Начнем с анекдота. Недавно я рассматривал старинные станки по сайтам Интернета (учиться никогда не поздно) и наткнулся на один непонятный станок. Что-то вроде открытой коробки передач. Опять же снято с такой стороны (Чтоб фотография этого фотографа в его паспорте была сфоткана с той же стороны!), что ничего не понятно. А еще смешнее надпись под фото: "Станок для изготовления оружия." Немного и не мало. Прям как в анекдоте: ...Покупатель в магазине спрашивает: "Дайте мне чернил для третьего класса и глобус Украины."
Вот я и подумал, смех смехом, но автор фотографии на самом деле не знал, что и как снимать. Спасибо, что хоть такое для потомков оставил. Я, например, ищу самые древние, с ручной подачей образцы фрезерно-строгальных станков и был бы рад увидеть даже такое фото, через ... Ведь мне нужна идея, остальное я и сам додумаю. Поэтому решил описывать не изготовление конкретного токарного станка, а саму идею. Среди читающих наверняка большая часть хочет сначала заиметь этот станок в собственности, так сказать на всякий случай и только потом научиться на нем работать. Можно конечно купить станочек и поставить его в красный угол сарая ржаветь до поры, до времени. Но лучше все же сделать его самому, своими руками и заодно понять что к чему и для чего.
Итак, сразу договоримся, что все будем делать сами и своими руками, и только в очень крайнем случае доверим изготовление отдельных деталей какому-то там специалисту: токарю, сварщику, фрезеровщику.
На рисунке (поз.1) показаны направляющие. Две обрезные доски достаточной ширины, толщины и длины. Эти направляющие мы потом подберем уже по месту и по потребности. Можно сказать, что половина станка уже готова, осталось доделать кой какие мелочи и станок будет готов полностью.
Найдите по Инету фото токарного станка по дереву и посмотрите, как он выглядит. Обычный, токарный станок по дереву состоит из следующих деталей: направляющие (уже есть), передней бабки, задней бабки и упора-подручника под режущий инструмент и механизма вращения (детали). Изготовлением недостающих деталей и займемся.
Передняя бабка. Передает вращение на деталь и обычно самая дорогая и сложная. Состоит из шпинделя, который надо как-то вращать и который должен в этой неподвижной бабке как-то удерживаться. Короче говоря это вал удерживаемый в подшипниках и с помощью не особо мудреных способов вращаемый. Для образца возьмем любой электромотор. Вал ротора крепится в двух подшипниках и раскручивается электромагнитными вихрями статора. Можно поставить вместо передней бабки электродвигатель подходящего размера и мощности, или закрепить электродрель и дальше не заморачиваться с этой передней бабкой.
Но! Могут возникнуть некоторые сложности. То сам электродвигатель неудобен, то оборотов многовато (маловато), то с электричеством связываться не хочется или мотор жалко именно так использовать. Вспоминаю историю из собственной жизни. Жил я одно время в деревне у тещи, а теща в это время жила в Казани у меня и возвращаться в деревню в обозримом будущем не намеревалась. Мне как раз вдруг спонадобился подходящий электромотор для самодельного, токарного станка по дереву. В её стиральной машине был электромотор и именно такой, какой меня, ну очень устраивал. И мотор был сразу и со шкивом, и с ремнем, и со всем электро оборудованием. Уже через полдня этот мотор прекрасно работал на моем станке. Конечно же не в качестве шпинделя, напрямую. Мотор крутил отдельный шпиндель. О своем прибытии теща меня известила заранее и мотор, тут же перекочевал обратно на её стиральную машину. В этой истории прослеживается какая-то зависимость от непонятных факторов. Как говорят англичане: "Не правда ли?" И лучше не зависеть от этих неблагоприятных факторов, и особенно от доброты тещ.
Есть и еще множество причин сделать шпиндель отдельным от мотора. Сейчас перегоревший электродвигатель найти несложно. Разбираем мотор и получаем готовый шпиндель на двух подшипниках, с защитными крышками. Сам ротор можно переточить под шкивы для ремня. Вот тут не обойтись без знакомого токаря, если вы надумали применять клиноременную передачу (поз.2). Но можно применять плоский ремень и тогда даже перетачивать ничего не надо, и так сойдет (поз.3).
Понимаю. Что и тут могут возникнуть проблемы. Например, все перегоревшие и не перегоревшие моторы утащили на цветмет и металлолом ценители дешевого спиртного. Не беда! В качестве шпинделя можно взять трубу (или вал) подходящего диаметра (поз.4), а в качестве подшипников скольжения можно использовать полиэтиленовые (полипропиленовые и т.д.) полоски от флаконов и бутылок. Заготовку для шкивов, на шпинделе, можно сделать из дерева (поз.5). Тут не обойтись без упорных подшипников. Их запросто могут заменить одна, две полиэтиленовые пластины из тех же флаконов (поз.6). Шкив своей задней стороной будет давить на эти пластины.
На поз.7 показано как сделать регулируемые посадочные гнезда для подшипников (и вала) шпинделя. Кстати, в качестве подшипников скольжения может запросто работать и древесина. Только надо чтоб об вал шпинделя терлась торцевая, самая твердая и износоустойчивая часть доски. Естественно, работать эти подшипники не должны на сухую. Солидол, нигрол, вазелин, растительный и животный жир вполне подойдут для смазки шпинделя.
Теперь надо подумать, как будем крепить переднюю бабку на направляющих. Если мы в качестве шпинделя взяли электромотор или электродрель, то можно весь станок изготовить в настольном варианте. Удобно. Поработал и весь станок в сборе можно убрать в угол шкафа, с глаз долой. В настольном же варианте можно сделать станок с вращением от отдельного электромотора. Но если нужен станок для увесистых, больших по размеру поделок или с ножным вращением, то лучше сделать станок в стационарном варианте.
На поз.8 показан вариант вращения шпинделя. Нажимаем ногой и шпиндель крутится в одну сторону, отпускаем и пружина крутит шпиндель в другую сторону. Насмехаться над столь примитивным приводом не стоит. Именно с этим приводом можно без нервотрепки точить сырую древесину. Обратный ход будет сбивать налипшую на резец стружку. На более совершенных станках придется резец очищать специально, через каждые две, три секунды. И это будет не точение, а мучение с очисткой резца. Для точения в одну сторону, древесину специально долго, долго сушат.
Кстати, метод вращения шпинделя, показанный на поз.8 можно перенести и на саму заготовку. И тогда вся передняя бабка будет заменена одним единственным штырем-конусом. Забегаю вперед, но и задняя бабка может состоять из доски со штырем-конусом. Между конусами зажимают заготовку. Один её конец вращают, другой точат. Потом, если надо, заготовку переворачивают и точат с другой стороны. Это дальше я покажу более подробно. Сейчас впитывайте саму идею. Все равно станок будете делать по своему разумению.
Еще один вариант вращения шпинделя с помощью колеса-маховика. На поз.9 показана заготовка колеса-маховика сбитая из досок. В центре сверлится отверстие для крутящего вала и по окружности выкружной пилой (это такая узкая пила, показал на рис.) выпиливается заготовка. Точнее говоря, обрезаются углы. А дальше вы начнете изготовлять первое изделие, колесо-маховик, уже на своем станке. Может быть ваше колесо-маховик грубо выглядит? Потом если захотите сделаете более изящное и красивое, точеное со спицами, но это потом.
На поз.10 показан вариант вращения колеса-маховика.