Ван И Ди: другие произведения.

Лекция по истории прядения и ткачества

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Загадка Лукоморья
 Ваша оценка:
  • Аннотация:

    В лекции кратко изложены основные моменты связанные с историей производства тканей у славян и в России.

    Устойчивая традиция ткачества отражена во множестве источников и в образах сказочных героинь. В народном фольклоре прядут, ткут, шьют и вышивают все от крестьянок до княгинь. Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска с глубокой древности выполнялись в домашних условиях и только развитие городского ремесла постепенно привело к производству тканей промышленному. Но во многих регионах мира и на Руси (особенно в сельской местности), традиция сохранялась до 20 века.


  Прядение и ткачество
  
  Традиция ткачества в истории.
  
  Устойчивая традиция ткачества отражена во множестве источников и в образах сказочных героинь. В народном фольклоре прядут, ткут, шьют и вышивают все от крестьянок до княгинь.
  Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска с глубокой древности выполнялись в домашних условиях и только развитие городского ремесла постепенно привело к производству тканей промышленному. Но во многих регионах мира и на Руси (особенно в сельской местности), традиция сохранялась до 20 века.
  
  На Руси изготовлением тканей занимались в осенне-зимнее время, когда женщина освобождалась от весенне-летних сельскохозяйственных работ. Огромная трудоемкость процесса требовала сотен часов прядения нитей и сидения за станком. В процесс подключали всех женщин семьи, обучение девочек прядению и ткачеству составляло один из важнейших элементов их воспитания. Естественно многое зависело от социального положения женщины, доходов семьи. Однако уметь были обязаны все (вспомним жену Одиссея, хоть и царица, но сколько времени потратила на ткачество, пока мужа не было). Влияла и историческая эпоха, торговые связи и финансовые возможности населения конкретной местности. Всё же, в целом, прядение и ткачество были уделом крестьян и городских ремесленников.
  С прядением и ткачеством были связаны многие 'магические' обряды и суеверия. В частности связанные с рождением девочки, первой спряденной ею нитью, заготовкой приданного. Оно состояло большей частью из одежды и белья и, как правило, собственноручно приготовлялось невестой в течение всей юности.
  Быть плохой ткачихой означало серьезные проблемы с репутацией девушки, и как следствие, в личной жизни. На это намекают и сказки, где отрицательные героини не ткут и не прядут, а положительные наоборот частенько создают шедевры и магические вещи. Последнее особенно приписывается представительницам знати. Изначально племенные князья и бояре являлись старейшинами, предводителями народа и принимали на себя жреческие обязанности. От их успешности в этом напрямую зависело благополучие племени.
  Представителям элиты надо было быть образцом во всём. Знатные женщины были обязаны быть красивее всех (отсюда традиция богатой одежды и украшений), лучше управляться хозяйством и лучше прочих владеть женскими ремеслами. Это подтверждает и археология - находками орудий для ткачества и прядения как в крестьянском быту так и в драгоценных кладах. Со временем эта традиция из знатного сословия уходила, пока в новое время не сменилась традицией домашнего женского рукоделия (вышивкой, вязанием), оставшись лишь в сказках вроде 'Спящей красавицы'. Боярыня 17 века уже вряд ли проводила десятки часов за ткацким станом, зато могла тратить столько же времени на золотное шитье.
  В простонародье постоянным спутником женщины было веретено (позднее прялка), часто даже в сезон летних работ, между делом, в пути на работы или в редкие минуты отдыха. Ведь нитей для ткачества требовались буквально километры и хорошие хозяйки не пренебрегали возможностью спрясть клубочек-другой. Такие вот заготовки на зиму.
  
  Инструменты для прядения нитей.
  
  Самый простой способ скрутить волокна в нить - это прокатать ('ссучить', 'свить' ) их между ладонями или на колене. В итоге получается грубая и рыхлая 'верчь' (она же 'сучанина'). Такую нить изначально использовали в глубокой древности, затем для изделий, не требовавших особенной прочности вроде половиков и подстилок, а также в начале прядения на веретене. Каковое после своего изобретения на многие века стало основным инструментом прядения у большинства народов мира.
  
  Веретено
  Как сказано выше, веретено было важным атрибутом женщины, его использовали не только для прядения, но и в магических обрядах (например перерезание пуповины новорожденной девочки на веретене). При этом конструктивно оно весьма просто. Это заостренный деревянный стержень особой формы (которую так и называют 'веретенообразная') с расширением на конце, выточенный на токарном станке, либо с грузом (из глины или природного шифера, т. н. 'пряслице, пряслень'). Задача груза балансировать веретено при вращении и заодно быть маховиком для сохранения инерции вращения. По расположению пряслица на веретене, те подразделяются на 'низовые' и 'верховые'.
   Длина веретена могла быть от 20 до 80 см. На верхнем конце иногда устраивалась 'бородка' для завязывания петли.
  Веретна и пряслица это весьма частые находки у ахеологов. Некоторые из пряслиц даже снабжались надписями, именами владелиц ('Потворинъ пряслень',) или дарственными ('любой', 'невесточъ'). До 10 века пряслица делались из глины, затем у ородоа Овруч (в летописях 'Вручий') стали добывать природный шифер характерного розовато-красного цвета, из которого вытачивали красивые пряслица. Они вытачивались вплоть до татаро-монгольского нашествия и широко распространялись как средство обмена и товар народного потребления. Увы, в ходе нашествия Овруч был разграблен и сожжен, центр по их производству был уничтожен.
  Веретено становилось спутником девочки сразу же, как только её начинали учить прясть. Чтобы спрясть подготовленное волокно или шерсть из кудели выдергивали длинную прядь, первично скручивали её, чтобы не расползалась, и наматывали на веретено, которое раскручивалось на манер волчка. За счет вращения веретена нить скручивалась плотнее и ровнее и далее мастерице требовалось вовремя дергать следующие пряди и подплетать их к нити, раскручивая веретено. Скрученная нить подматывалась на веретено и захлёстывалась петелькой на его верхнем конце, чтобы не разматывалась и не соскакивала. У опытной пряхи процесс идет довольно быстро. И чем выше её мастерство тем ровнее толщина и плотность нити. При этом прясть они могли даже при ходьбе или езде верхом.
  Девочка не могла уйти играть с подругами или, в более старшем возрасте, на молодежные посиделки, не выполнив обязательного 'урока', которым обычно всегда было задание спрясть 'кудель'. Обычно этим как раз и занимались на посиделках, что становилось своеобразной рекламой способностей и навыков девушки. 'Непряха'не пользовалась успехом у молодых людей, а начинать развлечения до исполнения 'урока' очень не одобрялось. Из-за этого горячие парни могли испортить или отнять кудель, чтобы поскорее перейти к танцам и играм.
  
  Прялка
  Для удобства в работе с куделью использовалась различные способы ее крепления, как правило в быту использовалась 'прялка' в виде доски с торчащей из нее вертикально палкой (либо резной/раскрашенной лопастью). Существовали также цельные прялки из корневища (архаичная форма, древнейшей находке около 3000 лет).
  Помимо 'стационарных' домашних, использовались и переносные. Часто это была верхняя деталь разъемной прялки, которую вынимали из нижней доски. Кудель привязывали или прикалывали шпилькой к верхнему концу (если он был плоским), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли в рогульке). Нижний конец вставляли за пояс, после чего можно было прясть стоя или на ходу, выпасая скот или птицу.
  Каждый тип переносных прялок имел достаточно чёткую область распространения, совпадающую с границами расселения больших групп племён, сложившихся в Восточной Европе ещё в каменном веке. Это северные лесные племена (лопатообразные прялки), земледельцы юго-запада (палкообразные прялки с острым верхним концом) и степные племена юго-востока (рогулькообразные). Что характерно эти области распространения сохранялись до позднейших времен.
  Прялки часто украшались резьбой, в позднее время могли быть ажурными, расписными. В мотивах украшения прялок до 20 века прослеживается языческая символика, связанная с женскими обязанностями и судьбой.
  Известный многим механический станок 'самопрялка' пришел на Русь довольно поздно примерно в 15-16 в., хотя был известен еще древним римлянам. А широкое распространение получил и вовсе только с развитием примитивного мануфактурного производства.
  
  
  
  Сырье для прядения.
  Лен, шерсть, конопля, крапива, лыко и рогожа
  
  Как видно из самого заголовка, для изготовления нитей использовались разные волокнистые материалы с отличающимися свойствами. Их можно разделить на две группы: материалы растительного и животного происхождения (шерсть). Из растительных волокон делались ткани как для одежды так и для технических нужд. Из шерсти только одежда (а также одеяла и валяные изделия). И чем севернее регион, тем больше шерсть в одежде преобладала (у скотоводческих народов она преобладала из-за особенностей хозяйства). Этот момент надо учитывать при изготовлении реконструкций древних костюмов северных регионов Руси и Скандинавии. Там повседневное использование льняной одежды даже в качестве нижней сомнительно из-за большой цены и особенностей льняной ткани, которая хороша и в жару, и в холод. Однако в холодном климате может создать серьезные проблемы для здоровья из-за того, что хорошо впитывает и задерживает в себе влагу (пот). Зато чем южнее - тем более оправдано использование льна в костюме как климатически так и в плане доступности. Хотя при этом шерсть всё равно остается востребованной, как достаточно дорогой, статусный элемент костюма. Про зимы тоже забывать не стоит. В любом случае одежда из качественного льняного полотна ценилась в том числе и знатью, но если говорить о Скандинавии, то тут скорее имел значение статус дорогой привозной ткани, которую не делали на месте.
  
  
  Лён
  
  Лен как культурное растение появляется в глубокой древности. Его стали использовать для изготовления одежды ещё древние цивилизации Египта и Мессопотамии. На территории России древнейшие находки семян культурного льна и детали прялки датируются 2 тысячелетием до н.э. Хорошая одежда из льна отмечается во многих средневековых письменных источниках о славянских и фино-угорских народах. Что отражает древнюю и развитую традицию использования этого материала.
  Значение льна в жизни людей древности понятно из их отношения к нему. Все работы связанные с выращиванием и обработкой льна сопровождались 'магическими' обрядами очень сходными с ними же при выращивании зерновых культур. То есть древние люди придавали льну значение близкое к самому важному в их жизни - источнику питания. Но если сеяли лён мужчины, а уборка его выполнялась коллективно как и жатва, то остальные работы (начиная с прополки от сорняков) выполнялись женщинами.
  Уборка льна начиналась после созревания семян, растение выдергивали с корнем, после чего обрабатывали молотьбой, как и хлеб. Полученные семена использовались как для дальнейшего сева, так и для выдавливания масла.
  Стебли льна в зависимости от региона и климата либо замачивали в водоемах, либо расстилали и выдерживали до двадцати дней на росистых лугах. Это было нужно для упрощения расслаивания растения на волокна. Затем лён сушили и мяли в специальных 'мялках' (реже в ступах), чтобы отделить волокнистую часть от других тканей стебля. Следующим этапом волокнистую массу 'трепали' для отделения наиболее мягких, тонких и длинных волокон идущих на пряжу для одежды. Грубые короткие волокна использовались для дешевых тканей типа мешковины. В итоге всех операций чистое волокно составляло примерно одну пятую от изначальной массы. Заключительная стадия подготовки волокна для прядения - чесание гребнями. Как специальными, так и бытовыми для волос. При чесании также отделялись грубые волокна, оставляя 'кудель' - готовые к прядению волокна.
  Все эти работы выполнялись осенью и занимали большое количество времени. В зависимости от объема льна его переработка могла потребовать месяцы (ведь кроме этого женщина в крестьянском хозяйстве выполняла множество иных работ).
  
  
  Конопля.
  
  Еще одно растение используемое для производства тканей, даже более древнее чем лен это конопля. Она также стала использоваться с большой вероятностью ещё во времена до освоения людьми земледелия. Использование посевной и дикой конопли на территориях современной России и южной Европы распространялось из Средней Азии и уже в эпоху античности было там хорошо развито для изготовления тканей. Кроме того из семян конопли давили масло, более популярное чем льяное, т. к. последнее отличается горечью.
  На Руси с раннего средневековья известны конопляные ('пеньковые') веревки, а сырье для производства пеньковых канатов веками было одной из важных статей экспорта в Европу через Балтику. Возможно из-за хороших свойств для изготовления веревок и шнуров конопля стала использоваться для тканей позже чем лён.
  Ткани из конопли назывались 'посконными' (или 'замашными') по названию мужских растений конопли. Их убирали с полей, выдергивая как и лён сразу после цветения, оставляя женские растения для созревания семян. Их созревание происходило к концу августа.
  Обмолот и дальнейшая обработка конопли происходили как со льном с той лишь разницей, что стебли мяли пестом в ступе.
  
  Крапива
  
  Вслед за коноплей крапива являлась древнейшим используемым человечеством волокнистым растением. Недаром намеки на его магические свойства дошли да наших дней в народных сказках. Из крапивы плели рыболовные сети ещё в каменном веке (есть находки на берегу Ладожского озера) и эта традиция сохранялась у некоторых народов до недавнего времени. Также до конца девятнадцатого века крапивное волокно использовалось в играх девочек на рязанщине для изготовления кукольной одежды. К сожалению, прямых свидетельств использования крапивных тканей на Руси нет. Вероятно это связано с наличием более развитой культуры разведения льна и конопли и неудобством искусственного выращивания крапивы.
  
  Лыко
  
  Еще один необычный волокнистый материал 'лыко' - неразделенные волокна внутренней части ('луба') коры липы (и не только её). На Руси лыко использовалось для плетения лаптей и веревок, причем последние однозначно появились гораздо раньше, ещё в каменном веке. Так же есть упоминания в античных источниках, что древние германцы использовали при непогоде плащи из грубой лыковой ткани (хотя возможно это была 'рогожа'). У славян 'мочало' изготовленное из липового лыка тоже шло не только на мочалки. Из него изредка делались грубые технические ткани вроде мешковины, использовавшиеся например для упаковки. Обработка лыка и мочала в основе такая же - длительное вымачивание, разделение волокон, трепание, только из-за грубости материала это делалось несколько по иному и скорее мужчинами чем женщинами, особенно при изготовлении лаптей.
  
  Рогоз
  
  Последним в перечне растений для ткани идет рогоз, который часто путают с камышом, поскольку тот растет по берегам озер и болот.
  Ткань из рогоза - 'рогожа' (в позднейшие времена также стали называть ткань из мочала) издревле использовалась для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в древности считалась показателем полнейшей нищеты и такое отношение сохранилось до конца девятнадцатого века. Использование рогожи для одежды было признаком самого дна общества. Некоторое распространение имели только рогожные плащи и накидки от дождя (возможно их и видели античные авторы у германцев) применявшиеся например пастухами или крестьянами вовремя полевых работ.
  
  Шерсть
  
  По мнению ряда исследователей, шерстяные ткани появились раньше растительных, так как изначально древние люди сначала научились использовать шкуры животных и древесную кору и лишь позже освоили волокнистые растения.
  На это косвенно указывает предпочтение и использование шерстяных нитей и тканей в традиционных женских костюмах, которые всегда отличались сильным консерватизмом. Особенно в элементах связанных с магическими практиками и представлениями. Не стоит забывать и то магическое значение, которое придавалось меху, шерсти и волосам с глубокой древности у множества народов.
  Традиционно у славянских народов для производства тканей использовалась овечья шерсть, реже козья, коровья и собачья. Животных стригли пружинными ножницами, которые почти без изменений дошли до нашего времени. Хотя сейчас овец, конечно же, стригут электрическими машинками везде где это возможно. До появления ножниц шерсть могли собирать во время линьки, вычесывать, гребнями, срезать ножами и сбривать (в том числе со снятой шкуры). Далее шерсть различными способами очищали от мусора и вычесывали. В некоторых случаях промывали. После чего пряли из нее нити (либо валяли для получения войлока, но это совсем другая история).
  Овечья шерсть шла на одежду, коровья могла использоваться для одеял, козья (особенно козий пух) для особо качественной, легкой и теплой одежды и платков, собачья традиционно считается целебной. От чего изделия из собачьей шерсти до сих пор популярны у больных ревматизмом. Да и в целом она очень теплая, хороша для сильных морозов.
  
  
  
  
  ТКАЧЕСТВО
  Ч.1
  
  Пояса, тесьма, ленты, обмотки.
  
  Ткачество, то есть создание достаточно широких и длинных кусков ткани это сложный процесс, требующий особых приспособлений и навыков. Его появлению предшествовал длительный этап, когда человечество на высоком уровне освоило плетение. От простых косичек до сложных плетений, относящихся к категории 'полутканья', от которых был уже один шаг до изобретения приспособлений для настоящего ткачества узких тесемок и поясков. После чего древним мастерам оставалось только масштабировать устройства для тканья, чтобы создать станки для крупных полотнищ.
  В основе настоящего ткачества лежит разделение нитей на основу и уток. Основа это нити идущие вдоль ткани и задающие длину итогового изделия. Уток это нить идущая поперек основы, нити которой чередуются в определенном порядке. Это чередование - вторая важная особенность ткачества. Нити основы разделяются на две и более групп и разводятся под углом, образуя 'зев', через который продевается челнок с 'утком'.
  Как понятно из вышесказанного, тесьму можно разделить на две большие категории: плетеную и тканую.
  Простейшие виды тесемок, они же и самые узкие, могли делаться в одиночку либо вдвоем ('дерганье'). Обычно они использовались так же как мы сейчас используем шнуры и шпагат, а также как часть костюма для подвязывания штанов, украшения 'понёв', на петли для пуговиц, для браслетов и т. п. Широкую тесьму из множества нитей тоже умели плести, но это было сложное занятие, поэтому такая тесьма встречалась заметно реже.
  Полутканная тесьма изготавливалась без использования приспособлений, например нити основы могли натягиваться от пояса к пальцам ног, а уток, часто из шерстяной нити, просто продевался между ними как при штопке, поскольку зева при этом способе не образуется. Такие похожие на поневы клочки ткани делали девочки из крапивной нити на рязанщине, для кукольных платьев.
  Развитием этого способа является так называемый 'живой стан'. Этот способ коллективный, требует участия в работе не менее десяти женщин и слаженных действий. Участницы надевали нити на пальцы и по сигналу меняли зев, в который еще одна женщина протаскивала уток.
  
  Тканая тесьма требовала уже специальных приспособлений. Это дощечки с отверстиями, бердо, сволочок, челноки, деревянные 'ножи' для разделения нитей или их уплотнения.
  Дощечки позволяют ткать полоски ткани различной ширины, при этом весьма прочные. Поэтому на них делали пояса, тесьму, ленты для лямок, оторочку одежды, укреплявшую ее в местах подверженных износу.
  Древнейшие находки дощечек датируются каменным веком. Дощечки деревянные или костяные, обычно квадратной формы с отверстиями в углах (количество отверстий в таких могло быть от 4 до 8), толщиной около 3 мм, использовались сразу пачкой с четным количеством дощечек. В отверстия в определенном порядке и по одной продевались нити основы, расстояние между отверстиями создавало зев. При проворачивании всей пачки дощечек на 90 градусов зев менялся на ¼ от количества нитей основы.
  Количество дощечек в пачке и порядок заправки нитей основы влияют на узор тесьмы. Причем дощечки можно поворачивать как угодно: на разное количество поворотов, вперед и назад, поворачивать по отдельности или менять их местами. За счет этого хорошие мастерицы способны ткать тесьму с узорами исключительной сложности, а также делать на тесьме надписи (например слова молитв или имя владельца).
  
  Следующий, гораздо более простой способ, это ткачество с использованием бердо ('на бердечке'). Бердо это уже подобие ручного ткацкого станка (оно до сих пор является важной частью ткацких станков, хотя в них сильно отличается устройством). С помощью бердо также ткали тесьму, пояса и не широкие ленты. Конструктивно бердо для ручного ткачества это рамка с установленными в ней вертикально узкими рейками с отверстиями по середине каждой рейки. Нити основы продеваются поочередно в отверстия и в щели между рейками. Поднимая и опуская бердо меняют зев, в который пропускается челнок. С использованием бердо связана техника 'браного' (от слова выбирать) ткачества. В этой технике челнок с утком подевался не только в зев, но и между нитями основы, за счет чего также получается делать сложные узоры. Эта же техника использовалась при ткачестве на на ниту (оно же на 'сволочке'). Особенность бердо в том, что оно может быть довольно широким, до 100 нитей основы и более. Что позволяет ткать достаточно широкие полосы ткани применимые как шарфы или обмотки для ног. Впрочем, такое тоже было редкостью, эти вещи гораздо удобнее делать на станке.
  При ткачестве на ниту используется различные простые приспособления вроде палочек, реек, иногда вместо или вместе с ними задействован 'сволочек' (толстая катушка длиной около 10-15 см).
  Процесс ткачества 'на ниту' заключается в попеременном перемещении нитей верхнего слоя вниз, а нижнего - вверх, с продеванием челнока в образующийся зев. Каждая смена зева фиксируется уточной нитью, в результате чего образуется переплетение. При узорном ткачестве на ниту нити основы располагаются 'тройками': чередуя две нити одного цвета (фоновые) и одну нить другого цвета (узорная). В процессе смены зева дополнительно перемещаются в верхний или нижний слой отдельные узорные нити, в результате чего образуется рисунок на фоне. Узорные нити перемещаются в соответствии с орнаментальной схемой. Помимо этого способа, применялось и браное ткачество, при котором узор как и с бердо задавался порядком протаскивания челнока с утком между нитей.
  
  Часть 3.2
  Ткачество на станках.
  
  
  Человечество далеко не сразу пришло к совершенным по конструкции ткацким станам и их потомкам - современным промышленным станкам. Этому предшествовал длительный процесс совершенствования приспособлений для ткачества, их масштабирования от простейших устройств вроде дощечек и бердо до крупных устройств, позволяющих ткать относительно широкое полотно (40-70 см).
  Кросна.
  Древнейший тип ткацкого стана 'кросна'. Станки такого типа существовали по всей Европе с глубокой древности и просуществовали до конца эпохи викингов. Такой станок представляет собой П-образную раму ('кросна') из двух вертикальных брусьев (или жерди с развилками на верхних концах), соединённых наверху перекладиной, способной вращаться. К этой перекладине прикрепляются нити основы, а в дальнейшем на неё наматывают готовую ткань отсюда ее изначальное название 'навой' (сейчас 'товарный вал'). В нижней части вертикальных брусьев расположен 'нитеразделительный пруток': нити основы, через одну, проводятся над ним или под ним. Свободные концы их подматываются, скрепляются в пухлые связки, и к связкам подвешиваются гирьки из камня или кусков кермики для создания натяжения. Кросна ставились наклонно, так что часть основы, оказавшаяся за нитеразделительным прутком, отвисала, образуя естественный зев. Каждая из этих задних нитей подвязывалась петелькой к ещё одной поперечной палочке: такая деталь в современной терминологии - 'ремизка', по-древнерусски - 'нит'. Когда нит лежит на раме, ткачиха пропускает уток в естественный зев. Когда нит оттягивают на себя и вставляют в специальную вилку, передние и задние нити основы меняются местами - возникает искусственный зев, и уток пропускается снова. После чего нить прибивается (для уплотнения ткани) специальным деревянным ножом.
   Простейшее переплетение называется 'полотняным' в случае льна и суконным в случае шерсти. Ремизок (нитов) может быть несколько как и комбинации нитей основы. Так что даже не таком станке можно было делать сложные переплетения, например 'саржевые' и 'атласные'.
   В более совершенных вариантах этого станка кросна ставились вертикально, нит заменялся на бёрдечки как для ткачества тесьмы. Бёрдечки подвешивали к верхней перекладине на четырёх шнурах и перемещали вперёд-назад, меняя зев.
  
  Горизонтальный станок.
  От этой конструкции оставался один шаг до появления горизонтального ткацкого стана. Сначала весьма примитивного по устройству, без 'механизации' процесса перемещения ремизок с помощью педалей. см. фото. Потом и такого, какой можно увидеть в краеведческих и этнографических музеях как непременный элемент большинства крестьянских хозяйств. Важным преимуществом этой конструкции является то, что работать за станком можно сидя Это значительно повышает производительность.
  На территории Руси такие станы появились уже в IХ веке. И были весьма совершенны. Вплоть до того, что разные детали станков выполнялись из пород дерева наиболее отвечающих задачам конкретной детали. При этом в станках не было ни одной металлической детали. Отметим, что первые горизонтальные ткацкие станы появились ещё в Древнем Египте.
  
  Узорное ткачество.
  Горизонтальные ткацкие станы имели разное количество нитов (ремизок) и управляющих ими педалей (2-4). От количества ремизок зависела сложность рисунка получаемой ткани.
  На станках с 4 нитами изготавливалась сложные (гобеленные они же закладные) ткани, на которых можно было выткать разнообразные орнаменты и изображения.
  Также существует способ браного ткачества ('браньё' от глаголов 'брать', 'выбирать'). Изготовленная таким образом ткань или изделия из неё назывались 'браными'. Техника бранья пользовалась большой популярностью у всех славян.
  В этой технике даже в наше время часто ткут пояса и тесьму 'на ниту'('сволочке)) и на бердечке. Эта техника делает ткань с рельефным узором того же цвета, что основной фон, или другого (на Руси особенно популярно сочетание белого с красным). Браная ткань отчасти похожа на вышитую, её можно имитировать обыкновенной иглой.
  Браную полосу иногда ткали отдельно и затем украшали ей одежду. Однако гораздо более престижной считалась одежда, браная ткань для которой была выткана по мерке и узорные полосы не пришивались, а создавались на своих местах прямо на ткацком станке.
  В более поздний период после 11 века 'бранье' усовершенствовали. По заранее намеченному рисунку выбирали несколько групп нитей и каждую подвязывали петельками, чтобы легче было вовремя поднять. Такие группы составлялись для нескольких рядов, порою больше десятка - во всю глубину будущего узора. На что требовались часы кропотливой работы. Затем в процессе тканья, после прохождения утка, образовывавшего само полотно, не меняя зева основы, нити, выбранные для данного ряда, поднимали за петельки и подкладывали прутики или дощечки (из-за этого браная техника называлась также тканьем на прутиках или на досках), образуя дополнительный зев, и уток пропускался ещё раз. Если это был тот же самый уток, получался просто рельефный узор. Если второй уток шёл цветной нитью, узор становился цветным.
  Владение закладной или браной техникой было признаком возраста и мастерства. Но и девочка-подросток, не умеющая толком 'поставить кросна', пользовалась репутацией последней неумехи и белоручки.
  
  
  
  Часть 4.
  Отбеливание и покраска ткани
  
  Цветная ткань была важным показателем статуса человека, по цвету, узору и качеству тканей одежды определялась его национальная и религиозная принадлежность, положение в обществе. Поэтому крашение было непременной и важной частью производства тканей.
  Самый простой способ придать ткани цвет это использовать обеливание для тканей из растительных волокон и подбор шерсти одного цвета (например черного) при изготовлении тканей шерстяных. Все остальные цвета в старину придавались тканям путем окрашивания растительными (марена, крушина, индиго, шафран, куркума и и др.), минеральными (охра, ляпис лазурь, известь, азурит, малахит) и животными красителями (пурпур, кошениль). С развитием промышленной химии появились также анилиновые, но это не раньше 19 века. Наконец, во 2 пол. 20 века началось активное развитие техники крашеня грибами. Последний метод в старину применялся, но очень ограниченно. Нам достоверно известно только об оном виде грибов, используемых для крашения тканей ранее 19 века.
  Часто отбеливанию и окраске подвергались сами нити перед изготовлением тканей. Что давало возможность делать все то узорочье, о котором говорилось в предыдущих главах.
  Полотна из неокрашенных растительных нитей обязательно отбеливались для дальнейшего использования в таком виде, либо также для последующей покраски, вышивки, нанесения рисунков штампами (последние наносились и на цветную материю). Набойка рисунка с помощью деревянной доски (штампа) с вырезанным узором существует минимум с середины 1 тысячелетия н.э. и использовалась преимущественно населением городов и знатью.
  
  Как именно делалось отбеливание в древности точно не известно, но скорее всего процесс практически не отличался от дошедшего до нас описания в источниках 16 века. В выделке тканей инструменты и приемы отличались большим консерватизмом и за тысячу лет дошли до начала 20 века с минимальными изменениями. Это же характерно и для многих других элементов крестьянского хозяйства.
  По сути материал обрабатывался слабыми щелочными растворами, которые разрушали естественную пигментацию волокон в нитях в сочетании с ультрафиолетовой обработкой солнечными лучами.
  Холст или нити в течение ночи выдерживали в теплом щелоке из древесной золы (могла использоваться зола от соломы), затем отстирывали от золы и во влажном виде расстилали на солнечном месте. В течение дня холсты периодически смачивали водой.
  Далее материя опять отстирывалась и отбивалась деревянными вальками либо его мяли ногами. Процедура выдерживания на солнце и отбивания могла повторятся несколько раз, до полного отбеливания.
  Последним этапом было 'золение'. Мокрый материал укладывали в бочку слоями, пересыпая золой, заливали горячей водой и кипятили с помощью раскаленных камней, опускаемых в бочку.
  
  Красители и цвета.
  
   Отбеленные нити или белую ткань по возможности окрашивали натуральными красителями доступными в данной местности, в случае изготовления дорогой ткани старались применить редкие в данной местности привозные (в Европе из таких долгое время особо ценился синий индиго и пурпур). Изначально доступная палитра была невелика. Марена, крушина, крапива, кора дуба, шелуха лука, сок ягод давали не очень яркие красный, желтый, коричневый и зеленый цвета, либо яркие синего и красного, но очень не стойкие. Всего в крашении использовалось порядка 50 видов растений, однако развитие ткачества приводило к открытию новых способов крашения и закрепления цвета в частности с применением минеральных красителей, квасцов (серных солей некоторых металлов). Что дало уже в очень древние времена богатый выбор оттенков.
  Как пример можно привести недавнюю публикацию исследования матерчатых чехлов для восковых печатей 1630-1697г из собрания шведского национального архива (https://vk.com/wall-11029306_109337 и видео Colours in medieval seal bags versus archaeological textiles from Swedish cities- Nesat XIV 2021 ). До появления подобных находок цвет сохранившихся кусочков текстиля приходилось определять сложными химическими методами, впрочем так продолжают делать и до сих пор.
  Некоторые ограничения в цвете могли быть из-за культурных традиций или трудностей с доставкой различных красителей в конкретную местность.
  
  Грибы.
  
  Единственный широко известный в Европе гриб, про который известно, что его использовали в качестве красителя - родственник шампиньонов пизолитус бескорневой. Его использовали в Богемии для придания супам вкуса и цвета, а в Италии и Франции - для окрашивания шерстяных тканей. Есть также данные о том, что в первой половине 19 века в Швеции использовали рыжик еловый для получения желтого цвета, и, возможно, получали краску из трутовика настоящего. Исследования, проведенные во время второй мировой войны во Франции, показали, что краску можно получать из гапалопилуса прячущегося, толстой и тонкой свинушек, и из некоторых плесневых грибов.
  Однако систематическое крашение с помощью грибов впервые начали применять в США с 1968, первопроходцем этого направления стала Мириам Райс (Miriam C. Rice), талантливая художница, которая до самой смерти занималась исследованием грибных пигментов и разработкой методов крашения ими тканей. Серьезный интерес к этому возник только после выхода в 1974 году её книги 'Попробуем красить грибами' ('Let's Try Mushrooms for Color'). За этим в 1980 году последовал её более объемный труд 'Окрашивание с помощью грибов' ('Mushrooms for Color'), и в том же году в США была проведена первая выставка текстиля, окрашенного грибами.
  Последняя наиболее полная публикация Райс это: 'Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & Myco-Stix', в ней изложены принципы создания бумаги из грибов, акварельных красок и крашения тканей.
  Красящие грибы Европы изучали Карла и Эрик Сундстрём, издавшие книгу об этом в 1982 году в Швеции ('Красим грибами'). Она была переведена на финский и на немецкий языки. После о крашении грибами был написан еще ряд книг, преимущественно в Скандинавских странах. Благодаря этому жители скандинавских стран являются самыми активными в применении грибов как красителей, наряду с американцами. Например, в 1990 году группа мастеров-ремесленников и художников по текстилю (в составе 19 человек) организовала большую выставку тканей, окрашенных грибами. Выставка в течение пяти месяцев курсировала по Финляндии, и благодаря ей число почитателей грибов, как источников краски, значительно увеличилось. В последние десятилетия техника крашения грибами проникает и в Россию, хотя пока остается достоянием лишь малого количества мастеров.
  https://www.loodusmuuseum.ee/ru/окрашивание-грибами
  https://www.livemaster.ru/topic/1376331-naturalnoe-krashenie-gribami-vse-tsveta-radugi
  
  Литература
  
  Арциховский А. В. Одежда // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.
  Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.
  Вихров В. Е. Использование древесины в древнем Новгороде // Труды Института леса АН СССР. М., 1957. Т. 37.
  Гончаров В. К. Райковецкое городище. Киев, 1950.
  Клейн В. К. Путеводитель по выставке тканей VII-ХIХ веков собрания Исторического музея. М., 1926.
  Лебедева Н. И. Прядение и ткачество восточных славян в XIX - начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).
  Левашева В. П. Добывание и использование вспомогательных производственных материалов // Очерки по истории русской деревни Х-ХIII веков. М., 1959. (Труды Государственного Исторического музея. Вып. 33).
  Левашева В. П. Изделия из дерева, луба и берёсты // Там же.
  Левинсон-Нечаева М. Н. Ткачество // Там же.
  Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. М., 1990.
  Малинов Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. М., 1988.
  Рыбаков Б. А. Ремесло // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.
  Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948.
  Седов В. В. Одежда восточных славян VI-IХ вв. н. э. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
  Штакельберг Ю. И. Глиняные диски из Старой Ладоги // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1962. Вып. 4.
  
  Интернет ресурсы
  Публикация о тканевых чехлах на восковые печати на документах
  https://vk.com/wall-11029306_109337
  Видео: Colours in medieval seal bags versus archaeological textiles from Swedish cities- Nesat XIV. 2021
  
  Окрашивание грибами.
  https://www.loodusmuuseum.ee/ru/окрашивание-грибами https://www.livemaster.ru/topic/1376331-naturalnoe-krashenie-gribami-vse-tsveta-radugi
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"