карлсберг и чемпионат Европы".
  Мы спускались по узким крутым улицам к центру города и вышли на площадь Мартина Мониш. С одной стороны - цветы и фонтаны, сверкает тысячами стекол отель Софитель, а с другой - трущобы арабского квартала. Уже 800 лет живут здесь выходцы из Азии и Африки. Пешеходы на улице и ассортимент магазинов навевал мысли идти на площадь ПЕДРУ IV - в самый центр. А фонтаны сконструированы довольно оригинально, они били из труб в огромной металлической решетке, которая заменяла мостовую. Здесь Лена попыталась заткнуть трубку, из которой била одна из струй, наступив на неё ногой. Как ни удивительно, но ничего не произошло.
   Постепенно, к часам четырем на пешеходной улице - Руа Аугушта, Елисейским полям Лиссабона. - становилось все больше и больше людей. Видимо пережидали полуденную жару или у них принято просыпаться после полудня. Это и понятно, поскольку, гуляя вечером по городу, я видел множество ресторанов на открытом воздухе.
  Люди сидели за столами, пили вино, закусывали, шумно говорили друг с другом, и было понятно, что разойдутся они по домам еще не скоро. Так и живут в южных городах, где движение в полночь такое же интенсивное как в полдень. В Мадриде невозможно перейти улицу. И как ответить на вопрос: когда же эти люди работают, если спят до обеда? Наверно они вообще не работают. А может им не нужно много работать, поскольку у них и так для счастья все есть. А большего им не нужно.
  Невольно вспомнилась наша поездка в Вену. Там уже в девять вечера улицы вымирали, негде было не то что поужинать - чашку кофе выпить. И мы как-то не учли этого обстоятельства и в результате могли остаться без ужина. Решили проблему в неистребимом и вездесущем Макдоналдсе. Часто и много слышу я скептических суждений об этой сети, однако в трудную минуту голода выручают именно эти заведения.
   Макдоналдс в Барселоне удивил своей неопрятностью. Артем, в том путешествии он был с нами лишь увидел его сразу захотел пить, есть и в туалет. Сумрачные арабы жевали жирные гамбургеры. Другой араб, лет 15 на вид, подметал сильно замусоренный заляпанный масляными пятнами пол.
   Несколько недель мы находились вместе, все время, посвящая друг другу, и разве это сравнишь с повседневной бытовой рутиной, когда после работы думаешь о следующем рабочем дне. Поэтому уехать из Москвы, из страны я считал победой над повседневностью, над суетой, пробками на дорогах, толпами приезжих. Путешествия казались мне кульминацией жизни - самым интересным ее элементом. Они ведь постоянное открытие, они постоянное движение. А все остальное - только подготовка к ним, сбор материала и средств. И вот, когда уже все готово, нужно скорее выезжать, быстрее в аэропорт, на борт самолета и вперед к голубым морям и серым скалам.
  ФУДЖЕЙРА.
   Фуджейра показалась настолько скучным городом, что у меня появилось стойкое желание больше никогда туда не приезжать. Главная улица с поблескивающими на солнце стеклами высотных зданий вела к пустынной набережной. Посмотрев на океан, мы поехали вдоль побережья, по мере того, как удалялись от города, дорога становилась все хуже и хуже. И вот асфальт закончился. Тогда мы решили свернуть с проселка и подъехать к самой воде. И машина сразу забуксовала в сыпучем песке. Стало совсем невесело, вокруг ни души, и нужно идти по песку куда-то, останавливать машину местных и объяснять, что нужен буксир. Сколько мороки из-за легкомысленной попытки подъехать к воде. Почти так же, как пять лет назад летней ночью в Серебряном боре, когда мы решили поехать искупаться. И так же застряли в песке. Лена помогала выталкивать машину. Это было замечательное развлечение, после которого потовой милиционер уже на выезде посмотрел на неё разгоряченную и понимающе улыбнулся.
   Наконец мне удалось выехать на дорогу. Оставив машину мы пошли по песку к океану. Искупались. Ровный песчаный берег почти как поле стало местом одного из любимых увлечений местных арабов - выделывание на своих джипах виражей на прибрежном песке. Этому мы и стали единственными зрителями. За рулем сидят почти мальчишки и конечно самое главное у них продемонстрировать товарищам свою крутизну.
   Между Эмиратами и Оманом существует охраняемая граница. На пропускном пункте стояли пограничники и проверяли документы. Посмотрев на всю серьезность этого процесса, мы даже не стали и пытаться проехать в Оман. Точнее я был готов ехать, а Лена, увидев мотки колючей проволоки, солдат с автоматами сразу запротестовала. Собственно и меня Оман ничем особо и не привлекал. Развернувшись в 20 метрах перед КПП, мы поехали обратно в Шарджу, но уже по другой дороге.
   Говорят, что дождь в пустыне - праздник. Только поднялись в горы, попали под проливной дождь. Для пустыни это было уникальное явление. Потоки воды заливали лобовое стекло. Мостовая превратилась в бурлящую реку. Я заметил, что один из водителей джипа пережидает ливень на обочине. Такая осторожность на пустой с отличным покрытием дороге мне показалась излишней, мы ехали дальше через горы к пустыне.
   Песчаные барханы в пустыне после дождя приобрели ярко-оранжевый цвет. Где-то в этих барханах устаивают сафари на джипах. Мощные машины со спущенными для устойчивости колесами забираются на бархан почти под углом 40 градусов, затем едут по его хребту и сваливаются, но не переворачиваются, на другую сторону. Участники испытывают страх переходящий в восторг от профессионализма водителя.
  
  ВЕЧЕР В ЛИССАБОНЕ
  Так сложилось наше путешествие, что мы прибыли в столицу Португалии поздно вечером. Мы въехали по огромному по 3-х километровому подвесному мосту "Имени 25 апреля", где-то вверху в темном небе проплыла ярко освещенная скульптура Христа, а под нами, под мостовой грохотали электропоезда, от их движения мост немного вибрировал и жутко гудел. А еще ниже, в полной черноте, катили свои воды внизу, в метрах 80 чернели воды река Тежу. Впереди во всю ширину горизонта тысячами огней сиял ночной Лиссабон.
  . Иначе с юга попасть в город невозможно, поскольку он отделен широким устьем реки Тежу. Этот мост, аналогичный которому - "Голден Гейт" - находится в Сан-Франциско, раньше, после постройки в 1966 году, назывался имени Салазара, а после революции в1974 году - мостом 25 апреля.
   Только мы съехали с моста - сразу запутались в паутине развязок, эстакад и туннелей. Успешно выбраться из нее нам помог молодой человек на бензоколонке, туда я обреченно побрел с развернутой картой города. Иначе плутали бы не меньше часа. Там нет прямых улиц как в Барселоне - там только извилистые горные трассы. Два жизнерадостных португальца сначала минут пять пытались объяснить, как проехать на нужную улицу пока, наконец, один из них сел в свою машину и сказал следовать за ним. Буквально через десять минут мы были уже возле своего отеля. Я хотел было отблагодарить нашего провожатого, но он быстро уехал, оставив, впрочем, доброе мнение о своих соотечественниках.
   Отель Vila Gala Opera сверкал огнями и сиял никелированными ручками. Я тоже постарался произвести впечатление богатого путешественника, накинул пиджак и небрежно подошел к портье, оставив багаж в машине. Думаю, что от того как ты выглядишь и заговоришь,- от этого в определенной мере зависит какой номер ты получишь. И это мне удавалось сделать убедительно - номера нам предоставляли хорошие. А может быть это совковый предрассудок и пословица "встречают по одежке" за границей не действует? Во всяком случае, я договорился пользоваться гаражом бесплатно вместо 4,5 евро в сутки. В Мадриде это цена составляла 18,5 евро. Однако в Лиссабоне вокруг отеля мест на улице было предостаточно, а при виде пустого гаража на 200 мест я понял, что выпросил у портье снега зимой. Съехав в гараж, я поднялся на лифте в номер.
  Машину - Opel Meriva - мы получили в "Ависе". Сказать, что машина понравилась трудно, поскольку свыше 160 км в час она ехать не хотела, а бензина пожирала почти 10 литров на 100 км. Поимо этого обзор был не очень хорошим, а посадка как на табурете возле стойки бара. На поворотах ощущение, что машинка вот-вот перевернется, не покидало меня. Поэтому я сильно притормаживал, ездил наверно тише всех, нас всегда обгоняли. К тому же машина досталась маломощная ( объем 1.6 л), неповоротливая и тупая. Сконструирована для езды на пикник или по супермаркетам всей семьей человек из пяти. Во всяком случае, с девяткой или восьмеркой по резвости не сравнишь. Единственное, что хорошего было в этом Опеле - он был новый. На спидометре в аэропорту Малаги стояли цифры 6240 километра, а когда сдавал ее в Барселоне - 9899. Проехали мы по дорогам Иберийского полуострова 3659 км. В день аренда стоила 30 евро плюс страховка, так в общей сложности заплатил за 14 дней около 492 евро. И еще бензин в среднем чуть менее 1 евро за литр ( в Португалии 95 бензин стоит процентов на 5-7 дороже, чем в Испании) - в сумме получилось за всю поездку около 8 заправок по 40 литров, что примерно 320 евро, а, сколько потратил на парковки и дороги точно сказать трудно. Наверно в общей сложности 900 евро за машину выложил.. Думаю, что это довольно расточительно.
  Путешествие наше началось 26 сентября мы в аэропорту Малаги. Мы приземлились в половине второго ночи. Я отправился в прокатную контору, терзаемый сомнениями: а вдруг она закрыта до утра, и нам придется ночевать в аэропорту. К счастью, а может быть так положено, дежурный в "Ависе" был на месте и радушно меня встретил, выдав, через пять минут оформления, ключи от нашего горбатого автомобильчика. Замечу, что в России таких машин нет, во всяком случае, в Москве не видел. Внешне Опель Мерива очень похож на Рено Сценик, которых в Москве можно встретить предостаточно.
  В три ночи мы покинули Малагу, уезжая в горы по направлению к Севилье, предстояло проехать 209 км. От монотонности езды - дороги пустые - мне захотелось спать, и я передал руль второму пилоту нашего корабля - мой жене Лене. Стояла тихая погода, облаков почти не было, над пологими горами висела яркая луна. В ее свете горы и деревья, кусты приобретали задумчиво-таинственный и даже философский смысл. От этого пейзажа исходило ощущение вечности и красоты. Мне казалось, что я вижу арабских всадников в белых одеждах, скачущих как 500 лет назад по холмам чтобы напасть в предрассветной мгле на спящий город. Проехали красиво освещенную прожекторами древнюю крепость. А между тем уже начинало светать, - восток побледнел. Мы въехали в Севилью.
  Я очень переживал, поскольку не смог достать карту города. Мне казалось, что пригород нескончаем. Дороги почти пусты. А в жилых кварталах какие-то люди еще стояли на улице и разговаривали, словно последние гости с затянувшегося банкета. С отелем нам повезло - нашли его с двух попыток. Воспользовались испытанным методом - зашли в первый попавшийся по пути отель и спросили у портье. Они обычно знают, где находятся почти все отели, и говорят по-английски, и у них имеются план схемы города. Были в номере в начале седьмого. А в 10 - завтрак, а в 12 уже нужно выметаться. Гостиница DONA CRMELA отличалась каменными полами в спальне и очень скудным завтраком (накак на 3* не тянул), а в остальном все было хорошо. За двоих взяли 78 евро. Паркинг на улице. Бесплатно
  Утром я купил Лене чашку кофе, спросив бармена по-английски, а поблагодарив по-немецки и затем еще по-испански. Воодушевленный тем, что меня понимают, я погрузил вещи в багажник, и мы поспешили в центр города.
  Основной достопримечательностью, с которой мы планировали ознакомиться, был Кафедральный собор. Этот собор третий по величине в Европе после Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Воскресенье - не лучший день для осмотра - половина собора для туристов была закрыта - там видимо шла служба, поэтому до гробницы Колумба пройти не удалось. А через полчаса собор вообще закрыли. Могила Колумба находится еще, кстати сказать, в Доминиканской республике. Вообще собор - смешение стилей разных эпох создает впечатление отсутствия стиля - огромный, древний, богатый, но восхищение как-то не вызывает. Архитектура нагромождений. Непонятно как он построен, если алтарь у христианского храма должен быть на востоке, то где же алтарь у севильского собора? В Андалузии, в Кордове имеется еще один такой же собор, переделанный из мечети. Снаружи вроде мечеть, а внутри христианский храм. Хотя, может быть, собор нам показался архитектурным нагромождением, потому что мы были уставшими после почти бессонной ночи.
   Мы купили билеты на экскурсионный автобус без крыши - удобное изобретение для туристов. Включаешь наушники, настраиваешь на русский, едешь и смотришь по сторонам. ( Только мы сначала уточнили у билетеров: есть ли в их автобусе русский язык, поскольку чаще всего ограничиваются английским, немецким, французским, испанским, а в Барселоне еще и каталонским). Нам показали павильоны Испанской выставки 1929 года (ВДНХа круче), табачную фабрику, где работала Кармен, крепостные стены, дом Пилата (Понтия Пилата - прокуратора Иудеи?).
   Получив общее представление о городе, мы пошли осматривать дворец, потом пообедали в уличном кафе возле главного собора. Больше ничего в Севилье увидеть не удалось, Лена настаивала на скорейшем отъезде, ведь нам предстояло еще добраться в этот день до Лиссабона. А мне хотелось еще немного побыть в этом городе, пройтись по его улочкам, но этого сделать не удалось. Наверно мы никуда бы не успели в этой поездке, если бы я воплощал все свои желания в жизнь. В пять вечера, мы поспешно покинули Севилью, нам предстояло проехать еще 396 километров до Лиссабона.
  С детства нас воспитывали, что государственные границы должны быть неприкосновенны, поэтому мы с каким-то трепетом ожидали, когда же появится указатель "Португалия", и словно контрабандисты или лазутчики готовились к её пересечению. Но в момент переезда с территории одного государства на территорию другого ровным счетом ничего не происходит. Как это тяжело осознается советским человеком.
  Разволновавшись от того пренебрежения к святому, ни пограничников, ни шлагбаумов, ни колючей проволоки, ну ничего - мы забыли заправиться, поэтому пришлось понервничать пока ехали на горящей лампе почти до Лиссабона. Вокруг поля, поля, ни одного селения, казалось, не дотяну заправки
  А вот внешне португальцы гораздо белее, чем испанцы. Почти как славяне, немцы, поляки. Сильно за 500 лет господства попортили испанцам кровь арабы (как русским татары). По форме глаз, цвету волос, носу сразу видно, кто были их предки. Зато по Лиссабону ходят настоящие негры, с юга Африки, побритые наголо с иссиня черной кожей и обезъянними лицами. ( Видимо из бывших колоний.)
  Потом мы поехали к монастырю Йеронимов. Напротив него башня Белен ( историческое сооружение) и памятник первооткрывателям, построенный уже в наше время: в 1960 году, в честь 500-летия смерти изваянного на носу каравеллы Энрике Мореплавателя. За ним стоит король Мануэл I с небесной сферой в руках (а как же отречение Галилео Галилея из-за утверждения что Земля все-таки вертится?) за ним Васко де Гама и другие люди в т.ч. священники с крестами.
  Начали строить монастырь в 1502 году именно на том месте, где стояла часовня, в которой молился перед отплытием в поисках нового пути в Индию Васко де Гама.
  Осмотреть собор нужно обязательно, впечатляющее красотой сооружение. Архитектура стиля мануэло и готика. Внутри и похоронен Васко де Гама. Хотели зайти в морской музей, чтобы своими глазами увидеть, на чем же он плавал. Но музей для посещений был уже закрыт, а табличка рассказывала, что все лодки сгорели во время пожала в 1923 году, поэтому в экспозиции сейчас только копии с макетов.
   Тогда мы отправились в Кашкаиш - курортный городок на берегу океана. Дорога вдоль берега с ветерком. Видели один пляж, а затем то, что мы привыкли называть курортным городком - ресторанчики, магазины, бульвары с гуляющим людьми - куда-то исчезло. Мы ехали по пустым улицам, в глубине которых за зелеными и кирпичными, и железными оградами просматривались дорогие особняки, шикарные виллы, куда на месяцок по случаю приезжает аристократия и миллионеры. Возле бушующего океана мы нашли на скале летний ресторан. Замечательно поужинали. Незаметно сгустились сумерки. В темноте посмотрели как рыбаки удочками в волнах ловят рыбу. Пора было возвращаться в наш замечательный музыкальный отель.
  Отель наш Vila Gale Opera современное фешенебельное здание рядом с мостом 25 апреля вроде на набережной, хотя чтобы добраться до берега реки нужно перейти три автострады и железную дорогу по специальному переходу. Но не в этом дело. В отеле каждый из семи этажей назван родом музыкального искусства, а каждый номер именем музыканта. Так мы жили на этаже "Джаза, Соул и Блюза" в номере 508 имени Pat Methen. Соседний номер - Miles Davis,Count Basie, далее Thelonious Monk, потом Дьюк Эллингтон и так далее. Другой этаж был посвящен року, там можно было встретить номера Rolling Stoens, Supertramp, Pink Floyd, AC-DC. Еще один - португальской музыке вообще. Следующий - Латинской. Еще один композиторам Римский-Корсаков, Моцарт, Вагнер А последний этаж, как самое высшее искусство, был назван "Оперные антерпренеры" - это Монсерат Кабалье, Паварроти, Шаляпин. Я ходил с записной книжкой по этажам, может обслуга и посмотрела на меня с удивлением. Однако не смогу переписать все имена, чтобы не утомлять вас. Однако замечу, что отель довольно большой и каждому великому музыканту том досталось по номеру.
  Интерьеры этажей и холлы также были полны музыкальной тематики, фотографии, рисунки, нотные знаки, дирижерские палочки, листы партитур и разные инструменты. И везде звучала музыка. Из окна у нас открывался вид на устье реки Тежу, а вдали при ясной погоде был виден океан.
   СИНТРА - ЭРИСЕЙРА
  В Синтре мы побывали на самой западной точке европейского континента - Скалистом мысе Рок. Клочья тумана и внизу в 120 метрах бушует о скалы прибой. На вершине горы маяк, автостоянка и магазин сувениров. Памятный камень и могила местного воздухоплавателя-аквалангиста экстремала. Стоя на скале перед океаном хочется воскликнуть: Европа пройдена, впереди - Америка.
  Проезжая в Лиссабоне по захолустной набережной, мы заметили продуктовый магазин ГАСТРОНОМ. Как выяснилось, это специальный магазин для русскоязычных.. Таковыми в Португалии и Испании чаще всего являются украинцы и молдаване. В Гастрономе - это большой ангар наподобие боулинга - на полупустых полках бедными кучками лежали консервы и только. Кассирша - женщина лет 30 откуда-то из Жмеринки, кажется - сказала, что дела идут плохо. Но жить им здесь хорошо. Скоро получат вид на жительство.
  Что купить в таком магазине? Но мы все-таки нашли CD-диск ""Золотой шлягер 70-х"( 2.5 евро), сборник с такими песнями как " Из Вагантов" или "Все , что в жизни есть у меня" !!! А Лена еще прихватила книжку Ф. Саган! Где же ты будешь ее читать? Промолчал я. И мы поспешили в соседний супермаркет ЛИДО за портвейном для подарков.
  Хорошо, что багажник был очень вместительным. А в салоне теперь играла с детства знакомая "Эти глаза напротив" Ободзинского или "Синяя птица". Это вовсе была не первая покупка CD, и в Лиссабоне мне продали эстрадную певичку, а в Севилье усатый сеньор всучил мне диск "фламенка джипси". А мне нужно было "современное фламенко в джазе" Наверно играют и "рок-фламенко" Но это для следующей поездки.
   После осмотра королевского дворца в Синтре - летней резиденции королей - мы пообедали в ( заплатили около 22 евро) полуподвальном ресторане-баре, на огромном экране во всю стену показывали футбол, и это еще раз напомнило о страстях бушевавших здесь два месяца назад. А дворец? Переходы из одной пустой комнаты в другую, с одного этажа на другой, на полах, стенах ковры, картины внизу на кухне посуда для готовки для всех обитателей. Русского гида не было. Таблички лаконичны. Скучновато.
  Попытка подняться в крепость оказалась неудачной. Мы долго ехали по извилистой лесной дороге мощеной булыжником. В полумраке были видны деревья, увитые лианами и огромные камни. Добрались до паркинга, но самой крепости так и не увидели, а поскольку время уже клонилось к пяти, мы повернули к морю. Надо же было все-таки искупаться в океане.
  Дорога шла вдоль сельскохозяйственных угодий, гранитных мастерских, кирпичных заводиков, амбаров, мастерских, небольших населенных пунктов, и вдруг мы увидели дворец. Или монастырь Мафра, как написано в путеводителе, построенный в ХVIII веке королем Жозе V. Из окна машины мы полюбовались фасадом и высокими метров 70 башнями базилики.
  Строительство дворца было крайне расточительным - он стал символом королевского безумия. В 1640 году Португалия отбрела независимость от Испании, что было результатом договоренностей с Англией, которая получила часть заморских португальских земель. Попав таким образом в зависимость к англичанам, португальцы вынуждены были подписать в 1703 году еще один договор, по которому английские суда получали монополию на перевоз рабов из Африки в Америку. Живое золото черного континента хлынуло в британские трюмы. А Португалия, лишившись такой статьи дохода, продолжила свое экономическое падение.
  Но дворец построен, и сейчас радует многочисленных туристов. Уже на закате доехали до океана, до рыбацкого поселка, а сейчас курорта - Эрисейры ( примерно 50 км. от Лиссабона). Там, наконец, у подножья скалы мы нашли пляж. В других местах войти в воду сложно - высокий берег обрывается каменными уступами, уходящими под воду.
  Вообще океан - это вам не море Средиземное или Азовское. Сразу чувствуешь, что перед тобой могучая стихия. Когда пытаешься выйти на берег, волны сбивают с ног и несут обратно в пучину. Вода довольно холодная - градусов 15. Это, впрочем, не останавливает любителей кататься на досках, они покачиваются на волнах плывут в открытое море, чтобы, заметив действительно большую волну, вскочить на неё и, балансируя, промчаться почти до самого берега.
  На почти пустынном пляже, одинокая женщина читала книгу, а рядом спал на песке прямо в одежде какой-то парень.( Вернулся с дискотеки под утро.) Волны с шумом накатывались на песок. В воздухе висел туман из мельчайших брызг. Сквозь него желтым пятном светило заходящее солнце Вот где бы провести неделю отдыха, арендовав дачный домик на склоне горы с видом на океан.
   Я искупаться, а Лена не стала, ссылаясь на вечернюю прохладу. На обратном пути не заблудились, поскольку все дороги вели в Лиссабон. Ехали все время прямо пока не уперлись в набережную. Тогда решили осмотреть вечерний город. Площадь маркиза Помбала. Станция метро. Очень чисто. Вход с турникетами. А в Мюнхене и Вене их нет.
  Желая немного прогуляться, я заехал с улицы во двор, где оказалась большая площадка, наполовину заставленная автомобилями. Ко мне тотчас подскочил откуда-то появившийся человек, который навязчиво суетился вокруг меня, давая понять, что за стоянку нужно заплатить. Понимая, что стоянка бесплатная, но, не желая обижать местных добровольных парковщиков, я предложил ему за 1 час 1 евро. Он же показал мне на пальцах 7. Какова наглость! Если в муниципальном подземном паркинге я платил 1.6 евро за час. От возмущения я забыл все английские слова и закричал на него по-русски почти переходя на мат. Парковщик замер и затем произнес " Да ты из России. С наших я не беру!" И возвратил монету в 1 евро назад.
  
  ФАТИМА
   Город Фатима - это святое место. Там в 1917 году четыре раза людям являлась Дева Мария. Свидетелями стали дети пастухов. Это чудо и сделало никому прежде неизвестную деревеньку местом паломничества христиан всего мира.
  Было ли чудо или нет - имеет ли это значение, поскольку те люди, которые не верят в чудеса и пытаются все объяснить физическими и математическими законами, довольно скучны. Все-таки мы верим в чудо. Для одних оно - явление девы Марии, для других что-то иное. Но без ожидания чуда - жизнь тосклива и неинтересна.
  Из города труднее выехать, чем въехать в него. На следующее утро был намечен отъезд из Лиссабона в Касерес (390 км) через город Фатиму. Однако Лена заявила, что я еще ничего не купила в Лиссабоне, и никуда не поеду пока не обойду магазины. Ничего не оставалось как ехать в центр города и предоставить ей два с половиной часа на обход дорогих бутиков. И как всегда в таких случаях бывает ничего, интересного она для себя не нашла. Время было потеряно, в Фатиму мы приехали поздно вечером.
  Лиссабон не хотел отпускать нас. Автострады пересекались и переплетались. Сколько я не просил жену быть штурманом, она никак не успевала разобраться в карте и сказать, когда и куда нужно поворачивать. Мы выехали на одну автостраду и, проехав по ней километров 20, поняли, что приехали опять в Синтру. Где разворот? Свернули. Оказались в каком-то городке. В кабине нашего тихоходного "пикник корабля" пылал скандал. На упреки "ты не умеешь ездить" я отвечал "тогда рули сама". Тогда решили, следуя указателям вернуться обратно в Лиссабон, и начать сначала. В кабине стояла тяжелая тишина.
  Ездить нужно по платным дорогам. Так легче не заблудиться. Принцип оплаты понимаешь, по мере того как часто расплачиваешься. Когда въезжаешь, получаешь билет, оплачивая его при съезде. На пунктах оплаты одни платят карточкой, другие деньгами. А третьи проезжают, даже не останавливаясь.
  Споря куда ехать, мы свернули с автострады и оказались перед пунктом оплаты и въехали по ошибке как раз в те ворота, где все проезжают не останавливаясь. Однако, или подумали перестраховаться или, походить на законопослушных европейцев, мы остановились и спросили у служащего об оплате. На что он ответил, что раз мы заехали в эти ворота теперь оплатить мы сможем только у главного офицера, (он сидел в будке на обочине, типа гаишной на МКАДе) а иначе никак, поскольку только он сможет аннулировать фото нашей машины в компьютере. Нас оказывается, сфотографировали! Я пошел к главному. Это напоминало поход к гашнику для дачи взятки. Но сколько мороки. Сначала он записал мои данные со слуха, но поскольку плохо понимал из-за моего произношения, попросил написать имя и адрес на бумажке. Потом переписал данные автомобиля с договора аренда, затем, усомнившись в правильности номера, извинившись, побежал на улицу сличать номер. Вернувшись, стал все педантично набирать на компе. Потом распечатал накладную, затем счет-фактуру. И попросил уплатить 1 евро 45 центов. Извиняясь, что у него нет 5 центов сдачи. Это продолжалось около получаса. Жена негодовала из-за этой волокиты, заглянула в комнату "ну сколько еще ты будешь здесь возиться?!" Как будто от меня что-то зависело! В конце концов, служащий еще раз извинился и пожелал мне счастливого пути. Я же в ответ попросил подсказать дорогу. С большим желанием он нарисовал схему проезда до Фатимы, вышел со мной на дорогу и еще несколько раз показал в каком именно направлении ехать. Он горел искренним желанием помочь нам.
  Самое обидное было в том, что машина была испанская и поэтому маловероятно, что португальцы стали бы отправлять штраф за нарушение оплаты в другую страну. Мы могли бы уехать, и на нас никто не обратил бы внимания.
  Трасса по Португалии отличная. Ехать можно было 160 км/час. Пролетели 118 км за полчаса и все, свернули - началась обычная двухполоска со скоростью 80 км, по которой еще фермеры ездят на развалюхах без габаритных огней со скоростью 45 км.
  Потеряв столько времени, мы не попали в Фатиме в тот самый подземный грот, где являлась пастухам Дева Мария. Жаль, конечно. Но видимо мы еще не достигли того состояния души, когда можно посещать святые места. Удастся ли вернуться когда-то? Неизвестно. На то воля Божья. Но ничего, ведь впереди нас ждала коррида в Барселоне, песчаный пляж, солнце и полное безделье в отеле на Коста Брава.
  Зато побывали в Баталье - городе с огромным собором-усыпальницей династии португальских королей. Внутри пусто и торжественно. Так мне и осталась непонятна логика Лены, когда по дороге к Баталье она заявила, что непременно хочет искупаться в океане. Почему же в таком случае она наотрез отказалась купаться вчера, когда мы специально для купания ездили на океан? До побережья оставалось еще несколько десятков километров, а время уже клонилось к вечеру. С большим трудом мне удалось уговорить ее отказаться от поездки на пляж. И пока я излагал доводы, меня не покидала мысль, что это желание купаться - чистейший каприз. И нет на самом деле никакого желания, а просто стремление поступить наперекор здравой логике путешествия.
  От Фатимы мы направились на Томар. Между тем вечерело. Дорога становилась все уже и уже, из трехполосного шоссе превратилось в двух полоску, а затем с покрытия вообще исчезла всякая разметка, а с обочин дорожные знаки, про указатели вообще не приходится говорить. Мы ехали по какому-то местному проселку. По сторонам тянулись заборы, виднелись домики без огней, тусклый фонарь в конце улицы и ни единой души. Хоть собака бы пробежала. И где же этот большой, судя по карте, город Томар? Казалось, эта асфальтированная полоса сейчас упрется в какие-нибудь неприступные глухие ворота, это бывает обычно в России. И куда тогда деваться?
  Я инстинктивно прибавлял скорость, желая поскорее прекратить эту езду в неизвестность, дорога поворачивала то вправо то влево, но не кончалась. Неожиданно мы выехали на настоящее шоссе. На указателе стояло Томар в одну сторону - оказалось его объехали по околице, а в другую - Лиссабон. А где же Касерес?
  Мне почему-то вспомнилась фраза Кисы Воробьянинова - А где же брильянты?
  По карте до отеля в Касересе оставалось еще не менее 250 километров, а до Мадрида 590, а до корриды в Барселоне 1230,а до отдыха на море 1328. А время было уже девять часов и вокруг темнота. Ни одной машины. Цивилизованный ночлег с душем, пастелью и завтраком показался несбыточным. Лена сказала: "А может нам вернуться в Лиссабон?" Остановившись на кругу развязки, и включив аварийку, мы заспорили, куда же ехать дальше в Лиссабон или Касерес?
  Совершенно неожиданно к нашей машине подошел неизвестный мужчина средних лет в широкополой шляпе. Это оказался местный дальнобойщик, который, заметив наши судорожные попытки разобраться с картой, решил нам помочь. Не знаю, сколько бы мы плутали и смогли бы добраться до Касероса к рассвету, если бы не он. Дружелюбный португалец знал несколько английских слов, велел нам следовать за ним до поворота на нашу дорогу, и потом еще раз объяснил маршрут, а на прощанье подарил свой мишелиновский атлас.
  Наша карта (купил в Москве) в сравнении с ним была гораздо подробнее, но тем и бестолковее. Его же атлас был аккуратен, точен и лаконичен. И главное номера дорог в нем совпадали с номерами на дорожных указателях.
  Такое отношение к первым встречным начисто изжито в наших краях. И как же иначе, если в газетах мелькают заметки о разбое на дорогах, если водителей выкидывают из машин с целью угона? А могут и вообще убить. Однако на каждом шоссе полно милиции, останавливают, проверяют документы, осматривают машины.... А вот нам за всю поездку по Португалии и Испании, за 3659 километров не встретилось на дороге НИ ОДНОГО полицейского. Видимо, как говорит Жванецкий ""надо что-то в Консерватории подправить..."
  Второй раз мы пересекли португало-испанскую границу около полуночи. Далее без приключений доехали до Касераса и сразу оказались на той улице, где находился наш отель BARCELO. Что впрочем, не помешало нам два раза проехать мимо него.
  Уютная комната в постельных тонах располагала к спокойному отдыху. Только вчера мы были в Лиссабоне, а завтра уже будем ночевать в Мадриде. Тяжело при таком стремительном путешествии, останавливаться в комфортабельных отелях. Уже вечером не хочется уезжать. Не подумали в нашем турагентстве, как тяжело нам будет утром покидать наше временное пристанище. И забронировали такой превосходный отель, не знали, что проведем в нем всего 10 часов, что стоило около 120 евро. Мы могли бы обойтись приютом и поскромнее.
  В центе города установлен памятник Эрнану Кортесу - завоевателю Америки и первому в Европе ценителю табака. И хотя Касерес - родина Кортеса - интересный городок, все-таки в нем чувствовалась провинциальность. Центральная часть включена в список наследия ЮНЕСКО. Мощеные улочки, дворцы XVI века. Но мы не стали задерживаться в нем, а поехали сразу в Трухильо - родину другого легендарного конкистадора - Фредерика Пессаро. Основателя города Лима в Америке.
  ТРУХИЛЬО (от Касероса 269 км до Толедо)
  Собственно постоять перед памятником Фредерику Писсаро на его Родине - завоевателю далеких американских земель, мореплавателю, отчаянному и смелому человеку - это, пожалуй, все, что мне хотелось в этом городе. Да, на большее и не было времени.
  Давно, еще в ранней юности я читал книгу Стефана Цвейга об этом человеке. Он отправился за океан, не имея ни гинеи в кармане, движимый только мечтой стать богатым и известным. И воплотил мечту в реальность. Открыл новые земли, основал города, отобрал у дикарей сокровища. Он нашел своё Эльдорадо. А сколько людей мечтают об этом, но получается только у очень немногих.
  И вероятнее всего я тоже не найду Эльдорадо. Тогда я утешусь тем, что был в том городе, где жил такой человек, который нашел Эльдорадо. Или почти Эльдорадо.
  Сейчас о тех временах 500 летней давности говорят, что конкистадоры прокладывали себе путь к богатствам, держа в одной руке меч, а в другой крест. Они несли веру Христову диким язычникам. Нужна ли была тем племенам новая вера? И были ли племена инков дикими? Об этом тогда никто не задумывался, ведь в глазах первооткрывателей горел мираж Эльдорадо. А золото нужно было всем.
  Мы ехали по равнинам Эстремадуры - самой захолустной области Испании, вскоре переехали границу Ламанчи. Это здесь сражался с ветряными мельницами Дон Кихот. Вокруг простиралась голая степь, росли какие-то деревца, видимо, оливы, никаких ветряных мельниц не сохранилось с тех времен. Зато сохранились дворянские замки. Проезжая по трассе, можно были видеть их высокие башни и каменные стены
  Живет ли там сейчас маркиз? Или он пустует? А может, там разместились какие-нибудь муниципальные службы? А может там музей? Хотелось свернуть с дороги и поговорить с местными и попроситься войти во внутрь. (а вдруг окажется, что замок купил "новый" русский?) Но программа не предусматривала таких отклонений от маршрута. Нам нужно было спешить в Толедо, чтобы, осмотрев его, успеть до наступления ночи добраться до Мадрида.
  ТОЛЕДО (до Мадрида 71 км)
   Город туристов, бывшая ( до 1492 года) столица Испании. Все очень красиво, прибрано и ухожено. Создано для того, чтобы этими соборами, улицами, храмами, монастырями могли любоваться и восхищаться бесконечные толпы приезжих со всего мира. Не знаю чем, но группу наших соотечественников мы сразу, за сотню метров отличили от других. Десятки сувенирных магазинчиков, ресторанов и кафе тянутся вдоль улиц города. Не город - а большая сувенирная лавка. Но покушать в ресторанах невозможно. Заказать что-нибудь посущественнее чашки кофе можно только после половины восьмого вечера. Это сиеста. Что глупее можно придумать?
  Побывали в доме-музее Эль Греко. Я думал, что увижу хотя бы какую подлинную вещь художника. Нет, ничего не было кроме древних стола и стульев. Потом побывали в Кафедральном соборе. Храм поистине королевский - огромных размеров, небывалой роскоши и красоты - производит сильное впечатление.
   Альказар был закрыт на ремонт. Смотреть синагоги времени не хватило Хотя путеводители хвалят их убранство. Они были построены и отделаны зажиточными евреями. Толедо в обиходе называли вторым Иерусалимом, из-за количества проживших здесь евреев. По сей день на стенах домов я замечал намазанные из баллончика давидовы звезды. И хотя жителей в старой части Толедо очень мало, но и среди них находятся противники возвращения евреев.
  МАДРИД.
  
   Уставшие, но счастливые мы въехали в этот огромный город, передвигаться по которому на автомобиле напрасная потеря времени. С наступлением вечера город словно оживал. На улицах бурлил людской поток. Движением машин казалось становилось еще интенсивнее. Засверкали рекламами ночные клубы, рестораны, дискотеки, а нарядная публика, мужчины и женщины одетые в белые летник наряды, лилась по тротуарам бесконечным потоком, ныряя в магазинчики и кафе, танцполы, боулинги и еще в неведомо какие развлекательные заведения. Мы оказались на празднике жизни. Но прежде чем в нем поучаствовать нужно было хотя бы найти отель. Никто из испанцев не говорил по-английски, однако нас понимали о доходчиво и находчиво объясняли дорогу жестами. Так мне казалось, могут делать только испанцы
  Остановились в отеле CONVENSION, огромное здание с запутанной системой коридоров. Лишь зашли в номер, Лена сразу решила его обследовать т в результате не нашла шкафа для одежды. Это показалось странным, поскольку отель был представлен как 4 звездочный. Оригинальность решения планировки номера заключалась в том, что платяной шкаф был вмонтирован в окно. Поскольку в Мадриде всегда жарко, окнами почти не пользуются, они чаще всего плотно зашторены, и владельцы отеля, чтобы увеличить площадь номера вынесли шкаф в проем. Это Лене очень понравилось и она несколько раз открывала сначала дверцу шкафа, затем оконную раму. отделка и устройство номера. Стены были отделаны темно-синей тканью. Возле биде приделан ночничок. Платили мы за этот номер около 114 евро в сутки.
  Мне же гостиница, кроме номера, не понравилась. Парковка 18.5 евро в сутки, нужно ехать по винтовому желобу в какое-то мрачное подземелье того и гляди перевернешься или поцарапаешь машину. Ресторан вечером не работает. Возле ресепшена толпы непонятного происхождения с мешами и огромными сумками. Как на вокзале. Каждый раз, когда хотел спуститься вниз, сначала искал плутая по длинным лифт. Вообще отель, его обитатели, обслуга живут своей важной для них жизнью. И до двух туристов, приехавших отдохнуть и посмотреть город, им нет никакого дела. Наверно в столичных отелях так принято.
   Станция метро находилась от входа в отель в 100 метрах. Мне и запомнился Мадрид в частности изнурительной черепашьей ездой по узким улочкам и мучительными поисками парковки. Почти как в Москве. С той лишь разницей, что в Москве пробки везде, а в Мадриде только в центре, ближе к окраинам автомобильные потоки выливаются на просторные скоростные магистрали.
   Осматривать город лучше из экскурсионного автобуса без крыши. Курсирует по трем маршрутам - исторический, архитектурный и модерновый - по часу каждый, в каждом есть аудиогид на русском. Жаль, мы проехали только по одному маршруту от памятника Сервантесу.
   Мы побывали в Королевском дворце. (Зимний дворец богаче и Кремлевский тоже), возле мэрии и на площади Майор, прошлись по центральным улицам до главной площади Соль, где сфотографировались возле скульптуры символа Мадрида медведя, вздумавшего полакомиться земляникой.
   Музей Прадо думаю самая яркая достопримечательность Мадрида. Открыт для широко посещения он был в 1819 году. Сейчас в музее более 3000 картин. Осматривая музей, я оказался в зале, где были выставлены скульптуры обнаженных античных богов, созданный, видимо, древними неизвестными мастерами Эллады. Творения были совершенны. Однако на статуях были отбиты фаллосы. И это было сделано не случайно. Путешествуя по Греции, да и в других местах я часто встречал произведения искусства изуродованные именно таким образом. Вообще с произведениями искусства древней Греции обращались как с идолами враждебной религии. Кто были эти неизвестные разрушители и грабители античных храмов? История отвечает - воинственно настроенные ранние христиане. И имеют ли они отношение к Богу? Такое же как религиозные фанатики взрывающие людей в поездах метро.
   В музее я стоял перед полотнами Босха. Пока не прозвенел последней звонок и служащие плотной цепью не начали выдавливать экскурсантов к выходам.
   После музея мы нашили на ветровом стекле, под дворником квитанцию о штрафе за неоплаченную парковку в размере 42 евро. За что? Грабеж. Нас не было часа три. Решили не платить.
  После Прадо ( закрылся в 18-00) поспешил смотреть "Гернику" Пикассо. К любому на улице подхожу и произношу два слова "Пикассо, Герника" и мне указывают дорогу. Стоял перед огромным плакатом, наподобие наших первомайских только черно-белом, полчаса. Так и не понял, что же находят люди в этом нагромождении геометрических фигур. Она выставлена в полупустом Центре современного искусства Софии ( работает до 20-00, звонков нет, никого цепью не выпроваживают). Еще один зал этого шестиэтажного здания посвящен сюрреализму и конкретно С. Дали. Туда я и пошел. Увы из шедевров Дали в экспозиции было только три - остальные на выездных выставках. Висят вместо них журнальные репродукции.
  Еще посмотрел фотовыставку времен гражданской войны 36-39 годов. Разве это война? Люди в пальто с винтовками образца времен покорения Крыма. За что сражались эти повстанцы? За социалистическую республику Испанию? Часть из них, кто оказался в СССР, закончили жизнь в сталинских лагерях. А со стороны генерала Франко, выбранного главнокомандующего, хорошо вооруженная и отмобилизованная армия. Выступали за порядок и благополучие. Почему они за полгода их не рассеяли? Испания! Сиеста.
  Побывал возле мэрии города. На центральной площади Соль сфотографировались возле символа города медведя и возле памятника Сервантесу. Подходя к площади Майор - центральная площадь - пытался заснять на камеру живую скульптуру - Диего Марадону. Легендарный футболист (исторический бросок рукой) побежал за мной протестуя и размахивая руками, оскалив свою темнокожую физиономию. Непонятно, что это он так испугался собственной рекламы.
  На площади Соль негры торгуют контрафактными компактами. У них цена 2 евро ( у нас дороже 120 рублей.)А в магазине 10-20евро. Это к вопросу о борьбе с так называемым "пиратством", о котором нам твердят на каждом рынке. У негров и купил два диска с действительно стоящей музыкой. ( Негры даже разрешали себя снимать).
  В ресторане возле нашей гостиницы CONVENSION познакомились с Анатолием - выходцем с Украины. Работает там официантом. Приехал из Аргентины два месяца назад, так что ничего о Мадриде нам рассказать не смог. Первый человек за несколько дней с кем заговорили на родном языке.
  СЕГОВИЯ (от Мадрида 70 км)
  На следующий день мы решили проехать в Сеговию - небольшой город, сохранивший в центре средневековый колорит. В нем находится яркая достопримечательность - памятник римской культуры - грандиозный акведук. Это сооружение высотой 50 метров и длиной в несколько десятков километров было возведено 2 тысячи лет назад для снабжения города водой. Сейчас акведук не работает, но находится в отличном состоянии, видно, что муниципальные власти заботятся о своей архитектурной реликвии.
   Невольно сравнил его с акведуком в Лиссабоне. Португальский, конечно моложе - построен в 1748 году. Но в грандиозности ему не уступает - высотой 65 метров - когда я проезжал под ним, у меня закружилась голова от вида устремленных вверх опор.
  Припарковав наш автомобильчик на одной из улиц, ездить в Сеговии можно везде, но стоянка по всему городу - платная, мы предусмотрительно оплатили час парковки, положив квитанцию на видное место, на торпедо, и ушли гулять часа на три.
   После осмотра акведука пошли в соборе и в крепость Альказар. Величественный собор знаменит тем, что в нем короновалась на престол королева Изабелла в 1505 году. Меня поражала бережливость служащих. Я видел вещи, которым по 400 лет. В листовке описании собора не было английского текста, а купить еще один путеводитель по Сеговии Лена категорически воспротивилась. Сколько можно деньги переводить! Уже целый чемодан накупил.
  В крепости Альказар находится музей оружия. Там выставлены разные сабли, копья, доспехи, арбалеты - все, вплоть до пушек позапрошлого века. Меня заинтересовали латы - там этого добра полно - рассмотрел вблизи, потрогал руками, вещи подлинные (надеюсь), сталь толстая в три миллиметра, добротная, не проткнешь.
   Однако в таких латах и шлеме передвигаться можно только на коне и в одном направлении. Не думаю, что в открытом бою владелец доспехов мог чувствовать себя в безопасности. Достаточно было сбить его с лошади, чтобы затем любой солдат, мог легко воткнуть ему кинжал между лат в шею или в туловище под плечом. Такой неповоротливый железный человек в глухом шлеме с узкими прорезями, показался мне мишенью для арбалетчиков. Видимо в такие латы рыцари облачались для парадов или рыцарских турниров - многочисленные рисунки на стенах замка иллюстрируют эти поединки.
  Нетрудно представить, почему столько поражений потерпела испанская армия с такими воинами-рыцарями и почему в результате потеряла свои лучшие колонии.
  Пообедали в уютном старинном ресторанчике, где нам два раза вместо безалкогольного пива приносили обычное. И Лене пришлось его выпить, а мне потом вести машину. Мне так и осталось непонятным, почему перед Мадридом с нас взяли 5,8 евро хотя ехали по платной дороге мы минут 15.
  
  БАРСЕЛОНА (день корриды тореро)
   За пять с половиной часов (640 км.) мы из Мадрида перенеслись по скоростной платной автостраде в Барселону. На этом участке наша машинка продемонстрировала свою тупость в полную силу. Дорога позволяла ехать 200 километров в час, а на прямых участках еще быстрее, но более 175 км разгоняться наш горбатый пузырик не хотел.
  Если путешествовать в таком темпе, проезжая за треть дня пол страны, то легко можно было бы захватить еще Порту и северные города Испании. Однако мой второй пилот придерживался иного мнения. И уговорить ее заехать еще куда-то стоило больших трудов. Так в Лиссабоне мне было заявлено, что мы не поедем ни в какую Синтру, ни в какую крепость или королевский замок, потому что "я себе еще ничего в Лиссабоне не купила!" Несколько часов мы ходили по магазинам, так ничего и не выбрав. Та же история повторилась в Мадриде и в Барселоне. Напрасно я цитировал путеводители, в ответ я слышал монотонное перечисление городов, где мы уже побывали. Куда же больше? Мой второй пилот капризничал, ныл и жаловался на нелегкую судьбу. И если мы сбивались с пути, то жалобы переходили в упреки и саркастические замечания. Так что в салоне нашей машинки атмосфера была далеко не романтичной.
   Еще с романов Хемингуэя, телепередач Сенкевича каждый знает об этом захватывающем представлении. Но кто был на корриде? И мне горячо захотелось увидеть поединок тореро, своими глазами. Информации было недостаточно. Однако удалось выяснить, что в Барселоне коррида проводится по воскресеньям, начало в 18 часов. Таким образом, я рассчитал, что если нам удастся выехать из Мадрида в 11 часов и мы не заблудимся в Барселоне - мы попадем на корриду.
   В Барселоне - город мне был немного знаком по прошлой поездке - сразу поехали к Площади Испании, где находится арена. И вот мы поворачиваем на улицу Гран Виа, вот виден овал арены. Время еще только половина пятого! Но тут я замечаю, что в здании арены идет капитальный ремонт. Бегом в ближайший отель! В ресепшен. Современный, неброский, сияющий вестибюль и портье - девушка просто очень симпатичная. Спрашиваю по-английски: Где проходит коррида? Она удивляется, говорит, что не понимает. Просит повторить. Не думал я, что слово "коррида" будет ей не понятно. Я в замешательстве. Наконец, по-испански "коррида тореро".
   И она дала мне карту, и нарисовала маршрут, как проехать к другой арене. Is it present? Yes, of couse. Только бы не опоздать Лена еще подначивала: да, билетов не будет! Где припарковаться? Не думая ни о чем, я включил аварийку и побежал брать билеты. Все говорят только по-испански. Но начало в 19-15. Странно - подумал я и, схватив два билета, побежал к машине.
   Мы неторопливо ужинали в пустом уютном ресторане напротив собора Святого Семейства Антонио Гауди. До начала еще почти два часа! Стек принесли наивкуснейший и очень быстро, и официант особенно приветливо улыбался. Мы были просто счастливы, а в кармане у меня лежали билеты на корриду!!!
   Поужинав, мы поспешили к арене. И тут я почувствовал что-то неладное. Лена тоже как-то с сомнением заметила, что публика больно неподходящая для корриды. Вокруг нас бегали дети с воздушными шарами, а на лотках продавали игрушки, кукурузные хлопья. Прямо какая-то несерьезная коррида. Или испанские дети с рождения любят посмотреть на кровь быка и ловкость матадора?
  Объяснилось все очень просто. На арене был натянут шатер, там проходил фестиваль цирков шапито.
  Конечно, я сразу понял почему девушка - портье не понимала меня, сразу вспомнил и афиши с клоунами а вокруг билетной кассы. Но мне тогда было не до того!
  После месячной подготовки, после езды через всю Испанию. Мне было уже не до чего. Коррида закончилась в сентябре. Как жаль... Мое горе не имело границ. Придется, - с горькой надеждой заметил я, - еще раз приехать в Испанию
   Посмотрели представление. Тоже интересно. Посмеялись.
  А потом началась напряженная дорога в Тосса де Мар. Поехали по бесплатной, она проходит вдоль морского берега, параллельно проложена железная дорога - первая построенная в Испании. Отдыхающим в приморских отелях приходится ходить на пляж через подземные переходы. Нам предстояло проехать километров 80, и все было бы хорошо, но где-то посередине пути железная дорога ушла в глубь материка, и мы въехали в город Матаро.
  По этому курортному городу мы плутали около часа, выезжали на ненужную трассу, идущую в какой-то город Сабадель, потом в Гранадос и, пропетляв по окрестностям, опять попадали в Матаро. Снова выезжали и опять - Матаро. Когда же мы покинем этот Матаро! Нескончаемый и вездесущий Матаро. Нервозность достигла апогея. Лене хорошо удавалось меня достать своими замечаниями под руки и молчанием, когда я спрашивал у неё совета на какую улицу сворачивать. От этих безуспешных попыток выбраться на нужную автостраду, мне хотелось остановить машину и идти, куда глаза глядят, только бы не слышать упреков жены.
  
  ТОССА ДЕ МАР (отдых)
   Наконец уже поздней ночью, накружившись по нескончаемому спящему Матаро мы увидели указатель "Тосса де Мар". Значит совсем уже близко. Между тем дорога ушла в горы, и стала, петляя подниматься вверх. Вскоре вообще не стало видно огней, пришлось сбавить скорость почти до 30-40 км. И вот, наконец, мы пересекли границу нашей мечты. На первой же площади Тоссы мы увидели указатель HOTEL GRAND REMAR. Встретили нас с радушием и улыбками, пытались говорить какие-то слова по-русски, нас здесь ждали как запоздалых, но очень дорогих гостей.
  Наш отель стоял на берегу моря, с лоджии отрывался вид на море, был слышен шум прибоя спокойно светила луна. От вида этого великолепия Лена сразу впала в состояния счастливого блаженства. Ненавязчивая роскошь отеля, шум прибоя в тишине, лунная дорожка на волнах - все приносило чувство покоя и умиротворения.
  Она налила себе вина, села в кресло на балконе и сказала, что прощает мне все тяготы пути. После стремительной программы теперь время казалось, остановилось. Завтра нам не нужно было никуда ехать. Завтра мы могли просто отдыхать на море.
   Вода была градуса 22, можно было купаться хоть полчаса, а после одиннадцати солнце начало припекать, и мы загорали почти как летом. Рядом какие-то люди в водолазных костюмах таскали подводное снаряжение, кислородные баллоны. Потом подплыл катер и загорелый парень в тельняшке и джинсах стал выгружать на берег буи - их собирали по окончании сезона. В Испании начиналась осень - желтые листья и гнилостный запах зрелых плодов, пышные кусты сухой травы и голые пляжи.
  Вечером после ужина в отеле мы гуляли по пустынной набережной. Одинокие пары при свете луны. Просто чудесное место для отдыха и любви. Античные скульптуры. Красота природная, древность и морские волны на песчаном пляже. Горы. Опустевшие рестораны - отдыхающие разъехались. Нет дискотек, нет шумных компаний молодежи. Отдых для зажиточных европейцев.
  На следующее утро нас объяла лень сонных курортников. С балкона мы смотрели на залитый солнцем пляж, мягкий прибой, одинких одыхающих. Даже не хотелось никуда идти. Не желая мириться с этим, я все-таки уговорил Лену пойти в древнюю крепость. Там мы фотографировались на ребристых стволах пушек изъеденных дождями и ветром. Всматриваясь с высоты в морскую даль. Хотелось пообедать, но в городе опять сиеста. "Вам же хуже" сказал я, когда в очередном ресторане нас отказались кормить.
  
  ФИГЕРАС
   По пути я заметил российских придорожных проституток. Уныло курили в ожидании клиентов. Шоссе довольно оживленное, а вокруг луга и кусты.
  Сальвадор Дали прославил этот город на весь мир, построив там свой Театр-музей. На всех улицах указатели направляют тебя к театру музею. Подъезжая видишь здание темно-красного цвета с десятком огромных яиц по периметру крыши.
  Побывать в этом городе я мечтал, наверно, всю жизнь, по крайней мере с того момента когда впервые увидел в журнале несколько репродукций С. Дали. Помню где-то в 80-х многочасовое стояние в очереди в Пушкинский музей на выставку графики, где присутствовали рисунки Дали. Об этом вспоминается как о счастливой молодости. При чем тут творчество Дали?
  Определение театр-музей придумано самим художником. Его называли мистификатором, и он хотел таким оставаться, не желая никак раскрывать смысл своих произведений - пусть это сделают сами зрители. Пусть это будет происходить в таком вот театре-музее.
  Почему-то перед посещением театре-музее я ожидал увидеть гораздо больше, чем увидел. Видимо Дали слишком быстро и дорого распродавал свои картины., поэтому в своей коллекции художник осталось немного. И это правильно, ведь картины должны быть разбросаны по всему миру, чтобы люди их видели. Но желание побольше заработать тоже трудно осуждать.
  Экспонатов в музее, конечно, очень много. Гулять по пяти этажам можно часами. Живопись, инсталляции, рисунки, скульптуры.
  Мы вышли из музея только после закрытия. В магазинчике при нем покупали сувениры, репродукции. Цена конечно высокие, но в магазинчиках напротив музея, а их там множество, цены в два раза выше. И хотя время было уже 18 часов, я предложил ехать в Кадакес. До территории Франции оставалось немногим более 40 км. Мы еще не были в этой стране. И мне хотелось ради спортивного интереса вступить на ее землю. Наверно это выглядело очень наивно, но тогда мы отчаянно спорили: ехать или не ехать во Францию. В конце-концов решили поехать в Кадакес.
  По равнине проехали быстро, а возле моря дорога стала сильно петлять, скорость не более 40 км, а тут еще стал подниматься туман. Его облака плыли с моря и порой совершенно закрывали шоссе. Вечерело. А до Кадакеса было километров 20, по такой дороге в полутьме почти полтора часа. Лена извилась от перспективы, что если мы доедем до Кадакеса - дома-музея Дали - мы вернемся в отель в Тоссу не раньше полуночи.
  Романтический белоснежный Кадакес остается на будущее. Там в деревне Порт Льигарт Дали купил в 1930 году рыбацкую хижину. Затем расширил ее до мастерской, и прожил там до смерти своей жены Галы в 1982 году. Так мы и не добрались до Порта Льигарта, мне было обидно, но Лена сказала, что мы обязательно еще раз когда-нибудь приедем в Барселону и тогда побываем.
  БАРСЕЛОНА
   Сначала мы повернули с бульвара Рамбла - продолжение Арбата - в готический квартал, в котором мне показалось как-то мало готики, разве что Кафедральный собор ( построен в 1298-1448 гг.) в котором в Папской капелле покоятся мощи мученицы Евлалии, она умерла в 304 году. Когда осматривал, собор все думал о жизненном пути этой Святой Евлалии: где и то кого и что за муки она терпела перед смертью? Саркофаг установили в 1327 году.
   Осмотрели римские колонны, их трудно найти в узком дворике между домов, возведенные еще отцом Ганнибала - Баркой, от его имение и происходит название города. Исторический музей закрыли пред нашим приходом в 13-30, тронный зал тоже. В задание мэрии можно посетить только в первой половине воскресенья, а это была пятница.
  Вернувшись на бульвар Рамбла, мы спустились к порту, где находится колонна Колумба. По нему, кажется, гуляют в основном туристы. На бульваре много живых скульптур, так зарабатывают театральные актеры, переодеваясь и гримируясь в бог весь кого. Так один изображал читающего газету и сидящего на унитазе человека.
   Модерн начался с Гауди. В храме Святого Семейства люди как лилипуты в стране гигантских растений.
   И та же история, что и в Мадриде с машиной и парковкой. Заехал в подземный паркинг вместо въезда в выездной туннель, стал сдавать назад и в результате разбил задний фонарь. Страшно расстроился.
   Подниматься на смотровую площадку колонны не стали - хватит нам подъема на собор Святого Семейства, сфотографировались на ее фоне и двинулись в аквариум. Христофор Колумб - генуэзский моряк - национальный героя Испании. Год его плаванья за океан 1492 стал знаменательным годом - своеобразным рубежом не только в истории Испании. О значении открытых им на западе земель - Америки - тогда еще никто не предполагал, Собственно Колумб доплыл до Антильских островов - Гаити, Кубы, Ямайки. Континент же осваивали его последователи. В этом же 1492 году со всей территории Испании были изгнаны мавры. Последним их оплотом оставалась Гранада, город более ста лет находился в осаде, пока, наконец, осознав полную бесполезность сопротивления, арабы покинули его. В этом же году закончился золотой век испанского еврейства. Короли Фердинанд и Изабелла подписали указ об изгнании евреев из Испании. И все это произошло в год открытия Америки. И начала инквизиции. Я смотрел на памятник мореплавателю на высокой колонне. А был ли он Христофор Колумб в действительности? А кем же тогда гордиться Испанцам?
   В аквариуме как в музее можно находиться часами. Прозрачный туннель с движущейся дорожкой проложен по дну моря. Находясь как бы в тоще воды, рассматриваешь обитателей аквариума. Акулы - самые древние рыбы. Выражение морды - воплощение агрессии. У акул по два фаллоса. Жаль, что нельзя бросить кусок мяса и посмотреть, как они будут его рвать на части. За плавными и хищными движениями акул - можно наблюдать часами.
   Возвращаясь из аквариума, Лена уже отправилась по магазинам, прислав мне сообщение, что встретимся возле паркинга у входа в отель "Риц", я пошел по бульвару Рамбла и повернул в противоположную готическому кварталу сторону. Через десять минут ходьбы, по сторонам уже не попадались сувенирных и других магазинов, ресторанов, а людей идущих мне на встречу нельзя было назвать европейцами - индусы, арабы, негры, и вообще какие-то непонятной национальности смуглые личности. Я оказался в злачном квартале. На тротуаре одна за другой стояли проститутки разного цвета кожи. Стоило мне только взглянуть на одну, как она бросилась ко мне, что-то заверещав не по-русски. Отшатнувшись от нее, я уже старался ни на кого не смотреть. Наверняка где-то рядом топчется ее сутенер - какой-нибудь мелкий уголовник. Возле грязных домов стояли в каком-то тупом ожидании сумрачные личности - торговцы наркотиками или гомики, другие сидели на мостовой, некоторые разговаривали. Кругом валялся мусор. Там курили и пили, продавали героин и анашу. Я прибавил шаг, стремясь поскорее выбраться из трущобы, казалось, что мне сейчас приставят к боку нож или пистолет и потребуют кошелек. А может, просто сразу убьют. Неожиданно впереди я увидел двух полицейских. Обрадовавшись, я двинулся в их направлении. Они перекрыли улицу, не разрешая никому пройти. За их спинами стоял негр с поднятыми руками, прикованный за запястье высоко к забору. Полицейские всматривались в толпу, видимо надеясь, что отыщется свидетель ограбления. Я повернул в боковую улицу. Через несколько минут быстрой ходьбы грязные лавки с барахлом, бесчисленные парикмахерские, какие-то закопченные харчевни сменились светлыми магазинами и уютными чистыми ресторанами. А навстречу мне шли люди с белыми лицами и в свежих сорочках.
   Я вышел к зданию Музея современного искусства - побывать в нем предстоит в следующий раз. Мы обязательно еще раз приедем в Барселону - говорила мне задумчиво Лена. Я тоже надеюсь. Только когда, ведь в Европе еще столько городов, где нам обязательно надо побывать...
  Конец нашего путешествия. Конец блужданиям и радостям, на ногах пыль сотен дорог. В глазах закат, а в сердцах рассвет.
  КАТАР.
  В начале декабря, еще до наступления рождественского туристического ажиотажа мы поехали в Катар, в Доху. В Москве осталась отвратительная погода, грязь и пробки на дорогах, однако и в Дохе мы не нашли тропической жары. Температура воды нас не порадовала - 20 градусов, купаться было можно, но не долго. Современный отель "Continental" не берегу Персидского залива представлял собой многоэтажное здание с комфортабельными номерами, по классификации ему было присвоено четыре звезды, но только лишь из-за некоторого отдаления от города. Подъезжая к отелю, здание словно вырастало на горизонте безжизненной пустыни оазисом цивилизации. Имея в своем распоряжении автомобиль мы не почувствовали этой отдаленности от города. Всего 5-7 минут и мы уже припарковались возле самого большого в Дохе торгового центра. По нему можно было неспешно блуждать, развлекаясь выбором одежды, обуви, сумок, парфюмерии и косметики самых разных фирменых бутиках. Этим в основном и занимались немногочисленные местные арабы, важно вышагивая по просторным паласам в своих белых одеждах.
  Тяга к изучению окрестных мест, не позволила оставаться на пляже отеля. Впрочем, прохлада декабря этому и не способствовала. Температура воды опустилась ниже 20 градусов, и купаться как-то совсем не хотелось. Однако Катар вовсе не та страна, где можно увидеть много интересного. Наоборот. Бескрайняя голая пустыня и газоперерабатывающие заводы, обнесенные колючей проволокой. Путеводитель рассказывал о каких-то исторических достопримечательностях, но в реальности они выглядели довольно уныло.
  . В аэропорту нас встретил симпатичный молодой человек, по национальности узбек, но грамотно говорящий по-русски. Он и порекомендовал нам побывать в одном из лучших ресторанов города. К сожалению, мы так этот ресторан и не нашли. Зато купили в магазине наручные часы. И потом вечерами долго катались на машине по отличным и почти пустым дорогам..
   Впечатление бесцельного ожидания производили толпы стоящих на улице людей. Исключительно довольно бедно одетые мужчины. Издалека казалось, что это очередь в магазин, или они ожидают автобуса, но при приближении становилось понятно, что они стоят просто так. Мне так и осталось непонятным, что ожидают эти сотни людей? Работы? Хлеба? Зрелищ? Или им просто некуда идти? Наверно у них не было своего дома.
   Неожиданно, проезжая по безликим улицам Дохи, я увидел кафе "Волга", было написано "Volga", и воспарял духом, что сейчас удастся пообщаться с соотечественниками и полноценно поужинать. Остановив машину, я вошел в кафе и увидел, что это заведение нечто среднее между придорожным магазинчиком и шиномонтажем, одновременно являющимся и закусочной. Неудивительно, что сидящие там арабы не только не знали ни слова по-русски, они не имели ни малейшего представления о великой русской реке Волга.
   Окна в нашем номере отеля Internetionel Continental начинались от самого пола. В комнате стоял удобный письменный стол, сидя за которым можно было любоваться морским видом вдали и бассейном прямо во внутреннем двое отеля. Уехать бы в этот отель на несколько недель и писать за этим столом бесконечный роман-кирпич. Только, боюсь, скучно станет уже после первой недели. Когда уже объедешь на машине все немногочисленные достопримечательности этой страны.
   Страна очень похожа на Эмираты. Бесконечная пустыня, отличные дороги и нефтеперегонные заводы далеко почти на горизонте. Вдоль шоссе стоят столбы, меж которых натянута колючая проволока. Так катарцы оберегают своё национальное достояние. Вторжение любопытствующих туристов в индустриальные зоны не приветствуется. Шах Катара не пожелал воссоединиться с другими семью эмиратами, образовавшими ОАЭ, и провозгласил собственное государство. Природных ископаемых было достаточно для благополучия и процветания. Однако тех красок и богатства, множества отелей и ресторанов, что видишь в Эмиратах, в Катаре нет. Это религиозная страна, живущая строго по законам Шариата.
   Перед ужином мы решили прогуляться по побережью. По насыпи из мелких камней уходящей далеко в море, чтобы видимо, защитить порт от океанских волн, можно проехать на машине. Где-то в середине этой насыпи мы миновали мирно стоящий роскошный белый джип "Land Cruser", в котором, казалось, никого не было. Только потом мы увидели, когда этот джип выезжал на шоссе, что в нем сидят двое молодых мужчин. Видимо они решили уединиться подальше от посторонних глаз, и не демонстрировать свою мужскую "дружбу". Казалось, что такое поведение может быть оценено общественностью с большей лояльностью, нежели если араб займется в своей машине сексом с женщиной.
  Вечером мы поплыли на кораблике на остров развлечений. Это преувеличение, поскольку может кому представится Лас-Вегас или Ибица, там же предложили прогулять по парку и побывать в ресторане, на выбор из трех. На кораблике с нами плыли девушки. Одна из них курила в открытую, я прежде не видел открыто курящих арабских женщин. А билеты нам продавал чернокожий, говоривший по-русски. Мы делали эти маленькие наблюдения, удивляясь и радуясь вечеру. И в целом этой спокойной размеренной поездке. Наверно, это было еще и потому, что Катар небольшая страна, нечего в ней смотреть и не о чем спорить. Нет вам ни гонок по дорогам, ни сборов, ни суеты.
   Это вам не поездка на Октоберфест, когда каждый пункт маршрута когда в каждом пункте маршрута вспыхивало горячее обсуждение, переходящее в выяснение отношений.
   Дорога на праздник пива и дружбы началась в аэропорту Шарля де Голля. После двух коротких фраз парижский таксист-таец, взял бумажку и прочитал написанное на ней крупными печатными латинскими буквами название отеля в Париже. Это были первые пол часа на французской земле, за которые я понял, что напрасно меня пугали пробками в Париже. После Москвы мне было просто смешно смотреть на это размеренное аккуратное движение с соблюдением правил. Счастливые парижане, они не знают, что такое московские пробки.
  
  ПАРИЖ.
  Вообще-то Париж - это прелюдия нашей поездки по Франции и Германии. Сначала я вовсе не хотел осматривать город, но потом все-таки решил потратить на столицу Франции три дня. И зря. И теперь понимаю, что для такого города как Париж - три дня слишком мало. Все равно, что три часа. Мое горячее желание прикоснуться к истории руками, постоять на том месте, где побывали известные и великие люди нашего времени. А Париж перенасыщен такими местами. Хотелось мне увидеть те дома, где жили русские эмигранты: поэты, писатели, ученые, художники, пройтись по тем улицам...
   Почему они уезжали именно в этот город? Так и не успели мы побывать на Русском кладбище и в кафе Хемингуэя. Того самого кафе, на одном из столиков которого, он писал свой роман "Праздник, который не кончается никогда". В чем же она заключается, эта Парижская жизнь? Одним словом, мы увидели и узнали, сколько мы еще не знаем и сколько нам еще предстоит увидеть в Париже.
  Утром четвертого дня в Париже я отправился в прокатную контору "AVIS" за автомобилем. Мнительные французы отказались ее выдать! Это была катастрофа. Не умея говорить по-французски, я хотел что-то возражать по-английски, пытался убедить клерков в полной своей благонадежности и демонстрируя кредитку и паспорт. Но они явно были настроены негативно по вопросу выдачи мне машины. Сначала менеджер мне заявил, что у меня права не европейского образца. Это было полной ерундой, поскольку российских прав вполне достаточно, чтобы ездить по дорогам Европы. Потом выдвинул требование предоставить вторую кредитку. Предложение кредитки жены он отверг. Нужно, чтобы у меня было две кредитки!! Но ведь две кредитки требуется при аренде очень дорого автомобиля представительского класса никак не Рено Клио!
   Подавленный и обреченный с мрачными мыслями остаться на все дни отпуска в этом бесконечном Париже, вышел я из офиса AVIS и побрел по тротуару, натыкаясь на растущие каштаны и отправляя СМСмски Лене о крахе нашего путешествия. И тут ко мне подошла француженка и начала объяснять, что неподалеку есть другой rent a car - ХЕРЦ. И нужно попытать счастья там. Надо заметить, что она и присутствовала при моем разговоре с клерком в офисе.
   Окрыленный я двинулся в ХЕРЦ. Немецкие товарищи не подвели, наверно, сыграло и то, что я восторженно восклицал, что я еду на самый лучший в мире праздник ОКТОБЕРФЕСТ. Но содрали по полной программе. За такой маленький автомобильчик. Машина - Фиат Панда 1.1 - обошлась мне в 776 евро за 12 дней. Другие модели стоили еще дороже. Только потом я понял, как можно было сэкономить на аренде почти 300 евро. Такую сумму внесли в счет за перегон машины из Германии обратно во Францию. И если бы я сдал машину на территории Франции, скажем, в Страсбурге, а Фрайбурге (Германия) взял бы другую до Мюнхена. Минус такого обмена в том, что после возврата машины на кредитке осталось бы еще замороженными около 400 евро и пришлось бы два раза мотаться из Страсбурга во Фрайбург, а это около 90 км.
   На спидометре у нашего Фиатика было 17 тысяч километров - почти новый. На трассе я разгонялся на нем до 160 км/час - довольно шустрый. Четыре двери, но небольшой багажник, так что все в вещи в него не помещались, пришлось складывать сумки с сувенирами на заднее сиденье. Машина, хотя и маломощная, но для путешествия вдвоем вполне подходящая. Небольшая длина кузова и угол поворота рулевого колеса позволяли разворачиваться на узких улицах. По иронии судьбы в эту поездку я впервые не взял ни одной аудиокассеты с музыкой (прежде всегда таскал), отобрал только СД. И вот в нашей Панде была установлена как раз именно аудио магнитола. Пришлось всю дорогу слушать только местное радио. А музыка в салоне потом ассоциируется со страной.
   По спидометру мы проехали 3 тысячи 42 километра, а по autoroute наш маршрут составил лишь 2 тысячи 455 километров. Где же мы еще 550 километров намотали? По карте путешествовать гораздо проще, чем по дороге.
   ВЕРСАЛЬ.
  Итак, после трех дней хождений по Парижу мы, наконец, едем, едем в Версаль. В общем-то, до него минут двадцать и все время по прямой. Не заметили, как оказались перед входом во дворец.
  Перед усадьбой устроена огромная платная парковка, так что беспокоиться о месте для автомобиля не приходится. И через пятнадцать минут мы уже стояли в очереди за билетами в королевские покои.
  В Версале, как впрочем, и во всех музеях Франции, существует система продажи отдельных билетов в каждую часть музея, но можно приобрести и один билет, дающий право прохода в любой экспозицию. Так что, купив единый билет, можно обойти все дворцы Версаля. Но начать знакомство придется ранним утром, а завершить вечером.
  По дворцу Людовика Короля-Солнце блуждают толпы туристов со всего мира. Музей из Версаля сделал Луи Филипп в 1837 году. С тех пор бывшая королевская резиденция стала одним самых больших в Европе отлично разрекламированных аттракционов. Каждый турист, приезжая в Париж, непременно стремиться побывать в ней. И мы не стали исключением. Как и все устремились к этому чуду парковой и дворцовой архитектуры. Огромный парк и несколько дворцов и летних сооружений - все, исхожено и заторогано миллионами ног и рук. За толпами туристов со всего мира порой трудно ощутить национальный колорит, ненавязчивую роскошь и тонкость вкуса.
   Толпы туристов - впечатление от Версаля. Наверно нужно спокойно пройтись по аллеям, неторопливо осмотреть убранство дворцов... Нужно, но когда? Люди все шли и шли, некоторые были даже выпивши, как на футбол. Негр на выходе кричал мне " Бери, братан, дешево" пытаясь всучить мне какие-то сувениры. Такие нелегальные торговцы встречаются повсюду в местах скопления туристов. Когда выезжали с парковки, шлагбаум был открыт, так что не потребовалось вставлять магнитный билетик в специальную прорезь. Могли бы и не оплачивать - сэкономили бы 11,5 евро.
   Одного не могу понять: для чего королю Франции понадобилось строить такой роскошный дворец? Что он этим хотел сказать? И кого он хотел удивить?
  Пообедать в Версале и не удалось, рестораны были закрыты до семи вечера. Попытки перекусить в придорожном кафе так же были неудачны. Харчевни возле шоссе выглядели неприветливо, в одной из них - дымной пивной, где за столиком четверо мужчин азартно играли в карты, к моей просьбе пообедать отнеслись с некоторым удивлением и предложили только хот-дог. После этой вылазки я утвердился в мысли, что обедать лучше в ресторанах ориентированных на обслуживание туристов. До Шартра оставалось еще несколько десятков километров и, чтобы не умирать с голоду, мы достали оставшиеся еще с Парижа продукты и перекусили в машине, остановившись на околице запыленного фермерского хозяйства.
  До Шартра оставалось еще километров двадцать, когда на фоне закатного неба показался черный готический силуэт собора Богоматери или Норт-Дам-де-Шартр. Храм построен на высоком холме и доминирует над всей округой. Сколько веков видят люди эти башни, и бредут к ним по этой дороге. От Шартского собора начинался путь паломников к собору Сантьяго-де-Компостела в Испании. Именно осмотр древнего собора - величайшего творения готической архитектуры - и был нашей целью.
  ШАРТР
  Отель Ibis находится в центре города, на одной из тихих улиц у подножья холма, но в нем не оказалось свободных номеров. Портье нарисовал мне схему проезда к другому отелю - на окраине, в десяти минутах езды на машине. Там мы и остановились.( 58 евро плюс 12 евро завтрак). В ресторане прекрасно поужинали. Свободная парковка. Только шторы в нашем номере сильно пахли сигаретным дымом, видимо до нас здесь жил какой-нибудь российский курильщик.
  Утром поехали осматривать собор. Нотр Дам де Шартр, посвященный Деве Марии. Замечателен собор своими витражами, имеющими несравнимый синий оттенок. Общая площадь витражей составляет 2500 кв. метров. А перед алтарем в храме изображен лабиринт длина правильного маршрута 258 метров - столько же, сколько прошел Иисус, поднимаясь на Голгофу. Паломники, собираясь в путь, должны были проползти по этому лабиринту на коленях. За всю историю собора от сотен тысяч ног в каменном полу образовались борозды.
  Строительство этого собора началось в 1020 году и продолжалось более полутора веков. В 1260 году храм был освещен. Башни собора имеют разное шатровое завершение, потому что строились в разное время. В соборе храниться одна из христианских святынь - Покрывало Девы Марии ( кусок шелковой ткани длиной 5 метров.)
   В соборе шла воскресная служба. Меня до глубины души поразили музыка и пение, торжественное шествие людей в белых одеждах. Хор из сотен прихожан, поднявшихся со скамеек при виде входящих священников. Играл орган. Мне казалось, что на земле не осталось ничего гадкого. Слезы покатились из глаз. Меня охватило необъяснимое чувство восторга.
   Покинув храм, мы еще минут сорок осматривали его снаружи, любовались панорамой города, открывающейся с холма. К сожалению ни в храме, ни в сувенирных магазинчиках вокруг не было ни одного буклета на русском языке. Наши туристы сюда еще редко заходят. А быть может, их здесь не особо и ждут.
   После Шартра наш путь шел в Нормандию. Это около трехсот километров. Часть этого маршрута я планировал проехать по национальной дороге, а другую часть по платному автобану. Таким образом сэкономить время и добраться до Байе к часам трем, но этого сделать не удалось. Почти достигнув автобана, мы преждевременно свернули и оказались на другой - национальной дороге. По ней можно было ехать со скоростью 100 км/час, но часто попадались медленно идущие машины, сразу обогнать которые по двухполосному шоссе не представлялось возможным. Так и ехали до Байё почти четыре часа.
  Берег Нормандии - место высадки десанта союзников во время вторжения во Францию в 1944 году, а Байё - первый город, занятый их войсками. Сразу мы поехали в музей "Битва за Нормандию". В прошлом году отмечалось 60-летие вторжения, поэтому экспозиция не была лишена патетически-торжественного патетики и юбилейного пафоса.
  Перед музеем установлен американский танк "Шерман" и немецкий "Янгпантер". Тогда в 1944 году они жгли эти Шерманы как спичечные коробки. Неподалеку от музея утроено кладбище солдат и офицеров обеих воевавших здесь армий.
  После посещения музея мы поехали на побережье Ла-Манша - в то место, где и высаживался десант американских и канадских морских пехотинцев. Про эту битву, длившуюся почти два месяца, я знал из книг, поэтому и хотелось увидеть своими глазами те места, где разворачивались военные действия: насколько неприступным был Атлантический вал, и действительно ли много сил приложили союзники при штурме этих укреплений.
   В целом примерно на ширине побережья в 50 километров были предприняты попытки захватить плацдармы. И эти попытки оказались успешными. Немцы не распознали сразу угрозу вторжения и не скинули высадившихся в море. Результате битва за Нормандию было проиграна. Произошло это в результате многократного численного и технического перевеса войск союзников над немецкой армией, в частности в небе доминировала английская и американская авиация, высадившихся поддерживала корабельная артиллерия Британского флота.
  Немецкие солдаты отчаянно сражались против превосходящих сил и только нехватка боеприпасов из-за разрушенных авиацией дорог и мостов заставляло их сдавать позиции.
  Семь с половиной километров проехали мы от Байе до побережья. Извилистое узкое шоссе проходило средь невзрачных фермерских хозяйств. И вот приморский городок Аппорич. Вечер - это время отлива. Уровень воды здесь опускается на несколько метров. Поэтому я прогулялся по морскому дну, от шума шагов крабы зарывались в мокрый песок, можно было потрогать руками огромные бетонные понтоны, затопленные при постройке моста для искусственного порта. Здесь выгружались с транспортов военная техника.
   Холодный соленый ветер Атлантики, каменная голая набережная, а вокруг высокие берега. Там и были немецкие батареи. Я разглядел на высоком берегу мемориальные сооружения, возникла ассоциация с памятником 28 панфиловцам. А на берегу - музей, перед которым бронзовая плита со словами "Ньюпорт - ключ от свободной Европы". Я готов был остаться в этом приморском городке, чтобы облазить все мемориальные места, но время - нам предстояло еще доехать до Сен Мишеля. И Лена потащила меня к машине, не позволяя даже заглянуть в сувенирный магазинчик.
   Солнце висело над макушками деревьев, а нам предстояло еще 130 километров и нужно было спешить, чтобы добраться до Сен Мишеля хотя бы до полуночи. Ориентироваться на темной дороге гораздо труднее. Мелькали указатели с названиями городов, которые мы сразу не могли найти на карте. Проехали нужный поворот и сделали небольшой крюк. Наконец из множества указателей выбрали Авранш - это и было наше направление. Помню красивый вид ярко освещенной крепости на горе. Мы порядком устали от этого переезда.
  В Понторсоне не было ни души, город спал, хотя время было только начало девятого. В двух мотелях у дороги не было свободных мест. Мы проехали город, шоссе шло по полю, засаженному высокой кукурузой. Наконец мы въехали в зону отелей. И не долго думая, свернули к первой же сияющей в темноте вывеске.
  ПОНТОРСОН
   Городок Понторсон расположен рядом с аббатством Сен-Мишель. Мы остановились в отеле Motel Vert.
   В нашем отеле не было ресторана, точнее он был, но уже закрылся, и мы пошли ужинать в город. Каково было наше удивление, когда оказалось, что все рестораны вокруг отеля работают до половины десятого. Только бары в них работали до 11 часов.
   Один из официантов объяснил мне, что поужинать можно в круглосуточном ночном кафе Ла Бразза. И мы поехали искать эту Ла Браззу. Минут сорок колесили по спящему Понторсон, и уже отчаялись поужинать, как неожиданно увидели вывеску "La Blazza. 24 hours". Большая пьяная компания молодых людей громко пела. Сначала я подумал, что это футбольные фанаты, но где же в такой глуши стадион? Но потом когда огни запели " Happy birthday to you " я понял, что это просто теплый дружеский праздник.
  Официант очень быстро обслужил нас: принес стейк и жареный картофель. Ночное кафе оказалось довольно дорогим, но веселым.
   Утром мы отправились осматривать монастырь Святого Михаила. До него было пол часа ходьбы. Можно доехать и на машине, оставить ее на одной из огромных парковок, устроенных в пойме залива, но мы предпочли прогуляться под лучами жаркого в тех краях сентябрьского солнца.
  Аббатство монахов-бенедиктинцев было основано в 708 году. Сначала была построена часовня, затем вокруг появились жилые дома, они были окружены крепостной стеной. Монастырь развивался и перестраивался до 1793 года, когда пришел в упадок и был закрыт. После Французской революции, в начале ХIX века в нем была устроена тюрьма. И только в 1954 году в бывший монастырь сделали музеем, он вошел в список ЮНЕСКО как архитектурный памятник.
  На узких улочках Le Mont Saint-Michel кроме бесчисленных сувенирных магазинов с одинаковым ассортиментом, разнообразных кафе и ресторанов, толп туристов больше ничего и не увидишь. Только поднявшись вверх, на гору, оказываешься храме, стены, залы, галереи которого вырублены в лены из камня горы. Когда в монастыре располагалась тюрьмы, в них находился лазарет и служебные помещения для охраны. А где же каменные подземные казематы? - подумал я. Однако демонстрация темниц в планы устроителей музея пока не входит.
  Гора Сен Мишель, крепость на ней, магазинчики и бесчисленные рестораны напомнили мне Сан Мариино в Италии.
  В лучах яркого солнца мы загорели. Перед церковью на самой вершине горы имеется просторная площадка, с которой открывается великолепный вид на залив. Сфотографировавшись там, мы спустились в город.
  СЕН-МАЛО
  Город у моря - Сен Мало. Пристанище пиратов. Или корсаров как их называли во Франции.
  Наш отель MASCOTTE находился в первой линии домой, Жаль, только номер нам дали с окнами во двор, за вид на море нужно было доплачивать, а поскольку мы остановились там всего на одну ночь, я решил сэкономить. Но все равно в Сан Мало было замечательно. Соленый ветер на набережной, шум прибой, чайки, - это не оставляло равнодушным.
   Переночевав, мы отправились в долину Луары в одно из самых примечательных мест Франции, где находятся многочисленные охотничьи замки, построенные еще во времена монархии.
  На переезд до города Тура мы потратили почти весь день. Не скажу, что дорога была интересной. Тем более мы торопились приехать засветло, чтобы успеть осмотреть хотя бы один замок. Всего там более 250 замков, открыто для посещения из которых около 150. Там можно провести весь отпуск.
  Посетить в тот день успели только два: Юсе и еще один, совсем небольшой, но стоящий на опушке леса в очень живописном месте. Вокруг были разбиты клумбы с цветами, и там проходила выставка садового искусства.
  В Юсе в интерьерах комнат создан музей восковых фигуры обитателей замка, одетые в наряды тех давних времен. Путешествуя по коридорам и заглядываешь в комнаты, где дворяне принимали гостей, где играли дети, где жили служанки, где готовили еду... Во дворе замка имеются гроты, где проиллюстрирован процесс виноделия. Хлопотное это дело содержать замок в чистоте и порядке, не думаю что входные билеты ( 9 евро) окупают затраты.
   Солнце уже клонилось к закату и Лена начала беспокоиться о ночлеге. При выезде из Тура мы видели два замечательных отельчика - в одном из них она и предложила остановиться. Однако, возвращаясь из Юсе по другой дороге и эти отели проехали. Решили искать пристанище в городе. Сначала заехали в один Ибис, потом в другой - мест нет. В Етап - тоже. Крутились по центру часа два, я обошел не мене дести отелей - мест нет. В Меркури номера были, но по очень высокой цене. Тогда поехали ближе к окраине города и заплутали в предместьях. На улицах ни машин, ни людей. Атмосфера в кабине нашего автомобильчика начала накаляться: я предлагал ехать на другую сторону города, где на карте был еще один Ибис, а она считала, что нужно еще здесь поискать.
   Наконец, проезжая мимо какого-то парка, мы заметили вывеску "ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН". Я пошел на разведку. Нам повезло после трех часов поисков в половине одиннадцатого вечера. Это был Arcantis Hotel Ambacia. Портье сказал, что у него остался номер с двумя маленькими кроватями, что это за маленькие кровати? Я попросил показать. Мы долго шли по темным аллеям, пока не добрались до стоящего в отдалении двухэтажного корпуса. Номерок был такой, что лишь хватало места для чемодана, брошенного между двумя койками. Но я с радостью согласился. Облегчение, что плутание по ночным улицам закончились. Главное, что в номере был душ и свежая постель. Мы были рады, что день, наконец, закончился. И эта радость стоила нам 58 евро плюс 12 за завтрак.
  На следующий день в замке Амбуаз я побывал на могиле Леонардо да Винчи - великого художника и гениального ученого, опередившего время на века. Только никто этим не воспользовался. Живописец, архитектор, математик был приглашен в замок для возведения какого-то строения. Путеводители не утверждают, что могила в часовне подлинная. Как бы то ни было но художник умер именинно в этом городе и в нем был похоронен.
  Пообедав в китайском ресторане, прямо возле древней стены замка, мы поехали дальше вдоль реки Луары и осмотрели еще один - Шомон.
  В нем также находится музей, но принадлежит сейчас этот замок государству. Средневековое сооружение находится на высоком берегу. Из его окон и со двора, постройки образуют букву П повернутую основанием к реке, открывается прекрасный вид на долину Луары. В этом замке французская королева Екатерина принимала Нострадамуса, который предсказал ей судьбу матери, которая переживет своих сыновей. Это было в ХУ! веке, когда Нострадумус опубликовал свой первый сборник предсказаний и был популярен во Франции. Писал он на неясном диалекте, основанном на современном ему французском языке с использованием слов и предложений из итальянского, греческого, испанского языков, иврита и латыни. Такая неопределенность оставляла возможность для различных интерпретаций.
  Пройдя по комнатам замка, осмотрев конюшню на его дворе и немного погуляв по парку, мы поехали в Блуа. Из этого города очень удобно совершать экскурсии по замкам. Но в этот раз наше знакомство с замками было завершено. В следующий раз нужно будет сразу ехать в этот город.
  Было уже почти шесть часов, когда мы остановились в центре в отеле сети Etap (Blues Center Etap). От завтрака отказались, чем, как мне показалось, расстроили портье - девушку, с пышной грудью и густыми волосами, которая как я утром заметил, работала еще и официанткой. Номер в Этапе нам обошелся в 33 евро, и он был гораздо удобнее и просторнее номера в Туре. Чему мы очень порадовались.
  Оставив вещи, мы пошли осматривать город. Музеи были закрыты, в замок тоже уже не пускали. В центре находится лестница в несколько маршей, а на вершине установлен памятник сыну этого города изобретателю парового двигателя - Дени Папену. К сожалению, сконструировать двигатель Папену не удалось. Полюбовавшись с высоты панорамой города и реки, мы зашли в уютный ресторанчик и поужинали. Нужно было возвращаться в отель, ведь завтра рано утром предстояло выехать в Фонтенбло.
  Утром попали в затор, потому что свернули на магистраль в Бордо, а нужно было ехать прямо. Я был за рулем и не успел прочитать указатель, а Лена посчитала себя чистым пассажиром, когда нужно было следить за картой и указателями. Хорошо, что в это утро от неё не последовало упреков. Спокойно развернулись через километров 10 и мы попали в плотный поток машин, направлявшихся обратно в Блуа. Тащились минуть двадцать, теряя драгоценное время. Из-за этого я нервничал, да еще и потому, что не позавтракал. В Фонтенбло нужно было приехать к полудню, поскольку экскурсии в музей Наполеона утраиваются только в перовой половине дня. Когда проехали половину пути сбились с направления в Новом Орлеане. Улица, по которой навигатор проложил маршрут, оказалась закрыта на ремонт. А как найти объезд в незнакомом городе, где многие улицы с односторонним движением?
  Наконец, добрались до дворца Фонтенбло. В музее Наполеона Бонапарта, постояв напротив круглого столика, на котором он подписал отречение от престола, я почувствовал, что прикоснулся к мировой истории. А потом фотографировались перед лестницей во дворец, на которой Наполеон прощался со своими гвардейцами 20 апреля 1814 года, отправляясь в ссылку на остров Эльбу.
   Перекусив в маленьком ресторанчике напротив дворца - нам дали жареную курицу с картофелем фри - так просто и так дорого - 25 евро с двоих. Я подумал, какое доходное место! Просто Клондайк - поток голодных туристов не иссекаем.
   И мы отправились на поля Верденского сражения - одной из самых страшных битв Первой мировой войны. Это там воевали герои Ремарка, описанные в одной из самых лучших книг прошлого века Три товарища. И там неподалеку, в Суасоне, в немецких окопах сражался еще один участник той войны - Адольф Гитлер.
   Но до Вердена добраться не удалось, мы решили сделать остановку в Реймсе. Сгустились сумерки, поэтому осматривать главную достопримечательность - Готический собор - решили на следующее утро. Однако, проскочив нужный поворот, мы все-таки приехали в центр, где в лучах прожекторов высилась серая устремленная в черные небеса громадина.
   Мой штурман к этому моменту совсем устал, поэтому ни на что не реагируя, просто злобно молчал, ожидая гостиничного номера. Да и мне тоже хотелось отдохнуть. Поэтому получив отказ в трех гостиницах, одна из них Этап, не было свободных номеров, я отправился NOVOTEL в Реймсе, и снял просто роскошный номер, который обошелся нам всего в 103 евро, без завтрака. Это было недорого, если учесть высокий уровень комфорта этого отеля по сравнению с другими.
   Утром мы решили позавтракать сухим пайком, а пообедать в Вердене. Два часа выделили на осмотр собора, ради чего мы собственно и приехали сюда. Собор пустой и мрачный. Витражи в алтаре выполнены художником Марком Шагалом, а деньги на восстановление собора поле войны пожертвовал Рокфеллер
   Поскольку Реймс находится в провинции Шампань - родине одноименного вина - на улицах вокруг собора открыто множество винных магазинов, но Лена так впечатлилась пламенеющей готикой, что даже позабыла купить бутылку на память. Быстро мы сели в машину и поехали из центра.
   Город меня совершенно не впечатлил, быть может, все самое красивое осталось так и не увиденным? По платной дороге мы летели в Верден.
  Там, наконец, позавтракали и опять в китайском или японском ( не знаю как они различаются) ресторане. Там разговорились с сидевшей за соседним столиком семейной парой из Голландии, тоже путешественниками. Они, услышав русскую речь, заулыбались нам, а женщина сказала несколько слов по-русски и по-английски, из чего я понял, что ее предки с Украины, а она с мужем сейчас возвращается из Киева, где живет ее сестра.
  Как ни удивительно, но во Франции - одной из самых кулинарных стран мира - мы чаще всего обедали в китайских ресторанах. У них меню на английском, они быстро обслуживают и у них невысокие цены. А во французском ресторане все наоборот. В Сен-Мало мы на ужин потратили почти полтора часа, из которых первые 20 минут ждали официанта, вторые 20 - пока нам принесут заказанное и еще двадцать - счет. А в завершение ужина официант вообще исчез. После всего этого официант, увидев наше намерение расплатиться кредиткой, вообще ушел и не показывался. Отчаявшись его дождаться, мы оставили деньги на столе и покинули заведение.
   Неподалеку от Вердена находится участок линии Мажино - укреплений построенных перед Второй мировой на границе с Германий. Французы потратили миллионы франков строительство линии Мажино, поскольку понимали неизбежность войны из-за несправедливости для Германии Версальского договора, но так и не смогли воспользоваться бетонными укреплениями.
  Конечно, мне хотелось посмотреть на эти фортификационные сооружения, но тогда пришлось бы отклониться от маршрута и потерять еще один день поездки по Германии.
   В Вердене я побывал в подземной цитадели Сутеррен. Лена решительно отказалась идти вместе со мной, предпочла побывать в очередном магазинчике и посидеть в кафе-мороженое. Я же за это время проехал на специальном электрическом поезде по туннелям подземному военному городку. Он был построен в 1916 году в катакомбах общей длиной 7 километров, рассчитанный на 10 тысяч солдат. Температура в подземелье 7 градусов тепла. Я узнал об этом слишком поздно, чтобы сбегать к машине за свитером. Туристы уезжают в темноту и путешествуют по туннелям, на месте остановок демонстрируется стереоскопический игровой фильм о военных действиях Первой мировой войны, что происходили в этой районе.
   Вечером нам нужно было быть уже в Страсбурге. Иначе не успеем побывать в Кольмаре. Выехав на платный автобан, мы понеслись со скоростью 150 км в час. На отдельных участках я выжимал из нашего Фиата и 165 км, но это был уже предел.
   И как было досадно, когда возле Метца мы попали в затор. Целый час тащились пять километров. Я разнервничался: столько теряем драгоценного дневного времени, поскольку уже после шести никуда не попадешь. Выбравшись из затора, который, видимо, был вызван ремонтом дороги, мы все-таки заехали в Метц. Но осматривать город уже не было времени. Покрутившись по узким улочкам, и остановившись в центре перед высоким собором, который представлял красивое зрелище в лучах заходящего солнца, мы поехали в Нанси. Добраться до Страсбурга в этот день уже думать не приходилось, мы спешили засветло доехать до Нанси, где и переночевать. Лена вела машину, дорога была довольно однообразной, а я пытался найти на карте города отели.
   НАНСИ
   Прошло около часа. Стемнело. Мы въехали в Нанси и сразу заблудились. Поиски отеля сопровождались горячими спорами куда ехать. И пока за рулем была Лена, я легко констатировала " ты едешь на окраину, ты пропустила поворот, мы проехали еще один отель, потому что ты во время не перестроилась". Через двадцать минут плутания по городу, она окончательно убедилась в своей неспособности ориентироваться на улицах. За руль сел я. И все начало повторяться с точностью до наоборот. Упреки в неумении ездить по городу обрушились на меня. Пришлось еще раз поменяться местами, но с таким условием, что я буду заходить в каждый встречающийся на нашем пути отель и беседовать с портье. Я уже не тешил себя надеждой, что отели в Нанси не так переполнены как в Туре, и мы быстро найдем пристанище. И приготовился к самому худшему - ночевке в машине.
  Мы проехали мимо железнодорожного вокзала, повернули на одну из главных улиц, на углу мелькнул указатель "Ibis". Даже не надеясь на удачу я вышел из машины и пошел к к вывеске HOTEL. И какова была радость, когда в этом первом же найденном отеле нам дали номер. Он назывался Akena.
  Номер был устроен весьма оригинально: душ и туалет от комнаты отделяла раздвижная стенка-перегородка. Конечно, по комфорту этот номер был далек от номера в НОВОТЕЛЕ, зато и стоил всего 34 евро.
  Лена, как обычно, закопалась в номере, перебирая содержимое чемоданов, а я пошел на улицу. Возле ресепшн портье окликнул меня, протягивая телефонную трубку. Кто же это может мне сюда звонить? В телефоне я услышал мужской голос. Он говорил по-русски и без акцента. Так мы познакомились с православным священником Николаем, который принял нас за паломников. Сам он специально приехал в Нанси из Парижа для проведения службы в одном из святых мест неподалеку от города. И воспользовавшись случаем, решил пригласить и нас..
   Побеседовав со священником и его молодыми спутниками, мы пошли ужинать. На одной из улиц я опять увидел памятник Жанне д Арк на коне - героине французского народа. Затем осмотрели главную достопримечательность Нанси - площадь Станисласа На пощади всю ночь не стихает жизнь: люди гуляют, сидят в кафе, слышны уличные музыканты. Это комплекс из нескольких зданий, построенных Станиславом Лещинским, претендентом на польский престол в 17 веке. Удивительнейший памятник архитектуры, ради которого стоит специально заехать в Нанси.
   Утром нас разбудил колокольный звон. Выглянув в окно, я обнаружил, что мы ночевали как бы во дворе Кафедрального собора Нанси. Не завтракая, мы отнесли вещи в машину. Было прохладно, стекла запотели. Дороги были свободны. Через десять минут мы уже ехали по шоссе, по сторонам которого мелькали гораздо более зажиточные фермерские хозяйства .чувствовалось приближении Германии. Мы подъезжали к Страсбургу. - городу на берегу Рейна, за которым уже начиналась Германия.
   В СТРАСБУРГЕ мы провели целый день. Оставив машину в подземном паркинге под площадью первопечатника Ивана Федорова, которого в Страсбурге почему-то называют Иоганном Гуттенбергом, мы позавтракали в уличном кафе на площади перед собором.
   Потом осмотрели собор и поднялись на смотровую площадку ( 66 метров). День выдался солнечным, панорама города вдохновляла. До XIX века страсбургский Нотр Дам оставался самым высоким храмом христианского мира (124 м) пока не были построены колокольни в Ульме и Кёльне. Начался строиться Кафедральный собор в 1176 году, а закончен был в 1439, когда был установлен шпиль башни.
   Это был город, в котором удалось избежать споров и конфликтов. Мы прогулялись по центру и провели два часа в самом большом супермаркете, где Лена обошла все магазины, но так ничего и не купила.
   ФРАЙБУРГ - первый большой немецкий город, если не считать Страсбурга. При пересечении границы я чувствовал легкий трепет в душе и одновременно спокойствие. В этом городе мы остановились в отеле Atlаnta. Немец попросил заплатить наличными 85 евро, включая завтрак. Вообще в Германии цена в отелях уже включает завтрак. Почему во Франции за завтрак берется отдельная плата, мне так и осталось непонятным. Видимо из соображений экономии. Ведь позавтракать можно и в пути.
  Воскресным утром прихожане шли на службу в церковь, а мы бесцельно бродили по улицам. Затем выйдя к собору осмотрели его, по центру подобно нам гуляло много туристов. Над городом протянута канатная дорога к ближайшей горной вершине.
   Во Фрайбурге находится один из самых высоких в Европе соборов, в нем мне и хотелось побывать. В интерьере храма мое внимание привлекла скульптура " Тайная вечеря", созданная по сюжету картины Леонардо да Винчи. Солнечные лучи проникали через высокие окна. Служба уже закончилась.
   Из Фрайбурга мы поехали через Шварцвальд к Боденскому озеру. Дорога шла по горам, покрытым вековыми елями. Лес даже был немного похож на российский, но только издалека. Мы проезжали отели, деревни, фермы, городки, пересекли по высокому мосту реку. И вот увидели озеро. На заправке какой-то служащий, кажется уборщик, бородатый высохший и сгорбленный старик заговорил с нами по-русски. Заправившись, мы поблагодарили его, хотя он просто стоял возле будки, опершись на швабру. Он улыбнулся, выпрямился и помахал нам рукой. Я подумал, что это наверно бывший военнопленный, оставшийся жить в Германии.
   Это была первая колонка в Германии, цены на бензин были примерно те же, что и во Франции. Во всяком случае, точно не дешевле. Вообще я мало обращал на цену бензина, поскольку заправлялся на первой же увиденной колонке, как только загоралась лампочка на приборной доске. Пытаться сэкономить на топливе, искать более дешевую заправку - так можно заглохнуть посереди трассы с пустым баком. Как выпутываться из такой ситуации в Германии я не мог представить. Сразу вспомнился случай в Москве, когда в темном переулке где за Даниловским рынком, в холоде и сырости поздней осени, я поле долгих мытарств наконец уговорил водилу стоявшей на обочине Волги. И промасленный мужичок в грязной кроличьей шапке, выходит из проржавевшей Волги и открывает багажник, заваленный всяким хламом. В багажниках таких Волг всегда перевозится целая мастерская со складом запчастей. Откуда-то из-под банок, тряпок, железяк он достает пластиковую бутылку из-под Херши с желтой жидкостью - 92 а может и 76 бензином. И просит за эти полтора литра за 100 рублей, добавляя " Где я сейчас заправляться буду..." как будто у него тоже пустой бак. Нет, здесь таких домовитых добряков я не найду.
   Проехав по берегу озера до Фридрихсхафена, мы повернули к городку Бад Вальдзее. Там живет мой знакомый Виталий. По сторонам замелькали бауэрские хозяйства. Непонятные деревянные сооружения, поля, огороды, кустарники, сады. - ни клочка бесхозной земли.
  Еще зимой, переписываясь с Виталием и готовя эту поездку, я проложил маршрут, чтобы побывать в его краях, чтобы посмотреть, как живет в Германии бывший советский гражданин. Хотя я совершенно не представлял к кому в действительности еду и не окажется ли его приглашение просто знаком вежливости.
   В нервном ожидании долгожданной встречи тянулись 60 км от Фридрихсхафена до Бад Вальдзее. Сейчас встретят нас, бывших соотечественников, людей из прошлой жизни, как несчастных искателей дорожной романтики. Я передал руль Лене, а сам позвонил Виталию по мобильнику. Он приехал нас встречать на околицу.
   Когда мы пожали руки и обнялись, я не почувствовал ни удивления ни разочарования - казалось что я знаю Виталия уже давно. Дома его жена Татьяна приготовила ужин, мы засиделись до позднего вечера и остались ночевать. Хотя это не входило в наши планы, ведь Виталий и Татьяна были еще несколько часов назад для нас совершенно незнакомыми людьми, но они отнеслись к нам с теплотой и доверием. Меня это особенно поразило. Не часто такое случается.
  ФРИДРИХСХАФЕН
  На следующий день, позавтракав, вернулись в Фридрахсхафен, оставив машину в подземном многоэтажном паркинге, мы пошли на пристань, где взяли билеты на катамаран и поплыли через озеро в Консанц. Это город на границе со Швейцарией. Здесь я хотел воплотить свою давнюю мечту в реальность - вступить на швейцарскую землю. Но осуществить это не удалось. Да, Швейцарию оставлю на будущее, когда специально с визой приеду в эту страну. Наш кораблик-катамаран отплывал обратно через час, а ждать следующий мы не могли - я хотел еще осмотреть во Фридрихсхафене музей Цеппелина, а потом нам предстояло доехать до горнолыжного курорта Обестхоф и там среди альпийских красот заночевать.
   Сколько раз я смотрел по тв трансляции лыжных гонок из этого городка. Сколько раз видел заснеженные горы, леса, веселых болельщиков в красочных одеждах, и долины залитые ярким весенним солнцем. И хотя сейчас было осень, все равно побывать в этом чудесном месте мне очень хотелось. Я даже запланировал подъем на самую высокую в окрестностях гору. К сожалению, осуществить это восхождение не удалось.
   Возвратившись во Фридрихсхафен, я пошел в музей Цеппелина. Экспозиция меня разочаровала, а может я просто ничего не понимаю в дирижаблях. Вчитываться в тексты на английском не было времени, а экскурсоводы говорили только по-немецки. Сам по себе музей просто замечательный. И если ты даже не интересуешься историй дирижаблестроения, то, познакомившись со всеми выставленными материалами, выйдешь оттуда знатоком этих летающих аппаратов.
   Однако, побродив по залам, оглядев макет самого большого в мире дирижабля - Граф Цеппелин - посмотрев на какие-то устройства, фотографии пилотов мне стало скучно. Строительство больших самолет перечеркнуло историю дирижаблей. Эти аппараты оказались не у дел. На них теперь совершают только показательные воскресные полеты, как на экзотических картах по парку.
  На третьем этаже музея расположена выставка современной живописи. Там я был единственным посетителем, служащий поглядывал на часы - музей закрывался через 15 минут.
  Поужинав в каком-то заведении фаст-фуд, мы спустились в паркинг - как всегда в этих огромных гаражах искали минут двадцать свою машину - и выехали к Баварским Альпам.
  Можно было ехать по автобану, который проложен по равнине, но мы свернули на местную дорогу, идущую серпантином по лесным горам. Так путешествовать интереснее. Через несколько километров, после того как свернули с автобана, дорога лесная дорога становилась все уже и уже. Казалось, что она вот закончится и мы упремся в многовековые ели. К счастью для меня этого не произошло. Поскольку инициатором ехать по горам и свернуть с автобана был я, и если бы дорога привела нас в тупик, мне пришлось бы нелегко под градом упреков моего второго пилота, который как всегда в сложных ситуациях занимал индифферентную позицию и заявлял. Что ничего не понимает в дорогах на этих картах, и ехать надо по жирной красной линии - автобану.
  Ехали мы по живописной Альпийской дороге - Аlpen strasse - и она не могула закончиться тупиком, поскольку проложена специально для подобных путешествий.
  Надежды, что поужинаем в Оберстхофе, растаяли с наступлением сумерек. Так мы не доехали по серпантину горных дорог, остановились в Зонхофене (Sonthofen) . На улицах ни души, гостиниц не видно, городок растянут в несколько километров. Нашли в конце концов отель Allgau Stern . На него нас вывели указатели, расставленные на каждом перекрестке, и не случайно, что отель оказался дорогим - 140 евро за ночь. Впрочем обстановка в номере была скромной, конечно, по сравнению с ценой. Что поделаешь курортное место. Утром из окна открылся великолепный вид на Альпы. Лоджия была усажена цветами, визу на свободной парковке было уже много свободных мест - многие туристы уже отправились в путь. Завтрак порадовал изобильным меню.
  Наше путешествие вошло в заключительную фазу, мы чувствовали усталость от впечатлений.
  Утром мы продолжили поездку по Альпам, пересекли австрийскую границу два раза и после остановки на живописном берегу горного озера Планзее. Горы, покрытые лесом покрывал туман, на озере плавали лебеди. Вокруг ни души. Поездка по альпийской дороге - это самая красивая часть нашего путешествия. Сфотографировавшись у озера. Мы поехали осматривать дворец Линдерхоф - творение безумного баварского короля Людвига Второго.
  Это был единственный день, когда погода не благоприятствовала нам. Пошел сильный непрекращающийся дождь. Прослушав экскурсию по дворцу и побывав в гроте, мы, так и не осмотрев, парка, поспешили в машину. Дождь лил не переставая. Мы спешно уехали с парковки перед Линдерхофом. Даже не пообедали. Дворники смахивали воду с ветрового стекла. Дорога петляла в предгорьях Баварских Альп. На пустом шоссе начали появляться автомобили. Отдельные фермерские хозяйства и вот уже горы сменили поля. Мы проехали городок Оберамергау, там, в поисках ресторанчика, я зашел в красивую церковь, Лена капризно реагировала, осталась в машине, затем направились в Шонгау. Здесь мы выехали на один из самых популярных Германских туристических маршрутов - Романтическую дорогу. Путешествовать по ней можно неделю и больше, останавливаясь на ночлег в старинных городках. Но время нашей поездки подходило к концу, поэтому по-настоящему насладиться колоритом этих мест не представлялось возможным.
  Но все-таки я уговорил Лену заехать в город Шонгау. В центре него находилась древняя крепость, но проехать к ней так и не удалось. Сделав круг по городу, мы оказали в том же месте, откуда и въехали в город. Дорогу прямо в центр перекрыли полицейские и пожарные, видимо, там был пожар, и машины пускали в объезд. Искать дорогу в центр не было сил и времени, ведь на часах было уже начало пятого, а нам предстояло еще доехать до Ландсберга, где мы предполагали заночевать. Вообще-то от Шонгау до Ландсберга 30 километров, но Лена крайне негативно относилась к любой моей попытке отклониться от маршрута.
  Это был предпоследний день нашего путешествия, мы были переполнены впечатлениями, поэтому я не стал возражать. Единственное, что доставляло нам некоторое неудобство - это то, что мы так и не смогли найти какой-нибудь харчевни или ресторана. Тогда мы решили просто купить продуктов в обычном продовольственном магазине. Обслуживание в магазинчике на окраине городка Шонгау меня приятно порадовало. Молодые симпатичные продавщицы задали нам много вопросов, какого салата и сколько взвесить, какой колбасы, разогрели в микроволновое сделанные бутерброды и, сложив все это в пакеты, пожелали нам приятного аппетита и счастливого пути. Такое количество вкусной еды досталось прямо за копейки.
   Выехав из города и свернув с шоссе на проселочную дорогу, идущую по краю убранного поля, мы остановились и устроили пикник.
  Было еще светло, начало седьмого, когда мы проезжали Ландсберг, до Аугсбурга оставалось 40 километров. Там мы и решили искать ночлег.
   В Аугсбурге остановились в отеле Bayernstuben за 53 евро. Перед отелем парковка, номер нам дали большой со всеми удобствами. Интересно, что в отеле напротив за номер попросили около 130 евро. Ресторана в нашем отеле не было, поэтому мы поехали в центр, где припарковали на первой же приглянувшейся широкой улице. По одной ее стороне стояла вереница такси в ожидании клиентов из ближайших ресторанов, а другая была почти пуста.
   Этот город третий по величине в Баварии после Нюрнберга и Мюнхена основан римлянами и назван в честь императора Августа. Но не было сил вчитываться в путеводитель, пытаться сориентироваться на улицах, осматривать какие-то достопримечательности мы зашли в первый понравившийся нам ресторан. Он оказался очень уютным, замечательный местом для ужина уставших путников и с чисто немецкой кухней, чем я был очень обрадован.
   А еще я почувствовал, что к 15 дню путешествия начал забывать Россию и внутренне успокаиваться. Ко мне пришло в этом далеком немецком городке, радостное чувство душевного умиротворения, что наконец-то Россия стала настолько далека, что о жизни в ней ничего не напоминает, и все предыдущая жизнь вместе с этой огромной дикой страной находится словно где-то, вне меня, осталась на неведомом краю земли.
  До поздней ночи мы гуляли по пустым улицам мощеным булыжником, мимо ярких витрин, скамеек, клумб и трамвайных остановок, мимо храмов и памятников. И так стало хорошо от чувства ушедшей в туман родины. И как славно, что не возникло мыслей о неминуемом возвращении.
  ДАХАУ
   После Аугсбурга мы выехали на довольно загруженную трассу, где было много больших грузовиков, ехали почти 40 км в час и при первом же съезде свернули. Мы направлялись в Дахау. Название этого городка поблизости от Мюнхена у многих ассоциируется с лагерем для заключенных Дахау. На металлических воротах в лагерь выкована надпись "Труд делает свободным".
   Понимали ли те люди, которые проходили через ворота (хотя в действительности это широкая металлическая калитка), что вступают в новую жизнь, что о прошлых занятиях нужно забыть или нет? Думается, что для тех, кто смог пройти через этот лагерь и остаться в живых действительно постигли глубину этой фразы. И стали свободными. И уже после этого исправно трудились на свободе.
   Трудовые лагеря начали открываться в Германии в 1933 году, после того как Гитлер был избран главой государства и начал проводить национальную политику под лозунгом "Германия превыше всего". Конечно это не могло не вызвать негативное реакции у людей не немецкого происхождения, а также у тех, кто представлял иные, а не национальные интересы. Вот именно таких людей и отправляли в трудовые лагеря, одним из которых стал Дахау.
   Вообще в Мюнхене, как и во всей Баварии, хороший климат. Жить там гораздо комфортнее, чем в Воркуте или колымском крае. Так что отправленные в лагерь не гибли от 50 градусных морозов на лесоповалах. Тем более что многих из них отправляли на работу в бауэрские хозяйства, т.е. на помощь к местным фермерам. Не знаю, каким бездельником нужно быть, чтобы умереть на сельскохозяйственной ферме от голода.
   Потом, когда началась война, население лагеря стало увеличиваться. Тут стали возникать проблемы с питанием. Было тяжело. Но ведь шла война! И кто тогда не голодал? Разве что американцы в далекой Америке, которых напрямую не коснулась война. Наоборот даже. Они хорошо заработали на выпуске оружия и другого снаряжения для армейских нужд. И не только своей армии.
   Известно, что в годы войны сырье и материалы, машины и продовольствие американские фирмы поставляли через посредников в Германию. Кто-то очень хорошо зарабатывал, обеспечивая одновременно ту и другую воюющие стороны.
   Погуляв по лагерю, сооружения которого в 1965 году были разрушены, а потом восстановлены в прежнем виде для музея, мы отправились в Мюнхен.
  МЮНХЕН
   Удивительно или нет, но мы сразу приехали к отелю "Астор", в котором жили в прошлом году. Тогда мы искали его два с лишним часа, спрашивая прохожих и, пытаясь разобраться в улицах с односторонним движением. Вот он, наш славный отельчик! На улице Шиллера. И Лена конечно предложила: Давай снимем номер и никуда не полетим, поживем здесь. Вот именно, ответил я - будем жить, пока не кончатся деньги.... Но это так и осталось мечтой, хотя бы, потому что в отеле, наверное, не было свободных мест. Ведь в городе проходил Октоберфест.
  Это был 168 фестиваль. История праздника начинается в 1810 году, когда Кронпринц Людвиг будущий король Баварии Людвиг Первый сочетался браком с принцессой Терезой Саксонской. Торжества и скачки, на которые были приглашены все мюнхенцы, проходили у ворот города на большом лугу, который с тех пор называется Терезиным лугом.. Теперь он хотя и находится почти в центре Мюнхена. Затея понравилась и король распорядился проводить такие празднества ежегодно. Октоберфест не проводился только в те годы, когда свирепствовали войны и эпидемии.
   Каждый год в сентябре на Терезином лугу вырастают огромные пивные дворцы, которые скромно называются палатками. Для проведения пивного веселья выделили площадь в 31 гектар, на которой были представлены 650 пивных залов и предприятий, в также 66 предприятий питания. Сувениры и прочие товары продавались в 363 магазинах, а дополнительные развлечения обеспечивали 200 аттракционов и концертных сцен.
   Выйдя из машины, я сразу почувствовал дыхание фестиваля пива. На улицах мелькали люди в праздничных национальных одеждах - они спешили на фестиваль.
   И тут Лена неожиданно заявила, что не пойдет "смотреть на пьяные морды", а отправиться по магазинам. Где же оставить машину? Неподалеку от центрального вокзала 19 минут парковки стоили 1 евро. И на многих машинах под дворниками уже лежали квитанции о наложенных штрафах. Я занервничал. Машину нужно было оставить на несколько часов, а платить такие деньжищи и за парковку - к такому москвичи не приучены.
   Вообще-то в городах Европы и в частности Германии плата за парковку составляет одну из доходных статей городского бюджета. Но у нас в Москве деньги идут в карман так называемым парковщикам или их крышам. Так что на заплаченные деньги кто-то построит себе еще один особняк или купит виллу в Испании или на Капри. Добровольно платить за парковку в Москве бессмысленно. Если уж прижмут, то приходится откупаться.
   Поэтому, паркуя машину в Мюнхене, мне было трудно побороть свое желание не платить. Лена начала монотонно жужжать: да брось ты эту машину, ну подумаешь, оштрафуют! Штраф заплатим.
   - Нет, сказал я, - Мы будем уважать немецкие законы.
   И мы поехали искать подземный паркинг, который всегда дешевле. Отделавшись от машины, мы шли по Нойхаузерштрассе - одной из центральных пешеходных улиц - и не представляя где же находится Терезин луг - место проведения фестиваля. Не желая больше со мной разговаривать, Лена повернула в один из многочисленных магазинов. А я не долго думая подошел к первой же встречной женщине, направлявшейся в метро и спросил как проехать на Октоберфест, притягивая ей ручку и проспектик из лагеря Дахау, чтобы она написала на нем название станции. Женщина сделала это с большой охотой и вниманием, указала не только название станции, но и линию метро. Пока я ждал Лену увидел идущего в окружении репортеров бульварной прессы и бритых охранников известного киноактера - Шона Конери. Его сопровождала сексапильная брюнетка. Репортеры постоянно щелкали затворами фотоаппаратов, актер останавливалась, и позировал им. Купив жареных каштанов, я стал дожидаться Лену, которая прибежала из магазина счастливая - она купила голубые джинсы, она мечтала о таких джинсах всю жизнь. Теперь сам Бог велит нам отправиться на Октоберфест, - сказал я и увлек ее в подземку.
  Мы добрались до фестиваля! Это было потрясающее зрелище. Кто был меня поймет, а кому предстоит, скажу, что испытал душевный подъем и радость от вида десятков тысяч веселящихся людей, поющих песни, пляшущих на скамейках. Я оказался в гуще праздника - веселья, улыбок, шуток и пенящегося пива. Просто стоял в толпе и завораженно смотрел на людей. Я доехал до Октоберфеста. И жизнь теперь пойдет легче и веселее. Да как он был от нас далек, тот день, " как в костре потухший таял уголек. Его мы приближали, как могли..." Оркестр в одном из огромных пивных залов исполнял "День Победы" и от этого становилось еще радостнее, и на глаза наворачивались слезы.
  АММАН.
   По дорогам этой страны ездить легко. Никто не мешает - машин довольно мало. С севера на юг проложена современная автострада. Двигаясь по ней можно посмотреть почти все интересные места, а потом отдохнуть на Красном море. А потом переехав в Израиль, визу нужно оформить заблаговременно, на границе не купишь, вернуться на север. Таким образом за недели две можно побывать во всех библейских местах - местах возникновения тех религий мира. Единственная сложность в том, что если вы были в Сирии, то вас не пустят в Израиль. И наоборот. В Саудовскую Аравию маршрут планировать тоже не стоит. Граница закрыта, а выдача виз строго регламентирована. Так что, если вы приехали в Иорданию из Сирии, то дальше вам дорога только в Египет. Цель нашей поездки в этот раз был отдых на Мертвом море.
   Человек лежит на воде и читает газету - этой фразой мне обычно описывали процесс купания в Метровом море. Действительно, что соляной раствор настолько насыщенный, что плаваешь на поверхности, как поплавок или пробка от бутылки, а вода маслянистая и едкая, как щелочь. Намочив руки в воде, я не стал их вытирать. Маслянистая жидкость долго не высыхала, а потом оставила на руках густые белые следы. Достаточно капли попавшей в глаз, чтобы от нестерпимой боли мчаться к душу. В нем не поплаваешь, не поплещешься. И вообще в нем не купаются, а принимают соляные ванны, как в санатории.
   Наш отдых в Иордании был организован фирмой Plaza Tours. Даже не в чем их упрекнуть - все было сделано хорошо. И встретили и проводили.... И погода на Мертвом море нас порадовала. Отдохнули от московских морозов. А море, хотя оно вовсе не море, а озеро, ширина 7 км, длина около 120 км, действительно мертвое, поскольку ни рыб, ни водорослей, ни птиц на нем, ни около него не водится. Только кристаллы окаменевшей соли вперемешку и прибрежной галькой, только камни, покрытые соляной коркой, только пласты соли на дне. И еще много там широко разрекламированной целебной грязи, богатой всевозможными минералами. Море мелеет с каждым годом, и если не принять мер, то оно высохнет и весь регион постигнет экологическая катастрофа. Разработан дорогостоящий проект постройки канала, по которому оно будет пополняться водой из Красного моря. Однако тратить сотни миллионов долларов на это пока никто не спешит.
   . Нас встретил в аэропорту русскоговорящий гид Имад и отвез в отель Imperial Palace Amman, где нам предоставили роскошный двухкомнатный номер на четвертом этаже с видом на город. Помимо двух телевизоров, двух туалетов и просторной ванной там была еще чайная комната. На столике были заботливо приготовлены чашки, чайник для кипячения воды и несколько пакетиков с чаем и кофе. К сожалению, я так и не нашел розетки, куда можно было бы включить этот чайник. Некуда было включить и электробритву. Имевшиеся же розетки были сделаны для трехштырьковых вилок. Сразу вспомнилась басня Крылова про лисицу и журавля, как они потчевали друг друга, предлагая угощенье то в кувшине, то в тарелке.
   Потыкавшись по комнатам и туалетам с ванной номера в поисках розетки, я бросил это занятие, поскольку завтра утром все рано уезжать, и мы пошли ужинать.
   Февраль в Иордании зимний месяц, а по погоде как у нас конец октября. Утром воздух был прохладно-бодрящим. Возле портье нас ожидал гид. Его звали Иисус или по-арабски Issa, с которым мы и отправились на машине осматривать столицу Иордании - Амман. Город стоит на холмах, однообразные серые строения из бетона, выше четвертого этажа стоить не разрешается. Исключение предоставляется только гостиницам. Наш Иисус с гордостью заметил, что в столице почти нет светофоров. Это и действительно так, поскольку на перекрестках основных городских магистралей построены туннели или эстакады. Попутно замечу, что и дороги по стране тоже в отличном состоянии, а некоторые даже построены на мировом уровне с разделительной полосой, мачтами освещения, с четко видимой разметкой и указателями. Впрочем, что дивиться отличному состоянию дорог, если по ним все равно ездит очень мало машин. Всего их около 500 тысяч Уровень жизни иорданцев позволяет только небольшой части населения иметь личные автомобили. На велосипедах, мотоциклах и мопедах здесь никто не ездит. Как я понял из слов гида, что они здесь запрещены. Потому что шумят. Быть может это и верно, но все-таки в большей степени отсутствие мотоциклов объясняется общей нищетой населения. Всего в столице живет около трети населения страны, а всего в ней 4 миллиона 700 тысяч. В Иордании оказались и сотни тысяч палестинских беженцев, выгнанных Израилем со своих родных мест.
   Показали нам из окна автомобиля и квартал восточных рынков. На человека, привыкшего покупать продукты в супермаркетах наподобие МЕТРО или Corinform, они производят жуткое и удручающее впечатление. Нужно учесть, что на восточном рынке любому белому туристу будут настойчиво предлагать товары с десятикратно завышенной ценой. А торговаться - это для нас путешественников живущих в постоянном цейтноте - слишком большая роскошь.
  Посмотрев на уплывающий назад серый муравейник рынка, я облегченно вздохнул. Иисус повез нас в цитадель. На самой высокой точке в центре города находится древняя крепость и руины римского дворца, неплохо сохранившийся амфитеатр, где я сфотографировался и туристическим полицейским. Такие поставлены для надзора за порядком в местах, где часто появляются туристы. Хорошо, что государство заботится о туристском бизнесе. И это меня порадовало. Нас здесь все же ждут. Отдых на Мертвом море в Иордании дешевле такого же отдыха в Израиле в раза два. Не знаю, какой уровень сервиса предлагают евреи, но сервис арабов меня вполне удовлетворил. Кроме цены. Они были почти европейскими и даже выше. Но выбора не было. Поэтому до массового туризма Иордании пока далеко.
   Возле римского театра мы осмотрели два национальных музея о жизни и истории бедуинов. Несколько десятков лет назад половина населения страны были этими бедуинами. Эти люди кочевали на верблюдах, жили в передвижных палатках и пасли стада овец и баранов. Для них не существует границ, их дом - бескрайняя пустыня, их жизнь - бесконечная дорога. Прямо-таки бедуин - это дух свободы. Так примерно и выразился наш Иисус.
   Пять дней спокойствия и размеренности прошли в отеле - Dead Sea Spa. К глубочайшему разочарованию Лены, один из шести бассейнов, в котором должна быть теплая вода, был закрыт на ремонт. Массаж и грязевые процедуры, предлагаемые сервисом, были непопулярны среди отдыхающих. Потому что кому хочется за халявную грязь деньги платить, ведь в море ее достаточно.
   Затем мы поехали на гору Небо, где находится символическая могила Моисея, который 40 лет вел евреев из Египта по Синайской пустыне. С горы открывается вид на землю Обетованную. Показал Моисей своему народу эту землю и умер. Здесь его как бы и похоронили, поставили надгробие в виде большой гранитной плиты с надписями на английском и еврейском. Перед плитой разбит цветник, у которого любят фотографироваться туристы. - Так, где же его настоящая могила? - спросили мы у гида. - Нет, это только так говориться, а Моисей нигде не похоронен. И нет его могилы. - Так может, и не было его вовсе? А все эти рассказы о Моисее и евреях - миф?- не унимались мы. Но в ответ гид-араб деликатно промолчал.
   Потом мы поехали на место крещения Христа - на реку Иордан. Река представляет собой быстро текущей мутный ручей, шириной метров пять. По ней проходит граница между Иорданией и Израилем. На нашей стороне иорданские автоматчики, а на той - еврейские.
   Показали нам место, где именно крестил Иоанн Креститель Христа. Навес из досок на четырех столбах их бревен. Русло реки от этого места сместилось за две тысячи лет в сторону на двести метров. Стоит там христианская церковь, закрыта была, колокол рядом, можно позвонить. Потрогали мы воду из Иордана, сфотографировались и поехали обратно в отель. Шли по тропинке в зарослях каких-то кустов, что растут в изобилии в пойме Иордана до пограничного поста.
   Блокпосты встречались на всех дорогах. Солдаты непринужденно болтали с нашим водителем-гидом, шутили, потом, кажется ради формальности, просили предъявить паспорта и пропускали нас. Судя по их реакции, было понятно, что в Иордании к русским относятся хорошо. А большое количество постов вызвано террористическими актами прошлой осенью, когда в одном из отелей Аммана погибло несколько десятков человек - гостей свадьбы.
   На следующий день поехали в Петру. Кажется, вся туристская Иордания только и твердит об этом древнем скальном городе: множество сувениры, открыток, фотоальбомов - нагнетая на путешественников ажиотаж. Город расположен в горах, которые, в зависимости от времени суток окрашиваются в розовый, темно-красный, пурпурный или оранжевый цвет.
   В то место, где раньше был город, ведет глубокий каньон. Прогулка по нему, пожалуй, один из самых интересных отрезков экскурсии. Там я встретил еще одного экзотического стража порядка - бедуинского полицейского. Молодой араб в какой-то шинели с портупеей, кинжалом и пистолетом на поясе лучезарно улыбался. Охотно согласился сфотографироваться. Одно осталось непонятно - каково его истинное предназначение здесь, на дне каньона?
   Моим глазам предстали разворованные гробницы, фасады склепов, поврежденные варварскими руками дикарей, пещеры, ступени, остатки римских колонн, еще каких-то античных сооружений. А где же город? Он находился здесь, между гор на обширном пустыре, усыпанном щебнем и мелкими камнями. Построен был набатеями, потом завоеван римлянами и просуществовал до 16 века. Когда транспортные пути изменились, город потерял свое значение, пришел в упадок, и о нем забыли. Так и оставался он затерянным в пустыне 300 лет. И вот в 1812 году немецкий путешественник вновь открыл его для всего прогрессивного человечества.
   Побродив по гробницам и склепам, многие из которых были разрушены, в других виднелись остатки жизнедеятельности местных бедуинов. Вообще они чувствовали себя в древнем городе хозяевами. Внизу были установлены палатки с сувенирами, рядом паслись ослики и верблюды, которых бедуины активно предлагали в качестве транспортного средства. В каньоне дул сильный ветер, поднимая с дороги пыль. Мы сели в зафрахтованную еще в начале экскурсии повозку и поехали к выходу.
   По пути назад в отель гид нам показал на дом возле дороги, в котором находится источник Моисея. И здесь он побывал, выходя из египетского плена. Еще мы видели 400 летнее фисташковое дерево одиноко стоящее в поле возле дороги. Полюбовались закатом. И после этого уже не останавливались. Поблагодарив Иисуса щедрыми чаевыми, мы отправились на поздний ужин.
   От пляжного отдыха впечатлений мало. Поэтому пошли в соседние отели Marriott и Movenpick. В отеле Movenpick увлеклись стилизацией под арабский город - получилось мрачновато, не вдохновляет на отдыхе гулять по каменному лабиринту улиц. Мариотт - просто очень хорошая даже шикарная гостиница.
  Только миновали ворота, сразу оказались на замусоренном пустыре, посереди которого стояла толпа смуглых арабов. После окончания работы они ждали автобусы, чтобы ехать в Амман. Меня удивлю такое большое количество работников. В отеле, не его территории я постоянно замечал этих людей что-то усердно трущих. Один усердствовал над решеткой под перилами на лестнице, другой из шланга весь день поливал дорожку к пляжу, еще один чистил каждое утро по несколько часов бассейны, и все они что-то подносили, подчищали, постригали, подметали. Везде эти трудолюбивые арабы (как выяснилось это египтяне) что-то делали, и мне показалось, что все эти работы можно было бы выполнить в три раза меньшим количеством людей.
   Возвратившись с прогулки по отелям, мы встретили возле стойки портье Имада - представителя фирмы Plaza Tours, встречавшего нас в аэропорту. Лишь только он услышал о нашей пляжной скуке сразу предложил поехать на горячие водопады. Скромная экскурсия с получасовой поездкой на машине и с купанием в горячих минеральных источниках стоила всего 150 долларов. Можно было, конечно, отправиться самостоятельно на такси, что обошлось бы долларов 60, включая билеты на водопад, но перспектива общения с арабами без переводчика меня не вдохновляла. Нас могли принять за американцев или евреев и арестовать. Поэтому мы согласились.
   И поездка получилась замечательная. Как и условились, на следующий день в 12 часов к отелю подъехал Хёнде Элантра (эту машину мне постоянно рекомендуют купить в московских автосалонах) с жизнерадостным водителем и заряженным на релаксирующий отдых Амадом, и мы поехали на горячие водопады. Завернули по пути в продуктовый магазин, где мы купили пива, воды, фруктов и чипсов, а Амад прихватил бутылку водки.
  Пока петляли по дороге через гору Небо Амад и Лена на заднем сиденье начали ее распивать. Разговор пошел на самые разные бытовые темы, произносились тосты за жизнь и братство, и дружбу между народами, за любовь и счастье. На горячих водопадах они продолжили.
  Амад учился в Москве в институте связи, там и изучил русский язык. Он много рассказывал про свою бывшую жену, с которой познакомился в России. Через 11 лет жизни в Иордании они расстались. А теперь ему уже 51 и он вновь в поисках невесты. Но таким счастливым, когда женился на русской, он говорит, что уже не будет, все у него есть - он обеспеченный и свободный человек.
   И еще я узнал, что родители Амада из Палестины. И он, конечно, мечтал бы вернуться на родину предков. При всей сдержанности наших гидов легко было заметить, что жившие сейчас в Иордании считают Палестину своей землей, а евреев обосновавшихся на ней с 1968 года - захватчиками. И относятся к ним, мягко говоря, недружелюбно и без любви. Я подумал, а как к ним у нас относятся?
   Через полчаса мы приехали на водопады. Это популярное место отдыха горожан. Приезжают сюда семьями, с детьми и женами на весь выходной. А выходной у них в пятницу. Там вокруг водоема, в который спадает со сказы горячая вода, устроены столики и скамейки, где по выходным народ выпивает и закусывает. Купаются в горячей воде и прекрасно проводят время. Место находится в широком довольно живописном ущелье.
   Мы забрались под струи водопада, ощущение было, что стоишь под душем, только это естественный душ. Амад смотрел на нас и выпивал. Я уже начал опасаться: не придется ли загружать его в машину? Но ничего. Обошлось. Сказал, правда, ему чтобы не злоупотреблял. А то, что за ерунда получится - пьяный в стельку гид! В ответ он предложил прогуляться до горячего бассейна. Часть воды из источников попадает в этот бассейн под крышей. Он напоминает бассейн в бане. С той разницей, что в бане вода ледяная, а там была 55 градусов. Купание в нем, кстати, как в бане, раздельное. Для женщин имеется еще один такой же бассейн. Но быть голым в воде запрещено. Амад взял и прыгнул с бортика. Обрызгав сидящих на ступенях добродушных мирно беседующих арабов. Сразу, наверно, протрезвел. А на меня горячая ванна не произвела никакого впечатления.
   На обратном пути допивали водку, смотрели на закат с высокой горы, фотографировались. Рядом печальные бедуины пасли стадо коз. Было весело и как-то очень по-дружески тепло.
   Провожать нас в аэропорт приехал такой же палестинец, как и Амад. На посту солдатам он говорил, что везет русских. И нас сразу пропускали, даже не проверяя паспорта. Хорошо относятся к россиянам в Иордании. А в аэропорту носильщик с тележкой для чемоданов провел нас мимо всех очередей, представив местным ментам как VIP-персон, чуть ли не к окошку паспортного контроля. Доплатить бы ему еще 20 баксов, и он мимо всех остальных контролеров и пограничников окружными тропами провел бы нас до самого люка самолета. Тоже был очень похож на палестинца.
  
  АМЬЕН.
   В путешествия по Европе мы обычно отправлялись весной или осенью. В этот раз время начала поездки немного сдвинулось - мы вылетели и Париж в первых числах мая. Изменить даты пришлось из-за свадьбы одного общего знакомого - Паши - который почему-то затянул со своим бракосочетанием до конца апреля.
   Не заезжая в Париж, прямо из аэропорта Шарля де Голля мы двинулись на арендованной машине в Амьен. Хотя дорога туда, судя по карте, довольно проста, мы практически сразу заблудились. Колесили около часа по предместьям Парижа пока, наконец, не оказались на трассе. Нам повезло, поскольку попали в благополучные пригороды, благоустроенные дома, чистота на улицах и не встретилось ни одного чернокожего.
   В Амьене на центральной площади возле храма нас встретили Татьяна и Жан - наши французские гиды. Сразу же, осмотром готического собора, мы начали свою экскурсионную программу по северу Франции. Затем отправились в дом-музей писателя Жуль Верна (1828-1905 ). Жан интересно рассказывал об истории и архитектуре, а Татьяна переводила на русский. Так, побродив немного по городу, мы пообедали и поехали в усадьбу наших друзей. Это их родовое имение, построенное еще прадедом Жана в 1870 году.
   Дом находился в маленькой деревушке в 20 километрах от Амьена, рядом с природным заповедником в бухте реки Соммы. Туда они и предлагали нам съездить на следующий день, однако желание увидеть Руан, Онфлер и Этрета было сильнее, поэтому утром мы уговорили наших культурных проводников отправиться именно к побережью пролива Ла Манш.
   В Руане мы осмотрели Руанский собор - одного из первых сооружений пламенеющей готики. Напротив него нам показали гостиницу, где останавливался художник-эмпрессионист Мане. Взирая на храм из окна своего номера, он написал известную серию картин о Руанском соборе.
   Затем пройдя через исторический центр города, мы оказались на рыночной площади, где установлен памятник Жанне д Арк. Она было сожжена именно здесь. Пообедали в Руане и отправились в Онфлер - город яхт, художников, чаек и моря. Кажется, что так не может быть, что это декорации, что сейчас будут снимать кино. На набережной стоят люди с кистями в руках перед мольбертами. Художники они или нет? А это и неважно, поскольку многим, наверно, побывавшему в городке захотелось бы заняться творчеством. И запечатлеть на холсте или бумаге романтичные морские пейзажи.
   А впереди, уже за городом был виден красивейший вантовый мост Нормандия. Осмотрев местный музей живописи, мы и отправились в городок Этрета именно по этому мосту.
   Этрета - живописнейшее место французского побережья. По существу это небольшая курортная деревенька. Вдоль берега построены отели. С моря дул бодрящий ветер, поэтому искупаться мы не решились. А летом можно загорать на галечном пляже, который обрамляют невысокие горы, спускающиеся к морю и как бы замыкающие пространство и создающие уютную бухту, по краям которой каменные арки природного происхождения.
   Непременно хотелось побывать в Компьене. В Лесу неподалеку от этого города с красивейшим дворцом французских королей была подписана сначала капитуляция немецкой армии в 1918 году, а затем, через 22 году - французской. Гитлер настоял, чтобы подписание происходило именно в том же в железнодорожном вагоне и на том же месте, что и 22 года назад. Таким образом, он как бы вернул время назад и смыл позор поражения с немецкой армии новой быстрой и сокрушительной победой.
   В компьеньском лесу властями организован музей, основным экспонатом которого является именно тот вагон ( сейчас это копия, поскольку подлинный был перевезен во время войны в Берлин и сгорел там от английских бомб).
   Помимо вагоны в музее собран обширная коллекция военных фотографий времен Первой мировой. Просмотр их в специальном аппарате дает яркой представление и чудовищной жестокости и ужасе той войны. Музей в целом и посвящен именно той, Первой Великой войне, о которой некоторые знают только из романа Ремарка.
   После музея " Компеньский вагон" мы отправились смотреть древние руины, а затем замок Пьерфон . К сожалению, не успели во внутрь, поскольку музей открыт только до 5 вечера. Зато долго пили кофе на пруду напротив и любовались прекрасным романтичным сооружением. Там можно остановиться, снять номер.
   А на следующий день заканчивалось наше знакомство с севером Франции, и мы направились в Бельгию, по пути побывали в нескольких прибрежных курортных городках. Жан показывал нам виллы современных зажиточных буржуа, эти на вид простые дома трудно было сравнивать с загородными особняками преуспевших на государственной ниве российских чиновников в Подмосковье. Во Франции, видимо, не принято кичиться своим богатством.
   Доехали до самого узкого места пролива Кале, что отделяет Англию от Европы. Здесь между берегами всего 30 километров. Из небольшой уютной бухты отправлялись лодки с римскими легионерами, потом тысячу лет назад воины Вильгельма Завоевателя переправлялись на завоевание Англии, здесь же в начале 19 века стоял Наполеон Бонапарт, всматриваясь в белые берега туманного Альбиона, так и не решившийся форсировать пролив. Как раз на противоположном берегу англичанами была воздвигнута крепость Дувр. Там я побывал год спустя, поднялся по узкой каменистой тропе до самой высшей точки крепости, туда где развивается британский флаг. А в толще горы прорыты туннели, построен целый подземный город. Казематы использовались защитниками и в наполеоновскую войну и в Первую и во Вторую мировые. Крепость так и осталась непокоренной.
   Сейчас в память о великом полководце сооружена и установлена на вершине прибрежной горы колонна с фигурой Бонапарта. А на Трафальгарской площади в Лондоне в его сторону смотрит адмирал Нельсон.
   Высокий берег изрыт фортификационными сооружениями - остатками укреплений Западного вала, построенного в 1943 году для обороны континентальной Европы. Бетонные блиндажи и доты разнообразных конструкций выглядывают из земли. Осмотрев сооружения, эхо прошедшей войны, мы еще прогулялись по высокому ветреному берегу.
   Здесь мы и простились с нашими французскими гидами и поехали в Брюгге.
  БРЮГГЕ.
   В физической реальности границ в Европе не существует, ничем и окружающий бельгийский пейзаж не отличался от французского. В Брюгге сравнительно быстро нашли отель Ibis, зарезервированный из Москвы, и оставив вещи пошли осматривать город. Однако только зря протралили время, поскольку храмы и музеи вечером уже были закрыты.
   На следующий день катались на лодке по каналам. Лодочник в одном лице и рулевой, и экскурсовод , рассказывал о достопримечательностях на французском, английском и немецком. После прошли по улицам, побывав во всех основных соборах. В одном из них реликвия - Кровь Христа - была выставлена для обозрения. Прихожане подходили к священнику и целовали святую капсулу .
   Пообедав на центральной площади возле ратуши, можно еще было подняться на колокольню, но из-за большой неожиданно выстроившейся очереди я делать этого не стал, отправились дальше.
   Через час езды по автобану были уже в Брюсселе. Там у нас был просторный номер в Novotel на центральной площади с красивым видом из окон. Рядом подземный паркинг. Сразу решили отметиться у самой популярной достопримечательности города - скульптуры писающего мальчика. Все туристы обязательно туда идут. Конечно ничего особенного скульптура из себя не представляет. По старой легенде мальчик в давние года таким образом спас город от пожара, поэтому его и решили увековечить.
   Утром побывали в кафедральном соборе и взяли билеты на экскурсионный автобус. Проехали и прослушали рассказ на русском о всех достопримечательностях. В Брюсселе находится штаб-квартира Европейского союза. Это обширный квартал современных зданий, постоянно расстраивается. Десятки тысяч чиновников находят там работу, что вызывает неудовлетворение стран членов союза. На их деньги кормится эта армию бюрократов.
  РОТТЕРДАМ
   Мне казалось, что в этом городе закончится наша поездка, настолько сильно мы поругались вечером, когда осматривали город. Меня охватило тяжелое чувство горечи, что вот так бездарно мы проводим время в бессмысленных оскорблениях и упреках. Зачем ехать через всю Европу, добраться до Роттердама, чтобы высказать друг другу своё недовольство? Может лучше это сделать в обычном турецком отеле или в Москве? Мы катались в машине по голландским улицам, не произнося ни слова. Выезжали на автостраду, сворачивали, переходили на другую, уже потеряв надежду оказаться возле своего отеля. А когда все-таки выехали на нужную улицу и поднялись в номер, продолжалось упрямое молчание, а потом слезы. .Долго не могли заснуть, из-за включенного этажом ниже телевизора. Современный отель был почти пустой, наверно, поэтому это мало кого беспокоило.
   Роттердаму уже более тысячи лет, но историческая часть почти не сохранилась, поскольку в 1940 году порт был подвергнут массированному налету Люфтваффе. Теперь этот город, вновь отстроенный, он может заинтересовать именно современной архитектурой.
   Поднялись на башню, откуда открылся великолепный вид на раскинувшийся вдоль бухты город. Роттердам - крупнейший европейский порт. Помимо этого промышленный город.
   В Роттердаме бросилось в глаза большое количество чернокожих. Основное население страны живет в пригородах
  АМСТЕРДАМ
   В Амстердаме мы провели три дня. Чем меня так заинтересовал северный город на каналах, быть может, улицей Красных фонарей или Рейхсмузеем? По поводу последнего могу сказать, что там собрана великолепная коллекция Рембранта и целый корпус посвящен Ван Гогу. Если взять аудио-гида, то можно ходить и слушать часа три. На это мы потратили целый день. И музей того стоит.
   Попытка попасть на пивзавод фирмы Хайнекен сначала не увенчалась успехом - опоздали. Пришлось приехать еще раз, на следующее утро. К сожалению, я был за рулем, и попробовать оригинального пива не удалось.
   А вечером прошлись по улице Красных фонарей. Девушки говорили, что фотографировать нужно очень осторожно. Частные охранники могут отнять фотоаппарат и выбросить в канал. Улица - это целый квартал - на которой толпиться приезжий народ. Вероятно, многие приходят просто поглазеть, но есть и такие, кто идут сюда за услугами. Девушки в окнах, замечу, красивые. Стоимость часа отдыха 500 евро, но думаю, можно найти и дешевле. Повсюду понатыканы секс-магазины, сувенирные лавки и дорогие рестораны.
   Толпы приезжих, весьма небрежно одетых туристов, видимо путешествующих автостопом, чернокожие, цветные, бесконечные сувенирные магазинчики, горы мусорных пакетов на улицах и высокие цены - такие впечатления остались у меня от Амстердама. И еще множество старых велосипедов. На улицах для них устроены парковки, там собраны сотни, тысячи двухколесных машин. Трудно представить, что на каждом из них кто-то разъезжает, они словно оставлены здесь на временное хранение, как на приаэропортной парковке.
   Не в силах устоять перед искушением покурил джонт в одном из кафе-шопе. Никакого удовольствия с непривычки не получил, словно две бутылки водки выпил. Слава богу, что местная полиция не хватает людей подобно нашим ментам с целью вымогания денег.
   По городу все ездят на велосипедах, на машине проехать трудно. Парковки платные и дерут очень здорово. Цена за номер в отеле "Ибисе-центр" составила 165 евро( еще за парковку взяли 42 евро), а комнату дали маленькую и неуютную. Поэтому мы решили уехать из города на следующий день и остановиться в другом отеле "Этап-аэропорт", что на окраине Амстердама. И оттуда уже совершать поездки в город и по окрестностям.
   Главное совершили: покатались на кораблике по каналам, сфотографировались возле памятника "Ночной дозор", посмотрели на проституток на улице "Красных фонарей", покурили травы, побывали в музее " "Рейхсмузеум", зашли в алмазный магазин, купили сувениров - можно было со спокойной душой отправляться в парк тюльпанов Кекерхоф.
   Не знаю, чем людей привлекает Амстердам. Быть может вольностью нравов, демократизмом жизни. Наверно в этом городе легче найти себе пристанище и иммигрантам.
   Парк тюльпанов Кекерхофф - место отдыха добропорядочных голландцев. Перед входом огромная бесплатная парковка похожая на футбольное поле, приготовленное для международного матча. Как-то неловко даже было ходить по этому газону, не говоря уже на машине ездить. Но так там принято.
   Перед входом громко играла музыкальная машина. Подобие огромной шарманки, установленной на телегу, заменяющий целый оркестр. Я долго ходил вокруг, рассматривая и пытаясь понять принцип действия. Устройство извлекало звуки механическим способом, оно бы вписалось в ярмарку позапрошлого века, за исключением того, что в движение приводилось электромотором. "Оркестром" управлял один человек. Он устанавливал в считывающее устройство картонные пластинки, комбинации торчащих стерженьков и ямочек на которых и приводили в движение механизмы. Удивительная и простая машина. Самое главное в ней, думаю, точная механическая настройка и техническое исполнение.
   В парк приезжает много пожилых людей. Аллеи, цветы, скульптуры, скамейки, пруд - действуют умиротворяюще. И еще много фотографов. Ну а цветов? Разнообразие поражает. Кончается парк, а впереди, с пригорка открываются поля, усаженные тюльпанами разных сортов. Пестрый ковер уходит к горизонту.
  ГААГА.
   После парка отправились в Гаагу поддержать Слободана Милошовича. К сожалению, тюрьму не нашли, зато посмотрели на дворец Королевы Нидерландов. Вечером королева устраивала прием по случаю своего дня рождения и были приглашены послы многих стран. Перед дворцом выстроилась вереница дипломатических лимузинов, среди которых мы нашли и российский.
   В тщетных попытках найти тюрьму Милошевича, мы выехали на набережную и, оставив машину на обширной и бесплатной парковке, пошли к морю - на пляж. Солнечным днем там было достаточно отдыхающих. Некоторые даже купались, что меня удивило, поскольку Северное море довольно холодное в мае. Мимо прошла молодая красивая европейская пара , мужчина вез в коляске чернокожего ребенка. Наверное, приемный, решили мы. Впрочем никто из
  окружающий на это внимания не обращал. Еще меня несколько удивило, что в будний день на пляже столько молодых людей.
   Гаага спокойный размеренный город, утопающий в зелени. Практически нет пешеходов, как-то пустынно, впрочем, стоило нам переместиться в центр и зайти в восточный квартал людей, причем с желтым цветом кожи, прибавилось. Напрасно мы хотели побывать в магазинах, они закрылись в шесть часов. Оставалось только полюбоваться на многочисленные абстрактные уличные скульптуры.
   Вечером вернулись в Амстердам, уже по знакомой дороге на это потребовалось не более получаса. Проезжая по центру города, пересекая площадь по отведенной полосе, передо мной сверкнула вспышка. Неужели нарушил правила, и меня сфотографировали? Видимо.
   Поскольку в городе скорость была ограничена до 50 км в час, а я ехал, наверно, 55. Еще раз была такая же вспышка в туннеле в Гааге, где я перестраиваясь, видимо, заехал на полосу для автобусов, иное объяснение найти затрудняюсь. Фиксирование таких нарушений российскому водителю покажется чрезмерной строгостью. Настроение испортилось, поскольку штраф за такие пустяки платить не хотелось. К счастью этого и не пришлось делать, поскольку Голландские власти с французской машиной связываться не стали. А если бы у меня были местные номера, прислали бы квитанцию непременно.
   Такое отношение к водителям мне очень не понравилось. Мало того, что город наводнен велосипедистами, которым правила неведомы, парковки дорогие, улицы узкие, они еще штрафуют за всякие мелочи. И я решил больше по возможности в Голландию на машине не ездить.
  УТРЕХТ.
   Утром выехали рано. Завтракали в Утрехте. Пообщавшись с официанткой, заметил, что говорят они почти на немецком языке. показалось, что очень много похожих слов.
   Осмотрели готический собор в центре, принадлежащий сейчас протестантской церкви. От пронесшегося здесь в 1674 году урагана часть здания разрушилась, и теперь между взметнувшиеся ввысь башней и трапезной остается свободное пространство. Зашли в сувенирные магазины с довольно скучным ассортиментом и прогулялись по средневековым улицам и покинули Утрехт.
  Через два часа мы были уже на немецко-голланско-бельгийской границе и благополучно ее пересекли. Удивительно или нет, но здесь можно постоять одной ногой сразу в трех странах.
  ААХЕН.
   Въехали в город Аахен. Остановились в гостинице Ибис. Насколько же она отличалась от амстердамской хотя и принадлежала одной сети. И ценой и качеством, и обслуживанием. Во-первых, не нужно было платить за парковку, во-вторых в ресторане было хотя и умеренное меню, но блюда были приготовлены искусно, с любовью, а сопровождался ужин обходительными предупредительного официантами.
   Удалось осмотреть собор - главную достопримечательность города. Он построен самом начале IX века полусказочным средневековым императором Карлом Великим(742 - 814 годы). На хорах все еще стоит простой мраморный трон Карла Великого, где в золоченой раке лежат останки плащаницы Христа, а с потолка свешивается сложная кованая люстра, поднесенная в дар собору Фридрихом Барбароссой. А в музее-сокровищнице при соборе стоит литая средневековая мадонна необыкновенной красоты. Собор был построен, когда во всей прочей Европе о зданиях таких пропорций и такого масштаба даже мыслей не было, и только Аахен - столица всеевропейской империи Карла Великого, наследницы Римской империи, мог себе позволить такое. После коронации Отто I немецким королем (в 936 году) город в течение 600 лет оставался местом проведения имперских съездов и коронации немецких королей.
   Аахен был центром франкской империи, а после причисления Карла к лику святых в 1165 году - одним из самых значительных центров паломничества в Европе. В 1565 году гигантский пожар уничтожил почти 80% зданий в городе и лишь в XVIII-XIX веках к Аахену возвращается былая слава, когда он становится элегантным курортом королей. Во время второй мировой войны, сильно разрушенный Аахен стал первым немецким городом, занятым американскими союзными войсками в октябре 1944 года.
  ЛЮКСЕМБУРГ.
   На следующий день мы покинули Германию и отправились в Люксембург. Сколько сложностей было в прежние времена, когда не существовало Европейского союза, людям приходилось возить с собой документы, чтобы предъявлять пограничникам, менять валюту... А теперь граница - условная линия. На обочине шоссе можно заметить лишь табличку, свидетельствующую, что одну страну покидаешь и въезжаешь в другую.
   Именно Люксембург и выступил инициатором создания Европейского союза. Тогда , в 1951 году он назывался Европейский союз производителей угля и стали( а Люксембург славится именно сталелитейной промышленностью) В него вошли Бельгия и Нидерланды, а затем сразу же присоединились Германия, Франция и Италия.
  БАДЕН-БАДЕН
  Осмотрев город Люксембург на открытом автобусе, на следующий день ранним утром направились в Баден-Баден, обратно в Германию. Маршрут пролегал по Франции через Страсбург. Расстояние около 400 километров пришлось преодолеть за четыре часа, поскольку именно в 12 дня мы должны были получить немецкую машину в rent a car "Xertz" в Баден Бадене.
   В прокатную контору успели. Это была довольно нервная гонка по французским автобанам со скоростью 140-160 км/час. Но заказанной машины не оказалось. И тогда немецкие товарищи выдали нам вместо Гольфа или Фокуса настоящий Мерседес. Я был вполне удовлетворен такой заменой и еще глубже утвердился в мысли, что заказывать нужно самые дешевые машинки, частенько их быстро разбирают, и тогда за те же деньги дают машину классом выше.
   Сразу направились в Баден-Баден, совершили небольшую экскурсию и пообедали. Недаром говорят, что Баден-Баден одно из самых излюбленных мест отдыха новой русской буржуазии. На улицах очень часто можно было слышать родную речь, а сборный оркестр из балалаечников, гармонистов и барабанщиков непонятной национальности играл "Калинку" и другие народные песни. Затем выехали в Страсбург уже на двух машинах, чтобы сдать французскую и путешествовать дальше, по Германии и Австрии на немецкой.
   В Баден-Бадене я побывал в том самом казино, где Достоевский проиграл огромную сумму денег и написал под впечатлением от этого роман "Игрок". Больше писатель не ездил в Европу, очевидно, надолго ему запомнились дни в немецком городе-курорте.
   В Страсбурге целый час искали офис "Херца". Именно в том момент, когда нужно было загнать автомобиль на стоянку возле офиса, пошел проливной дождь. Промок. Лена обиделась, что ей не удалось походить по магазинам в Страсбурге.
   В очередной раз мы пересекли француско-германскую границу в шестом часу вечера. До города Бад-Вальдзее оставалось еще 220 км. Проехать это расстояние предстояло по дорогам земли Баден-Вюртемберг через одно из самых живописных мест Германии - Шварцвальд.
   Солнце клонилось к закату, а мы еще ехали по полям, впереди только показались лесистые холмы Шварцвальда. Оказавшись на местных дорогах, мы не то что заблудились, а ехали без должной уверенности, вчитываясь в каждое название на указателях. Вскоре мелкие дороги удалось миновать и мы выехали на трассу, ведущую в город Виллинген-Швенинген.
   Однако название Villingen-Schwenningen на указателях было перечеркнуто красными клейкими лентами, дальше писалось "пользуйтесь другими дорогами для объезда". Такие сообщения меня не то что смутили, но ввергли в грустную задумчивость, поскольку искать поздним вечером в незнакомой местности объезд совсем не входило в мои планы. Тем более Лена продолжала обиженно молчать, не желая участвовать в выборе маршрута.
   Не обращая внимания на красные кресты, я ехал дальше и дальше. Вокруг поднимались горы заросшие вековыми елями. Вскоре дорога вообще опустела. Только по обочинам стояли дорожно-ремонтные машины, сегодня, в субботу, никто не работал. За каждым следующим поворотом я готов был увидеть забор поперек пути с табличкой "Ремонт дороги". И нам придется возвращаться обратно в поисках объезда. К Виталию тогда мы попадем уже после полуночи.
   В кабине воцарилась тишина. Я нервно жал на акселератор и наш мерс несся дальше и дальше по чистой, даже еще без разметки после ремонта, дороге. Неожиданно в зеркало заднего вида я заметил догоняющий нас Фольксваген. На одном из поворотов он обогнал нас и начал быстро уходить. Видимо водитель знает, если так уверенно едет по ремонтируемой дороге. И это меня воодушевило.
   Засветло мы успели проехать Шварцвальд. Лена уже несколько раз позвонила Виталию. Они ждали нас с нетерпением за накрытым столом. Стемнело, и пошел дождь. Из-за этого пришлось снизить скорость, хотя на немецких дорогах отличное покрытие и беспокоиться, что попадешь колесом в выбоину, не стоит. Лена заняла активную штурманскую позицию, пристально изучала карту и дорожные указатели, показывала, куда нужно сворачивать. Задумка проехать по проселочным дорогам, чтобы лучше рассмотреть страну не удалась..
   Последние километры были самыми мучительными, мы устали от ночной дороги под дождем. И только въехали в Бад Вальдзее сразу позвонили Виталию и попросили его встретить нас, назвав для ориентира ближайший ресторан. Да, это была замечательная встреча. Застолье длилось до позднего вечера.
  Из необъятных просторов Интернета возникло знакомство с Виталием и его женой Татьяной. Никак не моги пресечься в реальном мире пути этой семьи переехавшей далекого сибирского городка в Германию. Однако теперь наши путешествия неизменно проходили через их номую родину город Бад Вальдзее.
  ВАЙНГАРТЕН.
   На следующий день мы отправились в город Вайнгартен (Баден-Вюртемберг). Там мы побывали в "Русском лесу". Так называется лесной массив на окраине Вайнгардена.
   Там покоится прах нескольких тысяч солдат, по скромным подсчетам 6 тысяч, умерших суровой зимой 1799 года в местном лазарете от ран и болезней после знаменитого перехода Суворова через Альпы.
   На скромном памятнике высечены православный крест и надписи на русском и немецком языках: "Суворовским чудо-богагырям 1799-1948, соотечественники". 18 мая - день смерти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. У памятника прошла панихида по суворовским солдатам. А у автомобильной дороги был установлен знак, указывающий проезд к русскому захоронению. Так что к памятнику, восстановленному в 1948 году русскими эмигрантами, бывшими военнослужащими царской армии, "не зарастет народная тропа".
   Памятник, представляет собой камень высотой около двух метров, установлен на площадке из плит, находится в хорошем состоянии. За ним добровольно ухаживает местная жительница из числа российских немцев. У подножия холма в "Русском лесу" находится другой камень, поменьше, - в виде православного креста с надписью также на двух языках: "Здесь покоятся суворовские чудо-богатыри. 1799".
   "Русский лес" на окраине Вайнгартена, разместившегося неподалеку от Боденского озера, вырос на могилах нескольких десятков тысяч суворовских солдат. "В те дни (в конце 1799 гола), - свидетельствуют исторические хроники, - по долине Рейна спустился из юрода Кура Суворов и через Линдау и Равенсбург прибыл в Вайнгартен. Остановился на почтовой станции... На рассвете опять сел в кибитку и, окруженный казаками, отбыл В Мемминген. В течение нескольких суток проходили через Вайнгартен русские войска, следуя за своим полководцем..."
  Тяжелый поход, ранения и скудное питание измотали солдат, начались массовые заболевания: дизентерия, холера. В католическом монастыре Вайнгартена был открыт госпиталь. Монахам, чтобы те ухаживали за оставленными армией больными, был дарован сундук золота. Все монастырские строения и проходы были забиты ранеными и умирающими. От сильного холода согревались тем, что стелили солому, а на дворах жгли огромные костры. Умерших хоронили в стороне от селения.
   После экскурсии в "Русский лес" мне с особой остротой начал мучить вопрос: ЗАЧЕМ СУВОРОВ ПЕРЕХОДИЛ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ?
   Сражалась его армия с французами, однако находилась ли тогда Российская Империя в состоянии войны с Французской Республикой? Согласно расстановки сил находилась, поскольку была в коалиции с Англией и Австрией. Наполеон же вторгся в Италию с целью освобождения этой страны от австрийцев и испанцев, что ему легко и удалось сделать. На его стороне был итальянский народ. После этого Российский Император послал войска для усмирения Наполеона, командующим которыми и назначил Суворова.
   Сначала армия Суворова одерживала победы: заняла крепость Брешиа ( Италия) затем Милан, но дальше суворовские войска были направлены в Швейцарию, где их ждал разгром. После нескольких успешных операций - захват Чертова моста - полки Суворова не смогли соединиться с корпусом другого русского генерала - Римского - Корсакова - и вынуждены были отступить в город Вадуц ( стойлица Лихтенштейна) а затем в Баварию.
   Так печально закончился Швейцарский поход Суворова. Целью которого было противодействие распространению в Европе идей Французской революции. Идеи похода скорее карательные и совсем не освободительные.
   БРЕГАНС.
   Утром вставать было тяжело, поскольку вечером не обошлось без пива. Татьяна приготовила нам завтрак, вскоре мы въехали из доброго Бад Вальдзее в направлении австрийской границы. До нее оставалось около часу езды. Уже второй раз миновали Линдау - небольшой уютный курортный городок на берегу Боднеского озера - и попали в длинный туннель, который привел нас в Бреганс, в Австрию. Осмотревшись, я понял, что интереснее было бы ехать по местной дороге L-190 вдоль берега и любоваться на озеро и горы. Заправились и купили на колонке виньетку на 5 дней за 6 евро. И хотя по австрийским дорогам мы планировали двигаться не более одного дня, проблем с полицией иметь не хотелось. Даже если бы штраф составлял не 100 а, скажем, 20 евро.
   В Брегансе решили не останавливаться, чтобы сэкономить время для визита в альпийское княжество Лихтенштейн.
   Не более получаса потребовалось нам. чтобы достичь границы княжества. Впереди я увидел пограничный пост и полицейского, внимательно рассматривающего каждую проезжающую машину. " Документы он не проверяет" - заметил я с облегчением и в эту же секунду полицейский остановил одну из впереди идущих машин.
   Мы не имели Швейцарских виз, но ехали на немецкой машине с немецкими номерами. Так что внешне все выглядело довольно пристойно, но достаточно было пограничнику задать мне хоть один вопрос, и он бы понял, что никакие мы не граждане ЕС и въезжать на территорию княжества не имеем права. Мы нарушители! Конечно, можно было бы прикинуться заблудившимся туристом , мне, мол, в Инсбург нужно, и с извинениями ретироваться. Но Лихтенштейн тогда остался бы несбывшейся мечтой.
   К счастью номера возымели действие и мы проскочили! И через 10 минут были в Вадуце - столице княжества.
  Суверенитет страна получила в 1806 году по указу Наполеона, который уничтожил Старую Германскую Империю и создал Рейнскую Конфедерацию. Лихтенштейн был присоединен к Рейнской Конфедерации, как суверенное государство - это было политическим жестом Наполеона.
  Сейчас в стране проживает около 34 тысяч человек, 12.4 км на 24. 6 км. Ее площадь 160 кв км
   В 1799 году Лихтенштейн был театром военных действий в последний раз. Французские войска вошли в страну и осадили Фельдкирх (Feldkirch) . В том же году остатки русских войск под командованием Суворова также прошли через Лихтенштейн.
  На улицах города спокойствие и размеренность. Дети возвращались из школы. В магазинах почти нет покупателей. Только в Макдоналдсе было несколько посетителей.
  Страна произвела на меня впечатление небольшого хозяйственно-экономического центра. На улицах я не увидел ни одного представителя восточных и южных народов. Видимо власти решают вопрос привлечения рабочей силы за счет собственных резервом или приглашают жителей соседних государств - европейцев, например, итальянцев. Или австрийцев.
   В Лихтенштейне мы выехали к Рейну. Здесь река начинает свое течение. Однако представляет собой бурный поток мутной воды шириной метров 50. Берега в камнях. Перейти реку невозможно. На другой стороне - Швейцария. Туда можно было переехать совершенно свободно по автодорожному мосту, но остановились на берегу, сфотографировались на фоне реки и швейцарских Альп. И двинулись обратно. Напрасно я уговаривал Лену свернуть к замку Вадуц, где находится резиденция князя. Она беспокоилась, что мы застрянем в нем и не доберемся засветло до отеля.
   Следующей остановкой был город Фельдскирх . Здесь мы надеялись пообедать, однако рестораны оказались закрыты. Оставив машину в центре города, предусмотрительно оплатив парковку, мы пошли в разных направления: Лена по магазинам, а я осматривать костел. Через 40 минут встретились на главной площади. Она ничего не купила, а я не попал в костел. Он был закрыт.
   Живописная часть нашего маршрута по Тирольским Альпам до Гармиш-Партенкирхена. Туда приехали вечером. Нам предоставили шикарный номер с видом на Цугшпице. Не успели поужинать в отеле и поехали в город. Все было закрыто кроме Макдоналдса. Там мы и купили гамбургеров и жареной картошки. И устроили ужин в номере, на лоджии с удивительным живописным видом на Альпы. Панорама с балкона отеля на горные вершины напомнила мне об "Орлином гнезде". Конечно, оттуда картина открывается еще более захватывающая. И тут я подумал, что все-таки самое прекрасное и несравнимое - это иметь дом с видом на горную долину. Чувствуешь вдохновение и трепет в душе от раскрывающихся красот и величия.
   На следующий день утром отправились на восхождение на гору Цугшпице.
   Но сначала осмотрели Олимпийский стадион, построенный к Зимним играм 1936 года еще во времена Третьего Рейха. Трамплин окружают трибуны украшенные скульптурами. Портье в отеле нас предупредила, что вершина Цугшпице вероятнее всего в тумане и города с окрестностями оттуда не будет видно. Поэтому нам лучше было бы подняться на другую вершину, где плохая погода бывает гораздо реже. Но высоты этой горы составляла 1300 метров и, конечно, отказаться от идеи побывать на вершине Германии совсем не вдохновляло. Подъем на эту гору начинался прямо за Олимпийским стадионом, где была устроена канатная дорога. Солнце припекал и ничто не говорило тумане и дожде. И тогда я решил пренебречь советами портье и уговорил Лену поехать к подножью Цугшпице. От отеля до горы на автомобиле было минут двадцать.
   В отеле нам выдали два ваучера предполагавших скидку на подъемник. Этим я и решил воспользоваться при покупке билетов. Оказалось, что скидка составила всего 10 евро от общей цены в 90. Один билет на "Цугшпице" стоил 45 евро.
   Экскурсия на гору заняла около трех часов. Нам повезло, облачность рассеялась и
  смогли увидеть панораму Альп. Стоя на одной из обзорных площадок мы долго всматривались в бесконечные снежные вершины. Потом зашли в кафе. Просидев там минут 20, вышли и были удивлены резкой сменой погоды. Прямо на глазах небо заволокло тучами, поднялся ветер и полил дождь преходящий в снег. Оставаться на горе стало невозможно, и мы поспешили к подъемнику, чтобы спуститься вниз. Снегопад усилился, видимость в белой пурге ограничивалась 30 метрами. Резкая перемена погоды в горах - обычное явление.
   Сразу от станции зубчатой дороги мы поехали в Мюнхен. Там нас ждало глубокое разочарование. Все отели в городе были переполнены. Проходила какая-то конференция, видимо, связанная с предстоящим чемпионатом Мира по футболу. Пометавшись по городу часа два и обойдя девять отелей, получив везде одинаковый ответ " Мест нет " мы выехали из города.
   После получаса езды мы оказались в небольшом городке Штарнберг, где совершено случайно наткнулись на современный комфортабельный отель, практически пустой и демократичный по ценам ( 120 евро). Нас встретил главный менеджер герр Мюллер и рассказал на английском, что Штарнберг - родной город капитана сборной Германии по футболу Михаэля Баллока - готовился к всемирному чемпионату мира и все горожане болеют за своего известного земляка. И поэтому здесь построен этот отель. что и мы одни из первых гостей. Еще он добавил несколько слов по-русски и сказал, что работал в Москве при открытии отеля "Холидей ИНН" в Виноградово ( 5 км по Дмитровскому шоссе). Герр Мюллер произвел на нас большое впечатление своей заботой, вниманием и обходительностью. Заметив, что мы плохо ориентируемся в городке, он сел в свой автомобиль и сопроводил нас в отличный ресторан югославской кухни. Герр Мюллер встречал нас с таким вниманием, гостеприимством и предупредительностью, словно мы были представителями контрольной комиссии ФИФА, а не измученные поисками туристы.
   Рядом с этим городом находится одноименное озеро, где 13 июня 1886 года при невыясненных обстоятельствах утонул баварский король Людвиг. Неподалеку от места его гибели на берегу установлен памятник. По воде плавали лебеди, напоминавшие о фантазиях короля. После озера решили осмотреть величественный возвышающийся над городом средневековый замок. Но заплутали в улицах и потеряли время, а пора было уже отправляться в Мюнхен, и махнули рукой - будет основание вернуться.
  
  ЭМИРАТЫ.
  Продолжалось путешествие в страну солнечной мечты. В Домодедово был мороз 25 градусов, а в аэропорту Дубаи, в Эмиратах уже плюс 25. Примерно так же отличается мечта до действительности. К ней мы ехали несколько лет, по приблизительным подсчетам получается, что каждая поездка длилась не менее одной недели, поездки на машине по две, в результате вместе с перелетами около 20 недель, что составляет 140 дней, а конкретно более четырех с половиной месяцев. Вот сколько в общей сложности провели мы вместе, путешествуя по всему миру.
   Мы проехали мимо барханов по прямому и ровному , как стрела, и теряющемуся за горизонтом шоссе. Стрелка уровня топлива подло подползла к нулю, а вокруг была только пустыня. Как и везде на этой дороге стояли знаки 120 км в час, также были развешены плакаты, информирующих о радарах. Машине не было. Вдруг в зеркале заднего вида я заметил приближающуюся точку, которая быстро выросла до размеров автомобиля БМВ. Он пролетел мимо нас, едущих со скоростью 120 км. Да, удивительные люди эти арабы. Или он работает в полиции, и выключил предварительно все радары, или ему просто все равно: заплатить несколько сот или даже тысяч дирхамов в виде штрафов или нет.
   Изрядно понервничав, что бензин может внезапно закончиться, мы добрались до заправки. Лена вела машину, и в одном месте я четко заметил, как нас сфотографировал радар. Там разрешенная скорость была 90, а мы ехали почти 100. Что сделает полицейский, просматривающий снимки нарушителей, увидев за рулем белую женщину? Разыщет нашу прокатную контору и пошлет нам штраф в Москву или нет?
   Заправившись, мы поехали в Mall of the Emirates - миниатюрный горнолыжный курорт, окруженный огромным торговым центром. Это один из самых больших в Эмиратах торговых центров, его галереи кажутся бесконечными, бутики бесчисленными. Одним словом в 20 или 30 раз увеличенная Мега.
   От вида снега арабы приходят в восторг. По склону метров в 500 скатываются лыжники, сноубордисты, саночники. Работает подъемник. Внизу располагается каток. За вход нужно заплатить долларов 30 или 50. Вам выдадут соответствующее снаряжение и костюмы. И можно, как в России, покататься на санках с горки. Может у них снег лучше?
   Удовлетворив свое любопытство осмотром лыжного склона из окна, мы пошли в ресторан, а затем Лена долго бродила по бутикам.
   Только мы выехали из огромного многоэтажного паркинга как опять пошел проливной дождь. Машины на 8-ми полосной автостраде сбавили скорость до 20 км в час, включили аварийные огни. Смотреть на эту необычную картину было удивительно и одновременно обыденно. У нас ведь проливные дожди не редкость.
   И только ливень утих, движение сразу ускорилось, мы добрались до отеля меньше чем за полчаса, учитывая то, что поплутали, как обычно, при съезде с основной трассы в Шарджу.
   Хорошо закончился день, Лена купила в центре наряды и кремы и счастливая рассматривала и примеряла их. Завтра обещает быть хорошая погода.
  3 февраля суббота. Это была середина нашего отпуска. И если прежде мы говорили, что у нас еще столько впереди, то теперь уже замечали, что у нас осталось всего-то. Лена опять пошла на массаж, ей очень понравилось, и она записалась еще. Предложила и мне, однако я от массажа никакого удовольствия не получил, но и не разочаровался. Не вдохновил меня массаж.
   Вечером поехали в Шарджу, а именно в известный торговый центр, именуемый в просторечии "паровозиками". Как не удивительно, но то здание мимо которого мы постоянно проезжали возвращаясь в отель оказалось вовсе не паровозиками, а каким-то пустынным офисным центром. Я был удивлен и растерян. А где же паровозики? - задал я сакраментальный вопрос.
   Проехав несколько кварталов по Шардже, мы нашли этот торговый центр - паровозики. В нем располагался золотой рынок, а также много разных магазинов. Здесь мы купили кольцо, брюки, рубашку, мою любимою парфюмерную воду "Инсенс" и сувениры.
   С недавних времен, а именно вступления Греции в Европейский союз, продажа шуб переместилась в Дубай. А Шуба - это была давняя заветная мечта Лены.
   Оставив машину в многоэтажном паркинке напротив площади Насера - в самом центре Дубая - мы отправились по магазинам. Первым же из них оказался торговый центр специализирующийся исключительно на продаже шуб. Торговцы перекочевали сюда из Греции, где после вступления страны в ЕЭС было запрещено торговать по демпинговым ценам.
   Поднимаясь на лифте с одного этажа на другой, всего их было, кажется, шесть или семь, мы обходили все меховые магазины, почти в каждом из которых Лена мерила приглянувшиеся шубы. Но в каждом следующем магазине оказывались уже другие фасоны и оттенки. Не в силах выдержать этот процесс шопинга более получаса, я оставив ее за любимым занятием, я пошел искать свой любимый парфюм INSENCE"которого в Москве теперь не достанешь. Оказалось, что нет и в Дубае. Уставший от хождений пор магазинам я вернулся в меховой салон за Леной. К моему удивлению она шла мне навстречу в сопровождении настоящего араба. Мы познакомились и немного поговорили. Его звали Сахид, ему было 43 года и он, по последующему объяснению Лены, помог ей в магазине сделать покупки и потом настойчиво предлагал проводить до машины - хотел познакомиться.
   И вот наступил последний день нашего отдыха. Он оказался удивительно насыщенным событиями. Утром мы поехали смотреть стройку века - возведение самого высокого здания в мире неподалеку от проспекта шаха Заида. Потом, возвратившись в отель, купались и отправились на экскурсию в гостиницу Парус. И уже когда возвращались, опять попали в пробку, казалось, что этим и закончится наш отпуск. Но, приехав в отель в начале восьмого, Лена предложила вновь поехать в Дубай. Было уже поздно, ощущалась усталость, но я чувствовал, что ей очень хочется все-таки купить шубу, ведь еще есть время. И мы помчались на ночь глядя в Дубай.
  После недолгих торгов с очередным греком шубы была куплена. Торговый цент закрылся за нашими спинами. Мы возвращались к паркингу и я чувствовал, держа ее под руку, что она счастлива. Это чувствовалось по ее движениям голосу, словам и это передавалось мне. И мне было от этого просто очень хорошо, ведь она купила себе шубу, о которой мечтала всю жизнь.
   Я счастлив, что организованная мной поездка способствовала претворению в жизнь ее мечты, хотя тогда я еще не чувствовал горечь и обиду, которая пришла ко мне после возвращения в Москву.
   Разные цели ставят перед собой люди, но одна из них, заслуживающая наибольшего внимания, - это увидеть мир. Понять, насколько он разнообразен и прекрасен. Почувствовать во всем объеме, что создано людьми, их умом и руками, талантом. Не увидев мира трудно понять тот мир, что тебя окружает, поведение людей, их уклад и привычки. Поэтому меня и тянет постоянно в дорогу, а Лена была для меня в этом пути познания лучшим спутником.
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"