Дворецкая М. : другие произведения.

Приключения казахстанки на Среднем Западе

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Молодое поколение американцев заполнило магазины за месяц до Хеллоуина...

Открывая Америку

Приключения казахстанки на Среднем Западе

Обращение к читателю

   Эта книга писалась в ходе незабываемого приключения - посещения Америки. Но я никак не претендую на знание всей страны, мой опыт в основном ограничивался штатом Иллинойс и большей частью его столицей городом Спрингфилдом. Поэтому прошу учитывать, что все описанные странности и дурости принадлежат иллинойчанам и могут на 100% отличатся в других пятидесяти штатах Америки. Впрочем, Средний Запад в США называют "солью земли", т.е. основой из основ, на которых держится нация. Так что выводы делайте сами...
  

Предисловие

   Я и не подозревала, что тут всё НАСТОЛЬКО другое. А ведь я всегда считала, что кое-что об Америке знаю. Во-первых, четыре года изучала язык и традиции Северной Америки так сказать, "из первых рук" - моими учителями были среднестатистические граждане США и Канады. Во-вторых, я общалась практически со всеми англоговорящими иностранцами, посещавшими Караганду - журналистская профессия помогала. И, разумеется, как губка, впитывала все, что касалось их традиций, обычаев, языка и психологических особенностей. Но, несмотря на все это, мои первые шаги на американском континенте сопровождались такими шокирующими психику пост-советствого человека подробностями, что я невольно задалась вопросом - как же так получилось, что обо всем это не писали, не снимали передачи и не рассказывали? Так и родилась идея этой книги. Многие ее главы в сокращенном виде публиковались в карагандинских газетах "Наша Ярмарка" и "Криминальные новости", с которыми я первое время продолжала сотрудничать, находясь в Америке. Отзывы читателей, которые ксерокопировали эти статьи и посылали друзьям и родственникам в другие города и страны, укрепили мою уверенность в том, что собранный материал будет интересен очень многим и достоин отдельной книги.
  
   Все имена в книге изменены. Цель книги - не рассказать про конкретных людей, а показать через них самые типичные для Среднего Запада ситуации.
  

Часть I

Как всё начиналось

  

Глава 1

Послать бы посла, да нельзя...

   Всё началось с визы, точнее, с документов, которые надо было собрать для ее получения. Особой сложности это не составило - прокуратура выдала справку о том, что я "ни-ни" в отношении преступлений, нотариус заверит переводы всех необходимых бумаг. Из Америки пришло уведомление, что мои документы направлены в американское посольство в Казахстане. Оставалось только ждать извещения оттуда, и собеседование покажет, можно ли мне с сыном пересечь границы самой демократической страны, где свобода личности и уважение к оной - на приоритетном месте. Именно так я думала, пока не пообщалась с "лицом" США за границей - сотрудниками посольства...
  
   Неделя шла за неделей, а приглашения на интервью не поступало. Американский друг свято верил, что беспокоиться мне не надо - как только документы рассмотрят, меня пригласят. Но я почему-то в этом засомневалась, и набрала номер телефона посольства:
   - Фамилия! - рявкнул в трубке голос, который как-то язык не поворачивается назвать девичьим. - Ваше интервью назначено на завтра, а документы были отправлены месяц назад! Что, не получали? Не знаю, не знаю... Ладно, так и быть, запишу вас на следующую неделю, а все инструкции вышлю по е-мэйл.
   Адрес электронной почты изначально был указан в моих бумагах, и почему сотрудники посольства не удосужились его использовать вместо дорогой и ненадежной казахстанской почты, остается только гадать...
  
   В требованиях к претендентам на получение визы обязательным пунктом стоит медосмотр. Но чтобы на него допустили, нужна справка о прививках. Для моего сына это труда не составило - школьный врач выписала их из карточки, а вот я окончила школу несколько десятков лет назад. Где искать следы оспы и манту? На всякий случай попытала счастья в "альма матер" - вдруг архивы сохранились? Увы, все бумаги выпускников школ хранятся только три года, а потом уничтожаются. Вспомнила, что при поступлении в институт я представляла выписку из школьной карты, но и в ВУЗе архивы "канули в лету" - их хранят пять лет после выпуска... Оставался единственный путь - запастись коробкой конфет и отправиться в ближайшую поликлинику. На мое счастье доктора там любят сладкое, поэтому нужный документ я получила, клятвенно заверив, что все необходимые по возрасту прививки мне делали. С такой "липой" я и поехала в медицинский центр при американском посольстве. В учреждении работают наши казахстанцы, маловероятно, что они не знают о происхождении подобных прививочных документов. Однако вопросов не возникло - таковы, видимо, правила игры. Тем более, что за анализ крови на ВИЧ и сифилис, осмотр терапевта и флюрографию надо заплатить по 100 долларов с человека...Через день результаты анализов мне выдали в запечатанном пакете - смотреть, признали ли меня здоровой или нет, строго воспрещается, это можно делать только сотрудникам посольства.
  
   ...Официальное письмо гласило: "Вы обязаны прибыть к зданию посольства в 8.30 утра в день собеседования". Разумеется, мы оказались у заветной двери намного раньше - из-за пробок или других возможных проблем не хотелось опоздать. Но и в 8.10 мы были далеко не первыми...
   Строгие секьюрити в американских формах с большим количеством металлических блях придирчиво осмотрели содержимое моей сумочки. Косметику, лекарства, сотовый телефон (предварительно отключенный) пришлось оставить в камере хранения. И вот у меня на груди висит бейджик "визитер", и охранник в форме американского полицейского ведет меня к лифту. В комнате для собеседований четыре ряда стульев - на них разместили всех приглашенных. И четыре окошка - к ним подзывают по громкой связи тех, с кем решили поговорить. А остальные - сидят и слушают. Но перед беседой с консулом предварительно проверяют наличие всех документов. Тут-то и выяснилось, что у меня не кое-чего не хватает:
   - Где свидетельство о разводе ребенка? - строгим голосом спросила с меня молоденькая девушка.
   - Но ему только десять лет, рановато и жениться, и разводиться, - решила пошутить я. Но этого никто не заметил.
   - В инструкции, которую мы вам прислали, сказано представить свидетельства о разводе на каждого претендента на визу! - перебила меня она. - Если ребенок не разведен, требуетяся ваше!
   - Но оно уже у вас есть! В моих документах. Можно и копию сделать... - Мне уже больше не хотелось шутить, в животе зашевелилась робость.
   - Тут вам никто ничего делать не будет! Раньше надо было беспокоиться!
   Выяснилось (весь разговор проходил в таком же тоне), что требуется заполнить еще одну анкету на английском, и сделать копии двух других документов. С великим одолжением землячка из окошка выдала мне бланк анкеты, и если бы я не владела английским, то не справилась бы в данные мне десять минут. Другой лимит времени я получила уже от консула США в Казахстане - единственной американки, с которой мне довелось говорить во время собеседования:
   - Могу дать вам 50 минут, чтобы сделать недостающие копии документов...
   Надо отдать ей должное - дама была со мной вежлива и любезна. В отличии от моих соотечественников, такжже работающих в посольстве США. Например, при выходе из посольства я спросила в охранницы в форме американского полицейского:
   - Подскажите, где поблизости можно сделать ксерокопии?
   Презрительное выражение лица и процеженная сквозь жевачку фраза мигом разрушила мои представления о вежливости носителей формы американских копов:
   - Понятия не имею!
  
   Пробежка рысцой по окресностям в поисках ксерокса, удивительно медлительный (или мне так казалось?) копировщик, головная боль от напряжения (и анальгин принять не могу - лекарства сданы на хранение), но в установленное время я вернулась в посольство. А дальше - вопросы о приглашающей стороне, и если нервы сдали (что более чем вероятно после откровенного хамства и воздвигнутых на пустом месте трудностей), то не мудрено что-то перепутать. И в результате можно попрощаться с сотней баксов, потраченной на медосмотр (он действителен всего 4 дня) и с такой же суммой, заплаченной за собеседование. Прибавьте к этому проживание и питание в совсем не дешевой Алматы, и будут понятны слезы на глазах у тех, кто покидал посольство не солоно хлебавши. Кстати, у одной из девушек тоже не оказалось копий каких-то документов, да только она как-то не догадалась напомнить про существование копировальных аппаратов (растеряться в такой нервной и недружелюбной обстановке проще простого). В результате консул очень вежливо объяснила, что она сможет придти на собеседование на следующей неделе, когда соберет все недостающее. Разумеется, опять пройдя медосмотр и опять заплатив за интервью...
  
   ...Мы с сыном выходили из посольства в двенадцать часов - обессиленные, но счастливые, т.к. в наших паспортах красовались американские визы. А вот родители с пятимесячным ребенком продолжали гулять между стульев - их никто не спешил приглашать на беседу (даже если выезжает один член семьи, то супруг и все дети обязаны присутствовать). Кто-то из претендентов на визу попытался было "пропустить ребенка вне очереди", да не получилось - порядок вызовов на обеседования определяется американской стороной. Оставалось только поражаться спокойствию малыша, который не изводил и без того нервничавших предков криками. Интересно, почему их держали в ожидании с восьми утра? Тоже психологическая обработка, чтобы люди потеряли терпение и не сумели быстро среагировать на вопросы? Да, даже в гости в Америку попадает сильнейший - и физически, и морально...
  

Глава 2

Воздушными путями Колумба

   Как выехать в дальнее зарубежье из Казахстана мы были наслышаны - и таможенники звереют, и пограничники. Многочисленные гости из Германии прошли это на своем горьком опыте - раскошеливайся, а то и металлоискатель не замолкнет, и куча ошибок в документах найдется. Но наши билеты были только до Москвы, американские предстояло забрать в Домодедовском аэропорту, поэтому больших препятствий не возникло.
   Рейс на "ЯК-42" был преимущественно иммигрантский - на новую родину через бывшую столицу нерушимого союза возвращались жители Дойчланда. Навещали оставшихся в Караганде родственников, наверное, хвастались своей сытной и спокойной жизнью, а вот достатка в душах не наблюдалось. Глаза у всех были какие-то загнанные, несчастные, пустые. А что касается внешности, то многие выглядели вообще странно - рука сама тянулась к кошельку, чтобы подать милостыню какой-нибудь бабульке в заношенном платье и с обоженным ветром и солнцем лицом... Да, видимо не сладко им там живется...
  
   ...Домодедово встретило нас радио-предупреждением - не садитесь в машины аферистов, кассы для заказа официальных таксоперевозчиков N 66 и 0. Однако пробиться к ним было не просто - выходщих из зоны прилета просто рвали на части самозанятые таксисты. На вежливые слова не неагировали, так и норовили выхватить сумку и "помочь" сесть в свою машину. Зато пару "ласковых" поняли сразу и оставили нас впокое. Да, есть ситуации, когда даже навязчивый капиталистический сервис понимает лишь жаргонный язык...
   Зато в самолете "Швейцарских авиалиний" сервис был безупречен - экраны телевизоров показывали температуру за боротом, скорость полета и по карте наше движение к Швейцарии. Правда, когда самолет попал в грозу и над сиденьями загорелось табло "Пристягнуть ремни", дозваться стюарта оказалось невозможно (сына начало укачивать, и мы хотели попросить воды). На мои претензии я получила вполне резонный ответ: "Разве не видите - надо сидеть пристегнув ремни? Мы тоже обязаны это делать!". Швейцарский порядок, блин...
   Аэропорт в Цюрихе поразил нас размерами. Чтобы перейти из зоны прилета в зону вылета потребовалось ехать на внутриаэропортовой электричке, подниматься и спускаться по бесчистенному числу эскалаторов, а потом ехать по автоматическим тротуарам. Когда же мы добрались к месту регистрации на Чикагский рейс, меня начали проверять с пристрастием, в отличии от других пассажиров. Вокруг меня был настоящий интернационал - индусы в национальных нарядах; ортодоксальные евреи, одетые неменее живописно; негры непонятного гражданства, но от этого не менее черные и пр. В рентген-машину потребовали положить не только куртку (чего не требовали с других пассажиров), но и мои туфли в восточном стиле с длинными задранными носками! Я с недоумением посмотрела, куда бы встать босиком, но суровая леди только поторопила - небрежным жестолм показала проходить. Когда же я осталась стоять на каменном полу без туфель (наивно ждала, что мне их подадут, чтобы я прошла через металлоискатель), строгая секьюрити сказала двигаться дальше. Без туфель я прошла через металлоискатель, который предательски запищал. Но шансов снять что-то еще мне практически не дала другая страж порядка: "Пройдите в кабинку на личный досмотр". Раздеваться догола и подвергаться ощупыванию мне как-то совсем не хотелось. Поэтому я быстро сняла часы с металлическим браслетом и отправилась в проем металлоискателя еще раз. Писка не было, и с смогла, наконец обуться...
   - Вы не из России? - участливо осведомилась попутчица, с которой мы вместе летели из Москвы и сейчас попадали на один и тот же рейс до Штатов. - Казахстан? Тогда все понятно - в Европе как только слышат окончание страны на "-стан", сразу проявляют чудеса бдительности. Я часто к детям в США летаю, такое вижу часто...
  
  
   ...Огромный "Боинг" поднял нас над боязливой Швейцарией и направился через Атлантический океан. Правда, когда все пассажиры уже были на борту, вылет задержали аж на 45 минут. У меня зародилась идея, что досматривали с пристрастием казахСТАНский багаж. Вполне возможно, что именно так и было - в аэропорту Чикаго обнаружилось, что одну из сумок открывали, хотя все вещи были на месте....
   Почти десять часов в самолете пролетели почти не заметно - хорошая еда, напитки без ограничения, удобные кресла, фильмы на больших телевизионных экранах и двадцать радиоканалов, которые можно послушать в персональных наушниках. Каждому пассажиру выдали по подушке и одеялу - чтобы удобнее было спать, вот только получалось это не у многих - три ряда кресел в каждом по 3-4 сиденья, кто-то постоянно ходит - то в туалет, то просто размять ноги, да и бортпроводники постоянно снуют в проходах. Кстати, на самолетах Швейцарских авиалиний в этой роли чаще можно увидеть мужчин, чем женщин. Да и возраст далек от наших юных стюардесс - много дам "за пятьдесят" и седых джентельменов ближе к шестидесяти.
  
   ...Первое впечатление от Чикаго - а воздух-то где? Высокая влажность в сочетанием с температурой под тридцать вводили нас, жителей сухих степей, почти в шоковое состояние. Только сейчас я поняла, насколько огромным был наш "Боинг" - очередь растанулась на многие метры. Кстати, она у американцев организованная - между столбиками натянуты ленточки, и все вместе образует длиный лабиринт. И хотя работало около десятка таможенных постов, ждать своей очереди пришлось долго. И вот наши документы у таможенника - нас долго сверяют с изображением в паспорте, потом фотографируют установленными сверху камерами, просят приложить к стеклянному окошечку указательный палец - сверяют полученные из посольства отпечатки с теми, которые имеются у нас. Вопросов не возникло - можно получать багаж. Американский друг ждал нас на выходе с цветами - уф, прилетели! Теперь осталось только добраться до столицы штата Иллинойс Спрингфилда!..

Часть II

Мы такие РАЗНЫЕ...

  
   Казалось бы, железный занавес рухнул давно, и про Америку много чего писано-переписано, но личная встреча со страной и людьми показала - полученные из СМИ данные требуют большого уточнения. Особено в части культурных традиций и мелких деталей, из котрорых складывается и образ человека, и образ страны.
  

Глава 1

Мы такие разные

   "Какие они, американцы?" - этот вопрос друзей и знакомых первое время ставил меня в тупик. "Толстые, да? Ленивые?" - и ждали от меня подтверждения устоявшихся у нас стереотипов. Познакомившись с жителями другого континента поближе, я смогла опровергнуть, уточнить или значительно пополнить наши представления об американцах.
  
   Толстые. Вроде бы, известная по многим книгам и фильмам вещь, да не совсем. Первые дни я поражалась количеству "беременных" женщин на улицах. Практически 90% американок гордо несут впереди себя живот, при этом совсем не обязательно, чтобы полным было лицо, руки или ноги. И никто не пытается эту не красивую особенность фигуры спрятать (поэтому у меня и возникла ассоцияция с беременностью). Например, цветущего вида девушка с молодым загорелым телом выставляет на всеобщее обозрение "пятимесячный" животик над джинсами с низко спущенной талией. Обладательниц плоских животов могу пересчитать по пальцам одной руки, почему американки не стремятся как-то усовершенствовать фигуры, мне так и осталось не понятно.
   Другая особенность американской полноты - грушевидная форма. Если наши толстушки имеют лишние килограммы, то они распределяются везде. У американцев же жир чаще всего собирается именно в нижней части тела. Кстати, понаблюдав за особенностыми национальной фигуры, я поняла, почему их теле- и поп-звезды так часто делают себе силиконовый бюст - достаточно редко встречаются дамы с внушительными размерами груди, зато с почти полным ее отсутствием - сколько угодно. А вот таких супер-толсяков, как в Америке, я не встречала нигде. Не могу сказать,что огромных по весу людей очень много (может, 10-20% от всех встреченных мною), то они просто фантастическкие. Может быть, за всю свою жизнь в Казахстане я встретила с десяток таких...
   По настоящему тоненьких людей среди американцев единицы. Даже если лишних килограммов минимум, то это так называемый "ширококостный" тип фигуры. Как-то мы с другом выясняли, кого бы я назвала худенькой девушкой, а кого - нормальной (у нас эти два понятия явно не стыковались). "Вот, смотри, девушка, ее можно считать худой", - показала я из окна машины. "Хм, идет пешком, худая, бледный цвет кожи, ясно, наркоманка! Поэтому и худая!" - услышала я в ответ. Н-да, не видел американец наших наркоманов со стажем, на которых, как на школьном скелете, можно изучать строение костной системы...
   Не красивые. Помните, сколько у нас было анекдотов про жен в грязных домашних халатах и с вечными бигуди на голове? Разве кто-то сочтет такую особу красивой? А вот если ее приодеть, причесать да накрасить, собственный муж не узнает! То же самое могу сказать про американцев, только вместо халатов они ходят по улицам в затрапезных шортах да вытянутых футболках. Причем в магазинах специально продают шорты с пятнами - видимо, чтобы даже первое время не выделяться на общем фоне своей чистотой (кстати, как и кухонные столы со следами от стаканов; по наивности я решила что на продажу выставили брак, оказалось - писк моды). А вместо бигуди у американских дам - собранные в хвосты волосы или прическа такого вида, как будто в голове неделю не прикасались расческой. Макияжа, разумеется, нет и в помине. Добавьте в этому лишние килограммы, и станет понятно, почему американцев (и, особенно, их женщин) считают не красивыми. На самом деле они такие же, как и мы, только искренне верят, что любить их должны за внутреннюю красоту, а не за тренированное тело и модную одежду.
   Улыбаются фальшиво. Возможно потому, что и в Караганде я общалась со многими американцами, широта их улыбок меня не поразила. Не могу сказать, что все увиденные мною "растяжки в тридцать два зуба" были фальшивыми, скорее - заученными. Это воспитывается с детства, как у нас - говорить "здравствуйте" соседям. Поэтому люди улыбаются абсолютно автоматически и не всегда к месту. Что меня поразило - количесвто исправляющих зубы скобок у взрослых людей - запросто можно увидеть кого-то ближе к тридцати годам с металлическими "украшениями" во весь рот (американская улыбка - удовольствие дорогое, когда получилось насобирать на нее деньги, тогда и выправляют). А еще я никогда не видела вставных металических зубов у пятилетней малышки...
   Глупые. Благодаря популярным юмористам, именно такими мы их и считаем. Действительно, табличка в супермаркете "Осторожно, мокрые полы" может нас рассмешить. Или предупреждение на одноразовом стаканчике с кофе "Горячий, может обжечь". Реальность же такова, что Америка сейчас живет при коммунизме, который мы только мечтали построить. И там всё делается во благо человека. Ну зачем вам подскальзываться, растягивать связки или того хуже ломать ногу в супермаркете? Намного проще будет прочитать о скольских полах заблаговременно и поберечься. Ведь если подкользнетесь у нас, пойдете в другой магазин. Потеря денег. Другая сторона этой медали - отлично работающая юридическая машина. Те, кто научился нажимать правильные кнопки, может неплохо на этом заработать. По этой причине предупреждения даже о самой малой опасности у американцев имеются на каждом товаре. Например, на шнурках для жалюзи - "Дети могу проглотить пластмассовые наконечники, будьте внимательны". Я долго дергала за крепко сидящие конусы - не отрываются. Не знаю, были ли когда-то случаи, чтобы это сумели сделать дети, но компания-производитель явно страхуется от возможных судебных исков. Вот и получается, что взрощенные в таких тепличных условиях люди просто отучаются думать в простейших бытовых ситуациях. А если попадут в одну из пост-советских стран с пока еще социалистическим отношением к человеку, производят впечатление полностью ратерявшихся в жизни людей.
   Ленивые. Так американцев можно назвать с натяжкой. Просто их жизнь облегчена настолько, что незачем искать трудные пути. Например, под словом "готовить" они понимают распаковывание полуфабрикатов и укладывание их в микроволновку. При этом в одной коробке будет все необходимое для блюда - приправы, украшение, гарниры. Когда я решила испечь свой фирменный торт, американцы искренне удивились - зачем?! Ведь можно купить коробку с полуфабрикатом, залить водой и поставить в духовку...
   Нация среднего возраста. Я имею ввиду, что на улицах можно встретить детей, подростков, а потом - только людей ближе к тридцати годам. Я долго исказала, где же прячутся молодые американцы, а потом поняла - просто их молодежь из-за лишних килограммов и безликой одежды смотрится намного старше. Это у нас двадцатилетние девочки стремятся показать стройные ножки в коротких юбках да ярко красятся. А у них и девочки, и бабушки под восемьдесят ходят в одинаковых футболках и шортах. При этом ноги в варикозе или дряблая кожа никого не смущают - удобно, вот и ношу.
   Любят татуировки и пирсинг. Вот уж никогда не думала, что такое количество людей может быть раскрашено в синий цвет где-нибудь вне зоны! У самого скромного вида дамочки может оказаться вытатуированная змейка покруг щиколотки, а девушки более "горячего" вида щеголяют с рисунками на пояснице - из-под заниженной талии джинсов они появляются в самый неожиданный момент. Похоже, чуть ли не 90% мужчин и 80% женщин имеют рисунки на самых разных частях тела (например, на шее и икрах ног), некоторые "расколоты" просто с ног до головы. Причем самый популярный цвет - синий.
   Кстати, эта мода, похоже, имеет долгую историю - с татуировками разгуливают и бабушки с дедушками. А вот пирсинг - дело молодое, по крайней мере никого старше сорока с такими украшениями я не приметила. У многих девушек уши увешаны десятком сережек, вторым по популярности идет прокалывание пупка, потом - языка и бровей. Мужчины в ушах носят только по парочке сережек, а вот брови, губы и языки "дырявят" себе чаще представительниц прекрасного пола. Глядя на все эти нательные художества, я невольно радовалась, что нам до Америки еще далеко...
   Любят ходить босиком. Разуться в самолете, в ресторане, магазине - запросто, танцевать босиком на уличном концерте - проще простого! При этом обуви на каблуках они почти не носят (только в исключительно торжественных случаях) - в основном у американцев на ногах какие-то сланцы, шлепанцы или растоптанные кросовки. Что заставляет скидывать даже такую обувку - не представляю. Радовало одно - после прогулок по ресторану, например, пятки не становились пугающе-черными...
  
   О том, какие шокирущие стереотипы до сих пор существуют у американцев в отношении жителей пост-советских стран читайте в главе 6 "Это страшшшное слово - Россия" части IV.
  
   Подписи к фото:
   1. Танцевать босиком на уличном концерте для американцев - проще простого.
   2. Одеваются американцы ну очень просто.
  
  

Глава 2

Их обычаи и нравы

   Удивительно подмечать, насколько отлично ведут себя люди из разных стран в одинаковых ситуациях.
  
   Муж пришел с работы...
   Мой друг повез меня знакомиться со своей начальницей. Мы устроились на кухне за бокальчиком пива - я рассказывала о Казахстане. Где-то часов в девять вечера пришел муж хозяйки - работа у него ответственная, политической важности, да еще и в другом городе. При этом он на 16 лет ее младше. Дама мило улыбнулась мужу и представила меня, он же первым дело отправился к холодильнику: "Я голодный!". "Ой, какая же я плохая жена!" -всплеснула руками хозяйка. "Милый, что найдешь в холодильнике - всё твоё!". Но когда мужчина уже начал вытаскивать какую-то мисочку, она вспомнила, что это остатки ужина ее взрослой дочери. Муж только и сказал "Окей", и начал разогревать в микроволновке какой-то замороженный полуфабрикат, а потом стоя его съел (все стулья в кухне заняли мы, гости). И при этом даже недовольного лица у него не было... Обычная ситуация для Америки - кто голодный, тот и готовит...
  
   Не расстраиватесь, тётя!
   Друг решил познакомить нас со своими тетей и дядей: "В Спрингфилде принято без звонка заезжать в гости," -объяснил он. "Люди у нас простые, дружелюбные". И через пол часа я ощутила на себе американское гостеприимство...
   ...Дядя с сыном устанавливали новую водосточную трубу возле парадного входа, и из-за занятости на наше появление никак не отреагировали. От этого я почувствовала себя совсем не желанной гостьей. Мой друг подошел к родственникам и заговорил о пустяках ("Нормальная ситуация, они же работают, где тут отвлекаться на церемонии?"). На секунду из дома выглянула невестка хозяина и поздоровалась с нами, после чего "хай" сказали и дяда с сыном. В дом нас никто не приглашал - норма среди родственников (захотите - сами зайдете, нет - тоже не обидемся). Когда мы все-таки решили спрятаться от палящего солнца (простояли под дверью с четверть часа), тетя моего друга нашего появления "не заметила" -- продолжала громко болтать по телефону. Мы посидели минут пять, только потом она полжила трубку и поздоровалась с гостями. Предлогать чай, воду или перекусить - не принято. Всё же попростому, захотите - сами попросите.
   Во время нашей беседы с тетей за пустым столом в дом заглянул сын хозяев, парень приготовил себе графин какого-то ледяного напитка, смачно рыгнул и опять пошел работать. В дом зашел дядя, заговорил с нами об актуальной проблеме - водосточные трубы. Зазвонил телефон, и тетя громко стала обсуждать дела с подругой (дядя не прервал своего потока желоб на вечно протекающие трубы). Я показала другу глазами на дверь - выдержала сколько могла. Ух, тяжело для нас их американское гостеприимство...
  
  
   Встреча с "бывшим"
   - Заходите на этой неделе в гости, хочу вас познакомить с моим первым бывшим мужем, - встретилась нам на улице американская знакомая. - Он у нас дома поживет, пока в Спрингфилде будет гостить.
   Я думала, что эта элегантная дама шутит, оказалось - нет. Первый из ее мужей действительно собирается остановиться в доме, где она живет со своим третьим супругом - приехал повидать взрослую дочь и двоих внуков. И дама искренне хочет его развлечь, пригласить интересных гостей и пр. Дружба между бывшими, что тут еще сказать. По американски, разумеется...
  
   Царапина на щеке
   Пятилетний русский школьник отправился на занятия с поцарапанной щекой - прыгал на батуте с машинкой в руках, да и приземлился лицом на ее острые углы. Ровно через час после возвращения малыша на пороге дома стояла социальный работник - пришла выяснять, всё ли благополучно в семье. Как потом объяснила дама американскому отчиму пацана, она была вынуждена это сделать потому, что школьник на пару секунд замешкался с объяснения по поводу поврежденной физиономии. "Обычно, это означает, что ребенок старается выгородить родителей, которые его избивают", - пояснила соцработник. "Но вы не могли не заметить, что мальчик говорит с акцентом, он просто подбирал слова!" - вмешалась в разговор мама. "Да, я так и подумала, но у нас есть ИНСТРУКЦИЯ," - продолжала заботливая миссис. "А там сказано, что если ребенок не объяснил "с лёту", где он заработал синяк или царапину, я ОБЯЗАНА придти к нему домой".
   Социологиня осталась довольна мирной обстановкой в доме и даже не заметила, как американский отчим нервно поглядывал на лестницу, ведущую на второй этаж. Дело в том, что у них как раз гостила прабабушка мальчика из России, и шустрый пацаненок запустил ей в лицо тенисным мячиком, который оставил сине-зеленую отметину у старушки под глазом. "Если бы гранни (бабушка по-английски) вышла из своей комнаты в то время, когда нас проверяла соцработник, я бы врядли доказал, что не избиваю ребенка и старушку", - облегченно вздыхал потом американец.
  
  
   День "варенья"
   Собираемся на день рождение жены одного из друзей моего приятеля, упаковали подарок. "А цветы?" -спохватилась я. Мой друг поднял брови и показал глазами на горшок с домашним растением. Этот, что ли, хочешь взять? "Нет, живые!" Еще более удивленный взгляд: "Что ты имеешь ввиду? Это же ЖЕНА друга! Да и я иду не один... Представляешь, тебе бы кто-то посторонний вручил букет цветов!"
   Такую ситуацию я прекрасно представляю, а вот для американцев букет цветов - знак особого расположения. Причем его посылают или вручают только когда уверены, что никто тебе этим веником по физиономии не съездит -- зачем зря на розочки разоряться?
   ...Когда мы пришли, букет действительно оказался один - темно-красные розы от мужа. Остальные подарки гости сложили на отведенный столик и .... разбрелись по комнатам. Каждый сидел где хотел и делал, что хотел: знакомые переговаривались между собой, дети играли, а на виновницу торжества - минимум внимания. Потом всем объявили - привезли пиццу, просим к столу. С десяток коробок разных сортов пиццы были расставлены по всей кухне - бери одноразовую тарелочку с надписью "Хэппи бёсдай" и устраивайся, где найдешь место. Только потом не забудь выбросить посуду в мусорку - чтобы хозяевам было меньше уборки. Там же на кухонном столе стоял большой чан с розовым напитком - смешанный "Спрайт" и мороженное. Наливай черпаком в одноразовый стаканчик и запивай пиццу. Хозяин открыл бутылку шампанского - одну на пятнадцать человек взрослых, все чекнулись пластмассовыми фужерами за здоровье именинницы. И опять разбрелись по комнатам.
   А потом наступило самое интересное - открывание подарков. Дама брала коробочку или пакетик с брезгливым выражением лица, потом натягивала фальшивую улыбку и бежала обниматься с тем, кто подарок преподнес (открытка лежала в каждом подарке). После этого действа внесли торт со свечами (на одну больше, чем лет), именинница их задула, и гостям раздали по маленькому кусочку торта на одноразовой тарелочке. После этого гости начали расходиться...
   У меня сложилось впечатление, что смертельно скучно было всем, включая хозяйку...
  
   Свадьба пела и плясала
   "Не правильная"
   --Это не обычная американская свадьба, --предварил мое знакомство с брачной стороной американской культуры друг. -85% наших бракосочетаний проходят в церквях, а эта - дома...
   Однако я, почерпнувшая знания об Америке из бесконечных "Санта-Барбаты" и "Далласа", наоборот восприняла все более чем естественно. Только двор оказался намного меньше тех, что показывают в кино, да люди одеты значительно проще.
   ...Четыре ряда белых стульев, резная беседка для бракосочетания, три стола для подарков, и ...никого из хозяев для встречи гостей. Ровно в пять (как и назначено) из дома появился жених с дружкой в одинаковых белых кителях. Они встали возле священника в беседке, а подружка невесты протянула до летнего домика (где пряталась невеста) целлофановую белую дорожку. По ней-то и прошла к венцу красавица в белом ("Тоже совсем не по-нашему, на вторую свадьбу женщины не надевают белые платья" -прокомментировал друг). Несколько негромко произнесенных клятв, обмен кольцами, и священник провозглашает новых мистера и миссис N. На всю процедуру ушло не более десями минут.
   А потом гостей попросили взять свои стулья и проследовать в летний домик, где нас ожидали накрытые столы. Стулья несли без деления на дам и кавалеров --включая новобрачную. А вот накрытыми столы я бы никак не назвала -- бутылка шампанского на стол для восьми человек, пластмассовые фужеры и две вазочки с солеными орешками... Еда стояла возле стены в больших чанах и подогревающихся контейнерах - пара салатов, столько же горячих и закуски типа чипсов и бутербродов. Жених с невестой были первыми, кто наложил в одноразовые тарелки незамысловатые явства. За ними выстроилась большая очередь из гостей - самые нетерпеливые уже уселись за столы, другие смотрели на них голодными глазами, но с мест не вставали - чтобы не создавать ненужной толчеи. Напитки стояли в холодильнике - хотите колы или пива? Пожалуйста, покопайтесь в хозяйских запасах и обеспечьте себя сами. И не забудьте потом убрать за собой, конечно!
   Тосты никто не провоизносил, "горько" не кричал, музыку включили на час, а потом как-то подзабыли менять диски. Танцевать американцы не любят - предпочитают сидеть и есть; подавать водку или другие крепкие напитки на свадьбах не принято. Через 2,5 часа после начала церемонии гости начали расходиться, а в восемь свадьба закончилась. На медовый месяц (длился 3 дня) молодые отправились в соседний штат - жить в хижине на берегу озера и кататься на лодке.
  
   "Правильная"
   Но мы попали и на вполне "правильную" американскую свадьбу. Родители жениха и невесты встречали гостей до входа в церковный зал, там же надо было записать свои имена в книге для гостей. В церкви нас рассадили по сторонам - направо гости невесты, налево - жениха. А потом дружки начали торжествено вводить бабушек новобрачных (дедушки при этом плелись сзади сами) и мам. Возле алтаря выстроился ряд одетых одинаково подружек невесты, с другой стороны - друзей жениха. Потом отец провел по церкви невесту, и ... только я успела пару раз щелкнуть фотоаппаратом, как церемония закончилась. Те же дружки начали выводить в обратном порядке бабушек, а потом разрешили выйти и остальным гостям - подходили к ряду кресел и указывали, что сидящие на нем могут двигаться к выходу. Когда все стройными рядами прошли мимо жениха с невестой и еще раз их поздравили, церковь покинули и молодые. Вместо риса (городские власти запрещают мусорить) всем желающим раздали флакончики с мыльными пузырями, и ввоздух над ступеньками церкви взлетели разноцветные шарики.
   Отмечали свадьбу в ночном клубе, порядок с едой был тот же, что и на "не правильной" свадьбе - стой в очереди и накладывай себе в тарелку сам. Но здесь были организованы танцы, первый был платным - за один доллар все желающие танцевали или с женихом, или с невестой. Потом в толпу девушек полетел букет (искуственный), а в молодых людей - снятая с ноги невесты подвязка (кто поймал, тот и сыграет следующим свадьбу). Дальше веселились кто как мог - одни пили, другие болтали, третьи танцевали. В разгар веселья на танцплощадке появилась табличка "Осторожно, мокрые полы" - кто-то из гостей расплескал напиток. Мокрое место все тщательно "обтанцовывали", но вытереть лужу никто не спешил...
  
   Богатая
   Приглашение на эту свадьбу нам пришло почти за два месяца. Внизу открытки, отпечатанной в типографии, была приписка: "Пожалуйста, без подарков!" "Значит, только деньги хотят?" - поняла я. "Нет", --пояснил мой приятель. "Это очень богатые люди, им ничего не надо. Понимаешь, если принесут вещь, то потом надо думать, куда ее деть; если деньги - то потом придется писать благодарственное письмо дарителю. А это все уходит время. Поэтому люди и предпочитают обходиться без подарков вообще". Кстати, кроме приглашения в конверте лежал еще один с наклеенной маркой и уже написанным адресом. Нас просили сообщить организаторам свадьбы, сможем ли мы в указанный день придти на торжественный прием в ресторан, а также сколько нас будет.
   Правда, сама очень-очень богатая свадьба меня разочаровала. В пятизвездочный "Хилтон" бы прибыли точно в 6.30 вечера - как нас просили в приглашении. Ресторан на 150 человек был заставлен столами, на одном была табличка "Для жениха и невесты", а в остальном убранство зала ничем от обычного ужина не отличалось. Ровно через час после время "х" под жидкие аплодисменты в зал прошли новобрачные и молча сели за свой стол. Тут же официанты в фирменно-серых кофтах, очень напоминающих русские косоворотки, начали подавать еду. Салат сменился скромненьким горячим блюдом, после него на стол подали кусочек торта. Напитки (кроме воды со льдом) каждый из гостей мог купить в баре за наличные по весьма высоким "хилтоновским" ценам. Возможно поэтому, пьяных на этой свадьбе я не видела. На всю еду ушло 45 минут, после чего гости начали потихоньку расходиться. Ни тостов, ни криков "горько", ни какого-то особого внимания молодым не было.
   Уходя, я обратила внимание на одноразовый фотоаппарат, который лежал на столе. "Это кому?" -спросила я своего американского приятеля. "Это чтобы гости сделали фото для хозяев на память о свадьбе". Мы "щелкнули" сами себя и положили камеру на стол между не использованными ножами и вилками. И отправились уживнать в ресторан подешевле - я ем мало, поэтому и после богатой свадьбы была сыта, а вот друг привык есть по-американски, ему бесплатной еды явно не хватило...
  
   Католическая
   Начиналось все, вроде бы, обычно - гостей рассадили по церкви, мамы (вместо пап) вывели молодых к алтарю. А потом их там все ... "забыли". Хор пел что-то долгое, священник восседал в кресле где-то сбоку зала, гости шушукались, а жених и невеста элементарно болтали. Счастивая до неприличия девушка в полном расцвете сил и тела что-то шептала суженному, которого явно колотила "мандражка" - он то и дело пристукивал одной ногой. Причем, только правой.
   Потом пара сама зачитала свои обеты верности (не повторяла за священником, а говорили самостоятельно), сами же пошли к статуе Божьей Матери и зажгли свечу, потом подавали католическому святому отцу вино и хлеб, затем ходили возложить розочку к какому-то другому монументу. В общем, такой независимости новобрачных во время церемонии я еще не видела.
   Независимо держали себя и дружки: двое из парней ритмично работали челюстями во время всех этих процедур - убивали время жевачкой. И всех это, похоже, устраивало...
  
   Подписи к фото:
   1. На свадьбе гости сами себе накладывают еду.
   2. Свадебный торт
   3. Подружек невесты на "правильной" свадьбе было аж пять 
   4. В церкви.
   5. С невесты снимают подвязку
   6. Выход в семейную жизнь
  
  
  
   Последнее" прощай"
   "Тебе надо понаряднее одеться," - заметил американский друг, поправляя галстук. От удивления я чуть не села мимо стула - первый раз за почти три месяца в Америке я оказалась не достаточно хорошо одета. Да и мой спутник надел костюм с галстуком впервые за все это время. Читатель, пожалуй, заинтригован - куда это в Америке идут при таком параде? Ни за что не угадаете - на похороны... Кстати, даже на официальные приемы в пятизвездочных отелях можно появиться в шортах и футболке
  
   Похоронные церемонии в Америке проводят в специальных домах траура. Именно там выставляют тело для прощания (или прах - после кремации), там же проводят церковную службу. Уйти в мир иной стоит не дешево - 5-10 тысяч долларов.
   ...Первое впечатление от похорон - мы куда-то не туда попали, тут смеются. Разумеется, раскатов хохота не было слышно, но люди переговаривались между собой с легкой улыбкой и негромко смеялись. Более того, широко, по-американски, улыбнулись мне и сын, и муж покойной. Ни слез, ни нависающей атмосферы горя не наблюдалось. В холле стоял стенд с фотографиями умершей - она в молодости, с детьми, с внуками, дома. Красивая, солнечная женщина. Жалко, что у нас снимки так не выставляют, человек должен оставаться в памяти живым и веселым. Большая фотография с семьей стояла и возле урны с прахом - никаких черных лент, только цветы вокруг. Кстати, их собирают ни в венки, а в оригинальные букеты, а имя дарителя значится на маленькой прикрепленной карточке.
  
   Пришедшие постепенно рассаживались на стулья вокруг урны с прахом, одеты все были действительно не "по-американски". Дамы в праздничных костюмах или платьях ярких тонов, мужчины - в брюках со светлыми рубашками или костюмах. Пожалуй, это было самое нарядное общество, которое я видела за два с половиной месяца здесь. А между рядами тем временем ходил импозантный мужчина с блокнотом. Он вежливо подходил к гостям, и просил рассказать самые запоминающиеся истории из жизни покойной. "Вы журналист?" - поинтересовалась я. "Нет, священник. Видите ли, я не знал Голдис при жизни, а семья попросила провести церемонию. Где же мне найти лучшую информацию о нет, как ни у друзей?" Оказалось, святой отец всегда так работает, потому что цель его похоронной церемонии - не скорбь, а память.
   "В христианстве смерть - не конец, а просто переход в другой мир. Вы еще встретитесь с Голдис, когда придет ваш час. А пока - пусть она останется у всех в памяти жизнерадостной и веселой, она бы не хотела, чтобы кто-то из ее друзей огорчился. Поэтому, не надо плакать!"
   И дальше с кафедры священник начал рассказывать истории из жизни женщины, которые переплетались с церковными гимнами, записанными на магнитофон. Короткая молитва была только в начале и конце 20-минутной церемонии. А потом гостей вежливо "попросили" к выходу - хозяева похоронного дома в безукоризненно-черных костюмах подходили к каждому ряду сидящих и вежливо кивали на выход. Самых близких друзей и родственников пригласили на встречу на семейном ранчо - аналогия наших поминок. Но без ломящихся от еды столов и водки - обычновенный пикник с бутербродами в пямять об усопшей. Но опять без слез и скорьби - с улыбками.
  
   На похороны - в музей
  
   Анекдот про белые тапочки в гробу для Америки не подходит - женщин там обували в розовые туфли, а мужчин - в черные. Но это -- в прошлом, теперь гробы открыты только выше пояса, и родственники мало обращают внимание на одежду и обувь, которую никто не увидит. Да и вообще американцы стараются сделать похороны как можно проще и быстрее.
  
   Именно так считает Джон Аустин, директор музея похоронных обрядов, который расположен в Спрингфильде, столице штата Иллинойс:
   --Сейчас можно попасть на похоронную церемонию, где даже имя покойного ни разу не упоминают. Родственники просто хотят провести все малоприятные процедуры как можно быстрее и дешевле - похоронить и забыть... Что делать, особенности национальной культуры...
  
   Цель музея похоронных обрядов (таких заведений в Америке всего два, а в Европе - четыре) - понять старые похоронные традиции и взрастить новые. Экспозиции рассказывают про бальзамирование, виды гробов и катафалков, а также одежду, оформление жилища и пр. культурные особенности. В витрине музея я увидела розовые атласные туфли, в которых хоронили женщин в XIX веке (до середины XX) и черные лакированные штиблеты для мужчин. Одежда для женщин была - бежевые платья с кружевами, для мужчин -- фраки с бабочками. В то время практиковали и гробы с окошечками - через стекло в верхней части крышки было видно лицо. Теперь таких не делают, но крышку по прежнему разделяют на две откидывающиеся части. Тело чаще всего видят только самые близкие члены семьи, а целовать умерших в Америке не принято. Исключение - афроамериканцы, так официально называют в США негров.
   Другое отличие с нашими традициями - венки из волос. В XIX веке американцы обязательно отрезали пряди у всех усопших, и потом сплетали их в причудливые кружева. Такие венки висели на стенах в гостиных, и по оттенкам волос можно было понять, скольких родных семья поминает. Но эта традиция в далеком прошлом, зато другая, переплетающаяся с наступающим Хеллуином, вполне жива. Правда, поддерживают ее только выходцы из Мексики. В День Всех Святых (Диа Де Лос Мюертос по-мексикански) они отправляются на кладбища чтобы съесть ... черепа своих предков. На могилах оформляют алтари со сладостями - конфетами и печеньями в виде черепов. Скорее всего, это отголосок старых верований, когда съеденные сердце и мозг врага давали дополнительную мощь, считает Джон Аустин. 1 ноября поминают взрослых усопших, 2 ноября - детей.
   Кладбища в Америке тоже сильно отличаются от наших. Обычно это большая ухоженная территория, где среди деревьев и редких кустов разбросаны могилы. Четких границ у них нет, просто стоит памятник в виде камня, отесанного с одной стороны (с другой остаются естественные неровности). Причем на таком прямоугольнике 30 см в высоту и 50 в ширину не всегда указывают даже имя покойного - только фамилию. Фотографий фообще нет, даты смерти и жизни - только на недавних захоронениях. Часто можно видеть высокий гранит с фамилией, а возле него в землю вдавлены маленькие плиты с именами членов семьи - так сказать, фамильный склеп. Никаких оградок или посаженных цветов. Только у недавно умерших на плитах стоят цветы (искуственные). Надгробия располагаются рядами или полукругами - в зависимости от неровностей почвы. Кресты - редкость, чаще всего это очень маленькие памятники.
   За территорией следит администрация кладбица. Трава и кусты регулярно подстригются, мусор убирается - читота и красота. Только посетителей практически нет - не принято у американцев ходить на кладбища, некогда им...
  
   ...Из музея я принесла домой сувенир - шоколадку в форме гроба. За чаем сын надкусил ее и с удивлением начал рассматривать содержимое: внутри лежал белый "труп" в характерной позе. Сознание подсказывало мне, что это обычная начинка, по подсознание заставило вырвать похоронную конфетку из рук ребенка и отправить в мусорку...
  
   Вставка: Сейчас в Америке только около 25% умерших кремируются (по данным музея похоронных обрядов в Спригнфильде), во Флориде и некоторых других южных штатах эта цифра достигает до 80% -- земли там мало. А в консервативном Иллинойсе кремируют не более 20% тел умерших. Урны с прахом оставляют на кладбище (у некоторых церквей имеются специальные стены для пепла), хранят дома или делят между членами семьи - чтобы каждому достался "кусочек" родителя.
  
   Вставка: В каждом городе США имеется муниципальное кладбище, куда открыт путь представителям всех вероисповеданий. В больших городах, в дополнение в этому, могут быть отдельные католические, протестантские, мусульманские, иудаистские и другие места для захоронений.
  
   Подписи к фото:
   1.Прах умершей в урне.
   2.Она такая живая - стенд в фотографиями.
   3.Родственники и гости на похоронах общаются с улыбкой.
   4.Так офомляли американский дом в 1870 году, если там кто-то умер.
  

Глава 3

Нечистая сила, спаси Америку

   До праздника
   Тридцать первое октября в Америке началось примерно ...первого сентября. Именно тогда возле домов появились первые тыквы. С нарисованными страшными рожами или без них, рядом с чучелами-страшилками или с приведениями - этот оранжевый овощ занял прочную позицию в деле украшения бытия на американском континенте. Вы вне общества если не принимаете участие в праздновании Хеллоуина, т.е. не украсили свой дом вышеперечисленными предметами.
  
   Любят американцы праздновать и делают это умеючи. И совсем не важно, что имеено отмечать -- вопрос о смысле праздника заводил опрошенных мною жителей Спрингфильда в тупик. Ни один из них не верил в духов, восстающих из могих, или прочую нечистую силу. И историю возникновения Хеллоуина тоже никто не назвал - зачем пытаться вспомнить то, что было задолго до рождения? Зато мои собеседники с воодушевлением рассказывали о запомнившихся с детсва празднествах: веселой вечеринке на работе, о школьном костюмированном бале или удачном сборе конфет. Дети в США 31 октября поголовно "калядуют"- в карнавальных костюмах они стучат в двери соседских домов и даже не пытаются кого-то испугать (первоначальнрое назначение обряда), а просто подставляют сумку под пригоршни сладостей. Самые продвинутые хозяева встречают их тоже наряженными - если незваные гости не испугаются их вида и не скроются за поворотом, то отсыпают конфет.
   Молодое поколение американцев заполнило магазины за месяц до Хеллоуина - прикупали обновки. Помимо костюмов, запасались нарядами для танцев - 31 октября во всех школах пройдут дискотеки, а это прекрасный повод обратить на себя внимание противоположного пола. Но не только школьники празднуют Хелловин - практически на всех фирмах люди наряжаются в костюмы и в таком виде работают целый день (трезвые). Какого-нибудь "зверя" или "духа" можно встретить в самых серьезных учреждениях типа мэрии города, при этом господин в костюме будет как ни в чем не бывало решать вопросы посетителей (после их восторженных оценок его "прикида").
   Особой популярностью накануне любого праздика пользуется магазин для организации вечеринок. Там продают все аксессуары для встречи гостей дома или на природе - одноразовые тарелочки и салфетки с соответствующим случаю оформлением, ложки-вилки, таблички с поздравлениями и другие традиционные аксессуары. Специальные отделы для дней рождеий, юбилеев и бракосочетаний всегда заполнены однотипными товарами, а остальная площадь немалого шоппинг-центра посвящается всеобщему празднеству согласно календаря. К Хеллоуину вешалки заполнили костюмами и масками для взрослых и детей, одноразовой посудой осених цветов (лидер - оранжевый) и тыквами - надувными, пластиковыми, тыквами-фонариками, тыквами-настольными лампами, тыквами-тарелками, тыквами-салфетками, тыквами-открытками и так далее до бесконечности. Причем товары для Дня Всех Святых завезли в магазин в начале августа.
   Что меня поразило, так это использование натуральных тыкв толко для декора (чаще всего во дворах ставят именно их). Потратив как минимум 20 долларов на украшение дома (одна маленькая тыковка стоит от 3 "баксов" и выше", гиганты около полуметра в диаметре - до пятидесяти), после праздника хозяева даже не пытаются найти овощам практическое применение - отправляют в мусорный ящик. При этом традиционные кушания на Хеллоуин непременно включают блюда из тыквы. Но, видимо, резать и чистить рыжую красавицу для американцкев слишком сложно - все книги кулинарных рецептов описывают приготовление блюд только ... с консервированной тыквой! Именно с ней пекут пироги и торты - непременное украшение стола 31 окрября. Впрочем, значительно чаще их покупают готовыми, и просто делятся с друзьями и знакомыми ресторанами, где их пекут лучше всего.
  
   Кстати, в витрине одного магазина за огромной тыквой я приметила ... наряженную елочку. Дело было в начале октября. Действительно, Рождество совсем "скоро"...
  
   Пугайся, но угощай!
   Утро Хеллоуина поразило своей тихостью - машины по улицам не ездили, гаражные распродажи не проводились (на выходных в Америке обычно раскладывают возле гаражаей ненужный хлам и продают по дешевке) - люди отдыхали перед длинной ночью. Да и сама природа поддерживала праздничное настроение - погода была шикарной: температура +20С, без вчерашнего сбивающего с ног ветра и притянутых к земле свинцовых облаков. Всеобщее затишье продолжалось до четырех часов - официально утвержденное время начала взаимного пугания на территории Спрингфилда.
   Местные власти каждого населенного пункта определяют время празднования Хелловина по-разному - где-то народные гуляния назначили на пятницу, где-то -- на субботу, но в большинстве - 31 октября. В газетах публикуют объявление -- с 4 до 8 часов вечера (или другое официально утвержденное время) ряженные могут ходить от дома к дому. Все жители, желающие угостить детишек сладостями, пожалуйста, зажгите фонарь возле главного входа, а калядующие, в свою очередь, не стучите в двери без освещения - не беспокойте не празднующих людей. СМИ также предупредили родителей - не отпускайте детей одних, ходите с ними безопасности ради. Но это, впрочем, было явно лишним предостережением - с наступлением сумерек улицы Спрингфилда превратились в настоящие театральные подмостки со звуковыми, световыми и прочими эффектами, где никто не хотел кого-то обидеть, а как раз наоборот.
  
   ..."У-ху-ху" - завыло что-то снаружи. Я вышла на улицу - один из домов поблизости был окутан бутафорским туманом. Соседи накрыли кусты на лужайке искуственной паутиной, увещали фасад дома огнями в виде тыквочек, нарядились в устрашающие костюмы и наложили на лица толстый слой бело-зеленого грима. Подходящих за сладостями ребятишек они "приветствовали" автоматической летучей мышью, которая носилась в воздухе по кругу возле столба и светила дикими красными глазами. Записанные на магнитофон завывания и вздохи создавали соответствующую атмосферу. Калядующие, разумеется, задерживались возле такого дома ужасов, а хозяевам того и надо - строят страшные рожи (видимо, воплощают детские мечты об актерской карьере). Во многих домах в ночь Всех Святых организовали костюмированные вечеринки, и даже раздвинули обычно плотно задернутые шторы на окнах - чтобы все проходящие их видели.
  
   Темнота сгустилась, и яркие фонари возле парадных входов стали виднее - добрая половина 130-тысячного Спрингфильда готова поучаствовать во взаимо-устрашениях. "Угощай, а то напугаю", -- приветствуют калядующие владельцев домов. Чаще всего хозяева сидят на крылечках - наблюдают за потоком ряженых, расспрашивают подходящих детишек о костюмах. Феи, принцессы, Бэт-маны, скелеты, черти и другие с гордостью демонстрируют все части свох нарядов. Кстати, они совсем не дороги по американским меркам - 8-20 долларов за полный "прикид". Да и удовольствие угостить малышню тоже не бьет по карману - накануне праздника сладости резко падают в цене. Например, упаковка из двадцати мини-"Сникерсов" стоит 1,5 доллара вместо обычных шести. В среднем каждая семья тратит на угощения для калядующих до 20 долларов, а оригинально украсить дом и двор обходится примерно в 200 "баксов".
  
   ...Мирную пешую "демонстрацию" костюмов нарушил визг тормозов: "Папа, на этой улице много зажженных фонарей. Выходим!" - звонко прокричал маленький негритенок. Из дорогой машины высыпали пять темнокожих ребятишек разного возраста, вскоре к ним присоединились еще четверо из подъехавшего следом "Форда". Пока дети заполняли огромные кульки шоколадками и тянучками, папаши переговаривались: "Я обычно вожу своих на Запад города, там все богатые живут, хорошо угощают". "Можно так далеко и не ездить, главное, пройтись как раз перед восьмью часами - за несколько минут до окончания праздника хозяева сбрасывают детям всё, что не раздали. Потом можно целый год сладости не покупать...". К собственному удивлению я обнаружила, что есть и такой, жутко практичный подход к Хелловину. Почему-то меня порадовало, что это встречается не часто...
  
   После праздника.
   Разгул хорошего настроения продолжился и во вполне рабочий пондельник - один из больших универмагов предложил всем не нагулявшимся спрингфильдцам придти к ним... со своими тыквами. Абсолютно бесплатно можно было поднятся на установленную недалеко от входа вышку и швырнуть тыкву вниз. В соревновании побеждал тот, чья золотая красавица разлеталась на самые мелкие кусочки. А что? Все равно выбрасывать...
  
   Вставка1: По данным Бюро статистики США, в 2004 году в праздновании Хэллоуина приняли участие более 40 миллионов американцев - они стучались в двери более 100 миллионов домов по всей стране.
  
   Подписи к фото:
   1-4 К Хелловину американцы украсили свои дома еще в сентябре.
  

Глава 4

"Благодарственный" шопинг

  
   Из истории вопроса:
   День Благодарения традиционно отмечают в последний четверг ноября. Когда-то давно (в ноябре 1620 года) первые переселенцы ступили на землю неведомого континента и основали город Плимут. Путешествовали они тяжело и долго -- шестьдесят пять дней на корабле под романтическим названием "Майский цветок", а вперди была голодная и холодная зима. В общем, без добрых индейцев не выжили бы. Коренные жители по доброте душевной научили приезжих выращивать кукурузу, тыкву и бобы. А через год, когда новые американцы собрали первый богатый урожай, они решили устроить пир - в благодарность добрым индейцам. Те тоже обрадовались, и принесли к столу диких индеек. Тогда и родилась традиция. А в ранг национальных праздников День Благодарения ввел Абрахам Линкольн, 16-й президент США, который начал свою карьеру и долго жил именно в Спрингфилде, штат Иллинойс.
  
   ...В духовке румянится семикиллограммовая индейка и абалдено пахнет на весь дом. С ней вместе на столе появятся сладкий картофель (ямс, т.е. наша кормовая репа), начинка для индейки из хлебных крошек и устриц (готовится отдельно, но все равно называется начинкой) и тыквенный пирог. Все очень традиционно. По этой же традиции все более молодые члены семьи приходят в гости к старшим. Если для этого придется ехать на другой конец Америки - не беда, выходные дни на День Благодарения -- четверг и пятница, и три дня перед ними можно взять из отпуска. Так, кстати, сделали рекордное число американцев - перед Днем Благодарения в 2004 году на дорогах и в аэропортах страны оказалось такое же большое число путешествующих, как и до 11 сентября 2001 года. Первый сильный снегопад никого не остановил - опять же традиция. Но больше всего меня поразило другое традиционное времяпровождение на следующий день после благодарственного праздника. В народе его называют Черной Пятницей.
  
   ...Соседские машины разбудили меня в 5.30 утра - стены в большинстве американских домов тонкие, слышимость отличная. Это надо же подняться в такую рань в выходной день! На улице - темнота, с неба моросит дождик, под ногами хлюпает вчерашний снег - спать бы после хорошего застолья... Но, как выяснилось, наши соседи еще "поленились" - добрая половина жителей Спрингфилда поднялась в прошлую пятницу в четыре утра! Потом привыкшие к комфорту американцы поехали к любимым магазинам, припарковались в самых неудобных местах (все занято более ранними "пташками"), и стояли под закрытыми дверями от получаса до полутора (только в пятницу после Дня Благодарения все магазины открываются в 5.30-6.00 утра). И все для того, чтобы успеть первым проскочить к заветному ряду с уцененным барахлом - после Дня Благодарения назначают одни из самых больших скидок на все товары.
   Внутри магазинов шоперы разделились на две категории - заспанные граждане быстро хватали что-то одно (например, ДВД-плейеры за четверть цены) и вставали в длинную очередь к кассе. Другие же, в пижамных штанах или зимних пальто поверх спальных "прикидов" бродили с тележками между рядами - искали рождественские подарки по самой дешевой цене. Всеобщее товарное безумие закончилось в 10-11 часов (в зависимости от магазина) - действию скидок пришел конец. Покупатели отправились досыпать, а работники магазинов - убирать территорию. В ожидании открытия самого большого торгового центра в городе "Белые дубы" обычно аккуратные жители Спрингфилда оставили на асфальте банки от напитков, пакеты с несъеденными завтраками, и также - ставший не нужным свитер.
   Я спрашивала самых разных людей про происхождение этой шопинговой традиции, сказать что-то определенное мне не смог никто. Начался пост-благодарственный торговый ажиотаж как минимум лет тридцать назад (большинство моих собеседников просто не могли вспомнить того, что было раньше). А почему скидки назначают на 5.30 утра, а не на 10 вечера, например, никто даже не задумывается. Традиция, этим все сказано. Самое интересное, что я не услышала жалоб на столь ранний подъем в выходной день - все привычно кивали головами "Глупо, конечно, но так делают все..."
  
   Подписи к фото:
   1.Припарковаться возле магазина в Черную пятницу - проблема.
   2.Очереди ожидающих скидочного рая.
  
  

Глава 5

В ожидании Рождества

   Нет у меня в Америке новогоднего настроения. Точнее, рождественского - основнные праздничные мероприятия тут проходят вокруг 25 декабря. Даже пушистая и ароматная красавица-елка в гостиной не добавила праздника в душе - чего-то не хватает. Я долго не понимала, чего именно, сначала думала просто снега с легким морозцем. Потом поняла - не витает в воздухе всеобщее ожидание чуда, что "вот придет новый год и все проблемы заберет", и вообще с 1 января жизнь начнется как с белого листа... По-другому всё в благополучной Америке...
  
   --О, декабрь такой тяжелый месяц, --жалуется мне американская приятельница Ленни. -Ведь надо ДУМАТЬ, какие же я хочу получить подарки к празднику! А я и сама не знаю... Да и по магазинам приходиться ходить - маме купить презенты, мужу, племянникам...
   Как и большинство американок, Ленни уделяет рождественноскому шоппингу достойное внимание - уезжает с утра как на работу, и приезжает домой только перед возвращением мужа. Причем один день она покупает разное барахло, на второй - отправляется в магазин возвращать или обменивать: то расцветку захочет поменять, то просто передумает. В Америке это просто, надо только иметь чек и сохранить все этикетки - товар возьмут обратно без единого слова и недовольного сверкания глаз. На следующий день Ленни начинает с начала -- так и проходит весь декабрь.
   Пожалуй, поход по магазинам и есть самая главная составляющая рождественского праздника в Штатах. По крайней мере, именно этого развлечения больше всего ждут американки. Меня не устают спрашивать: "А вы по магазинам перед Рождеством ходите?" Я утвердительно киваю, не вдаваясь в подробности - где американцы проводят в супермаркетах целый месяц, нашему человеку и дня хватит...
   Другое отличие американского Рождества - украшение домов снаружи и внутри. В конце ноября-начале декабря большинство домовладений в Спрингфилде надели праздничные наряды из разноцветных электрических гирлянд. На лужайках едут на оленях светящиеся Санты, стоят елочки и снеговики из таких же огоньков. На зеленой травке при плюсовой температуре эти зимние декорации выглядят забавно. А что еще остается делать - к середине декабря снег в Иллинойсе выпадал всего два раза... Внутри домов хозяйки тоже сделали соответствующие изменения - повесили на стены веночки, достали салфетки и тарелки со снеговиками и елочками.
   Кстати, американцы предпочитают живые ели, и никакие борцы за охрану окружающей среды не могут этому помещать. Елочный базар произвел на меня неизгладимое впечатление - за всю жизнь я не видела такого количества здоровых, ровных и пушистых елок. Кособокую желто-коричневую сосенку с тремя ветками-лапами тут днем с огнем не найдешь - никто не купит! Хожу буквально с открытым ртом: голубые ели; не колющиеся красавицы, специально выведенные для семей с детьми и животными; ели с белым налетом на иголочках; вполне обычные, но треугольно-красивые елки... Опс, я чуть не упала, заглядевшись на деревья от метра до двух с половиной в высоту. Оказалось, запнулась за трубу - весь елочный базар покрыт ими. Система питания срезанных деревьев (каждое из них вставляется в отверстие в трубе с водой) - непременное условие елочной распродажи. Как и упаковка выбранного дерева - сначала продавец немного спиливает ствол (чтобы дерево лучше впитывало воду), потом просовывает елочку через конус, на тонкой стороне которого установлен большой рулон с мягкой сеткой наподобие нашей для лука. Веточки прижимаются друг к другу и не ломаются во время доставки и установки. Кстати, вместо привычных нам крестовин или ведер с песком в Америке используют подставки с поддоном для воды: четыре огромных болта зажимают ствол над аккуратной "мисочкой".
   Украшение рождественских елей в США возведено в ранг искусства. В конце ноября в Спрингфилде проходил фестиваль декораторов "Пусть идет снег" - в огромном павильоне посетители выбирали лучше всего украшенную елку. Заплатив четыре доллара, американцы с серьезным видом ходили между деревьев и отмечали в биллютенях своих фаворитов (и заодно набирались идей для украшения своих домов). Кстати, эти уже декорированные елки можно было и купить, только цены подходили в основном для крупных организаций - от 500 до 1000 долларов и выше за авторское решение проблемы рождественского убранства. Было много оригинальных идей, например, украшение елки одними макаронами, мягкими игрушками или доларовыми бумажками.
   Меня поразила другая, почти умершая уже рождественская традиция - построение домиков из имбирного хлеба. Впрочем, так сейчас называется любое архитектурное сооружение из пищевых продуктов - крекеров, печенья, макарон, кукурузных палочек и пр. А когда-то домики строили только из специально выпеченного хлеба с имбирем. Увы, никто из моих американских знакомых уже не занимается таким хлебо-творчеством, имбирные города можно увидеть только на разного рода выставках.
  
   ...На центральной площади Спрингфилда поселился Санта Клаус. Двери в его маленьком домике открыты для всех детей абсолютно бесплатно, но согласно расписанию - два часа в день. Остальное время Санта Клаус принимает детишек на Северном Полюсе, о чем и сообщает табличка у входа. В домике можно потрогать и пощупать все, включая шелковистую бороду деда в красной куртке и штанах. И прошептать ему на ушко все свои заветные мечты. Родители обычно стоят рядом и могут воплотить в жизнь пожелания своих чад. Малышня искренне радуется предстоящему потоку подарков, но абсолютно не верит в "настоящесть" Санты - практичные они, американцы, от мала до велика. И праздник у них более материально-подарочный, чем сказочный - не витает в воздухе, а лежит на прилавках...
  
   Вставка1: Рекомендации по выбору елок для американских покупателей (опубликованы в газете): "Отогните ствол понравившегося дерева на 70-80 градусов, он должен плавно вернуться на место. Если сломался - не покупайте это дерево, переходите к другому. Когда вы сгибаете елку, с нее может упасть пара-тройка иголок, если больше - это плохое дерево, не берите."
  
   Вставка2: Полутораметровые живые ели стоят в Спрингфилде 25-40 долларов, гиганты выше двух метров - сто и выше. Голубые или другие ели редких пород - в два раза дороже. Искуственные елки примерно на 50% дороже живых.
  
   Подписи к фото:
   1.Макаронная елка - после Нового года можно все украшения сварить.
   2.Эту долларовую ель лучше держать подальше от гостей.
   3. Имбирный город.
   4. Город украсили к Рождеству еще в конце ноября.
  
   Рождественский вечер
   Ужин в семейном кругу, обмен подарками - это обязательная составляющая вечера двадцать четвертого января. Потом кто-то ложится спать, кто-то досиживает до полуночи и едет в церковь - все рождественские службы вне зависимости от конфессии начинаются в двенадцать часов. Мы были в ближайшем католическом храме. В отличии от аналогичных церквей в Казахстане, он показался мне очень аскетичным. Минимум икон, несколько статуй, ни блеска золота, ни переливающейся роскоши не имелось. Да и служба отличалась от виденных мною на родине - священники были задействованы очень мало, в основном пел хор из задней части зала, и время от времени к микрофону в центральной части выходил кто-то из мирян - запевать гимн. Подпевать могли все - на каждой скамье вспециальных кармашках лежали Библии и сборники гимной с нотами, открывай и подхватывай.
   Особый упор в своей короткой речи священник сделал на момент приношения даров волхвами - в знак благодарности за появления на свет Иисуса. И подчеркнул, что поэтому на Рождество и принято дарить друг другу подарки. Я бы сказала, что это и есть главный смысл праздника в Америке.
   Кстати, подарки неприменно должны быть завернуты, украшены лентами и карточками - такова традиция. Об этом, разумеется, в церкви не говорилось, зато делалось у нас дома. После того, как я видела чеки на всю эту блестящую мишуру и провела немало часов, облекая разного размера коробки праздничную "одежку", мне было очень жалко видеть, как обертки безжалостно срывались и летели в мусорку. "А что делать?" -упокоили меня американские друзья."По другому подарки на Рождество не дарят - не положено".
   Одаривать принято не только родных и друзей. Правилами хорошего тона предусматривается давать хорошие чаевые в ресторанах, в парихмахерских, а также ...сборщикам мусора. Конвертики с деньгами приклеивают к мусорным бачкам и никто кроме самих мусорщиков их не возьмет.
   А еще в Рождество принято помогать неимущим. В больших магазинах стоят ели, украшенные бумажными ангелочками с именами детей. Малыши и подростки написали, что бы они хотели получить от Санты. Кому-то нужна пижама (размер указан), кому-то - новые часы, иногда просят и игрушки. Тут же можно оторвать часть с именем ребенка, купить всё заказанное и оставить на кассе. Подарок дойдет к адресату через Армию Спасения, которая и организовывает такую программу. Если же вам слишком хлопотно ходить по рядам и выбирать нужные товары, можно просто опустить деньги или чек в коробку. Они стоят перед входом в магазин, а рядом обязательно "звенящий" волонтер - доброволец, который изо всех сил трясет колокольчик и привлекает таким образом внимание к коробке с пожертвованиями. Из собранных денег накануне Рождества неимущие семьи (списки проверяются несколько раз разными организациями) могут придти в Армию Спасения, выбрать нужную одежду и игрушки, а также получить чеки на продукты - по 10 долларов на каждого неимущего члена семьи.
   Все же имущие опускают дары друг другу в носки с именами, которые развешивают дома на каминах. Или на любых других выступах - все равно никто не верит, что Санта влетит в дом через трубу на крыше. Веру в сказку в детях не поощряют, зато учат выбирать и дарить подарки другим. "Рождество - это прежде всего подарки", --сказал мне один из американских знакомых. "Но не тебе, а ТВОИ -- другим".
  

Глава 6

А был ли Новый год?

   "Другая страна, другие традиции," -успокаивала я себя накануне Нового года. Мы собирались встретить наступление две тысячи пятого в ночном клубе, а до этого я безнадежно скакала по каналам телевизора - ни тебе "Иронии судьбы", ни "Чародев", ни "Огонька" с любимыми артистами... Разве это Новый год?! "Утешалась" я неизменным оливье, который пришелся по вкусу и всем американцам, которые пробовали наш зимний салат. Точнее, и зимним его назвать язык не поворачивался - на улице +15С, на газонах зеленеет травка, и соседи ходят возле дома в шортах и футболках...
  
   ...Важно вхожу в ночной клуб в 10.30 вечера - длинное платье, туфли на шпильке, прическа "волосок к волоску". Оглядываюсь вокруг и начинаю чувствовать себя "не в своей тарелке". В лучшем случае американки "принарядились" для встречи Нового года в джинсы, в худшем - в спортивные штаны и безразмерные футболки. Таких простецких "спорт-дам" я насчитала с десяток. На стене зала из украшений были приклеены только яркие буквы "С новым годом!", а вот гирлянды, шары или блестки не в американских традициях.
   Перед началом юмористического шоу всем зрителям попытались поднять настроение подарками - вручили забавные шапочки и короны, раздали свистульки и трещетки. Комедиант шутил обыденные шутки, с Новым годом не увязанные, зрители хлопали и смеялись. За пол часа до наступления полночи по темному залу забегали официантки, это администрация клуба преподносила всем гостям подарок - на столах появились открытые бутылки с шампанским. Но когда за пятнадцать минут до двенадцати шоу закончилось, большинство зрителей оставили их нетронутыми и просто вышли из зала. Я думала, что американцы спешили в бар, чтобы не смешивать пиво (самый популярный напиток как в новогоднюю, так и в любую другую ночь) с "шипучкой", но, к моему удивлению, почти никто не задержался у барной стойки. Две сотни любителей комедии сели в свои автомобили и встретили наступление Нового года в пути. Радостно-томительного ожидания, когда же две стрелки часов сойдутся на одной линии и проведут рубеж старому году, не было ни у кого из присутствующих. Официанты по-деловому убирали столы - спешили отправиться домой, а я с грустью смотрела на наручные часы. "Сколько минут до полночи?" -спросил меня друг. "Две...", --грустно выскочило у меня. "Тогда поднимам фужеры!". Только мы и отметили как-то этот момент - глотком шампанского из пластикового стаканчика. Но уже через пол часа бармен стал выразительно смотреть в нашу сторону - мы остались единственными в заведении. Пора и честь знать, сколько же можно Новый год встречать?!..
  
   ...Первая картинка наступившего года - одинокий игрок в гольф на зеленой лужайке, которого я разглядела из окна машины. В десять утра под мелким моросящим дождиком любитель закатывания шарика в лунки уже во всю махал битой. Ни тебе похмелья, ни последствий бессонной ночи... Америка, одним словом.
  
   Подписи к фото:
      -- Шампанское в пластиковом стаканчике не чекается...
   2. Даже бесплатная выпивка не задержала американцев - Новый год любители комедии встретили в пути.
  

Глава 7

"Зеленый" день

   17 марта мне пришлось перевернуть весь гардероб - надо было неприменно надеть что-то зеленое, лучше - ядовито-яркого цвета. Как листок молодого клевера. Потому что всех, кто не празднует День Святого Патрика американцы имеют полное право .. ущипнуть. Не шучу, мне пришлось вытаскивать кусочек зеленой кофточки из-под плаща на перекрестке - уже разгоряченный традиционным для праздника элем велосипедист упорно желал подобраться поближе к моему телу. Уже в четыре часа дня улицы заполнили праздновавшие День Святого Патрика, их можно было безошибочно определить по зеленым нарядам и красным от пива лицам. Вот только объяснить повод их веселья, американцы не смогли...
  
   Подробности про День Святого Патрика мне пришлось все разузнавать самой. Как показал мой мини-опрос, что про широко отмечаемый день 17 марта американцы знают удивительно мало. Так, десяток опрошенных мною соседей и коллег ответили примерно одно и тоже: "Это ирландский праздник, но его в Америке все отмечают и поздравляют друг друга. Кажется, день какого-то святого". Постаралась уточнить, с чем же друг друга поздравляют - может, тут какой-нибудь намек получу? Ответ услышала по-американски простой и исчертывающий: "Как с чем? С Днем Святого Патрика, конечно!"
   Нашла в интернете кучу интересной информации - Патрик был совсем не ирландцем, а жил в Англии. В шестнадцать лет его украли пираты, и он шесть лет был в рабстве в Ирландии - пас овец. Потом сбежал, вернулся на родину, повернулся лицом к Богу, стал монахом. А через много лет отправился в Ирландию проведовать христианство.
   Впрочем, истинные данные о нем и народные легенды плотно переплелись. В эти же годы в Ирландию выехал Папский посланник в той же миссией продвижения христианства, но о нем нет никакой информации, кроме данных про отъезд. Зато нашлась запись, что Патрик скончался. Вот и получается, то ли этого Папского посланника отождествили с Патриком и все его заслуги приписали народному герою, то ли посланник умер, а Патрик подхватил его знамя... Кстати, только две страны в мире Ирландия и Новая Зеландия не имеют змей. Почему? Природная аномалия. Народная легенда гласит, что Патрик изгнал их (скорее всего, он просто запретил поклонение языческому богу-змею), а листок клевера (символ праздника) он использовал для объяснения триединства Бога - Отец, Сын, Святой дух... В общем, интересно. Решила поделиться с соседом собранной информацией, но он остановил меня в самом начале "спича": "Так Патрик -- это небесный покровитель Ирландии? Его праздник? Всё, спасибо..."
   Но сосед-пенсионер -- это одно, а остальные горожане хотят же, наверное, знать подробнее про день Святого Патрика? По наивности я подумала, что нашла хороший повод написать в местную газету. Связалась в главным редактором, рассказала, что я про день Святого Патрика только сейчас услышала, а американцы, которые всю жизнь его празднуют, узнают про Патрика от меня. Ответ получила следующий: "Люди знают то, что им надо про 17 марта -- одевайся в зеленое и пей пиво".
   Без комментариев... Америка, одним словом!

Глава 8

Еда - как много в этом слове

  
   "Мы - нация едоков", --слышала я часто и от многих людей в Америке. Действительно, культ еды тут без преувеличесния самый главный. Например, умирающая беседа между случайными знакомыми в миг оживляется, стоит одному из них рассказать про хороший ресторанчик. Эта же тема может быть прекрасным поводом завязать разговор с незнакомцем.
  
   ...Подсчитать количество новых кушаний, которые я отведала на американском континенте, не поддается учету. Расскажу только о самых запоминающихся кулинарных впечатлениях. Сеть рестораннов "Буффало" - одна из самых популярных а Америке. Представьте огромный зал, заставленный прилавками наподобие наших во времена комплексных обедов. На каждом - штук двадцать горячих или холодных блюд. На одном - все из рыбы, на втором - из курицы, на третьем - мясо, дальше идут креветки и прочие дары моря, салаты, десерты, фрукты, мороженое и так далее до бесконечности. Но самое привлекательное в другом - заплатив 7,5 долларов с человека можно сидеть в "Буффало" хоть целый день! При этом тарелки тебе будут менять как только на них станет видно дно, и доливать безалкогольные напитки -- по мере выпивания. Шла я в "Буффало" с намерением попробовать хотя бы по маленькому кусочку всего, но желудок выдержал примерно десятую часть американского разносола, и это без сладкого и десертов - для такого баловства просто не осталось места...
  
   ...Другой запомнившийся "праздник живота" - мексиканский ресторан, где я впервые попробовала чили. Фантазия рисовала почему-то красные тарелки с шикарного вида явством, реальность оказалась намного проще. Самый популярный в Спрингфилде мексиканский ресторан выглядел как чистенькая забегаловка, где самому надо было взять на подносе еду (и на нем же есть - чтобы другой посетитель не стряхивал со стола ваши крошки), а потом - выбросить одноразовую посуду в мусорку. Но больше всего меня поразило само чили - в мисочку налили бульон, густо заправленный мелким фаршем, томатами и фасолью. Как новичку, острую приправу (похожую на сильно горькую аджику) положили отдельно на блюдечко. Также к супу подавали соленые крекеры. Было вкусно, но ожидалось что-то более экзотическое...
   А настоящее удовольствие от мексиканской еды я получила в другом уютном заведении, где в основном слышалась испанская речь - из Мексики были как повара, так и большая часть посетителей. Там я отведала салат "тако", который вместо тарелки подается в испеченной "тару" из теста. По вкусу "съедобная миска" напоминала наш хворост, и была наполнена рисом, листьями салата и маленькими кусочками мяса под острым соусом.
   Кстати, количество разных соусов меня впечатлило - к каждому блюду на выбор полагается как миним три разных: к мясу, рыбе, сендвичу, жареной картошке, рису, любому салату. Из чего их тут творят -- держат в секрете, но потребители очень четко знают, какой имеено им требуется майонез в салат, какой вид кетчуп или горчицы. Через пару месяцев даже я, человек очень в еде не прихотливый и ничего кроме кетчупа и сои дома не употреблявшая, начала разбираться: "Тут соус не тот, надо с майонез с хреном", --комментировала я салат из макарон в каком-то едальном заведении.
   О популярности ресторана можно судить по тому, насколько близко друг к другу приставлены столы. Любящие простор и независимость американцы ради еды готовы буквально протискиваться в притык друг к другу. Второй показатель - заполненность парковки. Этим критериям в полной мере отвечал и итальянский в центре города. Там я решила немного отдохнуть от питательной пищи и заказала суп с салатом. К моему удивлению передо мной оказалась наша 150-граммовая чашка (только без ручки), наполненная густым пюре. И тарелка почти полметра в диаметре, заваленная листовым салатом, шпинатом, сыром и креветками - такой вот неожиданный дисбалланс. Суп я оценила - люблю протертые и густые, но только сказать, из чего он был приготовлен, не могу - не было видно. А с салатом в одиночку не справилась - помогал друг. Н-да, отдохнула от переедания, называется....
   Через неделю обжорства я, наконец, сориентировалась - решила заказывать порцию на двоих с сыном, благо что американцы к этому относятся совершенно спокойно - просто приносят пустую тарелку и еще один прибор. Кстати, нормой обслуживания в хорошем ресторане будет вопрос официанта через каждые пять минут: "Как, ребята, у вас всё в порядке? Хотите что-нибудь еще?" Но обычно заказать одно блюдо более чем достаточно, ведь вместе с отбивной, например, подается картофельное пюре, два вида отварных овощей и суп или салат (на выбор клиента). При этом в меню значится только "отбивная".
   Другое запоминающееся воспоминание - воскресный завтрак. Ну не принято у них нагружать себе заботами в выходные дни - ведь так "трудно" нажать кнопку электрокофеварки, закинуть в микроволновку готовый бутерброд или кашу быстрого приготовления! Но поразило меня другое - не обычное для нас сочетание сладкого с соленым. Например, по их меркам очень вкусно есть французские тосты (обжаренный в яйце хлеб), обильно политые медом или кленовым сиропом с ветчиной в прикуску (ее приносят на отдельной тарелке). "Сладкое с соленым?" - удивилась я. "И что? Очень вкусно! Мы вообще сладкое со всем едим..."
   Кстати, до посещения Америки я искренне считала себя сладкоежкой, но за океаном моим самым распространенным вопросом стало: "Что есть не сладкого?" Дело в том, что несладким у них называют вполне сладкие для нас напитки или мороженное. А те пирожные или торты, которые американец назовет сладким, я вообще есть не могла - настолько они приторные.
  
   Самые распространенные места для ланча - всевозможные "сендвич-шопы". Популярнейшее блюдо в них - бутерброд размером с наш батон. Варьируются только начинки и качество хлеба, сендвич "шпигуют" чем-то мясным, рыбным или куриным, плюс разного рода салаты, овощи и приправы. Такое кушанье заворачивают в большой кусок бумаги, ее положеено расстелить на столике, а потом - выбросить все остатки своего обеда в урну (чтобы другой голодный посетитель уселся за этот же стол). Кроме сендвичей в таких забегаловках продают супы и салаты, правда их выбор не идет ни в какое сравнение с количеством сортов сендвичей. Но и популярностью эти блюда пользуются значительно меньше, например, среди примерно 30 посетителей я оказалась единственной, кто хлебал густой суп-пюре из пластиковой чашечки.
   Кстати, хлеб мне довелось есть только в ресторанах с четырьмя звездами и выше - его подают только к определенным явствам и чаще всего - с маслом. Большинство же американцев без него прекрасно обходится, поскольку едят в основном чисбургеры да сендвичи. А понятие "свежий хлеб" там совсем иное - в Америке в супермаркетах продают уже нарезанные кусочки разных видов хлеба, и мягкими они остаются с месяц, а то и больше (из-за многочисленных консерватнов). Когда эти кусочки превращаются в сухарики, хлеб и перестает читаться свежим в американском понимании. А вот знакомые нам буханки "с пылу с жару" я видела только на "колхозном" рынке, для которого дважды в неделю перекрывают два квартала одной из центральных улиц. С 8 до 12 там продают свою продукцию фермеры, среди них всегда стоит столик с аппетитными хлебными булками, а рядом - маленькие кусочки-пробники. Дело в том что хлеб в Америке - удовольствие не дешевое, особенно только что испеченный (4-5 долларов за буханку), поэтому для покупателей создают все условия, чтобы они не ошибились в выборе.
  
   Чаще всего в стоимость заказа в кафе входит и безалкогольный напиток. Автоматы со всевозможными "содами" (газированнными напитками) стоят где-нибудь между столиками. Получив пластиковый стакан на 400 грамм посетитель сам наполняет его льдом, а потом доливает любым из напитков. При этом подходить к автомату можно несколько раз, а для тех, кто хочет набрать себе напитка в дорогу, рядом с автоматом лежат пластиковые крышечки и соломинки - чтобы удобно было пить в машине. Из "несладких" (т.е. не приторно сладких) я нашла там только чай со льдом. К этому напитку я привыкала с трудом, но потом разобрала вкус. Это наш некрепкий черный чай с какими нибудь фруктовыми добавками, но пьют его вместе с ледяными кубиками. Непривычно, конечно, но все-таки чай...
  
   Необычная закуска, которая мне понравилась - "корн-дог". Вместо булки толстую сосиску зажаривают в кукурузной муке (отсюда и название: "корн" - "кукуруза"), натыкают на острую палочку и обливают по желанию кетчупом или горчицей (кстати, она в Америке сладкая, а не горькая). Новым для меня были и способы приготовлени макаронных изделий. Пакетов с рожками или лапшой я в Америке не видела, их обычно продают в комплекте с соусом и приправами. Например, макароны с сыром (тут без объяснения понятно). Или холодный салат из ракушек. К варящимся ракушкам надо добавить сухие овощи (зеленый горошек, морковь, болгарский перец, лук, что-то еще), потом всыпать острую приправу и добавить майонез. Все перемешать, остудить и подавать к столу. Очень популярный салат, кстати.
  
   Подписи к фото: 1. "Содовая" машина - подходи и наливай!
   2. Итальянский ресторан.
   3. Типичная американская "забегаловка" - один из ресторанов быстрого питания.
  

Глава 9

Не пей пиво, американцем станешь!

   Популярный бар Среднего Запада я выдержала двадцать минут. Пришли мы туда по моей просьбе - хотела посмотреть, как американцы проводят свои вечера. Представьте задымленную комнату, где люди СТОЯТ, как в очередях за дефицитом! Счастливчики, занявшие сидячие места, перед этим несколько часов провели на ногах. "Это еще ничего", -- прокомментировал мой друг. "Много народу -- это когда перед барной стойкой надо протолкаться минут 20-30 и только потом получить свое пиво".
   В среднем американец выпивает по 0,33 литровой бутылочке пива каждые полчаса, и находится в заведении около 4 часов, некоторые - и по восемь. При этом дым в барах стоит "коромыслом" (не курящие питейные заведения не в чести) - через десять минут у меня начали слезиться глаза и першить в горле.
   Как это привыкшие к комфорту американцы терпят такие неудобства? Оказывается, все дело в законах (и в привычках, конечно) - пить спиртные напитки можно только в специально отведенных местах (бары, рестораны и пр.) или же на своей территории - т.е. дома или около него. Если ступил с открытой бутылкой со своего газона на общественный тротуар - будь готов к аресту (если, конечно, полицейский окажется рядом). Кстати, машины частной собственностью не считаются, если находятся на общественной дороге. Т.е. в машине можно перевозить алкогольные напитки в закрытом виде, если же у кого-то из пассажиров в руках окажется открытая бутылка, неприятности будут как у него, так и у водителя, позволившего такое "безобразие".
   Еще меня поразило, что американцы мирятся с грабительскими ценами на спиртные напитки. Например, за бутылку пива (0.33 литра) в баре или ресторане Спрингфилда с вас возьмут в среднем 2,5 доллара (могут и больше - в зависимости от крутизны заведения). Добавьте к этому обязательные чаевые 15-20%. А теперь сравните магазинные цены - за упаковку из восьми бутылок точно такого же пива розничному покупателю надо заплатить чуть меньше восьми "баксов" (оптовику намного меньше). Т.е. получается, что за "привелегию" распить бутылочку в каком-нибудь дымном и тесном заведении надо выложить почти на 300% больше. Но еще дороже обходятся крепкие напитки, по моим подсчетам разница с магазинной ценой составляет 500%.
   А вот купить алкоголь можно не всегда - во всех магазинах висит объявление "До 12 часов в воскресенье алкоголь не продаем". Закон такой существует. Исторически он родился из традиции проводить воскресные утра в церкви, а нерадивые члены коммуны, которые игнорировали душеспасительные службы, лишались алкогольных радостей жизни. Теперь в церкви мало кто ходит, но пить в воскресенье до полудня можно только свои запасы, сделанные заранее.
   Кстати, бары в Америке - это исключительно питейные заведения. Т.е. закуску тут не подают за редким исключением. Чаще всего сильно голодному посетителю предложат пакетик с чипсами или орешками, хотите другую еду на закуску - это в ресторан, пожалуйста. Часто по выходным в бары приглашают музыкантов, которые играют в живую. Тогда за вход надо еще заплатить 3-10 долларов "с носа".
  
   Самый популярный напиток в Америке - пиво. Продают его в бутылочках или жестяных банках по 0,33 литра. По моему мнению, немногие сорта их пива могут сравниться по вкусу с нашим "Карагандинским". Кстати, после дегустации последнего в Казахстане, мой американский друг заказал единственный подарок, когда я ехала в США, -- пару бутылок нашего фирменного пива.
   Крепкие напитки американцы чаще всего пьют только "по случаю" (день рождения, вечеринка и пр.). При этом в чистом виде ром или виски не употребляют - только в коктейлях. Их в Америке огромное множество, но делаются они почти по одной и той же схеме - 7/8 бокала засыпают кубиками льда, поверх наливают маленькую рюмочку крепкого напитка, а потом до краев наполняют емкость чем-то безалкогольным (вода, "Спрайт", "Кола", сок и пр. - в зависимости от рецепта). В сложных коктейлях к этому стандарному набору добавляют сок какого-нибудь фрукта и специи. Кстати, русская водка в Америке в почете. На прилавках стоит "Столичная" и "Смирнов" - хиты по продажам. Цена - около 20 долларов за бутылку в 750 мл (стандартная тара для крепкого напитка). Подарочные бутылки этих же напитков могут быть в три раза дороже, но разница только в оформлении бутылки. А для "Столичной" американцы даже имеют свое сокращеие -- "Столи".
  
   Огромное количество правил распространяется на процесс выпивки в Америке. Причем соблюдают их неукоснительно. Например, просто расплатитсья за пиво в универмаге не получится -- продавец спрашивает документы у покупателей лет до сорока - вдруг кто-то до 21 года выглядит так "взросло"? Более того, до этого возраста нельзя не только употреблять "градусные" напитки, но даже до них дотрагиваться. Например, посещение ресторана с детскими игровыми автоматами "Чаки Чиз" я долго вспоминала со смехом -- там официант отказался подать нам пиво. Приняв заказ, вполне упитанный и взросло выглядевший Майк, вдруг вызвался пригласить кого-то еще для обслуживания нашего стола. "Почему?" "Мне только семнадцать лет, и нельзя подавать спиртные напитки..." Дама, которая пришла на помощь Майку, весело откликнулась на нашу шутку: "А вы уже достаточно взрослая, чтобы принести пиво?" "О, да, скоро буду даже слишком взрослая!" (женщина была явно предпенсионного возраста). Так нас и обслуживали двое официантов - Майк менял тарелки и приносил блюда, и время от времени уточнял, не хотим ли мы еще выпить. Как только это требовалось, он бежал за возрастной дамой, и она приносила нам пиво. Меня это неимоверно веселило, а американцы забавлялись надо мной.
  
   ...Слушаем в баре джаз-банд, за право войти внутрь надо заплатить 3 доллора - из-за популярных на местном уровне музыкантов. И сами артисты, и публика - в возрасте за сорок и старше, поэтому ведут себя культурно, не шумно и не сильно курят (уже задумались о здоровье). Но, тем не менее, в перерыве между отделениями захотелось проветриться - мы вышли на улицу. Мой друг поставил стакан с коктейлем возле двери внутри бара, я же, без задней мысли, шагнула с пивом на тротуар. Через пару минут лицо у америкнского приятеля вытянулось: "Тебя же арестуют! Ты на улице пьешь алкоголь! Думаешь, я зря свой стакан внутри оставил?!"
  
  

Глава 10

"Друг человека" - американцу первый друг

   Знакомый американец поссорился с матерью из-за кошки: "Представляешь, мы три года не разговаривали! И все из-за того, что мой пятилетний сын потянул нашу Ретти за хвост. Мама стала меня упрекать, что ребенок растет жестоким и не знает, как правильно и уважительно относиться к животным..." Объяснения сына мама не приняла и возмущенно хлопнула дверью. "Я очень люблю кошку, -- родолжал жаловаться американец, -- но и она относится к Нику как к своему ребенку. Поэтому и позволяет ему проказничать, как собственному котенку. Жаль, что мама этого не поняла..." Могу сказать, что моему знакомому еще повезло - разгневанная дама не сообщила о "жестокости" собственного внука "куда следует". А такое в Америке - не редкость...
  
   Одинокие в принципе (близких дружеских и родственных отношений тут поддерживать не принято) американцы просто боготворят домашних животных. Для них даже слово специальное придумали - не зверь или животное, а "pet" - "баловень, любимец". Кроме того, в английском языке для всех животных положено использовать неодушевленное местоимение "оно", исключение -- свой четвероногий (и не только) друг. Его можно вполне одушевленно определять "он" или "она" в зависимости от пола.
   Животное в Америке - полноправный член семьи, которому на Рождество дарят подарки (кладут в специальный кошачий, собачий или какой-ниюудь еще носочек), отмечают дни рождения, прислушиваются к настроению, развлекают, соблюдают пищевые пристрастия. Кстати, человеческой едой тут животных не кормят, считается (видимо, под влиянем массированной рекламы), что хлеб, молоко или каша для них чистая смерть. Кормов в продаже много, с разными вкусовыми добавками, а также весьма дорогих по сравнению с ними лакомств типа свиных ушей или искуственных (натуральные же вредны!) молочных косточек. Есть и специальные диетические корма - ожирением в Америке страдают не только люди, но и животные.
   Для развлечений своим питомцам покупают лабиринты для лазания и игрушки (кошкам - мышек, собакам - зайчиков и лисичек, птичкам - насекомых). Коврики для сна тоже не простые - чаще всего с забавными апптикациями и из антибактерицидного материала. Для кошек часто покупают двухярусные кроватки и ставят над отопительнй отдушиной. Если киске холодно, она опускается вниз погреться, достаточно тепло - поднимается на второй этаж кровати. Летом для собак устанавливают домики во дворах - с горками для скатывания (или взбирания), тенью для отдыха, забавными окошками и другими прибамбасами. А зимой держать животных на улице запрещено законом. С похолоданием в газетах появилось напоминание от общества защиты животных "Если температура воздуха ниже -5С, вы обязаны содержать животное в отапливаемом помещении". И телефон доверия для соседей и других недоброжелатей, по которому можно сообщить о фактах жестокого обращения с животными.
   Кстати, СМИ также рекомендуют позаботиться о бездомных "тварях божьих" - открыть отдушины в гаражах, чтобы кошки могли погреться, положить им еды. Скажу честно, бездомного зверья я в Спрингфилде не видела, если только к таковому можно отнести вездесущих белок, ночных гостей опоссумов да забавных кроликов (чуть не наступила на одного на прошлой неделе - грелся на солнышке на лужайке перед домом и, видимо, задремал). Для отлова ничейных животных (чаще всего собак) существует специальная служба, которая по ошейнику (обязан быть у каждой псины по закону) сначала пытается найти хозяина (если он написал там адрес), потом через СМИ публикует приметы найденыша. Если же никто не откликается, то собаку отдают в питомник на "усыновление". Если же после определенного времени никто не захочет стать ее хозяином, то собаку усыпляют. Кошки реже попадают под зоркое око ветнадзора - ловчее убегают, не шумят (мяуканье с гавканьем не сравнить) и не беспокоят любящих тишину американцев.
   По закону штата Иллинойс собака может выйти за пределы двора только с хозяином и на поводке. Как-то я пожаловалась другу, что вот уже три дня мне приходится изменять маршрут утренних пробежек - поперек одной из узких улочек стоит не мелкая собачка и громко лает. Скорее всего, у нее нет плохих намерений, но "идти напролом" и выяснять это собственными голыми ногами мне совсем не хотелось. Друг отреагировал моментально: "Ты почему об этом раньше не сказала?! Сейчас позвоним в полицию, и не будет больше той собаки!" Он и правда немедленно набрал номер специального отдела полиции, сообщил адрес и время, когда собака была на улице без поводка и хозяина. "Если один раз такое случится, хозяева отделаются предупреждением. На второй - штраф около 200 долларов. На третий раз без всяких разговоров по адресу выезжает специальная служба, и собаку у них забирают. Чему ты удивляешься? Если люди не соблюдают законов, так и должно быть! Потом животное обследуют, если агрессивное - усыпляют, если нет - отдают в другие руки".
   Скорее всего, я абсолютно зря испугалась гавкающего коричневого лабрадора, но к тому моменту я была в Америке пару недель и особенностей воспитания собак в Штатах просто не могла знать. Примерно через пять месяцев я уже поняла, что из собак тут охранников не делают, они ко всем относятся дружелюбно. Такой пример: я шла по улице, зазвонила сотка и я остановилась возле чужого дома. На полной скорости через газон ко мне помчался хозяйский ротфеллер. Реакция на собаку у меня была уже американская, поэтому я не кинулась бежать без оглядки или не стала искать глазами камни потяжелее. Пес подскочил ко мне, лизнул в руку, я его погладила по голове, и он побежал обратно к хозяевам. Просто собачке захотелось пообщаться с кем-то еще, кроме привычного круга семьи. Я закончила разговор и пошла дальше, но вдруг испугалась собственной мысли - вот привыкну так к сердитым собакам относиться, приеду в гости в Казахстан, ко мне бультерьер или ротфеллер побежит, но врятли он будет лизать мне руку...
  
   ...-- Очень жаль, но не могу с вами в ресторан сегодня пойти - расходы в этом месяце большие, -- вежливо отказался от приглашения провести вместе субботний вечер Бак, один из друзей моего американского приятеля. - Понимаете, Пол болеет - артрит, вот сегодня счета из клиники пришли...
   Я подумала, что речь идет о родственнике, оказалось - о девятнадцатилетнем кобеле. На поддержание жизни в его изношенном теле только за один месяц Бак заплатил около 800 долларов. Разговор заинтересовал меня, и тогда приятель рассказал и о другом знакомом, который выложил 200 долларов за то, чтобы ветеринары срочно прочистили горло поперхнувшейся курице. Нет, это была не пеструха, несущая золотые яйца, а опять таки домашний питомец, член семьи, на здоровье которого экономить не принято. И что из того, что за 200 "баксов" можно 50 новых клушек купить! Вернуть к жизни надо было эту!
   Чтобы предотвратить старческие и прочие недуги у своих четверолапых друзей, американцы запасаются всякими умными приспособлениями. Например, чтобы у собачки не сместились позвонки при запрыгивании в машину, ей ставят специальную лесенку. Разумеется, она покрыта чем-то для предотвращения скольжения лап, а также - антибактериальным для предотвращения инфекций. А внутри транспортного средства американцы размещают животных несколькими способами - в зависимости от характера. Характера собаки, разумеется. Небольшие и не уверенные в себе "моськи" лучше всего чувствуют себя, когда путешествуют в специальных мягких чемоданчиках на переднем сидении рядом с хозяином. Собак побольше, с крепкими нервами и общительных пристегивают ремнями безопасности - специальными для животных. Только на переднем сидении для собаки, даже самой общительной, сидеть не безопасно, поэтому ее устраивают на заднем. А собак с сильным характером и непоседливых рекомендуют перевозить в отгороженном отсеке. Специальными мягкими решетками отгораживают заднюю часть просторных автомобилей типа SUV (Спортивный универсальный транспорт). Кстати, все эти причиндалы для домашней живности стоят в Америке не дешево, но их все равно покупают.
   У жителей пригородов привязанности могут быть покрупнее - коровы, лошади и им подобные. По неопытности я задала "неловкий" вопрос хозяевам Этьена: "А как вы своего осла используете?". "Так он же - питомец, друг!" -- удивилась моей бестактности его "мама" Маргарет. "Впрочем, мы думали об участии в разных парадах, которые проходят в городе. Надо будет купить Этьену красивую попонку, шапочку с перьями. Им все тогда залюбуются! Но врядли это можно назвать словом "использовать" -- пояснила мне дама.
  
   Вставка: Клонирование домашних животных (в отличие от людей) вполне в США законно. Однако с этим не согласны многие активисты движений в защиту животных. Они считают, что клонирование кошек и собак при существовании тысяч бездомных просто не этично. Кроме того, они обвиняют хозяев в жестоком обращении с ново-старыми друзьями: по мнению многих ученых, клоны рождаются с генетическими отклонениями и предрасположены к развитию серьезных болезней, раннему старению и скорой смерти. Пока же, при наличии свободных 50 000 долларов, можно заказать точную генетическую копию мурки из одного волоска ее хвоста.
  
   Подпись к фото:
   Такие летние домики американцы покупают своим питомцам для развлечения на свежем воздухе.
  

Глава 11

Непростая русская Америка

   По весьма приблизительным подсчетам на 130-тысячный Спрингфильд приходится около полутора сотен русских. Точнее, выходцев из всех республик бывшего Союза, которых объединяет русский язык общения дома. Какие они? Я с нетерпением ждала личной встречи...
  
   Первая встреча
   Русский день рождения, куда нас пригласили почти сразу после моего приезда, проходил вполне по-американски - не дома, а в парке. Платить за беседку со столами и скамьями не требуется (так называемая "пикниковая зона ", есть в любом парке), места для "размять ноги" - сколько угодно, да и соседи на шум не пожалуются (привычная практика в городах). Плюс выгоды общественной территории - вывоз мусора за счет бюджета (только не забудьде положить его в расставленные по полянке контейнеры), туалеты за гостями тоже мыть не надо - в каждом парке стоят серые кабинки био-заведений. Еда тоже была приемущественно американская, но было ее через чур много - как у нас. Только горячих было три, а все салаты я и попробовать не смогла. И, разумеется, много спиртного. Оно-то и развязало языки и раскрепостило людей. А я смогла понаблюдать за ними. И ответить на вопросы: кто они? Как тут оказались? Что делают? И главный - счастливы ли?
  
   Хозяин Алекс - в Штатах 10 лет. Иммигрировал по церковной линии из Москвы - из православной церви вовремя перешел в новомодную протестантскую, которая и спонсировала его переезд сюда. Как только поддержка братьев и сестер во Христе стала не нужна, про службы и требы Алекс сразу забыл. И живет физик-ядерщик в Штатах припеваючи - работает электриком и страшно гордится, что состоит членом профсоюза (не дешевое удовольствие) и руководит бригадой из двух человек... Зато имеет огромный дом, постороенный по собственному оригинальному дизайну, пару дорогих машин на семью и отдыхает каждый год в Европе. То, что он тут счастлив, видно не вооруженным взглядом...
  
   Ирина в Штатах примерно такой же период - уехала с Украины как подвергшаюся политическим репрессиям. Вот только в чем они состояли, не сказала - элегантно ушла то ответа. А меня пока не посетила ни единая догадка, как можно политически преследовать преподавательницу фортепиано? Впрочем, скорее всего, это был только предлог - ей тоже в Штатах безумно нравится. Работает почтальоном, умудряется водить машину с пассажирского сиденья (почтовые ящики стоят справа от дороги), устает, но владеет домом в 200 000 долларов с джакузи и огромным садом. Единственное огорчение - навещающая ее уже полгода свекровь, выпроводить которую из страны не представляется возможным. Тоже в Америке понравилось, как видно...
  
   А вот этого дядечку я бы на улице кинулась обнимать - такой он "русский" по внешнему виду. Представьте чудака-интеллигента, который сыт полетом своей мысли -- очки в старомодной оправе и с толстыми линзами, залысина, клетчатая рубашка и советского типа мятые брюки -- диву даюсь, где он такие тут нашел? Неужели донашивает то, что привез 10 лет назад из Киева? Впрочем, на него это похоже - Вова тратит основную часть своей скромной зарплаты на книги. Только в Америке он накупил их уже на 17 000 долларов, а перед иммиграцией отправил сюда 75 трехкиллограмовых посылок. Впечатляет? Меня объем его знаний тоже поразил. А еще - плохонький английский с ужасным акцентом. Сложно представить, что после десяти лет постоянного англо-окружения язык может быть таким слабым. Впрочем, если освновное времяпровождение - чтение книг, то чему удивлясться? По образоваию он полиграфический дизайнер, но в Америке первое время мыл тарелки в кафетерии крупного супермаркета - начальная зарплата была 4,5 доллара в час. Теперь почти год как закончил мыть тарелки и считает талончики на страховку автомобилей в офисе. Платят за это 10,5 "зеленых" в час, но и "чистая" работа у Саши не полный рабочий день - не берут пока. Однако он не сильно расстраивается - живет в съемной квартире, дешево питается (в основной - духовной пищей) и изредка ездит в гости на родину. В Штатах он оказался по еврейской линии - помогала когда-то американская демократия переправить за океан остатки еврейской нации. Кстати, от него единственного я услышала давно забытые слова "блат", "не устроишься", "волосатая рука" -- про жизнь в Америке. Этот пятидесятилетний дядечка все еще рассчитывает от своих родственников (с б'ольшим стажем жизни за океаном) получить на блюдечке престижную работу...
   Впрочем, английский Вовы оказался более чем прекрасным по сравнению с познаниями Любы. Она живет в Америке уже четыре года - выиграла "грин-карту", работает на двух работах, но до сих пор не может сдать на права по причине не понимания иструкций. Как такое возможно, скажу честно, я не понимаю, но факт подтверждаю - есть такой феномен в Спринфилде!
  
   Более молодая (по возрасту и стажу жизни в Америке) группа русской диаспоры в Спрингфильде - интернет-невесты. В среднем они оказались здесь через 1,5 года электронного общения с избранниками. Кстати, побывав в их обществе, я почувствовала гордость за бывший СССР: красавицы наши женщины, и одеваются не чета американкам - стильно и так, чтобы хорошие фигуры подчеркнуть. Смею утверждать, что их сразу можно узнать на улице - если джинсы обтягивающие, футболочка строго по размеру и заправлена под пояс, значит, русская. Некоторые из них отличаются только красотой внешней и счастливы вести образ жизни американских домохозяек. Их обычно очень ценят мужья - ласковые, непривередливые, доброжелательные, плюс выглядят "на все сто" - не стыдно друзьям и родстенникам показать.
  
   Встреча вторая
   Через год моего американского войяжа я дошла до мысли организовать русский клуб. И решила собрать как можно бывших соотечественников вместе - договоримся до чего-нибудь, не чужие же люди, в самом деле? Чтобы легче было найти общий язык, мы приготовили вопросы для шуточной викторины, закупили призы, припасли одноразовые тарелки и вилки (всем гостям предлагалось захватить свое любимое русское или американское блюдо, такие встречи друзей "со своей едой" - самое распространенное явление в Америке). Я также подготовила наклейки, чтобы гости написали свои имена и приклеили их на грудь - знакомиться легче будет. Зал закрытого на сезон отпусков ночного клуба нам предоставили бесплатно - хояин решил, что русские оставят в баре достаточное количество наличности, да и официанткам на чаевых заработать дадут. Что он был не прав, выяснилось значительно позже.
  
   -- А чё это я должен свое имя в вашем списке оставлять? - лысый мужичек в майке, шортах и с золотой цепью на груди смотрел на меня с непониманием.
   -- Чтобы мы могли с вами связаться, если другие мероприятия организовывать будем, -- протягивала я ему с улыбкой ручку.
   -- Мы сначала на это посмотрим, -- он недовольно хмыкнул. "Так, заработала," - подумала я. "Забыла русское правило: "Не высовывайся - по носу не получишь?"
   -- Алес меня зовут, -- проговорил дядька после повисшего молчания и пришлепнул к впалой груди бумажку с именем.
   Другие гости в начале тоже не горели энтузиазмом - вместо назначенных четырех часов основная масса пришла к половине шестого. Я пыталась играть роль хорошей хозяйки и разговаривать с пришедшими, но, признаюсь честно, имена, города и страны смешались у меня в голове очень быстро - собралось более пятидесяти человек. Но только немногие из них участвовали в викторине: не спешили блестать остроумием и показывать свои знания - вдруг окажутся хуже, чем у соседа. Однако долларовым призам радовались искренно - халява же!
   Но предложить организовать клуб или что-то вроде я так и не рискнула - на объявления по микрофону публика реагировала настороженно. Как будто ждала подвоха и задавала немой вопрос: "Зачем это нас сюда собрали? Деньги собственные потратили, время. Для чего? Не по-русски как-то"...
  
   Примерно к восьми часам принесенный с собой алкоголь (не заказанный из бара вопреки ожиданиям хозяина заведения) и русская эстрада расшевелили гостей до танцев. Я не успевала менять диски и исполнителей - вкусы у публики оказались весьма противоречивыми. Устав от этого процесса больше чем от танцев под "Сердючку" я присела у стола. Очень русский на вид мужчина завел разговор:
   -- Спасибо, что организовали эту встречу. Как дома побывали...
   -- А вы давно здесь? - спросила я.
   -- Четыре года, -- вздохнул он. - И не скоро в Узбекистане окажемся. Точнее, теперь на Украине - с нашей помощья вся семья переехала.
   --Почему не скоро? Можно же денег подкопить... -- не поняла я грусти в голосе своего собеседника.
   --Увы, мы тут не легально...
   И Сергей рассказал, как они с женой решили вырваться из узбекской нищеты (зарплата у обоих была по 10-15 долларов в месяц). Каким образом? Да поехать в Америку! Подали заявление на визу, в графе "цель поездки" написали - "Свадебное путешествие на двадцать пятую головщину" и, к собственному удивлению, получили визу. Я сначала поразилась - как это американцы разрешили сразу двум супругам да еще и без серьезной причины отправиться в Америку? Оказалось, Люба и Сергей оставили дома ... троих детей! Младшему тогда было 13...
   -- Зато мы им ой как помогаем! - с гордостью продолжал Сергей. - Квартиры всем купили, мебель, машины. Вот только... -- он опять замялся.
   -- Да?.. - наклонилась я к нему поближе
   -- Там уже и внуки родились, а мы неизвестно когда сможем дома побывать, -- мой собеседник явно грустил.
   -- Как же вы живете нелегалами? Столько времени... - Меня этот факт сразил наповал. Сергей же непринужденно пожал плечами:
   -- Все про это знают, и полиция, и работадатель в гостинице. Через десять лет "нелегальщины" у нас будет шанс подать заявление на получение вида на жительство из-за потери связи с семьей и исторической родиной. Осталось еще шесть...
   Я промолчала - по-первых, наличие этой зацепки, узаконивающей нелегальную эмиграцию, ничего не гарантирует. Во-вторых, даже при самом благополучном течении дела Люба и Сергей получат право законно находиться на территории США (и, значит, выезжать из Америки и возвращаться) еще лет через шесть. К тому времени у них уже и правнуки могут народиться...
   Кстати, эта парочка искренне удивилась, что с прекрасным английским я еще не нашла высокооплачиваемую работу. Они сами и через четыре года едва говорят по-английски, поэтому и работают на "поломоечных" работах, благо для наведения марафета в номерах гостиницы много разговаривать не требуется.
  
   -- Милочка, детка, спасибо! - Рядом со мной стояла пожилая дама. На "стикере" на груди я прочитала "Белла". Рядом с ней стоял седоволосый джентельмен, его "визитка" гласила - "Изя".
   -- Мы тут уже 13 лет, и никто всех русских не собирал! А вы - сделали! Спасибо!
   Мне было искренне приятно получить похвалу от одной из старейших представительниц русско-еврейской диаспоры Спрингфилда. Кстати, местному населению они представляются исключительно "русаками", а вот общаться предпочитают более узким кругом - по "второму" национальному признаку.
  
   ...Стрелки часов приближались к полночи, но разгулявшиеся соотечественники не спешили заканчивать танцы. Мы, как ответственные за чистоту помещения, начали задувать свечки на столах, расставлять стулья. Самая стойкая "двадцатка" продолжала отплясывать. Только что проголодавшиеся танцоры перекусили остатками пиршества. То, что ни вилок, ни салфеток уже не было, никого не смутило - голод не тетка, как говорится. Все по-простому, по-русски.
   -- Что, пора? - рыжеволосая Надя из украинского Кировограда смотрела на меня с явным сожалением.
   --Э-э-э, хозяин уже хочет закругляться, -- мне совсем не хотелось портить настроение столь "теплой" компании, но бизнес есть бизнес. - Мы же тут бесплатно...
   --Окей, давай помогу убираться!
   За Надей подтянулись другие, порядок был наведен за пять минут, последний диск вынули из музыкального центра и ... никто не спешил уходить:
   -- Здорово было! Когда следующий раз соберемся? - прозвучал с нескольких сторон вопрос. У меня от усталости гудели ноги, и мысли расползались по сторонам пропорционально выпитому.
   --Давайте вместе подумаем... -- только и нашла что сказать я.
   --Кхе-кхе, --рядом со мной стоял Алекс в "семейной" майке и шортах, но с цепью на груди. - Вы это, когда следующий раз соберетесь - меня тоже позовите. Вот мой телефон, -- он протянул обрывок салфетки с нацарапанными цифрами.
   Я устало улыбнулась - встреча удалась. Если даже Алекс, который на отрез отказался представиться, хочет повторений, то у меня все получилось!
  
   На выходе из зала я встретилась с выжидательным взглядом двух официанток. Почему девушки еще не ушли, мне было понятно - чаевые, на которых тут строится заработок официанток, не понятны русскому уму в принципе. Даже после 10-17 лет жизни в Америке, как оказалось. Мой друг вытащил из кармана двадцать долларов и протянул официанткам. Непредвиденный расход, но что поделаешь? За "привелегию" пообщаться с соотечественниками надо платить...
  
  
  

Часть III

Бытует быт

   Словом "быт" мы привыкли называть повседневную жизнь внутри дома. Однако тот мир, в котором мы решаем каждодневные заботы, намного шире. Надо добраться до работы, купить продукты, сходить к врачу, отправить ребенка в школу и многое другое. И всё это в Америке - по-иному.

Глава 1

Американский дом и всё, что в нем

   Америка - страна частного домовладения. Из-за этого и города растягиваются, например Спрингфилд (130 тысяч жителей) растянулся на 8 км в ширину и почти на девять в длину. Домов с квартирами (кстати, их можно только снять) в городе единицы, как и многоэтажных зданий вообще. В основном народ живет в собственных домовладениях, тем более, что оформляется покупка аж на 30 лет в расссрочку. При этом особняк в Спрингфилде купить можно и за 2000 "баксов" (самый примитивный аналог нашей избы-пятистенки в неспокойном "черном" районе), и за миллион "зеленых" - какой нибудь трехэтажный особняк в привилегироанном месте в видом на парк.
  
   Типичный американский дом в небольшом городке (которых в Америке 90%) - одноэтажное прямоугольное строение с замысловатым для нас расположением комнат. Парадная дверь ведет прямо в гостиную, а самый использумый вход - боковой или задний (через кухню или гараж). Дальше из одной комнаты в другую начинают перетекать помещения. Мне долго приходилось накручивать лишние мили, пока привыкла находить более короткий путь в нужную комнату. Второй этаж (когда он есть) более понятен для нашего понимания - двери в комнаты идут из одного коридора.
   Во всех американских домах активно используется подвал, но он совсем не похож на наш. Иной раз и там, конечно, хранится какой-то хлам, но только в одной из комнат, остальное помещение под всей площадью дома занято стирально-сушильной зоной и вполне жилыми комнатами. Например, именно там обычно оборудованы комнаты для видео- и компьютерных игр и тренажерные залы.
   Дома в основном строят из панелей на деревянном каркасе. Это быстро и довольно дешево, а вот с кирпичем американцы возиться недолюбливают - кропотливо и дорого. Только особняки столетней и более давности выстроены из привычного для нас материала. Входные двери - чаще всего стеклянные, не обремененные большим количеством запоров. А чего бояться, если на 130 тысячный Спрингфилд совершается 10-15 убийств в год? Самое распространенное преступление - пострелять из пистолета (чаще всего - в воздух). Но этим обычно грешат наркоторговцы - выбивают долги с клиентов или делят между собой территорию. Квартирных (простите, домовых) краж практически нет, только если вырвут кошелек у заблудившегося не в своем районе лоха, но для этого последнему придется остановить машину, что в не спокойных местах не делают... Кстати, чтобы съездить в ближайший магазин (на покупки в среднем уходит час с дорогой, парковкой и хождением между многочисленными рядами с товарами) двери в домах не запирают... А если в доме есть дети, то их велосипеды, качели и игрушки так и остаются на всю ночь во дворе -- в дом их заносят только в случае непогоды.
  
   Мне очень понравилось оформление передних дворов - на аккуратном газоне хозяева стараются продемонстрировать богатство своей фантазии. Под фигурно выстриженными кустами то русалочка спрячется, то гномик. Часто там "гуляют" гуси, олени, лягушки, собаки или другие ярко раскрашенные животные. А ветер играет разной формы вертушками со звоночками. Особый шик у американцев -- оформить газон композицией из камней. На окраине Спрингфилда работает специальная мастерская по их обработке - форму булыжников делают плавной, как будто их пару сотен лет обкатывала вода. Вот только стоят они не дешево. "Конечно, можно отъехать от города и найти камни самому," - размышлял вслух мой приятель. "Но они такие тяжелые! Проще выбрать, что понравилось, а потом рабочие привезут и установят..."
   Цветы также являются неотъемлемой частью газонного интерьера, причем они могут быть как высаженными в грунт, так и выставленными на улицу в горшках на лето. Или же вполне "съедобное" растение может выступать центром композиции - например, одинокий кочан капусты в грядке, а рядом на бордюрчике -- маленький гномик. Скажу честно, смотрится такой "борщевой компонент" очень экзотично.
   Но больше всего меня поразили цветы в туалетах. Если площадь позволяет, то горшки с растениями стоят на полу, если же туалет напоминает наш совмещенный санузел (кстати, в Америке туалет с ванной всегда вместе), то какой-нибудь кактус или фикус стоит на смывном бачке.
  
   ...То, что быт у американцев автоматизирован, я, размеется, слышала и читала. Но совсем иное дело опробовать всё на себе. Например, после прилета я захотела постирать блузку, в которой была в самолете. Американский хозяин приветливо распахнул дверцу огромной стиральной машины, я же не рискнула отдать автомату на растерзание тонкую ткань. Тем более, что в машинке уже лежали джинсы моего сына и его красная футболка. "Всё это полиняет и превратится в тряпку!" -мелькнула у меня мысль, и я отправилась стирать свою блузу руками - в кухонной раковине (тазов в хозяйстве у американцев не водится). Однако это был первый и последний раз, когда я не доверяла заморским стиральным машинам. Все вещи оказались прекрасно постиранными, ничего не полиняло, а после сушки в специальном отделении машины можно было всё сразу надевать (вспомните, каким вы достаете белье после отжима на центрифуге?). Даже льняные вещи не мнутся и не требуют глажки!
   Кстати, однажды надетую вещь вечером непременно бросают в корзину с грязным бельем. Исключение могут составить брюки или джинсы, а вот блузки, топы, футболки и рубашки носятся только один день (иногда - полдня). Даже легчайший запах пота или просто несвежей одежды - табу.
  
   ...Нормальный кухонный комплект - холодильник два метра в высоту и полтора в ширину, микроволновка на стене над двойной раковиной, тостер, посудомоечная машина, огромная и очень мощная электроплита, гриль, миксер, кофемолка. А вот кухонных полотенец и тряпок у американцев не водится - столы и руки протирают бумажными полотенцами, огромный рулон которых стоит на каждой кухне.
   Кстати, очень часто в домах ходят обутыми. Вполне нормально пройти через пару комнат в зал, усесться удобно на диване, разуться, а потом уже ходить по дому босиком. При этом комнаты в основном устелены ковровыми покрытиями светлых тонов, линолиум только в кухне. И грязи - никакой! Американец запросто может пройти в белых носках (любимый цвет) из дома в гараж или же спуститься по тротуару поболтать с соседом. Догадываетесь, наверное, что цвет носков при этом не превращается в черный.... Почему у них нет грязи - для меня пока остается загадкой. Дожди в Иллинойсе идут регулярно, машин - пруд пруди, заводы и электростанции работают, вот только куда вся пыль и грязь девается?
   Кстати, за первую неделю моего пребывания хозяин не разу не прикоснулся ни к пылесосу, ни к половой тряпке. На вопрос, как часто он убирается, ответил разумно "Когда грязно станет". Например, полы он моет пару раз в год. Зачем, если чисто? Вот если что-то прольет, тогда и вытрет. Должна признаться, что линолиум у американцев особый -- грязе-жиро-пятно отталкивающий, и на нем действительно никак не отражаются следы жизнедеятельности человека.
   Мебели в интерьерах - минимум, который определяется удобством. Если это гостиная, то все стены будут заставлены диванами и креслами вокруг большого телевизора. В спальне - кровать да тумбочка (в каждой комнате имеются встроенные в стену шкафы, в которых и хранится одежда и другие вещи), в кабинете - стол с компьютером и кресло. Но стены обязательно увешаны картинками, забавными панно и другими милыми безделушками, создающими комфорт.
  
   Подписи к фото:
   1-4 Американские дома похожи друг на друга, как две капли воды, но все дворы - разные.
  
  

Глава 2

Мусорные реки, комунальные берега

  
   Жизнь в Америке течет плавно и чисто, горячая вода в кранах всегда - благо титан для ее подогрева в подвале каждого дома. Мерзнуть возле холодных батарей тоже не принято - в каждом доме персональная система отопления, варьируется только ее источник - топить можно газом или электричеством. Да и батарей не имеется - горячий воздух подается из небольних отверстий в полу (чаще всего расположены под окнами), в жару от туда же идет прохлада - система работает и как отопительная, и как кондиционер. Перебоев с электричеством практически не бывает, свет вырубают только в случае урагана или торнадо из-за обрывов проводов. Аварии устраняются быстро, исключения случаются раз в тридцать лет. Так, семья пожилых итальянцев с дрожью в голосе рассказывала мне, как трое суток они сидели без света из-за снегопада. Хорошо еще, что дом отапливался от газа и на нем же готовили кушать. А случилось данное бедствие ...аж в 1978 году! "Теперь как только ветер подует, я боюсь, что опять останемся без света," -жаловалась мне дама. "Впрочем, может быть они уже и исправили все..." -"оптимистично" предположила миссис.
  
   Впрочем, коммунальные службы в Америке действительно работают не всегда идеально. На улице, по которой я каждое утро бегала трусцой, ветер сломал несколько огромных веток. Друг пояснил, что хотя дерево и растет на частной территории, уборкой последствий ураганов разной мощности обязаны заниматься муниципальные службы. Хозяину дома надо всего лишь позвонить в соответствующий отдел мэрии, тут же приедет машина и наведет порядок. Однако и через неделю ветки были на месте: "Ага, и ваши коммунальщики не работают как положено!" -заявила я другу. "Ничего подобного! Это, скорее всего, хозяин никуда не позвонил. Знаешь, и у нас люди разные бывают... А еще это обязанность полиции докладывать о сломанных ветках. Но наш район -- очень спокойный, видимо, полиция сюда не заезжает..." Спорить я не стала, но про себя отметила, что через пять домов от обломанного дерева живет один из десяти помощников шерифа - машина с соотвествуещей маркировкой стоит недалеко от кучи веток каждое утро и вечер. Всего на уборку веток потребовалось три недели. Почти как у нас...
   Как и у нас, городские власти пытаются улучшить ситуацию, а газеты - их ругают. Например, существует расписание "веточного грузовика" - машины, которая бесплатно собирает срезанные владельцами деревьев ветки, но разобраться в нем "без бутылки" практически не возможно. Сейчас эта машина проезжает по каждой улице города раз в год, а в планах - пускать ее трижды в год, а то и каждые два месяца. Но дело, опять же, упирается в финансирование.
   В местах отдыха и в деловом центре урны на каждом шагу. А вот в "спальных" районах (которых в городе 80% территории) - только частные мусорки. Их выставляют на проезжую часть раз в неделю - когда проезжает мусоровозка. Все остальное время хранят "благоухающие" отходы возле дома. Бросить что-то в чужой бачок - верх неприличия, так что даже бутылку из-под воды надо нести до своего дома или хранить в машине.
   К собственному удивлениюв Спрингфильде я наткнулась и на улочки, которые завалены горами хлама и отходов. Просто хозяева не настолько богаты, чтобы оплачивать услуги частных мусоросборочных компаний. Кстати, они не дешевы - за вывоз контейнера на 40 кг раз в неделю надо платить 12 долларов в месяц. При этом не учитывается, сколько человек "мусорят" в доме - хотите, чтобы у вас забирали больше контейнеров, платите соответственно. То же самое с негабаритным мусором. Поэтому время от времени возле домов можно увидеть ненужную мебель или бытовую технику с табличкой "Можете забрать, работает". Вдруг да найдется какой-нибудь простак, чтобы увезти хлам за бесплатно...
   Городские власти предложили компаниям-мусоросборщикам внести в свои правила изменения - например, за фиксированную плату вывозить столько мусора, сколько скапливается в доме, а также не брать деньги с малообеспеченных спригнфильдцев. Директора компаний прямо не отказались, но ответили через газету: во главу угла мы ставим интересы клиентов - почему добропорядочные плательщики должны спонсировать нерадивых? Не справедливо получается... На том и порешили - кто платит, у того и чисто. А на нет, как и у нас, суда нет... И даже "грязных" штрафы американцев не пугают - максимальный составляет 750 долларов, самый распространенный - 125 (годовая цена мусоросборки). А сейчас власти штата Иллинойс забросили в газеты информацию о том, что они хотят принять закон, по которому работодатель будет проверять, заключил ли работник договор на вывоз мусора... Видимо, у нас опыт перенимают...
   Кстати, возле некоторых домов на улицу выносят сортированный мусор - пластиковые бутылки в одном маленьком контейнере, железные банки - в другом, газеты - в третьем и т.д. Хорошее дело делают горожане, я предположила, что за это они и платят меньше. Но оказалось всё наоборот - мало того, что мусор по коробкам раскладывают, контейнеры покупают сами, да еще и за вывоз "вторсырья" платят дополнительно. Остается только поражаться сознательности американцев - наши бы люди при таких условиях сортировать отходы не стали...
   А вот лужайки возле домов подстрижены везде и всегда. Один из моих знакомых уезжал в отпуск на месяц, и поручил сыну следить за газоном. Молодому человеку, видимо, было не досуг это делать, и к приезду хозяина трава возле дома начала колоситься, что привело мужчину в неописуемый ужас. "Если газон не подстрижен, то городские власти могут это сделать сами. А потом выставить счет в 150 долларов... Второй раз штраф будет уже 250 "баксов" - пояснил американец. А вот деревьяв городе " не режут" - первый выход в центр города оставил у меня смутное ощущение, что здесь что-то "не так". Потом поняла - стоят клены и каштаны под сто лет возрастом, и никому их ветки не мешают. Не болеют, видимо, в Америке деревья, не надо их "омолаживать" и "оздоровлять", как это любят у нас...
  
   Вода в Спрингфилде - чистая и мягкая, буквально через две недели ее использования я заметила, что ногти и волосы начали расти лучше. Эту же водопроводную воду подадут вам в ресторане (со льдом), из нее же производят многочисленную "соду" - сладкие газированные напитки. Ими мой сын наслаждался сверх меры, пока не узнал, какая вода течет из крана. "Это наша канализация, прошедшая много ступеней очистки", --мимоходом заметил мой друг. Сын сразу унюхал в баночке "Колы" запах унитаза и перешел на соки. Кстати, минеральной воды в продаже в Америке нет - только обычная, из-под крана под названием "питьевая", причем почти вся -- не газированная.
  
   Счетчики на воду, газ и электричество покупает и устанавливает компания-поставщик услуг. Про поверки и истекшие сроки использования приборов учета у американцев вообще голова не болит - когда подойдет время, им все заменят и поверят, потом только поставят письменно в известность, что мы вам заменили счетчик воды, например (все счетчики устанавливаются с наружи домов). Летом иногда возникают заминки со снятием показаний - собаки не пускают во дворы контролеров. Но только новых - давно работающие как-то умудряются налаживать отношения с четвероногими "потребителями услуг". Когда подойти к прибору нельзя, в дверях домов оказывается почтовая карточка с наклеенной маркой - пожалуйста, срисуйте показания счетчика и пошлите по заранее написанному адресу. Да-да, срисуйте - "читать" потребленные кубы и килловаты американцы не умеют, просто зарисовывают положение стрелочек на приборах...
  
   Подписи к фото:
1. За сортировку мусора надо еще доплачивать.
   2. Столько мусора полагается "произвести" американской семье в неделю.
  

Глава 3

Ах дороги, дороги...

   ...Дорога из Чикаго - самого большого города штата Иллинойс -- до столицы оного Спрингфилда заняла на машине почти три часа. Колеса все время равномерно постукивали - гладкое полотно хайвея пересечено какими-то трещинами. Неужли американцы не следят за дорогами? Но, оказалось, что трещины в бетонном покрытии сделали специально - чтобы летом ему было куда расширяться, а зимой - сужаться. Вот и оказалась вся дорога разрезанной на одинаковые кусочки 2 на 6 метров. Впрочем, не все улицы залиты бетоном, асфальт в Америке тоже используют, но самые центральные дороги все таки забетонированы -- хоть и дороже, но долговечнее. При большом желании можно найти и хорошо знакомое нам "ямистое" качество - заехав куда-нибудь на злачные окраины, но таких мест единицы.
   Меня поразили таблички под некоторыми светофорами "Поворот направо на красный свет запрещен". Оказывается, в штате Иллинойс ПДД позволяют это делать, а в тех местах, где уж совсем никак нельзя -- висят такие указатели. Другая особенность правил дорожного движения в Иллинойсе - включенные фары во время дождя. Но это еще понять можно - ливни тут бывают стеной, действительно дороги не видно. А вот безостановочному гудению поездов в черте города я не перестаю удивляться. Особенно ночью - представляете, идет такой редненький по длине состав из 150-200 вагонов на минимальной скорости (как положено по городу) и гудит без перерыва часа в два ночи? Зачем? Тоже закон, чтобы водители ненароком не наскочили на поезд, он же такой маленький, незаметный...
   Другой удивительный знак "Осторожно, кочка" встретился мне несколько раз. Впрочем, такую возвышенность, о которой заботливо предупреждают американских автолюбителей, наш человек вообще не заметит...
   Но самое большое впечатление на меня произвели водители. Представьте такую картину - я утром бегу трусцой вдоль улицы, и когда до нерегулируемого перекрестка остается метров десять (!!!) четыре машины с разных сторон останавливаются и ждут, куда же я захочу повернуть. Только когда я почти добегаю до следующего тротуара, они начинают медленно двигаться... Теперь мне стало понятно, почему мой американский друг фотографировал подземные переходы в Москве: "У нас такого нет, пешеходы просто ходят, где хотят".
   Впрочем, иной раз машины не уступали мне дороги - когда за рулем сидели необъятных размеров американки. Скорее всего, им просто хотелось раздавить всех любительниц здорового образа жизни и обладательниц хорошей фигуры... Но таких случаев были единицы, впрочем, возможно, из-за того, что и пешеходов в американских городах почти нет. На некоторых улицах даже тротуары не сделаны - дворики, покрытые ровно подстриженной травой, спускаются прямо к дороге. Как-то я ввела в тихий ужас семью, которая усаживалась в машину - они смотрели на меня, идущую по их газону, как на настоящее приведение.
   С почти таким же удивлением я однажды обнаружила на улице города одинокого представителя общественного транспорта. "Ой, смотри, автобус!" -радостно признала я старого "знакомого". "Я же тебе показывал наши остановки," -обиделся американский друг. "Да, но тогда на них не было ни одного автобуса..." "Верно, это же был уик-энд, все отдыхали, водители автобусов -- тоже...". Только представьте - у нас бы остановки опустели в субботу... Кстати, движение общественного транспорта в будни заканчивавется в шесть часов...
   Но больше всего меня понравилась надпись сзади автобуса "Останавливается на каждом железнодорожном переезде". Я поняла это так -- остановка автобуса есть возле каждого пересечения с железной дорогой. Оказалось, что нет - просто американские законы предписывают общественному транспорту обязательно остановиться на переезде, проверить, нет ли поезда, и только тогда двигаться. Действительно, разумно - если под поезд попадет автобус, то жертв будет много. "Вот только почему об этом написано СЗАДИ автобуса?" - не унималась я. "Как и когда водитель должен читать это напоминание?" Но мой американский друг подобными вопросами не задавался. Закон такой, чтобы сзади было написано, как хочет, пусть так и читает...
   Другой интересный для нас дорожный знак я встречала возле многих домов - на нем изображенеы бегущие детишки и надпись "Внимание, дети играют". Чтобы его установили возле дома, где есть резвые обитатели, надо всего лишь позвонить в местную дорожную полицию, офицеры выедут на место и в 99,9% случаях вынесут решение, что возле этого дома водителям обязательно надо снизить скорость.
   А утренние поездки школьного автобуса вообще интересное действо. Ярко одетые девочки и мальчики ожидают транспорт возле своих домов, желтый автобус движется часто в центре дороги -- ближайшая в тротуару полоса отдается под парковку, и чтобы не объезжать время от времени "отдыхающие" там автомобили автобус и едет по середине. Завидев ребенка, автобус останавливанется и медленно опускает шлагбаум, который блокирует часть дороги. Со стороны кабины от автобуса "отгибается" мигающий красными огоньками стоп-сигнал. Только после того, как шлагбаум плавно опустился, ребенок начинает так же медленно входить в автобус. Разумеется, все машины перекрытого ряда стоят и ждут, пока этот рутуал совершится. Кроме того, остановитсья обязаны и все водители, двигавшиеся в противоположном направлении - если дорога только из двух полос. Также шлагбаум может перекрыть и противоположную от движения сторону дороги - если ребенок стоит там. Не рисковать же ему жизнью и не переходить дорогу самостоятельно, в самом деле?!
   Терпению водителей в Америке вообще можно петь диферамбы - перед магазинами огромные парковки, и чтобы проехать в один из рядов, мы оказалась в очереди из трех машин. Как выяснилось, дедушка с бабушкой под ручку медленно шли с покупками к своему "Форду" и, видимо, из-за тугоухости не слышали, что позади рычат моторы трех машин. Однако ни один их водителей не помянул ни родителей старичков, ни их почтенного возраста "добрым словом", ну постояли пять минут, и что?
   Или такой пример удивительной для нас вежливости - мы с сыном шли по тротуару мимо одного из домов (заборами у американцев закрыты только задние дворы, фасад с оригинально оформленным газоном всегда открыт). В это время хозяин домика начал задом выезжать на проезжую часть. Мы, разумеется, встали его пропустить. Проехав с метр и увидев нас, водитель тут же остановился, высунулся из окна и начал извиняться за то, что ОН нас не увидел! И сдвинулся с места только после того, как мы прошли.
   Такое же бережное отношение и к городской живности. Она, кстати, абсолютно не пуганная: в центре города запросто можно увидеть перебегающую перед машинами белку или кролика. И водитель обязательно притормозит, пропустит четвероногого "пешехода". А те, что живут в пригородах или маленьких городках вокруг Спрингфилда, частенько устанавливают на машинах специальное отпугивающее устройство - под колесами может оказаться олень, койот или лиса...
   Впрочем, вежливы и дружелюбны не только водители. Совершенно нормально встретиться глазами с человеком на улице или на беговой дорожке, и услышать "Привет!" или "Как поживаете?"
  
   Вставка1. Самые популярные марки американских машин - "Форд", "Додж" и "Шевроле", каждая фирма от 15 000 "баксов" и выше). Подержанную машину можно купить от 500 "зеленых" до 15 000 - в зависимости от степени износа. Обычно машины меняют через 4-7 лет.
  
   Вставка2: Номера на машинах в Америке двух видов - из семи цифр и ... из имен владельцев. Например, запросто можно увидеть что-то типа "Елена 25" или "Джон Рос 5" рядом с набором цифр. При покупке автомобиля владельцу на выбор предлагают три номера, один из них обычно включает его имя. За небольшую плату иожно выбрать себе любой. Если хотите что-то другое - изобретайте, пожалуйста, платите дополнительно и ездийте на здоровье. Но чем больше букв, тем больше приходитя раскошеливаться. Кстати, платят за номерную табличку на машине каждый год.
  
   Подписи к фото:
      -- Коляску из-под продуктов оставляют прямо на парковке.
      -- Знак "Осторожно, кочка!"
      -- Знак "Поворот направо на красный свет запрещен"
  
  

Глава 4

Общество, в транспорт!

   В Спрингфильде пасажиров городских автобусов просто лелеют, но только когда они окажутся на мягких сиденьях чистых салонов. Вот только до этой благодати еще надо добраться - по нашим меркам общественный транспорт работает из рук вон плохо.
  
   Автобусные плюсы
   --Девушку, девушку забыли! -кричит водителю полный салон пассажиров в составе четырех человек. Аккуратный водила в фирменных рубашечке и кепке, пристегнутый ремнем безопасности послушно тормозит прямо на перекрестке маленькой улочки - припозднившаяся пассажирка влетает в первую дверь салона и... начинает ругать парня: почему автобус на две минуты раньше подошел к ее остановке? Из-за этого ей пришлось бежать. Вот, в лужу наступила - недовольная чернокожая дама показывает промокший кроссовок. Водитель молча ждет и не двигается с перекрестка - по правилам вошедшие пассажиры должны при входе оплатить проезд. Только после того, как семьдесят пять центов опустятся в кассу, водитель может сдвинуть автобус с места. На кассе висят расценки - для пенсионеров 35 центов, дети до 2 лет бесплатно, с двух до пяти - 35 центов, а старше - по взрослым расценткам. И другое объявление - "Сдачи не даем". В смысле, если у вас для оплаты проезда долларовая бумажка, то двадцать пять центов вам никто не вернет. Проездные билеты на 17 поездок позволяют платить за проезд 55 центов, водитель пробивает компостером дырочки после каждого использования.
   ...Не успел автобус, наконец, тронуться с места, как раздалось звонкое "дзинь" - один из пассажиров нажал на длинную желтую планку на стене возле каждого сиденья. У водителя загорелась лампочка "Требуют остановку". Автобус послушно притормозил возле еле приметной таблички на столбе "Парковка запрещена, остановка автобуса". Такие знаки расставлены метров через двести по всей длине дорог - чтобы далеко до остановки не ходить. Пассажиры частенько сидят с рукой на стене довольно долго - пытаются рассмотреть ближайшее обозначение остановки. Стоящего на остановке одинокого пассажира можно смело приравнивать к стоп-сигналу - водитель обязательно остановится, поздоровается, а потом, при выходе, еще пожелает человеку чего-нибудь хорошего.
   ...Салон вдруг плавно наклонился вправо - автобус "преклонил колено" перед бабушкой - чтобы удобнее было войти. Просить об этом не надо, обязанность водителя определить, какому пассажиру требуется дополнительный комфорт. Также он должен вкатить каляску инвалида и пристегнуть ее специальным ремнем. Для этого передние места склададываются к стене -- освобождают место для коляски. Кстати, табличка "Места для старших и инвалидов" действует на американцев без разговоров - как только в салоне появляется потенциальный претендент на передние сиденья, другие пассажиры пересаживаются без слов. Впрочем, сделать это не трудно - не разу за четыре месяца я не видела, чтобы ВСЕ места в салоне были заняты. Обычная наполненность автобуса - 4-6 человек.
   Впрочем, водители не такие уж безотказные помощники - объявление в салоне напоминает любителям непомерного шоппинга, что шофер не обязан помогать им заносить и выносить пакеты, коробки и иные вещи. Другое объявление просит пассажиров быть терпеливыми - федеральный закон обязывает водителей объявлять все основные остановки (что они, разумеется, и делают). "Если вам это покажется ненужным шумом, то помните, что водитель просто соблюдает закон", -- извиняется за неудобство департамент общественного транспорта.
  
   Автобусные минусы
   Но далеко не все так "бело и пушисто" с общественным транспортом в Спрингфильде. Самая главная проблема - автобуса не дождешься, ведь на каждом маршруте эти корабли пассажирского сервиса появляются ...раз в час! Исключение - часы пик утром и вечером, тогда автобусы ходят с "малым" промежутком в 30 минут. Начало движения - шесть утра, окончание - шесть вечера. После этого "позднего" времени, а также в воскресенья добраться куда-то на автобусе не возможно.
   Другой минус - обязательная пересадка в центре города. В Спрингфильде не существует ни единого маршрута из одной части города в другую, любой из них идет только на север (и по кругу обратно), на юг и т.д. Вот и получается, что вместо 20-25 минут на машине поездка в любимый магазин, например, может занять два с половиной часа - надо ждать второго автобуса, который также ходит раз в час... При этом малейшее опоздание одного автобуса может подорвать все ваши планы на дальнейшее путешетвие. Впрочем, случается это не часто (но случается), и водители стараются как-то компенсировать неудобства. Например, сообщают диспетчеру об опоздании и просят задержать другой автобус, на который кто-то из пассажиров должен пересаживаться. Или же потом догоняют другой маршрут и пересаживают опоздавшего. Кстати, платить за пересадку не надо - водитель выдает специальный транзитный билет, который действителен на вторую поездку.
   Все маршруты и графики движения можно изучить по специальной карте, которую бесплатно выдают в местах продажи проездных и в салонах автобусов. Вот только разобраться в ней "без бутылки" не получится. Во-первых, время прибытия автобуса указывается только на паре основных остановок, пассажиры других должны догадаться методом тыка, когда же выходить на ближайшую к дому остановку. Во-вторых, надо не просто определить по таблице самое подходящее время и место посадки в автобус, а еще отследить многочисленные звездочки, точки и прочие сноски. Они могут изменить направление движения с точностью до наоборот. Например, маршрут N3 до полудня ездит только по направлению к центру города, а после - обратно. Но принятые в Америке обозначения для времени AM (до полудня) и PM (после полудня) в этом конкретном случае не срабатывают - полдень для автобуса N3 наступает в 1.30... Какая-нибудь запятая может также означать, что маршрут в это время будет короче обычного или не доступен для инвалидов. Все эти тонкости превращают простую, казалось бы, задачу воспользоваться общественным транспортом в весьма заумный процесс.
   Еще одно явное не удобство - отсутствие кабинок на автобусных остановках. Они есть только в центре города, а на всех остальных остановках надо мокнуть под дождем или снегом. Лавочки на месте остановки автобуса -- тоже редкость. Кстати, автобусные кабинки в Спрингфильде - прозрачные, вход в них - со стороны тротуара, и рассматривать подъезжающий автобус приходится через стенку.
   Правила пользования общественным транпортом строги - в салоне нельзя пить, есть и держать в руках открытые напитки или еду, громко разговаривать. Также запрещено слушать музыку в наушниках (почему - мне никто не смог объяснить). Не редки ситуации, когда водитель останавливает автобус и идет "разбираться" с нарушителями - проверяет, чтобы вытащили наушники из ушей или засунули в сумки недожеванные бутерброды. Строго следят и за соблюдением морали - при мне водитель поймала в зеркале возмущенные взгляды престарелой пары, вышла в салон и запретила парню и девушке целоваться. Чаще всего в роли провинившихся оказываются подростки. Тогда водители при выходе из салона задерживают пацанов и читают им мораль. Кстати, публика в общественном транспорте ездит специфическая - в основном это школьники и люди, которые не имеют машин. Чаще всего без колес (в прямом смысле слова) оказываются наркоманы, алкоголики или же инвалиды по психическим и другим заболеваниям. Так что каждый раз, готовясь сесть в салон чистенького и комфортабельного автобуса в Спрингфильде, я готовлю себя к "интересным" встречам и надеюсь, что они пройдут для меня без болезненных последствий.
  
   Вместо послесловия:
   Спрингфильд - город автолюбителей, как и все не большие города Америки. Поэтому общественный транспорт большинству жителей просто не нужен. Первую машину покупают детям в 16 лет - с получением прав. Водят авто до глуботкой старости, нередко можно видеть картину, когда из лихо подкатившего автомобиля почти вываливается на ходунки престарелый дедуля. А что, ходить уже не может, а водить - еще как!
  
   Подписи к фото:
      -- Самая большая остановка города - все автобусные маршруты ведут в центр Спрингфилда.
      -- Знак автобусной остановки.
      -- Кабинки на остановках - прозрачные, и повернуты "задом" к дороге.
   4. Разобраться в маршрутах движения автобусов по карте "без бутылки" не получается.
  
  

Глава 5

Право на права

  
   Общественный транспорт "в чести" только в больших городах Америки, где из-за пробок и недостатка парковок люди выбирают метро или автобусы. В средних по размеру, а также маленьких городах, все водят машины. Нелегально - лет с тринадцати, и потом -- до девяноста.
  
   "Ваши права, пожалуйста", -- "тормознули" меня на входе в бар. Вместо водительского удостоверения я протянула охраннику казахстанский паспорт, он удивленно повертел в руках голубую книжицу, но потом вернул, удовлетворенный. Ему требовалось только проверить мой возраст - в бар можно входить по достижении двадцати одного года. Водительские права с меня спрашивали и в магазине, когда заполняла платежный чек - чтобы удостоверить личность. И при входе в казино - опять же проверяли возраст. В Америке маленькая пластиковая карточка с цветной фотографией - основной документ, даже подтвержать право на голосование приходят в водительскую школу (там хранятся все базы данных).
   Получают права в шестнадцать лет - официальный возраст для начала самостоятельного вождения. Правда, с пятнадцати лет можно иметь разрешение "рулить" в присутствии родителей, что большинство тинейджеров и делает. А осваивать вождение учат прямо в школе - специальный курс состоит из двадцати пяти теоретических и тридцати часов практики на дороге. Примечательно, что в программе нет ни одного вопроса по устройству машины, даже капот тут никто поднимать не учит. Поэтому большинство водителей даже со стажем никогда в мотор не заглядывают. Если машина встала на дороге - вызывают тягач и переправляют ее в мастерскую, если начались более мелкие неполадки, то к механику автомобиль приводит сам хозяин. Если начались постоянные поломки - машину пора менять. Обычно американсие авто служат без проблем 100 000 миль (160 000 километров), чаще всего столько наезжают за 8-10 лет. Но в среднем американцы покупают новую машину каждые 4-7 лет.
  
   Экзамен
   --Еще права не получила?! -удивлялись мои русско-американские знакомые. -Да не бойся ты, это тут совсем легко!
   В этом я скоро убедилась сама - выучила "Правила дорожного движения штата Иллинойс", прихватила друга с пикапом (сдавать вождение положено на своей машине) и встала в очередь к окошечку. Двигалась она быстро - большинство посетителей пришли в школу вождения для того, чтобы внести изменения в свои уже существующие права (меняли адрес, фамилию) или зарегистрироваться как избиратели (этим тоже занимаются школы вождения). До большого зала ожидания дошли мы двое - чернокожая крепкая девушка в футболке и колпаке Санта-Клауса на голове (дело было перед Рождеством) и я.
   Видимо, по старинке, первая часть экзамена называется "письменный", но писать не пришлось совсем - только "тыкать" пальцем в экран компьютера. Там появлятся вопрос, рисовалась дорожно-транспортная проблема, а мне надо было выбрать правильный по моему мнению номер ответа. Если я сомневалась, то вопрос можно было пропустить (в "минус" это не защитывалось). В результате, разумеется, "письменно-нажимательную" часть экзамена я сдала на отлично.
   Потом инструктор пригласил меня ко второй части экзамена. И правда, много от меня не требовалось - несколько поворотов, задний ход, простейшая парковка. Небольшое замешатрельство у меня вызвал только узкипй проезд между двумя столбами - вот как промахнусь... Но все обошлось, и через 15 минут катания вокруг школы вождения мы с инструктором возвращались назад. Я хотела уже спросить, когда мне придти за правами, но молодой человек меня опередил:
   --Теперь пройдите в тот угол - фотографироваться.
   У меня спросили имя, попросили расписаться палочкой на пластиковом экране (потом образец этой корявой подписи оказался на моей водительской "корочке") и усадили на стул. Камера щелкнула один раз, и буквально через две минуты я держала в руках свои права - с качественной фотографий и росписью на обороте. И правда - легко! Стоило все "удовольствие" 10 долларов.
  
   Молодо-зелено
   Если для водителя со стажем и хорошей (без аварийной) репутацией страховка за машину стоит около 600 долларов в год, то для пацана без опыта - все две тысячи. "Практики нет", рассуждают страховые компании, "Плюс - молодой, значит, будет гонять, а в результате -- аварии, и нам больше платить за восстановление машины. Путь сам и раскошеливается!". При этом девушки-автовладельцы "стоят" в страховом отношении дешевле юношей (более отвественные по данным статистики), как и отличники по сравнению с двоечниками (раз серьезно к учебе относится, то и на дороге будет вести себя так же). Чаще всего, конечно, эти расходы ложатся на родителей, но есть и самостоятельные страховко-плательщики среди старшеклассников (большинство тинейджеров в Америке работают с 14-15 лет). Кстати, возле зданий старшей школы (8-12 классы) парковочные площадки раза в три больше, чем возле начальных или средних школ. И всё из-за того, что "на колесах" на занятия приезжают не только учителя, но и практически все учащиеся.
   Однако, по закону, возить пассажиров молодым водителям почти нельзя. Если тебе меньше 18 лет, то посадить в машину можно только одного человека до 21 года. При этом ремни безопасности у молодого водителя должны быть не только на переднем сидении, но и сзади - пристегнуты должны быть все без исключения. Дети до 8 лет должны сидеть в специальных креслах, если же вес ребенка больше 20 кг, то его можно пристегивать ремнем.
  
   "Погазуем"
   Словом "газ" в Америке называют бензин. Как и у нас, цены на горючее колеблются в зависимости от удаленности от центра города, да еще и периодически скачут в течении года. Поэтому я слышала практически одинаковые жалобы на "золотой бензин" и с Спрингфилде, и в Казахстане.
   Зато процесс заправки авто горючим отличался существенно. В Америке это делается без предварительной платы - подъехал к стойке, вставил шланг в бензобак, нажал на кнопочку и заправляйся на здоровье. Быстро сменяющиеся на элентронном табло цифры показывают, сколько горючего уже перекочевало в машину, и сколько за это придется заплатить. А для того, чтобы ввыписать чек или расстаться с наличными надо пройти внутрь здания. Там называешь только номер стойки, с которой заправлялся, и оператор на своем табло сверяется цифры. При этом никто не следит за автолюбителоями во время заправки, никто не называет номер "чужой" стойки, с которой утекло значительно меньше "газа", чем залилось в твой бензобак.
   Такой честности я первое время поражалась, потом обратила внимание на сообщение полицейских сводок - там время от времени мелькали данные о неоплативших бензин ловкачах. Практически всех их очень быстро - в течении 10-15 минут --задерживали. Помогали этому дежурившие неподалеку от автозаправок полицейские и камеры, установленные на заправках.
   Кстати, эти бензиновые заведения правильнее было бы называть мини-магазинами, т.к. наряду с топливом там можно купить набор самых распространенных продуктов и необходимых мелочей. Цены, правда, на 25-30% выше супермаркетов, но многие американцы покупают закончившееся дома молоко или срочно необходимое пиво именно вместе с "газом" - лень ехать в большой магазин, искать там парковку, стоять в очереди в кассу и пр. Но продукты на неделю покупают только в более дешевых "маркетах". На заправках можно выпить кофе, купить горячий хот-дог или пончик, бесплатно помыть ветровое стекло (емкость со щетками и бумажными полотенцами вмонтирована в стойку с бензином).
  
  

Глава 6

Осторожно, погода

   "Извините, сегодня вечером я к вам приехать не смогу - в пять часов обещают сильный дождь с ветром," - позвонила пожилая американская знакомая. Я про себя удивилась - кто же может сказать с такой точностью, когда небеса прольются влагой? Сразу вспомнились наши прогнозы погоды - обещания чистого неба в эфире, и ливень за окном...
  
   Но американцы синоптикам заслуженно доверяют. Вполне нормально планировать поездки и развлечения после просмотра специального круглосуточно "погодного" канала - на каждый час суток сообщается температура, влажность, сила и направление ветра, грядущие дожди или прочие ненастья по всей стране. Каким-то неведомым для наших специалистов путем американцы умудряются правильно читать фотографии со спутников, и с точностью до получаса говорить про все изменения.
   Ураганы и торнадо тоже предсказывают вполне точно, и я никак не могла понять, как же все эти огромные разрушения и человеческие жертвы могли все-таки случиться во Флориде. Оказалось, все дело в интернациональном "авось"(не только русская черта, как я выяснила) и хорошей работе страховых компаний. При штормовых предупреждениях далеко не все следуют предписаниям спасателей - зачем укрываться в подвале и туалете без окон, если можно стоять на пороге дома, наблюдать над дикой стихией и надеяться, что она твой дом не заденет? Кстати, про дома - большое количество разрушений во Флориде объясняется как раз хиленькими домишками, которые складывались от порывов ветра. Построить такой домик быстрее и дешевле, а страховая компания в случае разрушения с лихвой компенсируется и его стоимоть, и нажитого добра, да еще и моральный ущерб приплюсует.
   С началом школьного года в утренем теле-прогнозе погоды появилась специальная рубрика - "Погода в школе". Родителям советуют, как лучше одеть детвору - с утра в курточку, а в обед ее можно и снять, скажите своему ребенку. Кстати, при резких колебаниях температуры взрослым тоже подсказывают, как не промахнуться с выбором "прикидов".
   По моим наблюдениям Иллинойс теплее Центрального Казахстана больше чем на месяц. Например, официально лето заканчивается тут 22 сентября - в день осеннего солнцестояния, и только после этого приходит легкая прохлада - как у нас в августе. А деревья начинают облетать в начале октября. Зиму объявили с 22 декабря, именно после этой даты температура стала чаще заскакивать на минусовые цифры. Впрочем, на велосипеде я каталась как в середине декабря, так и в середине февраля - снежная неделя сменялась солнечной, а минусовая (в среднем -- -5-10С) - на плюсы. Но большиснтво жителей Спрингфилда не заметило и "больших" морозов - примерно неделю в 2005 году температура ночью была -20С, а днем -- -10С. И всё потому, что в машины садятся возле порога дома, а потом идут до офиса от ближайшей парковке минуту-две. Так что погодные прелести почувствовать просто нет времени.
  
   Впрочем, непогода в Америке, как и везде, двигается по непредсказуемым рисункам. Например, тот шторм, который заставил остаться дома мою американскую знакомую, сломал шестидесятилетнее дерево на соседней улице и оставил около тридцати домов без света, а всего в паре кварталов от проишествия дождик едва накрапывал. Интересно, что в городке Линкольн (36 км от Спрингфилда) традиционно проводятся фестивалим воздушных шаров. Кто и почему выбрал это местечко для воздухоплавания - не известно, зато очень четко можно проследить, что вокруг этого города располагается какая-то погодная аномалия. Например, в округе небо слегка хмурилось, а в Линкольне в день фестиваля из-за грозовых облаков и сильного ветра воздушные шары только надули, но поднимать в небо не разрешили. А через месяц после фестиваля непогода насильственно "приземлила" воздушный шар с туристами. Трое взрослых и ребенок отделались испугом, и виноватым признали ветер. Этот ураган был только в районе Линкольна...
  
  

Глава 7

Бойся гриппа, Америка!

   Почти весь октябрь 2004 года первые полосы ежедневных газет в Америке были заняты одной проблемой - прививки против гриппа. Как военные сводки, СМИ публиковали статистику - сколько доз антигриппозной сыворотки удалось сегодня завезти в больницы, сколько людей привито. Жирным шрифтом выделяли категории "привелегированных" американцев - в первую очередь дефицитная вакцина полагалась детям и старикам, а также хронически больным. Как горячую новость публиковали списки больниц и аптек, где в этот день делали уколы. А репортажи из госпиталей напоминали описание боевых стражений - не привыкшие ждать американцы проводили в очередях до четырех часов, и при этом частенько добрая половина жаждущих здоровья уходила ни с чем - вакцина закончилсь, говорили. Были и пострадавшие: семидесятидевятилетняя бабушка из Калифорнии умерла в очереди - сердце не выдержало...
  
   Паника началась после того, как один из двух британских заводов-поставщиков противогриппозной вакцины на территорию США, закрылся. Партию вакцины признали опасной для здоровья, и фабрику прикрыли. Из-за этого Америка недополучила около ста тысяч доз, которые в срочном порядке пытались найти в других европейских странах. Из-за вакцино-бума претенденты на президентское кресло получили уникальную возможность показать свою заботу о нации -- соревновались в умении доставать сыворотку за рубежом. Да и политики рангом помельче смогли козырнуть перед избирателями -- губернаторы (включая Иллинойского) докладывали о том, сколько доз сыворотки они завезли (или собираются) в свои больницы.
   Панику вызвало заявление врачей, что зимой 2004-05 года будет необычайно высокий уровень смертности от гриппа - свыше пятидесяти тысяч американцев могут умереть из-за осложнений на сердце. По официальной статистике примерно двести тысяч американцев ежегодно попадают в больницы в связи с этим заболеванием, и тридцать шесть тысяч умирает (один житель из каждой тысячи зараженных). Жертвами эпидемии гриппа, как правило, становятся дети, пожилые люди и люди с расстройствами имунной системы.
   Предприимчивые бизнесмены заработали немалые деньги на этом ажиотаже - организовали специальные туры в Канаду на выходные. В стоимость входили не только билеты, проживаие в гостинице и прочие накладные расходы, но и укол канадской вакциной против гриппа - благо, ее в стране кленового листа хвататет. К тому же цена канадских лекарств на несколько порядков ниже, но, тем не менее, антигриппозная поездка обходится не дешево - один билет на паром с территории США стоит 105 долларов.
   Впрочем, после месяца всеобщей паники, чиновники от медицины решили успокоить американцев - для большинства укол в предплечье никак не является вопросом жизни и смерти. Ничего не случится, если у вас пару дней будет кашель, сопли и температура. Даже новую статистику привели - укол обычно эффективен только 52% опасного сезона. "Если вы молоды и здоровы, то вам на самом деле не так уж и нужна эта прививка", -- заявила в СМИ Катарина Корас, геронтологическая медсестра университета города Джорждетаун. "Мы почему-то думаем, что должны быть нацией без каких-либо болезней вообще. Но если вы ведете здоровый образ жизни и все-таки заболеете гриппом, то, скорее всего, поправитесь без всяких осложнений".
   Но даже такие выступление не успокоили американцев - большинство по-прежнему пыталось правдами и неправдами достать заветную вакцину. Кстати, вакцинация приняла всенациональный масштаб в Америке только последнее время (до этого американцы были уверены, что она только вредит), но и в прошлом году 4 млн. доз закупленной ранее вакцины не было использовано.
  
   Немного статистики: По официальным данным прививка против гриппа экономит здоровому американцу тринадцать долларов шестьдесят шесть центов, а стоимость самого укола -- 10-30 долларов (в зависимости от больницы и типа страховки). По подсчетам экономистов недостаток вакцины в этом году может обойтись экономике США в двадцать миллиардов долларов, ведь в среднем заболевший гриппом работник пропускает день-полтора, но в этом году из-за малого количества прививок эта цифра может удвоиться. В прошлом году только 7% вакцинированных американцев все-таки заболели гриппом, а привитые школьники пропустили занятий на 72% меньше, чем не привитые. Каждый год от 10% до 20% населения США болеет гриппом.
  
   После-гриппо-словие: Газеты Иллинойса начали шуметь в конце января - обещанная губернатором вакцина так и не получили. Но и без нее народ не разболелся - пережили как-то грипп. Но если заказанная вакцина поступит, кто за нее будет платить? Не губернатор же из личного кармана, значит, опять налогоплательщики?! Не пойдет...
   Губернатор начал успокаивать народ - если вакцину в срок не завезли, значит, условия контракта нарушили. Т.е. аннулируем мы его и дело с концом! Зато сколько плюсов сразу - перед осенними выборами губернатор добавил себе баллов, обещая стать "гриппоспасителем", а теперь опять в хороших ходит - бюджет не потратил. А народ - он и в Америке народ, не помрет же весь от гриппа, в самом деле...
  

Глава 8

Шоппинг-царство

   Покупать в Америке - часть культуры. В магазины идут отметить праздник шопингом, поднять себе настроение, побороться с депрессией, попить кофе и почитать газеты, и еще потому, что не идти нельзя. В одной и той же одежде два дня подряд появляться на работе не возможно, как и носить одну и ту же вещь годами.
  
   К огромному размеру магазинов в Америке я была готова морально - наши рынки тоже не маленькие. Но все равно таких гигантских площадей, заполненных товарами, я не ожидала. Однако больше всего поразило поведение покупателей - они трогают ВСЁ. И никто из продавцов не шипит за ухом: "Вы покупаете?" и не сверлит горящим взглядом. Наоборот, с радостью подбегают: "Вам помочь выбрать?". Но больше всего в продавцах меня поразила способность (и готовность) шутить. В один из своих первых визитов в супермаркет я с удивлением обнаружила раскиданые на полу заколки, расчески и пр. женские мелочи. Машинально начала оглядываться - надо поскорее убраться с этого ряда, пока никто не записал этот бардак на мой счет. Однако подскочившая через секунду продавец начала шутить - не убилась ли я насмерть, наступив на заколку? Не перепугалась ли до сердечного приступа от увиденого беспорядка? И извинилась, что (возможно) испортила мне настроение этим не слишком эстетичным зрелищем.
   Кассиры, чаще всего, шутят с клиентами. "Кислую мину" на лице дамы за кассой я увидела только однажды - меня обслуживала бабушка под восемьдесят, и было видно, что ей трудно даже сидеть на стуле, не то что говорить...
  
   Интересно было наблюдать за покупателями. Что наш человек сделает, если поперек ряда встанет какая-нибудь необъятная тетенька с тележкой? Уже слышу... А американцы в этом случае говорят ей "извините" и как можно аккуратнее (но с улыбкой) протискиваются между коляской и товарами. Или МОЛЧА стоят и ждут, пока она, наконец, соизволит подвинуться. Тоже самое происходит, если ВЫ случайно наскочили на кого-то в магазине или в ресторане: первым начинает извиняться тот, кому вы только что отдавили ногу... Но это случается редко, чаще всего жители американского континента предпочитают держать дистанцию - начинают обходить или пропускать другого человека метра за три. Благо площади магазинов позволяет это сделать.
   Тележки для покупок предлагают даже самые маленькие магазинчики. Чаще всего покупатели берут именно их, а не корзинки, даже если приобретать собираются бутылку молока - зачем носить "тяжести" и надрываться? Кстати, к молочной таре я долго не могла привыкнуть -- в такие же пластиковые емкости у нас разливают машинное масло. Да и литрами молоко тут не меряют - зачем мелочиться? В кранем случае можно купить пол галлона (1,9 литра), но чаще всего покупают емкости по галлону (3,8 литра) и больше.
   Для мам с детьми в больших супермаркетах предлагают специальные тележки - с сиденьем для малыша. На верхней полочке огромной тележки (раза в два больше нашей) проделаны дырки для ножек, чтобы ребенок мог сидеть лицом к матери. Дети настолько привыкают к такой транспортировке, что требуют катания и в весьма взрослом возрасте. Не редкость упитанные семи-восьмилетние чада, под которыми прогибаются железные решетки тележек. А пожилые и сильно полные американцы по магазинам не ходят - им это тяжело. Для них предусмотрен моторизированный сервис - при входе в магазин под табличкой "Для наших самых уважаемых клиентов" можно получить электро-тележку с сиденьем. Садись в такую, рули между рядами, складывай товар и потом подъезжай к кассе - красота! Обратите внимание, сказать (и, тем более написать) для пожилых и толстых нельзя - оскорбление физического недостатка называется. Поэтому приходится находить очень завуалированные определения.
   Другое отличие - запахи в магазинах, американцы используют специальные ароматизаторы для привлечения покупателей. Чаще всего это запахи кофе или карамели, вдохнешь такие и хочется обнять весь мир, и накупить всяких ненужностей. А вот "ароматов" несвежего мяса и гниющего лука не встретишь нигде, хотя и у них овощи бывают не первой свежести. Чего нельзя сказать о мясных продуктах, они хранятся в очень мощных морозильниках и не теряют товарного вида.
   Рядом с рядами с витаминами и пищевыми добавками с супермаркетах можно бесплатно измерить себе давление - просунь руку в муфту и нажми кнопочку "старт". Умная машина сама начнет накачивать воздух, а потом на табло появятся ваше давление и пульс. Тут же будет и информация о том, какое давление нормальное, какое - повышенное, а в каких случаях надо поспешить к врачу. Кстати, нормальным давлением в Америке называют 130 на 80, а к врачу советуют пойти только если у вас зашкаливает 160 на 110. А наши врачи нормой считают 120 на 70...
   Но больше всего меня впечатлили в магазинах скидки - я же привыкла к нашим обманным удешевлениям на 5 тенге когда на большом плакате над отделом значится "Скидка 50%". А в Америке запросто можно купить джинсы после сезона продаж (но вполне модные!) за 5 долларов вместо 47, или осенние сапожки всего за 3 вместо 60 "баксов". В магазинах третья часть площади занята вешалками со словом "Sale" - распродажа. При этом скидка может быть от 10 до 80 процентов. Надо только запастись временем и желанием разбирать все это тряпочное изобилие. Для облегчения процесса в воскресных газетах и специальных бесплатных рекламных приложениях (разносят по почтовым ящикам всем подряд) публикуются адреса магазинов и наименования товаров, которые подешевели. Многие крупные магазины ставят на улице электронные рекламные щиты. Там бегущей строкой сообщается о сегоднящних скидках. Существует и практика купонов - накупил, например, на 50 "баксов" товаров, получи бумажку, по которой на следующей неделе тебе скинут 10 долларов от стоимости новых покупок. Или же магазин объявляет, что все держатели определенной пластиковой карточки получают 10% скидки. Если у тебя такой нет, то оформить можно прямо на кассе. При этом никаких справок с места работы и жительства, заполнения кучи документов не требуется - предъяви водительское удостоверение, назови свой индивидуальный социальный номер (аналог нашего СИКа) и получай скидку. А сама карточка придет тебе по почте через неделю.
   Надписям на одежде американцы придают большое значение, в отличии от нас. Мой сын сразу после приезда никак не мог понять, почему его всё время спрашивают "О, ты болеешь за команду "Нью-Йорк янкис"? Она и у вас популярна?!". Оказалась, на кепочке, которую он купил в переходе возле ЦУМа в Караганде, обозначен логотип этой бейсбольной команды - какие-то загагулины, похожие больше на китайские иероглифы. В Америке, если на футболке написано название какой-то компании, то человек там обязательно работает, если города или страны - он там побывал, мотоцикла - у него такой есть, спортивной команды - он или ее член, или ярый болельщик.
  
   Автор этого материала из обладательницы 46-48 размера превратилась в Америке в "маленькую" женщину. Дело в том, что мой размер там называется "Small", т.е. маленький. Меньше него есть только супер-маленький, а вот в сторону увеличения существует огромная шкала супер-средних, средних, экстра-средних, больших, супер-больших и т.д. размеров. При этом отделы для полных женщин располагаются отдельно (чтобы дамы "в теле" не комплексовали), и имеют свои собственные размеры с тем же назанием, так что перевести самый большой американский размер в наш очень сложно.
  
   Маленькие бутики в центре города отличаются от супер- или гипермаркетов - не большие по их меркам магазины оформлены как заваленный всякой всячиной дом. Все товары стоят на столах, стульях, редко - на витринах, и всё -- в хорошо продуманном беспорядке. Чаще всего это какая-то подарочная ерунда типа статуеток, безделушек, украшений, сумочек или шарфиков. При этом рядом с предметами быта могут оказаться конфеты или кофе.
  
   Очень много в Спрингфилде антикварных магазинов и разных аукционов. Практически в каждом доме, где мне удалось побывать, хозяева с гордостью демонстрировали коллекции то посуды, то каких-то статуеток, то мебели стародавних времен. Собиранием предметов старины занимаются тут поголовно. Поэтому и магазинов соответствующих много. Кстати, понятие антиквариата у нас и американцев тоже сильно различается - старые монеты, украшения или картины занимают в таких магазинах парочку маленьких витрин. Остальное место заставлено какими-то жестяными фонарями, полуразвалившимися креслами и столами, ободранными кастрюлями, расползающимися от ветхости платьями и кофтами. Видела я даже кухонную раковину, какие устанавливали у нас в 60-х годах - со слезшей эмалью и пятнами ржавчины. Все это называется гордо "предметы старины", обладать такой рухлядью - почетно. Причем многие вещи стоят на витринах с остатками паутины и немалым слоем пыли - видимо, в таком виде их нашли на каком-нибудь чердаке. И "следы древности" не убирают, а, наоборот, с гордостью демонстрируют и сохраняют.
  
   Вставка1. Зарисовка с натуры: Захожу в один из дорогих магазинов в Чикаго, в отделе женской одежды начинаю перебирать кофточки под табличкой "Sale" ("Скидка"). Оговорюсь сразу, что за мужчину меня никто никогда не принимал -- выгляжу очень женственно, да и возраст вполне женский - за тридцать. Продавец в пустом зале быстро отреагировала на мое появление: "Мэм, вы для себя смотрите или ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ?" От такой постановки вопроса я просто впала в ступор, и после долгой паузы решила сказать правду: "Для себя". "Тогда зайдите в отдел на втором этаже. У нас те же модели, но больших размеров". Американцы очень деликатно выражаются по поводу полноты или других физических недостатков, так деликатно, что не сразу и поймешь, о чем речь...
  
   Подписи к фото:
      -- Продуктовый отдел.
      -- Американцы предпочитают ходить по магазину с тележкой, даже если не покупают много.
      -- Аппарат для измерения давления.
      -- Между рядами с товарами всегда много места.
  
  

Глава 9

Школа в звезды и полоску

  
   ...Радостная суета в здании - школа готовится открыть двери на долгий учебный год. Это как у нас. Только запаха краски нет - ремонты сделаны без всяких авралов. Любопытные глаза мальчишек - кто это с длинными белыми волосами на первом ряду? Ничего так, но, похоже, задавака... Девочки осматривают друг друга критическим взглядом - так, у нее сумочка классная, и мне такую надо... Всё как в нашей школе. Только учителя, похоже, по-настоящему рады видеть детей - за 40-50 тыс. долларов в год (до 75 000) можно искренне любить свое дело.
   Больше всех нового учебного года ждала чернокожая секретарша мисс Мэри. Точнее, бабушка Мэри. "Милый, любые вопросы - заходи ко мне в кабинет! Всё решим!" -похлопывает она по плечу новенького. "О, мой сладенький, как ты подрос за лето!" -приветствует мисс Мэри старого знакомого. "А, за спортивной формой пришла? Сейчас найдем тебе самую красивую, как ты сама, моя деточка!" -и улыбающаяся негритянка начинает рыться в стопке абсолютно одинаковых футболок и шортиков с названием школы. От мисс Мэри веет теплом. Встретит такая утром, и весь день пройдет "как по маслу". Жаль, что в американских школах не принято дарить учителям букеты - сиреневые и розовые астры очень подошли бы к ее шоколадной коже!..
  
   Начало начал
   Линейки на пыльном плацу школы и официальных речей про успеваемость не было. Впрочем, как и первого звонка. Родителей и детей пригласили на вечеринку с мороженным и печеньем. Бесплатным. Так школьные коллективы налаживают контакты с будущими учениками и их семьями.
   До этого всем "предкам" разослали письма со школьными новостями и самыми основными требованиях в новом учебном году. Например, что школа решила уделять особое внимание английскому языку, и ученики будут писать сочинения, эссе и стихотворения больше обычного. А также познакомили со сплетнями из учительской: всеми любимая мисс Р. теперь стала миссис - ее муж тоже преподаватель в соседней школе. А у учительницы географии родилась третья внучка. Представили в письме и новичков -- миссис Н. будет преподавать математику, переехала к нам из другого города, живет с мужем и двумя кошками на такой-то улице.
   Кстати, первая неделя в большинстве школ облегченная - занятия на час короче (детям же тяжело привыкать к учебной рутине). Многие школы сократили и количество учебных дней - использовали их для повышения профподготовки учителей и отменили занятия. Зато со следующего понедельника школяры будут работать в поте лица - с восьми утра до половины третьего (старшие классы - на час дольше, малышня - на час меньше). А расписание у каждого ученика индивидуальное - его разработали с учетом знаний и предпочтений. Например, хочет ребенок рисовать - будет сидеть с красками и карандашами пока другой поет. Слаб по математике - просим на занятие к одной учительнице, будуший Энштейн - к другой. А иностранные языки в Америке -- не обязательные занятия, их преподают только в старших классах и не всем - надо пройти тестирование и показать способности.
  
   Первый раз в первый класс
   Учиться в Америке начинают в пять лет. Чтобы малыша записали в школу требуется пройти формальное собеседование. Дальше добрая мисс или миссис будет водить ваше чадо за ручку полдня, при этом в игровой форме учить алфавиту, цифрам, цветам спектра и т.д. по программе нашего детского сада. Школьных парт в начальной школе нет - уютные столы, которые учительница легко поворачивает в разные стороны. Все стены класса увешаны ярким дидактическим материалом по разным темам, поэтому дети сидят то лицом на север, то на юг. Звонков в младших классах тоже нет - учительница сама отпускает малышей проветриться через каждые 25 минут.
   Кстати, начальная школа в Америке - до пятого класса включительно. После этого надо записываться в среднюю - в другом здании. А в старших классах (9-12) или, по-американски, в высшей школе, надо опять вливаться в новый коллектив и здание. Только в маленьких городках все три школы могут располагаться в одном здании. При этом в большинстве штатов нельзя выбирать место учебы - где живешь, там и учишься. Исключение составляют частные школы, где за 500-700 долларов в месяц вашего ребенка возьмут на занятия вне зависимости от места жительства.
   На занятия школьников собирает и развозит по домам желтый школьный автобус. Можно и самому забирать ребенка из школы, но одного его за порог в младших классах никто не выпустит - безопасность прежде всего. Если разрешаете своему чаду сегодня поехать домой с соседями - пишите письменное разрешение. Нет - будет сидеть в здании и ждать вас.
  
   Черный низ, белый верх
   Школьной формы в Америке не существует - одевайте детей во все цвета радуги. Но не забудьте менять наряды каждый день: если ребенок два дня подряд появился в одной и той же футболке, то его поднимут на смех одноклассники - бедный, что ли? Кроме этого существует и официальный "дресс-код". Например, в школу запрещено носить одежду с оскорблюящими надписями или рисунками, которые могут символизировать (обратите внимание на это слово) насилие, алкоголь, сигареты или наркотики. При большом желании любую картинку можно подвести под это правило, поэтому родители запасаются одноцветными яркими футболками - так спокойнее, вдруг у кого-то из администрации буйная фантазия? Головные уборы всех видов запрещены, сережки - тоже, как и тату. А кроткие юбки и шорты носить можно, но не выше 15 см над коленом.
   Кроме одежды надо приготовить и школьные принадлежности. Но ни один американец не пойдет их покупать пока ему в школе не выдадут список. Там оговаривается сколько и каких тетрадей понадобится на весь учебный год, сколько ручек, крандашей, ластиков, линеек и т.д. Купить все необходимое чаду вытягивает от 25 "баксов" в начальных классах, до 50 в средней школе и немного побольше в старших классах. Но, самое удивительное, что в период всеобщих закупок для школяров цены на канцтовары просто летят вниз. Скидки - от 25 до 80 %. А некоторые вещи вообще можно получить бесплатно, о чем развешивается информация в магазинах. Например, можно купить набор из пяти гелевых ручек за доллар, потом отправить этикетку от него по почте на фабрику и получить обратно свои деньги. Самые дешевые тетради (в продаже -- только общие от 80 листов и больше) - 8 центов, ранцы - от 99 центов до 30 долларов, клей - 25 центов, линейки - 0,5-1 доллар.
  
   Как там внутри?
   Американские школы поразили меня полнейшим евроремонтом и абсолютной чистотой. Причем к этому не прилагают руки ни родители, ни сами педагоги. Средства выделяются из бюджета, а делают ремонт специально нанятые строители. На образование маленьких американцев уходит до 60% налога на собственность, который собирают в данном населенном пункте. На 21 начальную (в среднем -- по 400 учащихся в каждой), 6 средних (по 800 учащихся) и 3 старших школы в Спрингфилде в 2003 году было выделено 11 млн. долларов. Плюс дополнительные отчисления из городской казны и от специальных программ помощи малообеспеченным детям. Из всех этих денег учителя получают свои не маленькие по американским меркам зарплаты, а также закупаются всё необходимое для учебного процесса. Если требуется строительство нового здания или капитальный ремонт, то школа выпускает акции на 10-20 лет. Каждый год их держатели могут получить 8-10% прибыли. Школа возвращает все деньги из своего ежегодного бюждета. Родительские взносы в Америке также существуют, обычно это около 50 "баксов" в год, чек на оплату приходит по почте в сентябре. Других поборов не существует.
   Основное внешнее отличие американских школ - локеры (от анг. "lock" - замок, запирать). Это такие узкие и длинные металлические шкафчики в коридорах. Там ученики хранят свою одежду и ранцы в течении дня (ходят по коридорам с тетрадями в руках). Кабинеты в принципе такие же, как наши, но очень современные. А вместо футбольного поля возле каждой школы - бейсбольное.
  
   Школьные будни Америки
   По привычке я выставила руки вперед и зажмурила глаза, когда первый раз входила в школу - ожидала всегда неожиданного толчка в живот головой и переката под ноги какого-нибудь через чур шустрого школяра. Но ничего подобного в американской школе не произошло. Более того, оказавшись в средней "альма матер" (шестые, седьмые и восьмые классы) на перемене, а подумала, что попала куда-то не туда. Тинейджеры чинно шли по коридору - обязательно по правой стороне. При этом никто не орал, ни вижжал, не кидался бумажками и не пихался. Тишина и порядок оказались для меня столь не привычными, что я шепотом спросила у важного дядечки, который стоял по середине этого правостороннего движения:
   --Простите, а что происходит?
   Почему-то, я была уверена, что проходят какие-нибудь учения, репетиция или тренировка. Что дети в 11-13 лет могут по доброй воле ТАК проводить перемену, в голове даже не укладывалось.
   --Перемена, мэм, дети из класса в класс переходят. Вы за сыном пришли? Придется подождать - еще один урок впереди, --пояснил мне ответственный за порядок. и протынул желтую карточку какому-то мальчику:
   --Молодец, Джек, сегодня хорошо идешь, ровно!
   Пацан расплылся в довольной улыбке и прижал бумажку к груди. Казалось, он готов был расцеловать наградившего его охранника или даже запрыгать от счастью, но сдерживал себя - это же не положено.
   --Он на прошлой неделе наступил на ногу однокласснику, тот упал, на них еще одна девочка запнулась... В общем, ужас, что было, --доверительно поведал мне охранник. -Но сегодня он хорошо себя вел на всех переменах, вот я решил его и премировать. Очки запишутся и на его личный счет, и на счет всего класса.
   Я села на скамеечку в холле и стала переваривать новую информацию, и заодно читала развешанные на стенах плакаты. Вот и правила поведения на переменах: "Ходи не быстро и не медленно, но всегла по правой стороне. Руки и ноги держи на местах, до других не дотягивай. Язык - тоже. За нарушение - штраф 100 баллов".
   "Во сколько же обошлось падение Джона?" -мелькуло у меня в голове.
  
   Коридор опустел и затих, перемена в 2 минуты кончилась быстро - дети только и успели зайти в нужный класс. Примерно в середине дня занятий американским школярам дается возможность размяться - после плотного ланча дети обычно играют на улице в волейбол, футбол или просто в мяч (шестые, седьмые и восьмые классы обедают и отдыхают в разное время). При этом кроме привычных двух школьных охранников их караулят несколько полицейских машин - как бы чего не вышло. Кстати, для ланча тоже существуют правила поведения: "Приходи в кафетерий в свое время, тихо стой в очереди возле окошка с первой буквой своей фамилии, четко называй ее и проходи получать еду. Ешь на подносе, когда закончишь - позови дежурного учителя. Он убедится, что ты не накрошил на столе и разрешит унести поднос. Встань, тихо задвинь стул, и выходи из кафетерия. За нарушение - штраф 100 баллов." Большинство детей покупают талоны на еду, т.е. родители оплачивают ланчи заранее. Неимущие получают ланчи бесплатно, при желании можно платить наличными - чизбургер (или кусочек пиццы, или ход-дог), порция жареного картофеля, стакан шоколадного молока, апельсин (или яблоко) и какой-нибудь консервированный фрукт стоят один доллар шестьдесят центов. На эту сумму ребенок может выбрать пять блюд. Или меньше - по желанию. Но если сегодня школьник не очень голоден, денег никто не вернет.
  
   ...Рация прогуливавшегося по холлу пожилого блюстителя порядка заверещала:
   --На втором этаже в коридоре - ребенок!!!!!!!! -захлебнулся взволнованный голос уборщицы (практически все шкльные работники имеют при себе рации).
   Охранник поспешил на тревожный звонок - проверять у пацана пропуск. Все оказалось в порядке - мальчик шел в офис директора за какими-то ведомостями, учительница выдала ему бланк размером с ладошку с указанием времени, когда он вышел из класса, пункта назначения и цели. Секретарь поставила свою роспись и тоже указала время - когда мальчик ее покидал. Просто так пройтись по коридору в Америке не получится - тут же влепят штраф не знаю во сколько очков.
  
   ...Урок подходил к концу, и в холле появилась еще одна работница школы - улыбчивая дама с большой коробкой. Она установила ее возле таблички "Премиальные карточки желтого цвета" и пояснила мне:
   --За хорошее поведение на уроках учителя выдают детям карточки. В конце дня они их опускают в коробку, а я потом определяю победителей - вытаскиваю пять карточек в день. Этим детям достается мороженное, шоколадки или сладкие напитки.
   --А эта табличка - "Премиальные карточки лилового цвета" - что значит? -показала я на другую картонку.
   --О, а это для самых-самых отличившихся! Им учителя дают лиловые карточки, но таких обычно мало, и мы разыгрываем призы раз в неделю - по пятницам. Тут подарки посолиднее будут.
  
   Без всякого звонка холл стали заполнять дети - урок кончился. В большинстве американских школ от нервирующего звона практически отказались - им чаще всего только оповещают начало занятий или начало большой перемены. Учителя просто с точностью до минуты отпускают детей с уроков. С мест никто не встакивает - опять же, чтобы не нарваться на штраф. Для самых жутких хулиганов в школах существуют даже "карцеры" - маленькие комнаты со стулом и столом. Туда отправляют самых не поддающихся тренировке школьников на целый день - сидеть в одиночестве и без обеда. Правда, когда я заглядывала в окошечко в двери комнаты наказания, там никого не было. Подошедший охранник с гордостью сообщил, что школа вот уже почти сто дней - зона, свободная от драк и прочих хулиганств. Об этом на каждой утренней видео-минутке сообщает завуч. И на экранах телевизоров (стоят в каждом классе) появляются гордые лица самых послушных учеников. А нарушителей (если они есть) пятнают позорным называнием имени и класса. После быстрого обзора школьных новостей все ученики встают, прикладывают правую руку к груди и читают клятву американскому флагу. Всё, формальности закончены, можно начинать и первый урок.
   Кстати, программа в американских школах чрезвычайно легкая. Например, на уроках родного языка (английского, разумеется) никто не загружает головы шести-восьми классников грамматикой и правописанием. Дети КАЖДЫЙ урок пишут сочинения на произвольную тему. Учителя их собирают (дети вырывают листочки из тетрадей) и читают. Потом на родительских собраниях (в конце каждой четверти) творчество детей раздают папам и мамам. На листочках своего сына я не увидела ни одной поправки ни в написаниях слов, ни в расстановке запятых, хотя ошибки были. "Мы не хотим травмировать психику детей", --доверительно пояснила мне учительница. Просто за каждую работу в журнал выставляется энное количество баллов, которые к концу четверти суммируются. На уроках литературы тоже не существует не обязательной программы, ни разбора творчества писателей и поэтов. Главная цель тут - приучить детей читать. Для этого их отправляют в библиотеку, где они могут выбрать любую книгу (больше всего спросом пользуются подростковые "ужастики") и читать ее на уроке. Потом ребенок отвечает на вопросы по тексту книги (задаются на компьютере после того, как школьник туда вводит имя автора и название книги). Ответил на все- получи указанные на книжки баллы (они разные в зависимости от сложности и объема текста). За четверть надо прочитать не менее пяти книг. На уроке с непривычным названием "Наука" дети тоже читают, но уже что-то приближенное к природоведению, потом отвечают на вопросы учителя и получают баллы.
   Математика больше похожа на наши одноименные уроки, но задания там как минимум на два класса отстают от казахстанской школы и значительно больше ориентированы на практику. Вместо ожидаемой в шестом классе алгебры мой сын занялся сложением и вычитанием трехзначных чисел. Работа кипит только на всемирной истории - так в Америке называется предмет, которые объединяет в себя географию, истрию древнего мира и естествознание. Там надо и прочитать параграф, и выписать термины с определениями, и дома найти дополнительный материал то про Египет, то про виды греческих колонн. Не удивительно, что сыну больше всего этот предмет и нравится - похоже на то, что он делал дома. А вот домашних заданий по другим предметам он практически не приносит - обычно на уроке определяется, что надо сделать. Не успел - бери домой. Он успевает все сделать в классе.
  
   ..."Порядок - дело хорошее", --размышляла я по дороге домой. "Наши учителя к нему тоже стремятся, но какой ценой он тут достается?!" Я покосилась на серьезно шагавшего рядом сына - он до сих пор держал руки и ноги "на местах" и прижимался к правой стороне тротуара. Захотелось его растормошить, нарушить этот правильно-"неправильный" марш. Что я и сделала - защекотала его и столкнула с тротуара на газон. Мальчика залился звонким смехом, а на него строго покосилась школьная "управильница дорожным движением" (перед началом уроков и после их окончания персонал стоит на переходах и помогает детям перейти дорогу на зеленый свет). "Интересно, 100 очков с него снимут завтра или нет?" -подумала я беспечно. Какое мне дело до этих очков, если мой сын опять весело что-то напевал и скакал на одной ножке! Как и положено одиннадцатилетнему здоровому ребенку. Не американскому...
  
   Подписи к фото:
   1. Школа снаружи.
   2. Мисс Мери больше всех рада началу учебного года
   3. Все коридоры в американских школах заняты локерами
   4. Для забывашек -- карандаши и ручки выдает за 25 центов машина
   5. Американский флаг -- обязательное украшение любой школы.
  
  

Глава 10

О спорт, ты - клуб

  
   Популярная шутка современного американского юмориста: "Опять заплатил за членство в спортивном клубе -- 300 долларов за год. Посчитал, оказалось, что один визит в прошлом году мне обошелся в 150 "баксов". По моим наблюдениям так оно и есть. Разумеется, есть тут и помешанные на фитнесе индивидуумы, но в большинстве своем американцы только собираются заниматься спортом.
   --О, тебе тут понравится! -знакомила меня со Спрингфилдом американка Ленни. -Тут столько можно всего делать, например, ходить по магазинам или в спортивные клубы...
   Про магазины я уже кое-что к тому моменту узнала, а вот про спортивные заведения решила Ленни распросить. Оказалось, что она за все свои сорок с хвостиком лет только один раз собиралась в ближайший фитнес-клуб, но дальше сумки и формы дело не пошло - Ленни так до места назначения и не доехала. Кстати, про сумки. Когда я первый раз шла в американский фитнес, то по-простому сложила нужные вещи в пакет. Мой друг недоверчиво на него покосился:
   --Ты в магазин ходила? Покупки с собой берешь?
   Я показала в пакете полотенце и форму, чем вызвала ну очень удивленное выражение лица у моего приятеля:
   --Э-э-э, сейчас мы тебе какую-нибудь сумку найдем. Понимаешь, в спорт-клуб ходят только со спортивными сумками, по-другому нельзя...
   Действительно, американцы с большим уважением относятся к своим хобби, даже если занимаются ими пару раз в году. Т.е. обязательно приобтерают всю необходимую экипировку, не считаясь с деньгами. Впрочем, в спортивных клубах я встречала и весьма колоритных личностей, типа мужчины в джинсах и лакированных туфлях, который прыгал на занятии по аэробике. Или другого с белым носком на правой и черным на левой ноге. И никто на них пальцами не показывал или каким-то другим образом выражал отличие от основной спортивно-выглядевшей массы. Но это "не профессионалы", как любят говорить в Америке. Типичный "фитнесист" выглядит примерно так - футболка или майка на пару размеров больше и шорты. Очень часто мужяины надевают плотно прилегающите "велосипедки" под обычные широкие шорты.
   Американки любят надевать открытые топики поверх специальных спортивных лифчиков. При этом как-то подобрать вырез, чтобы белья не было видно, никак не стараются. Чаще всего лямки лифа сходятся на спине, а тоненькие брительки кофточки их совсем не закрывают. Любят фитнес-женщины и очень-очень короткие спортивные шорты, при этом ни явно лишние килограммы, ни варикоз не заставляют американок прикрывать телеса спортивными брюками.
   Кстати, именно в фитнес-клубах я убедилась в равенстве полов - на любом занятии по пилатес, аэробике, степу или другим чисто женским в нашим понимании классах, я обязательно стречала двоих-троих представителей сильного пола.
  
   Выбор места для спортивного досуга - дело весьма важное. Например, весьма демократический по ценам (и по публике) местный клуб мой друг забраковал:
   --Непрофессиональный, --обхявил он после ознакомительного визита по классам и раздевалкам.
   Я попросила уточнетия.
   --Ты видела, КАК менеджер по членству в клубе на тебя смотрел?
Если честно, я особого внимания на это не обратила - как на хорошенькую женщину должен смотреть здоровый мужчина? Разумеется, с долей восхищения, нормально это. Только не Америке, как оказалось. Там это воспринимается имеено как непрофессиональное неумение владеть своими эмоциями, и выражением глаз - в том чиле. Все люди тут должны потенциально рассмативаться как существа без половых различий, за прицокивание языком или похлопывание по плечу представителей противоположного пола можно попасть под суд. А за выразительный взгляд - лишиться клиента.
   В итоге мы записались во вполне профессиональное спортивное заведение, подороже первого, но с хорошо натренированными инструкторами и менеджерами по продажам (натренированными в том числе на "правильное" выражение лица). В свое первое посещение клуба я прихватила с собой мыло, полотенце и шампунь. Оказалось, зря, т.к. полотенца выдают на регистрации (по желанию, разумеется,) жидкое мыло и крем для рук (не плохого качества, кстати) стоит возле каждой раковины, а в душевых кабинках к этому набору добавляются шампунь и кондиционер для волос. Впрочем, американки не особо жалуют душ в клубах, большинство прямо в потной одежде отправляется к машине, и уже дома наводит чистоту.
   Все стены в раздевалке заставлены шкафчиками, где можно оставлять клубные принадлежности и закрывать на принесенный из дома замок (при условии, что вы появитель снова не через полгода, а в течении 2-3 дней). Или при каждом посещении выбирать не занятый шкафчик и оставлять все лишнее там. Впрочем, можно даже и не закрывать -- чем дороже клуб, тем меньше шансов, что вы чего-то не досчитаетесь.
   Неприменный атрибут раздевалки --- сауна, но она отличается от нашей кардинально. Начнем с температуры - максимум 60 градумов Цельсия. Больше при всем желании нагреть не получится - установлено автоматическое отключение. Но даже эта нежаркая "грелка" работает только 15 минут (официально объявленный лимит нахождения в сауне) - дольше этого времени по американским стандартам находиться в сауне опасно. А используют баню жители американского континета весьма для нас непривычно. Например, как-то я застала там девушку в спортивной форме, кроссовках и с плейером в ушах. Оказалось, она таким образом разогревала мышцы перед тренировкой. Другие дамы заходили в теплое местечко для того, чтобы нанести крем на тело - после душа обнажаться в раздевалке прохладно. Только я и сидела в сауне и усердно пыталась пропотеть. Скажу честно, при 60 градусах не получилось ни разу - только кожа розовела!
  
  
  
  
   Глава 11

Не мелкие мелочи

   Образ человека, как говорится, состоит из мелочей. Образ нации - тоже. Меня в Америке больше всего поражали разные мелочи для удобства человека. Американского, разумеется..
  
   Пиво с самоткрывашкой. Пива захотелось, но под рукой не оказалось открывашки? Если вы не в Америке, то придется пробовать края стола или собственные зубы. В США же большинство марок бутилированного пива выпускаются с самооткрывающимися крышками. Нет, сами они с бутылки не состкакивают, но стоит повернуть крышку рукой на несколько градусов, как бутылка с шипением открывается. Разумеется, если вы вознамеритесь открыть таким образом пять-десять порций хмельного напитка, то пальцы с внутренней стороны покраснеют и даже, возможно, поцарапаются, но парочку бутылок вы даже не почувствуете.
  
   Коробка ассорти. Не люблю я коробки с шоколадным ассорти - никогда не знаешь, с какой начинкой конфетку "вытянешь по жребию". Оставалось только заучивать наизусть внешний вид конфет, но это можно сделать только для ассорти одного и того же производителя. Но и они время от времени меняют дизайн конфет. Что, опять гадать?! Только не в Америке! Если в коробке больше двух видов конфет с начинкой (они обычно разной формы, а фотографии на коробке перепутать начинки не дадут), то на внутренней стороне коробки печатают "карту внутреннего содержания". На ней каждый овал, кружок или квадрат соответствует формам и расположению конфет в коробке, а внутри геометрической формы печатают описание начинки.
  
   Отвертко-дрель. Слышали такое высказывание: отвертка - это для трудолюбивых, а дрель - для ленивых? Как можно сравнивать эти два абсолютно разных инструмента, скажите вы? В Америке - вполне можно. Дело в том, что специальная насадка на дрель позволяет за секунду закрутить шуруп куда надо, в ручную потребовалосб бы минуты полторы. Ну как можно время так разбазаривать?!
  
   Плечики с плечами. Каждую вещь в Америке принято вешать на отдельные "плечики", наше экономие пространства в шкафах там не понятно. Причем для разныз типов отдежды ее держатели тоже отличаются. Для шелковых блузок и рубашек, которые так и норовят сползти со скольской пластмассы, в ней приклеены кусочки паролона в виде знакомых нам подплечников.
  
   Лопатка для контейнеров.Назначени одной из примерно двадцати кухонных "лопаток" я никак не могла опонять. Точнее, думала, что это просто пластиковая разновидность известной нам. Однако в действии она оказалась не удобной - чеерз чур гнулась. Оказалось, что она предназначена для выскребания остатков пищи в пластиковых контейнеров (оставшуюся еду сразу перекладывают в разнокалиберные коробочки с крышками, кастрюли в холодильники тут не ставят). Края у американской лопатки сделаны из более тонкого материала, от чего сильно гнутся и выскребают остатки пищи в уголках.
   Скажу честно, для этой цели прекрасно подходят и ложки. Или пальцы, на крайний случай. Но раз изобрели и, скорее всего, запатентовали это изобретение, то американцы его и пользуют.
  
   Пароллоновая швабра. Разумеется, в Америке полы руками не моют. Никому и в голвоу не придет встать в позу "раком" и водить тряпкой по полу. Кстати, последних тут тоже не водится, полы протирают шваброй, в поперечной планке которой крепится кусочек параллона. При необходимости его можно отстегнуть, но, чаще всего, его прямо на швабре опускают в ведро с водой, потом отжимают, прижав к боку ведра, и потом используют привычным нам образом.
  
   Анти-степлер. Чтобы разъединить листы бумаги, соединенные скрепкой, применяют антипод степлера - маленький приборчик, который со щелчком пробирается под скрепку, аккуратно ее разгибает и надевает на свой "носик". Ни порванных страничек, ни сломанных ногтей! Америка, одним словом!
  
   Сок с ручками. Большие пластиковые бутылки с соками иной раз в руках удержать не удобно - выскальзывают. Но только не в Америке. Там для удобства держания в пластике сделаны углубления - "ручки", которые очень удобно вкладываются в руку среднего размера.
  
   Кран-"душ"
   Обычный посудомоечный минимум на кухне включает две раковины, в одной из которых стоит привычный нам (хотя и выглядящий по другому) кран, а во второй вделан шланг-"душ". Надо, например, сполоснуть что-то не слишком стандартного размера - вытягивай из дырочки резиновый шланг, нажимай на рычаг и поливай струей воды в нужном напрвалении.
  
  
  
  
  

Часть IV

Политика - дело американски-тонкое

Глава 1

Дежа-vote

  
   Я попала в Америку накануне важнейшего события - перевыборов Президента. И именно по этому удостоилась чести поговорить с Лорой Буш. Первая леди страны позвонила мне где-то в районе полудня. Представилась, и пока я приходила в себя от удивления, начала быстро агитировать меня голосовать за партию республиканцев вообще и ее мужа в частности. Я попыталась объяснить, что права голоса в Америке не имею, но вставить свои "пять копеек" не смогла - не рассчитаны записаные на магнитофон послания на двухсторонний контакт. Когда я поняла, что со мной говорит машина, то сильно расстроилась и ...повесила трубку. Пусть не обижается Лора Буш, что я ее не дослушала. Впрочем, как и многих других менее известных авто-говорящих - телефонная агитация перед выборами тут через чур популярна.
  
   Кроме звонков в автоматическом режиме в Америке агитируют за кандидатов таблички с их именами - пластик 30 на 50 см втыкают на участки возле домов добровольные сторонники партий и кандидатов. Делается это из добрых побуждения и абсолютно бесплатно. Разумеется, за сами таблички платят партии. Кстати, никто агитацию перед выборами не отменяет - нет такого закона в Америке, накануне "дня ИКС" кандидаты на президентское кресло сражались в очередных теле-дебатах.
  
   Участки для голосования в Спрингфилде работали с 6 утра до 7 вечера. На 130-тысячный город их было аж 147: "Не пойдут американцы голосовать, если надо далеко ехать", --пояснил мой друг. И это при том, что можно получить бесплатную доставку до места голосования - надо только позвонить в республиканскую или демократическую партию, обрадовать их новостью, что будете голосовать за их кандидата, и вам вышлют машину туда и обратно.
   Располагались участки в школах, клубах и прочих общественных организациях, а, чаще всего, в церквях (но не в молельных залах). Никакой музыки, ярких плакатов, пирожных или напитков, только комиссии из пенсионеров-добровольцев, которые выдавали бюллетени для голосования. Надо назвать имя и адрес (удостоверения личности не спрашивают), расписаться и получить перфокарту. Ее вставляют в книжечку с именами кандидатов на президентские и другие посты (лежит в открытой кабинке для голосования). После чего шилом пробивают дырочки возле имен выбранных кандидатов. На одной страничке - "дырявить" президента, на другой - представителя штата в парламенте, на третьей - местную власть и т.д. Эта ручная система голосования сейчас начала заменяться электронной, где решающее слово за касанием пальцем к экрану компьютера. Применять новую или старую методику решает каждый штат в отдельности, технические же неполадки случаются и там и здесь - то компьютерные программы начинают барахлить, то кусочки бумаги забивают стойку машины так, что сделать очередную дырочку становится почти не возможно.
   Вечером перфо-карты начали подсчитывать - в прямом эфире и по всей стране. Три телеканала всю ночь держали американцев в курсе кандидатского прогресса, для пущей наглядности в студии на полу нарисовали огромную карту страны. Каждый штат в ручную закрашивали в красный или синий цвет - в зависимости о того, Буш (красный) или Керри (синий) набрал там 51% голосов и больше. Самые густо населенные штаты давали кандидатам большее число выборных едениц. Например, не слишком большая по территории, но богатая людскими ресурсами Калифорния обеспечила Бушу 51 "голос", а огромная Аляска - только 3. Для победы над соперником надо набрать 270 выборных единиц. На этих быворах, впрочем, как и на предыдущих четыре года назад, кандидаты побеждали друг друга с минимальной разницей. Из-за этого комментаторы в шутку назвали выборную кампанию 2004 года "дежа-воут" (от слияния слов "дежа вю" и "воут" - голосовать) - уж слишком много повторений. И опять выиграл Джордж Буш...
  
   Кстати, СМИ так громко ругали его президентство, что победа "Дабл-Ю" (как кратко называют Джорджа Буша по первой букве его второго имени - George W Bush) казалась мне практически не реальной. Однако эмоции или политические перспективы на американцев не слишком действуют, и решения они принимают только с позиций собственной выгоды. Например, я слышала такое высказывание: "Да, Буша умным не назовешь, его политику - тоже, страну он ведет не известно куда. У Керри же хорошая программа, и, возможно, он будет самым лучшим презиентом, какой когда-либо у нас был, НО ... Керри демократ, а при них обычно растут налоги. К тому же, чтобы воплотить в жизнь все его планы, налоги придется поднимать значительно. Значит, мой доход уменьшиться, поэтому Буш будет лучшим президентом ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО".
  

Глава 2

Американцы покидают Америку?

  
   На конец 2004 года иммигрировавшие американцы составыляют 20% постоянных жителей Канады. Похоже, скоро их станет намного больше.
  
   Избрание Джорджа Буша на второй президентский срок обернулось для Америки неожиданной проблемой - все больше ее граждан пакуют чемоданы, чтобы сказать "прощай" своей родине. Избалованные комфортом и многими свободами американцы выбирают для жительства не менее комфортную и даже более свободную Канаду.
   В первые недели после переизбрания Буша в трех крупнейших приграничных с Канадой городах - Сиетле, Сан-Франциско и Лос Анжелесе - стали проводить семинары для желающих перебраться к северному соседу. Сделать это решили из-за огромного числа потенциальных иммигрантов, обращавшихся за консультацией в разные фирмы. Сайт одной из самых крупных иммиграционных компаний "Канадская Альтернатива" на следующий день после выборов посетили 115 тысяч американцев против обычных 20 000 в день. "Еще с прошлого года к нам начали звонить и писать очень много американцев," -пояснил Руди Китчер, менеджер "Канадской Альтернативы". "Мы предоставляем всем желающим возможность познакомиться с Канадой поближе и принять решение".
   Американцы имеют много "за", чтобы переехать в Канаду. На первое место выдвигают хорошо продуманную систему здравоохранения, доступную людям с любым достатком (в Америке болеть могут себе позволить только владельцы не дешевых или оплаченных работодателем страховок). Второй причиной канадской популярности является отсутствие солдат в Ираке. Потом идут хорошая экологическая обстановка (Канада в отличи от США подписала Киотский договор по защите окружающей среды); возможность регистрировать "голубые" и "розовые" браки в половине канадских провинций; а также реальные планы Сената по легализации марихуаны. Вызывают симпатию у американцев и такие факты: в Канаде нет запрета на аборты, зато действуют строгие законы на приобретение и ношение оружие, в связи с чем преступность там намного ниже. Канада запретила смертную казнь еще в 1976 году, и не имеет дифицита бюджета аж с 1996-97 годов (в США бюджет при админимтрации Буша все время в недостатке). В связи со всем вышеперечисленным именно Канада, а не США, признается ООН лучшей страной для жизни восемь лет подряд.
   Сами американцы считают, что большинство их северных соседей намного ителлигентнее, вежливее и цивилизованней. А налоги идут на помочь тем, кто действительно нуждается в этом, а не возвращаются вполнее обеспеченным и богатым гражданам (как это делается в Америке).
   Есть, конечно, и минусы - холоднова-то в Канаде по сравнению с большинством штатовских территорий. Нет там сильных бейсбольных команд - не кем будет гордиться. И налоги намного выше американских. Вполне весомые причины не спешить с переездом, по мнению обывателей. И еще - хлопотное это дело продавать дом, покупать новый, паковать и перевозить вещи. Поэтому глубинка страны (к которой принадлежит и Иллинойс) не спешит срываться с места. А вот более прогрессивные северные штаты уже зашевелились.
  
  

Глава 3

"Девять одиннадцать" - имя нарицательное?

  
  
   "Девять одиннадцать" - так американцы сокращенно называют трагедию одиннадцатого сентября 2001 года (в Америке принято на первое место в дате ставить месяц). Сегодня это выражение стало почти именем нарицательным - эмоции ушли. Если в прошлом году в СМИ еще немного вспоминали о грандиозном терракте, то в этом году накануне черной даты газеты рассказывают о грядущих развлечениях - осенних ярмарках, праздниках урожая с бесплатной раздачей кукурузы, спортивных соревноваиях и скидках в магазинах. И мелким шрифтом напечатали объявление, что центральная библиотека Спингфилда будет работать 11 сентября всю ночь - все желающие почтить память погибших могут придти и послушать поэмы о трагедии. Регулярно ссылаются на "девять одиннадцать" только политические лидеры в предвыборных речах - больше красного словца...
  
   Разумеется, семьи погибших и пострадавших просто не смогут вычеркнуть этот день из памяти, а вот жизнь большинства американцев рухнувшие башни Всемирного торгового центра не изменили. Несколько медсестер из Спрингфильда в 2001 году взяли отпуска и отправились помогать пострадавшим. Бесплатно. Остальные жители столицы Иллинойса просто вывесили на домах и машинах национальные флаги - показать, что они патриоты. Или же украсили автомобили ленточками-магнитами - в знак поддержки американских военных, борющихся с террористами в мирных деревнях Ирака. Кстати, семьи, в которые есть такие солдаты, обвязывают деревья желтыми бантами - желают им удачи и скорейшего возвращения. А еще возле многих домов в землю воткнуты таблички "Поддержите наши отряды" ("Support our troops"). По иронии судьбы слово "отряды" звучит в руском языке как "трупы"...
   Впрочем, не так коротка у американцев память, как это может показаться. Практиченые они, на эмоции силы не тратят. Просто определили прерогативу - не допуститить террористов в Америку. "Мы должны и будем бороться с угрозами в адрес Америки до того, как это будет уже поздно", - заявил Джордж Буш на предвыборном съезде Республиканской партии США в Нью-Йорке. "Мы продолжаем наступление, нанося удары по террористам за рубежом, чтобы нам не пришлось сталкиваться с ними в своей стране".
   После грандиозного терракта американцы ввели драконовские по сложности процедуры на получение виз и дополнительные меры безопастности в полетах. А также во всех городах, городках и деревнях появились должности ответственных за безопасность населения. Из казны на такие программы выделяются миллионы долларов - расходы на внутреннюю безопасность увеличились в три раза. А жители городов служат делу борьбы с терроризмом своим вниманием - стоит появиться каким-то подозрительным личностям - звонят в полицию, если к какому-то дому постоянно подъезжают машины или подходят люди - то же. Таким образом в Спрингфильде уже раскрыто много точек по торговле наркотиками и перевалочных пунктов для незаконных (чаще всего мексиканских) имигрантов. Террористов пока никто не обнаруживал, но и к их появлению готовы. Так, в начале учебного года во всех школах прошли специальные занятия по правилам поведения в случае террористической опасности. Она в Америке четырех цветов - зеленая, синяя, желтая и красная. В зависимости от цвета детей тренировали куда надо идти, в какой позе сидеть и пр. Взрослых тоже инструктируют - держите дома недельный запас воды, продуктов, противогазы на всех членов семьи и пр. Правда, никто из опрошенных мною спрингфилдцев этого не сделал, в лучшем случае в подвале хранят запас вина. А вот с продуктами проще - недельный запас полуфабрикатов имеется у каждого, причем для нашего человека этого количества еды хватит на месяц...
   Кстати, захват школы в Беслане был новостью номер один в течерии нескольких дней - с нее начинались выпуски новостей, а фотографии плачущих родственников были на первых полосах газет.
  

Глава 4

Поддержите наши ленты!

   Любимое украшение американских машин - магниты в виде ленточек с патриотическими призывами типа "Поддержите наши отряды" или "Господь, благослови Америку". Причем чаще всего любители подобных декораций прикрепляют к капоту машины два или три призыва стоимостью 4-5 долларов каждый. Недавно патриоты с ужасом обнаружили, что помогают всего лишь обогатиться ловким коммерсантам - на производство такого магнита тратится в среднем 40 центов, остальное - чистая прибыль. Наивные же покупатели верят, что потраченные ими деньги идут на помощь солдатам в Ираке или другие благие цели...
  
   Житель города Чатам (пригород Спрингфильда) Петер Куллик провел свое мини расследование - опросил продавцов магнитов с патриотическими надписями. 90% из них честно признались, что продажа подобной ленточки ни чем не отличается от торговли "Колой" или чипсами - процент идет продавцу, основная сумма - производителю. Остальные вообще не поняли интереса Петера и послали его подальше - нечего совать нос в наши коммерческие дела!
   Неуемный мистер Куллик решил найти ответы в интернете, и еще раз убедился, что никакой благотворительности или помощи солдатам в Ираке за продажей магнитов не стоит. Посему обратился в СМИ и попросил соотечественников тратить деньги разумнее - хотите поддержать кого-то, отдайте деньги лично. А прежде чем прикрепять к машине ленточку, подумайте, действительно ли она поможет каким-то боком мальчишкам под Багдадом?
   В ответ на разоблачение Петера газеты опубликовали списки (не длинные, надо сказать) торговых точек, где магниты продаются с целью благотворительности - магазин не берет процент, а основная сумма прибыли тратится на благие нужды. Впрочем, это явно капля в море - на каждой заправке, в любом универмаге или киоске ждут своего покупателя ленты с трогающими душу словами. Дрогнет душа американца, кошелек и откроется. Но в большинстве случаев хорошо (т.е. денежно) от этого станет другому ловкому гражданину Штатов - тому, кто догадался такую патриотичнскую ловушку для денег выпустить...
  
   Из истории вопроса: Желтые ленточки на домах, бамперах автомобилей и даже в петлицах пиджаков стали популярны в США после начала войны в Ираке. А вот причины появления этой традиции большинство американцев не знает. По одной из гипотез, американец, приговоренный в 50-х годах к пятилетнему тюремному заключению, попросил членов семьи украсить белыми лентами яблоню в его саду. Этим они как бы говорили: "Возвращайся скорее, целым и невредимым". Эта история стала популярна в различных религиозных организациях, которые использовали ее для проповедей, написания псалмов и брошюр.
   Однако общенациональный масштаб эта традиция приобрела в 70-80-е годы после Уотергейтского скандала. В 1972 году перед очередными выборами в вашингтонском отеле "Уотергейт" в офисах избирательного штаба Демократической партии США была предпринята попытка установить подслушивающие устройства. Тогда жена одного из арестованных Гэйл Магрудер повязала желтую ленту на крыльцо дома, чтобы показать, что она с нетерпением ждет возвращения мужа из тюрьмы. Интервью с Магрудер и повязанную ей ленту показали в вечерних выпусках новостей.
   В начале 90-х годов ленты обрели новое значение: тогда многие нью-йоркские музыканты, художники и артисты начали использовать алые ленты, символизирующие солидарность с ВИЧ-инфицированными и больными. После этого разноцветные ленты стали активно использовать и иные негосударственные организации. Так, американцы, поддерживающие исследования рака груди, прицепляют куда-нибудь розовые ленты; борьбу с рассеянным склерозом - темно-синие; с лейкемией - оранжевые ленты; с раком легких - перламутровые; борьбу с онкологическими заболеваниями детей - золотые; борьбу с раком прямой кишки - коричневые; с раком мозга - серые; со всем спектром онкологических заболеваний - лиловые. Борьбу с аутизмом символизируют разноцветные ленты, цвета которых сложно переплетены (символизируют причудливый и непонятный мир, в котором живут больные).
   Эта цвето-ленточная идея так полюбилась в обществе, что семи цветов радуги стало не хватать, и американцы стали использовать одни и те же цвета с разным смыслом. Так, пурпурные и лиловые ленты носят также жертвы опасных химикатов и сочувствующие им. Пурпурные и зеленые - американцы, выражающие свою солидарность с пациентами хосписов. Пурпурные - те, кто обеспокоен судьбой больных волчанкой. Белые - борцы с распространением детской порнографии. А после терактов 11 сентября 2001 года американцы стали повязывать ленты, комбинирующие полосы красного, белого и синего цвета - цвета национального флага США.
  
   Подписи к фото (2): Такие магниты в виде ленточек американцы прикрепляют к капотам авто.
  

Глава 5

Президентам скверы что трава

  
   Ради часового визита Буша в столице штата Иллинойс городе Спрингфильд вырубили сквер в центре города. При этом ни жители, ни власти не возмущались - что поделать, если таково требование службы безопасности, ведь за деревьями легко спрятаться потенциальным килерам. А ради дорогого Президента чем только не пожертвуешь! Что такое деревья почти в пол-века? Новые посадим! Зато на Президента " в живую" посмотрим...
  
   Вообще-то, Спрингфильд уже имеет "своего" президента - шестнадцатый по счету управитель Штатов Абрахам Линкольн долгое время работал именно здесь. Единственный дом, которым Линкольн владел, тоже расположен в центре "весеннего поля", как с английского переводится название города. Именно из-за него, т.е. из-за открытия гигантского Президентского музея-библиотеки в честь Аби Линкольна, и прибыли в город Лора и Джорд Буш 19 апреля.
   Почти десятиление ушло на строительство комплекса стоимостью в 145 миллионов долларов, торжества по поводу перерезания красной ленточки проходили четыре дня. Апогеем стали "смотрины Бушу" или церемония открытия музея-библиотеки. Билеты на действо раздавали (бесплатно) заранее - по два в одни руки при предъявлении удостоверения личности. Власти думали, что любопытствующие будут получать их три дня, но пятнадцать тысяч сидячих и стоячих мест напротив музея расхватали за несколько часов. Бывший сквер застелили резиновыми ковриками и расставили железные стулья. На зданиях вокруг площади разместились снайперы. Все улицы на подходах к музею закрыли баррикадами, вход - по предъявлению билетов и через металлоискатель. Сумки осматривали, воду отбирали.
   Именно столы с тысячами бутылок с прозрачной жидкостью и запомнились мне больше всего (перед входом в центр можно было оставить не разрешенные вещи, а потом - забрать). Вообще-то все СМИ заранее опубликовали список запрещенных на церемонии предметов. Оружие всех видов, зонты, рюкзаки, велосипеды, еду и напинки никто и не принес. Но, видимо, воду спрингфилдчане напитком не посчитали (ее тут пьют не часто, предпочтение отдают многочисленным "содам" типа "Колы", "Спрайта" и пр.). Действительно, как обойтись без жидкости несколько часов на солнце, когда температура воздуха под тридцать? Полицейские терпеливо объясняли, что это безопасности ради - что если у вас в бутылочке совсем не вода, а бесцветная взрывчатка или кислота? Рисковать Президентом мы не можем...
   Предполагалось, что все жаждущие смогут напиться бесплатной водицей, которую разливали в крошечные бумажные "воронки" добровольные помощники. Однако людской поток никак не мог сравниться со струйкой воды из канистр - чтобы получиться заветный глоток я простояла 22 минуты. К моему удивлению не привыкшие к очередям и плотной толпе американцы не жаловались - молча стояли плечом к плечу, наступали друг другу на ноги и извинялись (комфортная зона, в которую обычно допускаю незнакомцев, -- полтора метра).
  
  
   --Ну как, видела ЕГО? А ЕЕ? -завистливыми голосами спрашивали меня коллеги после возвращения с церемонии. Мой кивок тут же комментировали: --Здорово все было, да?
   А вот мою кислую улыбку, с которой пыталась поделиться увиденным, не замечали - как может быть "не здорово" на Президента посмотреть? Да, деревья вырубили, да, воду отобрали, так ведь не приехал бы "дабл ю" (так в Америке коротко называют Джорджа Буша по первой букве второго имени) без этого! А так мы все стали участниками великого события... При этом, как я подозреваю, "великим" называли никак не открытие музея, а визит в город Президента.
  
  
   Подписи к фото:
1. Бывший сквер заставили стульями, чтобы удобнее было смотреть на Президента.
   2. Речь Джорджа "Дабл Ю" Буша.
   3. Музей, на строительство которого ушло 145 миллионов долларов.

Глава 6

Это страшшшное слово - Россия...

Хроника абсурда

  
   Я долго думала, как лучше подать этот материал - тема уж больно "скользская, и в обычную главу он не укладывался - звучал настолько не реалистично, что мне самой плеваться хотелось. И правда, кому из наших людей может придти в голову, что американцы ТАК нас бояться? Нет, не страну в целом с химическим, бактерологическим и еще каким-то там оружием, а самых обыкновенных людей? Возможно, это потому, что судим по себе - мы-то люди не из робкого десятка. Редактор "Криминалки", где публиковалась эта глава книги, предложила сделать мои заметки в виде дневника, и сразу получился доверительный, понятный материал. Ведь я пишу о том, что я прочувствовалана своей "шкуре"...
  
   Что меня диким образом бояться в Америке, я поняла не сразу. Только значительно позже "дошло", что американцы до сих пор верят в старые и абсурдные сказки про Россию. По крайней мере, некоторые их них.
  
   29 октября 2003. Встретились с М. - моим американским интернет-знакомым в Москве. Поужинали в крутом ресторане на Арбате. За удовольствие отведать свежего карпа, креветок, хачапури и пару фужеров итальянского красного вина двадцатилетней выдержки он заплатил двести пятьдесят "зеленых". Сильно не расстроился, видимо, привычные для них цены. Только как бы мимоходом заметил: "Теперь я лично убедился, что русские не голодают..." Оказалось, что он в это верил до поездки. Сомнение посеял русский парень Сергей, с которым они коротали время между рейсами в Амстердаме: "Не верь ничему, что у вас там про Россию пишут и говорят!". Но чтобы удостовериться, потребовалось самому все увидеть, пощупать и покушать...
  
   10 декабря 2003. Продолжаем интернет-общение. М. -- уже из Спрингфильда, я - из Караганды. Хочет послать мне новогоднюю посылку. Опоздает, конечно, с нашей почтой, но все равно приятно. "Жалко" только не будет в ней связки американского лука - мама М. пыталась засунуть его в коробку с шоколадками и сувенирами. "Витаминов много, и в дороге не испортится. Съедят и спасибо скажут!". Н-да, так и не верят, что мы тут совсем не голодаем...
  
   10 июля 2004 года. Вот мы и в Америке - прилетели в гости! Смотрят на нас как на диковинных животных - ну надо же, разговаривать умеют (в смысле, на английском)! М. тоже старается показать нашу особенность: "Представляете, она ни разу в жизни машину не водила!". И все собеседники чуть не падают со стульев от удивления. "Приятно"... Впрочем, за неделю я уже начала лучше ориентироваться, как надо с американцами разговаривать. Например, на вопрос "А вы откуда приехали?" отвечать "Из Казахстана" нельзя. Похоже, я серьезно пугала людей окончанием этого слова на "-стан" - как Пакистан, Афганистан и пр. Да и вообще ставила их в неловкое положение - ну не знают они ничего за пределами своего континента! А вот когда я стала говорить "Из России", мне явно улыбались доброжелательнее. Примерно половина собеседников (образованные) потом спрашивали: "А ты из какой части России?". Тогда можно было сказать "Из Казахстана, это на юге, как ваш Техас". Понятно всем. А вот мое замечание "Кстати, это уже давно независимое государство", похоже, никто вообще не слышал...
  
   15 июля 2004. Ходили в гости к американцам. Приятно, блин, чувствовать себя в центре внимания! Все просто в рот мне смотрели, про всё расспрашивали. Правда, некоторые вопросы были явно идиотские: "А у вас холодильники есть?" Отвечала утвердительно, единственная разница с американскими хладохранителями - наши даже самые большие в два раза меньше их. Кстати, это уже третий раз, когда меня про холодильники спрашивают. Интересно, что они про нас воображают?!
  
  
   30 июля 2004 года. Продолжаю открывать американскую кухню и их абсурдные мысли про нас. Сегодня ходили с другом обедать в итальянский ресторанчик. Попробовала настоящие спагетти (наши "не настоящие" с кетчупом намного вкуснее) и равиоли (тоже не произвели впечатления). После обильной еды мой друг пребывал в хорошем расположении духа и предложил: "Может, зайдем, познакомимся с дядей? Интересно будет посмотреть, как он на тебя отреагирует..." Меня такая постановка вопроса удивила, и я стала про дяду расспрашивать. Оказалось, что этот родственник искренне считает меня ...представительницей русской мафии! "Ты что, с ума сошел, приглашать русскую в гости?!" - предупреждал он племянника перед моим приездом. "Да она мафиози! Я-то знаю - в России никто квартирами не владеет, если у нее есть собственная - значит, с мафией связана! Вот посмотришь, приедет она сюда, потом позвонит своим дружкам-гангстерам в Чикаго, и они тебя пристрелят!" Мой друг на это смог только сказать, что у него нет таких денег, ради которых в Америке стоило бы убивать...После подобных откровений знакомиться с дядей мне совсем не захотелось. Все-таки полицейские при оружии, а я - нет, даже если они и считают меня мафиози... Что если нервы у дяди от страха не выдержат?..
  
   3 августа 2004 года. Знакомилась с магазинными достопримечтальностями Спрингфилда. По самым изящным "шопам" меня возила мама моего приятеля, да еще и рассчитывалась за мои обновки. Приятно! Правда, вечером настроение у меня моментально испортилось, когда моя экскурсовод перезвонила и со смехом рассказала, как ее отругал за необдуманное поведение брат. "Ты ненормальная, оставалась с русской наедине целый день?! Это же опасно!"--отчитывал пожилую женщину "заботливый" родственник. "И это я еще не сказала, что ты меня кормила борьщом собственного приготовления," - продолжала она. "Брат почему-то уверен, что ты обязательно захочешь меня отравить..." Слов нет, как говорится, одни междометия...
  
   8 августа 2004 года. Познакомилась с русской семьей, которая живет в Спрингфилде. Она из Питера, он - из Москвы, в Америке четыре года. Рассказала Лене про дурацкие предрассудки о русских, которые до сих пор есть у американцев. Думала, удивлю ее, оказалось, нет. Наоборот, она пополнила мой список нонсенсов историей про то, как она приносила на работу русский зефир (такой сладости в Америке не водится). Коллеги тогда с интересом его рассматривали, вертели в руках и нюхали, но попробовать никто не решился. "Боялись, что я их отравлю," - прокомментировала Елена. "И это при том, что я в этой организации три года работаю и ни в каких криминалах не замечена..." Потом коллеги как-то неловко извинялись: "Но и вы же про нас черти что думали, правда? Это все политика, пропаганда..." Больше Елена никого из американцев русскими разносолами не кормила - по политическим соображениям.
  
   14 августа 2004 года. Друг в который раз пытался познакомить меня со старшим братом, опять что-то не получилось - куда-то они прямо в тот момент уезжали всей семьей. Впрочем, теперь я таким нестыковкам больше не удивляюсь - когда узнала, что о нас думают в Америке. Четверо детей - не шутка, видимо, мужчина печется о их безопасности, не детское это дело с "мафиози" встречаться...
  
   20 августа 2004 года. Похоже, начинаю скучать за домом - чуть не кинулась целовать священника на свадьбе, куда нас пригласили. Протестанстский пастор выглядел один в один как наши "новые русские" - золотая цепь в палец толщиной на толстой шее, пара печаток на пальцах-"колбасках", браслет с камушками на запястье. Надо сказать, что американцы в большинстве своем так не одеваются. Но мне пояснили, что "прикид" баптистского "батюшки" - издержки его работы. Оказывается, святой отец должен броско одеваться из-за того, что владеет двумя ночными клубами. Это, кстати, никого из американцев не удивило - надо же как-то на жизнь зарабатывать, почему не ночными клубами? Не с прихожан же деньги брать, в самом деле...
   Но еще больше поразил меня состав гостей. Жених, польщенный присутствием заокеанских визитеров, водил меня по залу: "Познакомьтесь, это моя мама". За соседним столиком: "А это папа с молодой женой". Рядом: "Это папина сестра от первого брака дедушки, а это - от второго". Но когда мне представляли эффектную блондинку, я начала переспрашивать - думала, мой английский подвел и я чего-то недопонимаю. На свадьбу пришла первая жена теперешнего мужа бывшей жены жениха. Уф, написала и не уверена, что правильно, перечитаю. Нет, все верно, хотя и не очень понятно, ха ха! Дама сидела рядом с двумя взрослыми сыновьями жениха, и мило болтала с детьми своей соперницы, которая вместо нее стала миссис N. Да еще и пожалела, что не взяла на свадьбу свою дочь - она часто навещает отца и в его доме встречается с детьми его новой жены. Подростки даже дружат...
   Я почти всю вечеринку сидела как на иголках - при таком "взрывоопасном" составе гостей у нас обязательно был бы финально-фингальный мордобой после принятия "на грудь". У американцев же все прошло чинно и спокойно... Абсурд, да и только...
  
   28 августа 2004 года. Пролистала учебники для шестого класса американской школы. Интересно, что в одном из них столицей Казахстана обозначена Алма-Ата (орфография сохранена), в другом - Астана, и в обоих размещены старые флаги еще КазССР. Видимо, слишком быстро меняется моя родина, не успевают американцы за этим следить... Или не хотят?
  
   30 августа 2004. Хм, и этот дядечка мне еще нравился! Приветливый такой, имя сразу запомнил (обычно американцы с большим трудом воспроизводят не привычные для них славянские имена). Но после сегодняшеного разговора мое мнение о компьютерщике Дэне упало дальше некуда. Он решил поинтересоваться, платили ли мне деньги за работу "там, в России", или же выдавали продукты и одежду "для поддержания жизни". И откуда они этой чуши набираются?!
  
   15 сентября 2004. Уже третий человек спросил: "А у вас там правда такие малюсенькие машинки по улицам бегают, как по телевизору показывают?" Правда, выяснить название программы я так и не смогла - никто не удосужился запомнить. Пришлось называть длинный список европейских и япоских марок автомобилей (российские все равно ни о чем им не скажут, только укрепят в заблуждении, что маленькие они у нас). Слушали, прицокивали языками и ...молчали. О своей глупости, надо полагать?
  
   1 октября 2004. Обнаружила среди сотни каналов историчекий. Каждый день как минимум два часа идут передачи про Россию и страны бывшего Союза - и про царей, и про перестройку, и про сегодняшнее жилье-бытье. Уже три дня смотрю не отрываясь - всё выискиваю ошибки. Нет таких! Профессионально работают американцы, лучших ученых привлекают как со своей, так и с нашей стороны. Остается только удивляться, почему американцы думают про нас такую чушь. Удобнее, что ли?
  
   Автор материала выражает благодарность всем американцам, которые не побоялись с ней разговаривать и даже отведали русско-казахстанскую стряпню.
  
   Вставка:
   В октябре 2004 года Служба Zogby International попросила жителей США назвать государства, которые представляют наибольшую военную, экономическую и культурную угрозу для Соединенных Штатов. Опрос показал, что 2% американцев опасаются военного потенциала России, 2% -- экономического и 1% -- культурного. В военном плане американцы более всего опасаются Северной Кореи (такой ответ дали 37% опрошенных), Китая (22%) и Ирана (18%). 13% жителей США считают, что вооруженные силы ни одной страны мира не могут угрожать США. В области экономики главную угрозу США представляют Китай (52%), Япония (11%) и Европейский Союз (10%). 16% респондентов, считают что подобной угрозы не существует в принципе. Для США наиболее опасна культурная экспансия со стороны Китая (14% голосов), Европейского Союза (11%) и Японии (2%). 63% отказываются признать наличие "культурной угрозы" Соединенным Штатам.
  
  

Часть V

Америко-география

   Много по Америке я не ездила - просто пока не успела. Впрочем, даже от немногих поездок осталось много впечатлений. Да и мой "родной" американский город Спрингфилд весьма интересен с географической и познавательной точки зрения для экс-советского человека.
  

Глава 1

В городских дебрях

   ^--Девушка, где тут Север? -остановил мою утреннюю пробежку высунувшийся из окошка "Бьюика" мужчика. Я начала разглядывать дерево на ближайшем дворике и лихорадочно вспоминать уроки географии (или биологии?) -- где там должен расти мох? С севера? Но, как на зло, ствол "пожарного" дерева (называется так из-за листьев, которые красно-бордового цвета во все времена года) был гладким. И хотелось бы помочь любителю географии с утра, да не получится:
   --Не знаю... - честно сказала я мужчине, а он посмотрел на меня подозрительно - раз бегает по улице, значит, живет рядом. И не знает где Север, а где Юг?!
   Как оказалось, подобные географические познания очень важны в Спрингфилде (за всю Америку судить не возьмусь). Город примерно по центру разделен двумя улицами на четыре части по сторонам света. Каждый квартал имеет сотенное "название" или даже тысячное (цифры растут по мере удаление от центра). Внутри одного квартала может быть и три дома, и двадцать, и все они имеют одинаковую первую (сотенную) или две первых (тысячные) цифры. Нумерация же начинается именно от этой точки "икс" -- произвольно выбранного кем-то соединения Севера с Югом, и Востока с Западом. Так, через дорогу там стоят четыре дома под номерами 101, а ними -- 102, 103 и так далее. Вся разница заключается в том, 101 "Север", 101 "Юг" или 101 "Запад" вам требуется. Поэтому тому автолюбителю и важно было знать, в какую сторону двигаться.
   Кстати, на домах в Спрингфилде название улиц не пишут - только номера. Зато на каждом перекрестке имеется табличка с названием улицы и с номером квартала - 100, 500 или 1200 и первой буквой стороны света. Это помогает определить, далеко ли нужный вам дом под номером 625 на Востоке улицы Вашинготона, например.
   Другая сложность ориентации в Спрингфилде связана с разорванностью улиц. Например, Черная улица имеет целых шесть не связанных между собой отрезков в разных частях города. Она упрется в какой-то тупик, а потом через десяток кварталов начинается снова, причем совсем не обязательно, чтобы она шла в том же направлении.
   Впрочем, ориентироваться в совершенно новом городе я научилась необычно быстро, и все благодаря интернету. Специальный сервис в Свереной Америке помогает найти дорогу к любому городу в стране, а также внутри любого населенного пункта. Надо только указать с точностью до номера квартала, где вы находитесь и назвать, куда надо доехать. Мало того, что на экране компьютера появится карта, к ней будет и описание пути с указанием всех поворотов, длительности каждого отрезка пути с точностью до одной десятой мили, и предположительная продолжительность поездки (с учетом всех скоростных ограничений). На большие дороги можно даже "посмотреть в замочную скважину", т.е. в установленную камеру, чтобы определить насколько напряженное в этот час там движение.
  
  
   Внешнее отличие Спрингфилда от наших городов - четкое разделение на деловой центр (где никто не живет, а расположены только офисы и рестораны) и на "спальное" большинство города. Только очень пожилые и очень бедные живут в съемных квартирах, остальные -- в собственных домах. Кадый район или улица имеет свой архитектурный стиль, нарушать который застройщикам не разрешают. Так, например, в некоторых районах это могут быть обязательные два этажа и кирпичная облицовка дома, в других же местах все дома - одноэтажные. Кстати, если в каком-нибудь районе кто-то все-таки выстроит нестандарный дом, то стоимость на все соседние резко падает - из-за такого арихитектурного несоответствия. Поэтому соседи очень четко следят за тем, что собираются строить на пустующем участке - как бы себе дороже (т.е. дешевле) не вышло.
   Процесс строительства тоже занятный, хотя начинается с привычного нам котлована. Но он намного глубже - чтобы вместить подземный этаж. Его стены и пол заливают бетоном, а сверху возводят деревянный каркас будущего дома. На этом строительство можно считать законченным, потому что дальше все происходит буквально не по дням, а по часам. К деревянным блокам прибивают огромные (но тонкие) панели, вставляют в специально заготовленные "дырки" окна и двери, обшивают стены пластиковыми или деревянными пластинками. Эта обшивка из поперечных планок шириной 10-15 см очень напоминает мне деревенские амбары, поэтому я долго не могла привыкнуть к внешнему виду типичных американских домов. Красят обшитые таким образом дома чаще всего в белый цвет. Крыши тоже возводятся по принципу "прибить шиферные панели к деревянному каркасу". Всё, дом готов.
   Есть и более простой (и более дешевый, разумеется) способ - купить уже готовый дом. Я видела, как разрезанный на половину (точнее, просто не соединенный) дом везли на огромных грузовиках к месту назначения. Такое сооружение просто устанавливают на бетонное основание. Забавно, что подвалы в таких домах не делают по той причине, про проектировщики просто не предусмотрели вход в них из жилища. А перепланировать, что-то добавлять или перестраивать в готоврм доме никто в Америке не берется. Зачем напрягаться, если новый можно купить?
   Кстати, самый неспокойный район в Спрингфилде - центр города. Точнее, жилый районы, к нему примыкающие. Именно там обосновались самые не обеспеченные слои населения, которые из-за отсуствия машин предпочитают жить в пределах пешеходного или автобусного маршрута до работы и самых популярных магазинов. А вот чем дальше от центра, тем престижнее район и богаче хозяин дома.
   Очень долго я также не могла привыкнуть к "придавленности" Спрингфилда к земле. Большую часть города составляют частные домовладения, которые редко бывают выше трех этажей, чаще всего - одноэтажные. Деловая часть города тоже стремится не слишком от них отличатсья, только несколько зданий с квартирами или крупные театры поднимаются в небо на привычную для наших городов высоту. Большинство же даже самых крупных супермаркетов расползаются по земле прерий в ширину. Дело в том, что купить большую территорию тут оказывается дешевле, чем содержать отопительную систему многоэтажки. Чем выше здание, тем больше потерь на отопление (зимой) или охлаждение (летом) приходится рассчитывать. А частные дома кажутся владленными в землю из-за отсутствия фундамента - практически все имеют подвал, и жилой этаж начинается сразу с уровня земли.
  
   ...Про особенности административного деление городов в Америке я узнада благодаря дыму. В Спрингфилде официально запрежено жечь во дворах листья или что-либо еще, но однажды осенью столб дыма вывернул из-за поворота.
   --Нарушают! -тут же заметила я своему другу.
   --Нет, это же не Спрингфилд.
   --То есть как? Мы же за пределы города не выезжали...
   Оказалось, этого не требуется. Просто жители деревеньки, которую "подмял" под себя разросшийся город, решили с ним официально не сливаться. Оставили свое название, мэра и законы. Вот и получается, что в середине свободного от дыма Спрингфилда дымит во всю какая-нибудь деревня. Кстати, таких "вкраплений" в столице Иллинойса несколько. Другие города имеют двойное название, например Урбана-Шампень. Разнраничивает их улица, так как они давно и прочно слились, но имеют две мерии, дваштата чиновников, две полиции и прочии причитающиеся структуры. А для автолюбителей на дорогах ставят указатель с двойным названием, правда не уточняют, куда именно въезжаете - сами разбирайтесь.
  

Глава 2

Гуляя по Спрингфилду

   Развлекательные мероприятия городские власти устраивают регулярно. Чаще всего платить горожанам не требуется, надо только пожелать придти на концерт музыкальной группы или чемпионат по баскетболу. Однако спиртные напитки на улице - табу, за бутылочку пива в руках можно схлопотать внушительный штраф. На дверях баров, ресторанов или клубов висят таблички для сильно увлекающихся клиентов - "Алкоголь выносить нельзя. Нарушителям -- штраф!". Поэтому на всех городских мероприятиях улицах едят поп-корн и пьют безалкогольные напитки.
   Несколько раз за лето в Спрингфильде прохожит фестиваль "Вкус центра города". Главная его изюминка, разумеется, еда. Все рестораны выставляют палатки на перекрытых центральных улицах и продают свои деликатесы. Поскольку участвуют в таких солидных мероприятиях респектабельные заведения, то и цены на еду совсем не маленькие. Однако можно представить, что подают в каждом из ресторанов, чем люди и пользуются. Рядом на улицах устанавливают столы, где можно удобно устроиться с одноразовыми тарелочками и вилками.
   Чтобы пройти в зону фестиваля, надо заплатить 2 доллара с человека, при входе на руку всем ставят несмываемый штампик, и можно проходить через "КПП" несколько раз в день. Когда мы попали внутрь, мой 11-летний сын горько вздохнул; "Пропали 4 "бакса" - видишь, эта маленькая улочка не перекрыта? Если бы я знал раньше, то провел бы тебя здесь...". К тому моменту мы были в Спрингфилде 2 недели, думаю, его коренные жители прекрасно знают все обходные пути, однако ими никто не пользовался...
   В той же зоне фестиваля с двух часов дня начался бесплатный концерт. Певцы и музыкальные группы разных направлений сменяли друг друга до восьми вечера, их слушатели тоже периодически обновлялись. Не менялась только ближайшая перед сценой "тусовка" - несколько тетенек за сорок и волосатый дядя под пятьдесят. Они танцевали босиком на асфальте, и от души хлопали артистам. Иногда к ним присоединялись то бабушки под восемьдесят, то супружеская пара, где у жены торчали из носа трубки для питания (видимо, отпустили на несколько часов из больницы). Однако дама с помощью мужа не только стояла на ногах, но еще и танцевала. Иногда размяться выходили дети с родителями, а вот веселящейся молодежи возле сцены я не видела... На подобные концерты принято приходить со своим стулом. Или сидеть на асфальте. Кстати, так многие и делали, при этом даже не отряхивались, когда вставали - кругом очень чисто.
  
   Другое событие года - ярмарка штата Иллинойс, которая проходит в Спрингфилде 10 дней подряд. За это время со всех Штатов сюда приезжает около одного миллиона гостей, да и жители города как минимум раз пять "отмечаются" на мероприятии. Открывается ярмарка четырехчасовым парадом - несколько улиц города длиной около 2 км перекрывают, и по ним идут, едут на украшенных машинах, танцуют, кувыркаются и пр. все желающие (надо только предварительно записаться на участие). Смотреть на это действо собирается весь город, особенно те, у кого есть дети. Дело в том, что кроме названия фирмы или общественного объединения участники парада "вооружаются" конфетами, жвачками, шоколадками, брелками, ручками, блокнотами и пр. мелочами. И бросают их в зрителей. Правда, частенько вместе с подарками всучивают и рекламные проспекты или политические прокламации, но кого они волнуют? Главное - сладости и прочая халява (мой сын собрал киллограммов шесть за половину парада)! А весь рекламный "мусор" можно оставить возле раскладного стульчика, на котором сидел возле дороги (вставали на параде только во время прохождения шеренги ветеранов всех войн и прочей техники).
   Мое внимание особенно привлекла ярко ускрашенная повозка с нарядными людьми. Они щедро развавали всем желающим шоколадки под хорошую современную музыку. "Геи и лесбиянки", --прокомментировал друг. Следом за "нетрадиционалами" ехала повозка с могильными плитами, на которых были выбиты имена погибших в Ираке спрингфилдцев... Никого это соседство не смутило, только меня...
   Но парад на Ярмарке - не главное. На огромной территории (пустует большую часть года) расставляют палатки с едой, карусели, лотки для продажи всяких мелочей. Разные дневные шоу типа лыжников, которые кувыркаются в воздухе над пластиковыми горками или прыгунов с трамплина - бесплатны. Вечерние концерты - от 5 до 20 "баксов" за место под отктырым небом. Можно также зайти в "пивную зону" - огромный тенд, под которым продают пиво - и слушать какую-нибудь музыкальную группу совершенно бесплатно. Но при этом на входе надо предъявить водительское удостоверение - молодеже до 21 года вход воспрещен.
   В капитальных строениях на Ярмарке размещают привезенных с ферм животных - овец, коров, кур. После оценки судей домашних питомцев, награжденных медалями и грамотами, можно тут же продать. Например, корова-победительница в 2004 году "ушла с молотка" за 59 000 долларов (стоимость среднестатистического дома в спокойном районе города), а курочка - за 20 000. Чтобы комиссия увидела животное вполной красе, на ярмарке имеются стойки для мойки и бритья овец. Потом животных вытирают махровыми полотенцами и ... одевают в комбинезоны, чтобы они не испачкались перед показом.
   Для людей тоже созданы комфортные условия - кроме бесплатных фонтанчиков и автоматов с водой можно освежиться под мелким душем. Специальная рамка распыляет водяной туман, который приходится весьма кстати жарким днем. А для непривыкших в пешему ходу американцев стоят специальные массажеры для ног - брось монетку в 25 центов и прямо через башмаки ноги будут массировать металлические ролики. Жители близлежащих домов делаю за десять дней Ярмарки неплохой бизнес - за 5 долларов в час предлагают препарковать машину поближе к территории. Можно видеть хозяев домов с флажками в руках, они призывно машут всем проезжающим мимо автомобилистам, а рядом в земле воткнута табличка - "$5".
   Обязательное украшение Ярмарки - масляная корова. Ее вот уже несколько десятилений обязательно вырезает из сливочного масла заезжий архитектор. Продуктовое чудо хранится все время Ярмарки в стеклянной витрине с сильным охлаждением внутри.
  
   Славится Спрингфильд и выставкой старинных автомобилей, которые совершают пробег по старой дороге "Тракт 66". Когда-то по ней ехали первые иммигранты, которые высадились севернее, и отправиль осваивать южные прерии. И теперь каждую осень старинные машины едут с севера на юг, останавливаюсь во всех крупных городах по пути. Там их оценивают местные ценители, вручают собственные призы. В 2004 году году в пробеге участвовали и две машины из Англии, но основную массу составили (как и всегда) автомобили с американского континента. Владельцы с гордостью открывают капоты - посмотрите, машины блестят не только с наружи, но и внутри. В основном "старушкам" по 60 лет, есть и более старые экземпляры, а вот "молодых" тут не слишком чествуют. Но больше всего меня поразили не прекрасно отреставрированные машины, а то, что их было значительно больше, чем предлагаемой еды. Обычно любое американское мероприятие вертится вокруг палаток с горячими закусками и напитками, все остальное - второстепенное приложение. Но, видимо, к машинам другое отношение - без них тут как без рук, поэтому на выставке автомобилям уделяли больше внимания, чем гамбургерам и чисбургерам...
  
   ...Практически все музеи города - бесплатные. При этом на входе вам выдадут сколько угодно информационных брошюр - только просвещайтесь! Меня больше всего поразил местный краеведческий музей - муляжи доисторических животных живописно вписывались в давно не существующих пейзажах. Рядом - скелеты обитавших когда-то динозавров. При этом экспонаты, которые нельзя потрогать, япрятаны под стекло. Все остальное МОЖНО трогать. Но больше всего меня поразила табличка перед черепом детеныша динозавра - "Потрогай!".
   Необычными для меня были и звуковые экспозиции - например, многочисленные птицы штата не просто висели под потолком или сидели на растениях, но еще и издавали звуки. Ощущение - как в настоящем лесу!
   А вот гидов в их музеях практически нет. Зато возле каждой экспозиции висят электронные "говорилки" - поднеси к уху и слушай рассказ про быт индейцев или историю наводнений Иллинойса. Много и компьютеров, за которыми посетители могут получить дополнительную информацию или ответить на вопросы викторины по только что просмотренному материалу.
  
   Подписи к фото:
   1. Масляная корова не тает в течении десяти дней.
      -- Овечка в комбинезоне.
   3-4. Художники на Ярмарке творят такое чудо краской из балончиков за пять минут.
      -- "Вкус центра города".
      -- Уличный концерт.

Глава 3

Город ветров

   Первый раз с Чикаго я "встретилась" в институте - готовила реферат о загнивающей масс-культуре Запада, и в одной из книжек наткнулась на фотографию впечатляющих небоскребов на берегу озера. Долго всматривалась в красивые здания и непонятно-оригинальные статуи на улицах - и что тут ругать? Отодвинула книжку и этот город - все равно туда никогда не поподу... Оказалась, попала! А та конструкция из металла, которая в книжке демонстрировала деградацию американской культуры, "в реале" оказалась творением всемирно признанного Пикассо... Свою собаку-женщину он подарил Городу Ветров в 1967 году.
  
   Впервые за почти четыре месяца в Америке я почувствовала себя "как дома". Во-первых, в Чикаго высокие дома (в Спрингфилде, столице штата, в основном одно- и двухэтажные, только в центре несколько пяти- и девятиэажек), во-вторых, люди ходят пешком (во всех небольших городах Америке передвигаются только на машинах), в-третьих, в толпе встречаются лица разных национальностей (не только белые и черные), в-четвертых, люди одеты более интересно - не пресно-безлико, как в глубинке. Но моему родному Казахстану, разумеется, по высоте за Чикаго не угнаться. Это было первое, что меня поразило в в Городе Ветров - устремленность в небеса. Стоишь у подножия какого-нибудь среднего по высоте 70-этажного дома, а его верхние этажи теряются в облаках. Поднимаешь голову - видишь обрывки неба с облаками между вершинами многоэтажек. Кстати, с этого угла зрения они кажутся склонившимися на тебя - угол покруче Пизанской башни. От такого контраста высоты улицы кажутся узкими (некоторые из них и правда узковаты для достаточно напряженного уличного движения). Но самые центральные и красивые - широкие и светлые. А расположение небоскребов - всегда парочка в прямой видимости, и еще несколько "хитро" выглядывают из-за боков "братьев" - так и приглашают пройти или проехать дальше, чтобы взглянуть на еще одного гиганта.
   В Чикаго расположен и самый высокий небоскреб в мире - Сирс тауэр. Правда, сейчас первенство башни стали оспаривать другие высотки в Корее и Дубаях, но их строители очень хитро считают- вместо 110 этажей Сирс (443 метра) возводят 105, например, и "растут" выше с потощью антенн... Со 103 этажа Сирс (только он открыт для туристов) в солнечную погоду видно аж четыре штата. А вот в облачную обитатели офисов на верхотуре звонят консъержке вниз - узнать, какая на земле погода.
   С полукилометровой высоты Чикаго оказался удивительно большим - от горизонта до горизонта. И... не таким уж высоким! Дело в том, что только центральная часть города (застройка середины XX века) высоко поднимается над землей, более старые части города застроены вполне привычными для нас девятиэтажками и ниже.
   Другая краса города - озеро Мичиган и река Чикаго. Именно с воды открывается самый замечательный вид на центр города - тот самый, который поразил меня в студенческие годы со страниц книг. Берегов у озера не видно - широкое, как море. А река и каналы извиваются по всему городу - мост чуть ли не на каждой улице. Причем все мосты раздвижные и поднимаются для того, чтобы дать пройти многочисленным частным парусникам. Правда, не по первому требованию - по предварительному согласованию и в часы нименьшего дорожного движения, обладатели лодок стараются собраться вместе и организуют импровизированные караваны судов. По утрам можно видеть такую картину - четыре-пять мостов уже раскрыло свои "крылья" и под ними скользят другие - белые - крылышки. А возле следующей череды мостов уже мигают огнями машины службы безопасности мостов - готовятся затормозить автолюбителей и поднять следующие мосты. Именно это действо мы наблюдали из окна двадцатого этажа отеля "71" (оформлен в стиле семидесятых годов, отсюда и название), где мы остановились. Красиво было выглядывать наружу и ночью - здания угадывались только по мерцающим огонькам окон. Кстати, в поле нашего оконного зрения были и два круглых дома, примерно десять нижних этажей которых занимает открытая с боков парковка - машины отгорожены от падения в реку маленьким бардюрчиков. В одном из этих зданий снимался какой-то боевик - машина (кажется, красная) на полной скорости перелетела этот заборчик и нырнула в реку. Эта картинка из прошлого ярко появилась в голове с беззвучными титрами "Ну кто бы мог полумать, что я на этот дом когда-то буду воочию смотреть?!"
  
   Чикаго не зря называют Городом Ветров - они оказались весьма ощутимыми. "Винди ситу" стоит на берегу огромного озера, плюс сильнейшие завихрения воздуха образуются между небоскребами. Но не все жители города, как оказалось, "ветропроницаемые" - рядом с человеком в меховом пальто я видела шагающего индивидуума в футболке, и оба выглядели совершенно комфортно... Отдельный разговор - многочисленные бегуны. Вокруг озера (самое ветренное место) для них проложены специальные треки. Так все до одного оказались в коротких шортиках с голыми ногами в середине октября - и это при том, что ветер еще усиливается при беге. Закаленные ветрами люди, что еще сказать! Прадва, я бы возле озера бегать не рискнула - из-за стай гусей. Нет, они на спортсменов-любителей не нападают, но продукты их жизнедеятельности лежат плотным слоем на беговых дорожках и тротуарах возле воды. Как не хотелось мне прогуляться по набережной озера Мичиган, но брезгливость заставила шашнуть чуть в сторону от воды...
   Я бы назвала Чикаго городом велосипедов. Они там на каждом шагу - возле зданий помимо парковой для машин стоят черные змеевики, наподобие наших труб в ванный комнатах, к ним и пристегивают цепями велосипеды. Если ехать не далеко, то проще именно на велике - и в пробку не попадешь, и за парковку платить не надо. Велосипеды пользуются такой популярностью, что добрая половина увиденных мною на улицах города была ...с одним колесом! Оказалось, что безопасности ради велосипедисты по утрам отвинчивают одно из них, и подмышку с этой деталью отправляются в офисы - вот в таком виде велосипед уж точно никто не украдет!
  
   По американским детективам и фильмам Чикаго прочно ассоциировался у меня с преступностью, бандами и пр. "Обратную сторону" сытого США там я, конечно, тоже увидела. Но полицейских было намного больше - практически на каждом шагу я видела или полицейскую машину, или конного "копа" или, невиданный доселе способ передвижеия - полицейский на двухколесной автоматической каталке. Равновесие этот вид транспорта каким-то образом держит самостоятельно, стражу порядка остается только управлять скоростью и рулем, да переодически подзаряжать двигательное утсройство от электророзетки. Практически на каждом перекрестке дежурили дорожные полицейские - в основном следили за неправильной парковкой. Но стоило нам вечером отойти один квартал от центральной улицы, и полицейских сразу поубавилось. Зато моментально встретились темные (во всех отношениях) личности, которые кутались в добротные одеяла на лавочках, а девушки определенной профессии улыбались то ли моему взрослому спутнику, то ли десятилетнему сыну...
  
   Немного с стороне от центра располагаются и так называемые национальные районы. Едешь по улице Девон, и без ошибок можешь определить, кто тут живет. Вот надписи загагулинами и чернявые мужчины - турецкий квартал. Через пару перекрестков на улицах уже встречаются дамы в сари и мужчины в балахонистых белых одеждах - индусы и пакистанцы. Как и на исторической родине, живут они бок о бок, и если одеты в европейское платье, то нельзя понять, кто же перед тобой - поклонник Будды или Магомета... А вот русский квартал намертво слился с еврейским - бабушки в цветастых платочках тут ходят рядом с мужкинами в черных костюмах и шляпах со смешной бородой (ортодоксальные евреи). Дело в том, что большинство выходцев из стран бывшего Союза в Америке именно евреи. Впрочем, в последние годы стали приезжать русские, украинцы и другие. Их тоже можно без ошибок узнать в толпе - красивые открытые лица у женщин, модная одежда, хороша фигура. Никогда не думала, что нас так сильно "видно" не вооруженным взглядом...
   В каждом нацрайоне - соответствующие магазины с товарами, которых в других частях Америки не найдешь. Причем ходят за покупками в них чаще всего только "свои". Например, в одной маленькой продуктовой лавке с пряниками и солеными огурцами продавец даже не понимала по английски - не за чем, и на русском можно прекрасно общаться. Кстати, только в русском магазинчике я нашла привычный для нас кефир - нет такого продукта в Америке. Мой друг опасливо нюхнул бутылку: "Ты уверена, что всё будет О'кей? Пахнет расстройством желудка...". Нет в Америке и творога (продают чем-то похожий соленый деревенский сыр, его кусочки плавают в жидкости), да и местное масло - только соленое. Также полки русских магазинчиков заставлены минеральной водой - ее в Америке считают вредной для здоровья (особенно газированную), если и пьют воду (чаще - сладкие и не менее газированные "Колу" и "Спрайт") - только из под крана. "Печень трески", сгущенка, тушенка, пряники - эти товары я нашла только на полках "Трех сестер" или "У Тода". Почти черный ржаной хлеб (у амерканцев ржаным называют серый) - тоже. А вот черную икру можно купить и в обычных супермаркетах.
  
   Подписи к фото:
      -- Утренний развод мостов.
      -- Небоскребы на берегу озера Мичиган.
      -- Скульптура Пикассо.
      -- Небо под небоскребами.
  
  
  

Часть VI

Листая газеты...

   Разумеется, я в Америке читала. Всё подряд и много. Но по многолетней привычке (сказывается работа в "Криминалке") обращала больше всего внимания на их криминал. И не переставала удивляться, что и тут мы другие...
  

Глава 1

Америка криминальная

  
   Нам за американской преступностью не угнаться. Это я поняла через пару недель пребывания в новой стране. Открываю газеты, а про преступления там не пишут. Точнее, стараются написать, да приходится туго - ну нет ничего криминального, и всё тут!
  
   В еженедельных газетах в Спрингфильде чаще всего ставят криминальные перепечатки - своего нет. Или вытаскивают из архивов дела давно минувших дней и описывают их по-новой. Например, недавно рассказали, как в 1965 (!) году возле Спрингфилда пропал человек. Приехал вместе с женой повидать новорожденного внука, остановился в мотеле, а утром исчез из постели. При этом деньги, очки, машина и пр. вещи остались на месте. Пропала только яркозеленая пижама, в которой дядечка улегся спать. И теперь, в 2004 году, газета "Иллинойс таймс" нашла уже пожилых участников тех поисков - бывших студентов, которых мобилизовали прочесывать окресности города в поисках пропавшего или его тела в яркозеленой пижаме. Вспомнили и старые версии - якобы мистера Н. забрала из мотеля его любовница. Но доказательств этому не нашлось ни тогда, ни теперь.
  
   Тем не менее преступления в Америке совершаются, но чем меньше город, тем и их меньше. При этом наших традиционных "встретились - выпили -- набили друг другу морды (убили)" практически нет. Зато совершаются какие-то изощренные по нашим меркам вещи типа убийства жены и инсценировки безутешного горя. Два таких преступления вот уже пару лет будоражат общественность всей Америки. Фотографии пропавших женщин показывали по телевизору каждый день, плачущих мужей и других родственников - тоже. Но "вдруг" любовница одного из мужчин добровольно заявила полиции о своем существовании (до этого копы о неверности супруга не догазывались). Мужчине сразу предъявили обвинение в убийстве, но тела женщины (кстати, она в момент пропажи была беременна) так и не нашли. Между прочим, развода он не просил, в любви своей пассии никогда не признавался (по ее словам) и совместных планов на будущую жизнь не строил. Зачем убивать?
   Второго "лже-страдальца" тоже уличили во лжи и приговорили к смертной казни - говорил пропавшей жене, что поступил в медицинский институт и собирается переезжать в другой город. На самом деле он был связан с медициной только в своих мечтах. Других мотивов для убийства пока не обнаружилось, но обвинение мужчине уже предъявлено.
   Впрочем, судьи могут и ощибаться на счет их вины. Например, жительницу Спрингфильда, профессора психологии, в 1997 году обвинили в убийстве собственного сына. Десятилетний Джоел Киркпатрик пришел тогда навестить свою маму (мальчик жил с отцом после развода) и остался ночевать. Джулия Риа-Харпер проснулась от шума - кто-то проник в дом на тихой улице. Она кинулась драться с незнакомцем в комнате сына, но мужчина оказался сильнее и скрылся через окно. Предварительно убив ни в чем не повинного ребенка. Через пять лет следствия матери вынели приговор - 65 лет тюрьмы, судей смутило отсутсвие следов борьбы с неизвестным, да и сам факт этого убийства - ну зачем неизвестному закалывать ножем спящего мальчишку? Но и у матери причин для убийства так и не обнаружилось...
   Однако в 2003 году некий Томми Селл, отбывающий наказание в тюрьме Техаса, решил признаться в убийстве Джоела. Он утверждает, что уже отправил на тот свет то ли 70, то ли 80 человек (точно не помнит), и сейчас о серийном убийце пишут книгу. Ради нее он и припомнил незначительный эпизод своего криминального прошлого - как залез с какой-то дом в Спрингфилде и убил неизвестного ребенка. Дело начали расследовать по-новой, через шесть лет после проишествия полицейские вдруг обнаружили свидетелей, которые встречали Томми Селла в забегаловке возле стоянки трейлеров -- она находится недалеко от дома Джулии. А сам преступник описал комнату убитого мальчика вполне правдоподобно. И вот в июле 2004 года Джулию Риа-Харпер уже готовы были выпустить из тюрьмы. На радостях 35-летняя женщина сделала педикюр и настроилась на встречу со своим вторым мужем (он все эти годы верно ждал ее возващеия). Однако на выходе из камеры прокурор отправил ее обратно - не верит он в ее невиновность и всё тут! Джулия может выйти из тюрьмы под залог 2 млн. долларов, но таких денег у семьи не имеется...
  
   Однако столь громкие дела происходят в Спрингфилде редко. Чаще на первых полосах газет оказываются статьи о борьбе за существоваия какого-нибудь ночного клуба. Соседей он уже "достал" громкой музыкой, а владелец утверждает, что печется о будущем подрастающего поколения - бесплатно предоставляет им место для музыкальных репетиций.
   Или с первой полосы сообщают о том, как некий мистер отстаивает права ...своего гаража. Соседи жалуются на шум от незаконной ремонтной матерской и требуют снести огромный гараж. А хозяин утверждает, что просто ремонтирует машины своей семьи... И при этом в той же газете неприметной колоночкой рассказывается про лесбийское сексуальное преступление, произошеднее накануне. Две девицы лет по 20 ехали ночью в машине, вдруг одной захотелось розовой любви. Вторая начала сопротивляться и вытащила карманный ножик. В итоге несостоявшаяся жертва сама же и пострадала от холодного оружия - более ловкая насильница выхватила ножик, поранила ее и выставила из машины. Уверена, что именно этот материал оказался бы на первых полосах казахстанских СМИ. Однако в Америке статьи про сексуальные преступления народ не жалует, поэтому их и ставят "на задворки" газет! Именно так мне и объяснил американский приятель, который с интересом прочитал про баталию за гараж, но совершенно искренне не заметил рассказа про изнасилование.
   Пару недель до этого разговора все газеты Спрингфильда начинались с фотографий двух лесбиянок, которые произнесли клятвы верности друг другу в одной из протестантских церквей. При этом на церемонии уже не молодых "нетрадиционалок" присутствовал сын одной из них, а после импровизированной свадьбы пассивная подруга взяла фамилию своего "мужа". Этот пример я привела в разговоре с американским другом. К моему искреннему удивлению он ни одной из статей про "розовую" свадьбу не заметил! Да, действительно, не читают они "про это"...
   Кстати, пуританские нравы американцев очень хорошо иллюстрирует другое громкое дело - о запрещении публичного кормления грудью. Такой документ требовали ввести некоторые жители Спрингфильда, а власти Иллинойса решили пока не лишать младенцев грудного молока. Впрочем, младенцы - это сильно сказано. Скандал начался после того, как одна из мамочек при всем честном народе начала кормить грудью своего ... семилетнего сына. Ее попытались даже отправить за это в тюрьму, но до таких крайностей не дошло. Сейчас местные газеты пестрят откликами педиаторов и женщин, которые доказывают пользу грудного вскармливания как для матери, так и для ребенка любого возраста. Другие читатели называют прилюдное обнажение груди сексуальным преступлением, а кормление грудью семилетнего отрока - совращением малолетних...
  
   Отдельной строкой надо рассказть про американские авто-преступления. Так, за решеткой в Иллинойсе можно оказаться за управление машины в нетрезвом состоянии (до трех лет), а если из-за пьяного водителя пострадали или погибли люди, то в тюрьме он будет сидеть до 14 лет. Также в тюрьму могут отправить за то, что виновник аварии не заявил о ней или уехал с места проишествия. А права отбирают даже за то, что в машине у водителя или пассажира обнаружили открытый алкогольный напиток или если водитель не остановился на дороге, когда в школьный автобус садились дети.
   Сейчас в Иллинойсе идет кампания за пристегнуьые ремни безопасности: если кто-то в машине ими не воспользовался - штрафуют. При этом дети должны быть привязаны ремнями даже на заднем сидении, а малыши - сидеть в специальных крестах. Для наглядной агитации на всеобщее обозрение выставляют разбившиеся машины. На табличках рядом рассказывается, что водитель остался жив только блыгодаря пристегнутому ремню безопасности...
  
  
   Вставка1: Немного статистики: в 2003 году в штате Иллинойс преступность снизилась в общем на 4,1 процента по сравнению с предыдущим годом, а в Спригнфильде - на 6. В штате на 189 случаев сократилось количество незаконных проникновений в жилище, краж - на 190 случаев. А вот драк зарегистрировано на 16 больше, поджогов - на 7, краж машин - на 21. Убийств иллинойцы совершили на 3 больше, грабежей с оружием -- на 14, а сексуальных преступлений - на 6.
  
   Подписи к фото: 1. Джулию Риа-Харпер обвиняют в убийстве сына. 2. "Шестнадцатилетний водитель этой машины был пристегнут ремнем безопасности, когда он неожиданно потерял контроль над машиной. Она съехала с дороги и перевернулась четыре раза. Водитель только сломал запястье и поцарапал лицо. После аварии он сказал: "Ремень безопасности спас мою жизнь" - гласит табличка на разбитой машине.
  
  

Вместо заключения

   Думала, что писать эту книгу смогу бесконечно, ведь каждый день встречается что-то новенькое. Увы, сработала простая истина: человек привыкает практически ко всему. Так и мне необычная с первого взягляда жизнь в Штатах стала казаться привычной и все сложнее стало сравнивать новую реальность с моим прежним образом жизни. Тем не менее, почти год я была "глазами и ушами" моей семьи и друзей - рассказывала им про всё, что видела в Америке. Надеюсь, что и читателям книги я смогла показать невиданные ранее Штаты.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   14
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"