Ефимова Марфа : другие произведения.

Допортугальская Португалия, часть 2

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Три балбеса в Португалии. Рассказ 1, часть 2
Оглавление
  
Здесь начало - 1 часть
Кельтское поселение Ситания-ди-Бритейруш
Жареный поросёнок
Германские следы: Брага и Порту
Античные памятники Эворы
Белые города Алгарве
Еще не конец
  
  Кельтское поселение Ситания-ди-Бритейруш
  Неподалёку от первой португальской столицы Гимарайнш находятся руины знаменитого кельтского поселения, процветавшего с 3 века до нашей эры до 3 века нашей эры. Дорога к ним пролегает по чудесным холмам с дубовыми и сосновыми рощами.

Северные холмы [Марфа Ефимова]

Нагреваясь на солнце, дуб и сосна постепенно начинают благоухать, и к полудню их терпкий запах проникает даже сквозь стёкла автомобиля.
  Парковочка возле парка древней культуры маленькая, но в будний день почти никого нет. У входа, как и положено, - план развалин.

План кельтского поселения [Марфа Ефимова]

Билет недорогой - 2 евро. За эту сумму вам позволят походить по кельтским мощёным дорожкам

Мощеная кельтская дорожка [Марфа Ефимова]

и полюбоваться на фундаменты кельтских домов.

Развалины дома [Марфа Ефимова]

Ни один дом не сохранился, но археологи восстановили два домика, чтобы любознательные туристы могли вообразить, как выглядело поселение две тысячи лет тому назад.

Восстановленные кельтские домики [Марфа Ефимова]

Интересно, что в современной южноафриканской деревне дома точно такой же формы и выглядят практически близнецами-братьями кельтских жилищ.

Современные африканские (зулусские) домики [Марфа Ефимова]

Но здесь, в Бритейруше кроме круглых домов есть и прямоугольные.

Фундамент прямоугольного дома [Марфа Ефимова]

Каждый домик стоит на отдельном участочке. И двор, и полы домиков вымощены булыжниками.

Камень на полу и во дворе [Марфа Ефимова]

Прогуливаясь по извилистым тропкам, я позавидовала древним кельтам - они знали, где селиться. От верескового, мшистого холма с меленькми нежными цветами и огромными уютными дубами идёт невероятно мощная энергетика - позитивная и духоподъёмная.

Аура кельтских мест [Марфа Ефимова]

Аура этих мест почти осязаема, воздух ароматен и тягуч

Пушистые пинии на холмах [Марфа Ефимова]

А какие виды!

Вид на нижний этаж города [Марфа Ефимова]

Городок окружён стеной.

Городская кельтская стена [Марфа Ефимова]

Она невысока - чуть выше метра, но все подходы к ней отлично просматриваются и, наверное, легко держатся под прицелом. За внешней стеной - ещё две линии обороны.
  Некоторые каменные предметы нас озадачили. Что это? Корыто? Сакральная чаша? Ёмкость для сбора дождевой воды?

Непонятная чаша [Марфа Ефимова]

Ну, и как же без форума? Место для заседаний думы выбрано отличное - на склоне холма под вековыми деревьями.

Кельтский форум [Марфа Ефимова]

Диаметр круга - примерно полтора десятка метров, а толщина ствола пинии - пять человеческих охватов. Не удивлюсь, если этой сосне полтысячи лет.

Сосна над форумом [Марфа Ефимова]

А вообще, появление здесь каменного круга для заседаний ничуть не удивительно: Ситания-ди-Бритейруш была политической столицей кельтского племени бракаров. Это их самоназвание подарило имя городу Брага, расположенного практически рядом (по русским меркам) с Гимарайншем и Бритйрушем.
  Что меня просто поразило - это наличие подземных водохранилищ, канализации, купален и водопроводов.

Кельтский водопровод [Марфа Ефимова]

Вот тебе и дикие племена. Правда, какая-то часть этих инженерных сооружений проложена римлянами, о чем свидетельствует этот рисунок на камне.

Римская плита на кельтском источнике [Марфа Ефимова]

А, значит, городом после кельтиберов пользовались и более поздние обитатели португальских земель.
  
К оглавлению
  
  Жареный поросёнок
  После Бритейруша мы с Катей позавтракали трижды. Первый раз от скуки, ожидаючи, пока Олег соизволит проснуться. Второй раз за компанию, когда супруг пробудился. А третий раз - о, этот третий раз! - жареным поросёнком по пути в Брагу. Потому что пропустить возможность отведать молочного поросёнка в деревушке Меальяда было решительно невозможно!
  Вся Меальяда занимается только тем, что выращивает поросят и тут же их жарит. Ресторан по изготовлению жареных и печёных поросят стоит возле каждого дома.

Поросячий ресторан [Марфа Ефимова]

Всё село - это длинная, около пяти километров улица со сплошными поросячьими забегаловками. Ни один уважающий себя автомобилист не проедет Меальяду без обеда с поросёнком, и мы не были исключением.

Вывески о поросятах вдоль дороги [Марфа Ефимова]

  - Целого или нарезанного? - приветливо поинтересовалась официантка, когда мы заказали в кафе молочную свинюху. Представив, что милый зверёк немым укором, хоть и в зажаренном виде, смотрит нам прямо в глаза, мы не смогли - заказали нарезанного и без пятачка.
  Рассусоливать не буду. Скажу лишь, что это было божественно и неповторимо. В придачу мы выпили бутылку лёгкого специально-поросячьего вина для лучшей усвояемости продукта. Выждали часик и поехали. Португальские законы снисходительны к гурманам - количество допустимых промилле самое большое в Европе. И заметьте - мы хотя бы ждали, а люди вокруг уговаривали по бутылке на брата и тут же садились за руль. Добавлю: ни одной аварии за две недели бродяжничества мы так и не увидели.
  
К оглавлению
  
  Германские следы: Брага и Порту
  Историки уверяют, что среди всех германских племён свевы были самыми жестокими и самыми беспощадными к врагам. В 409 году они вторглись на Пиренейский полуостров, сделав своей столицей город Брага. Этот город был основан еще до римлян - бракарами, о которых я написала выше. У римлян Брага тоже была столичным городом, здесь сходились в одну точку пять знаменитых римских дорог. А так Брага выглядит сейчас.

Главная площадь Браги [Марфа Ефимова]

Или так:

Одна из улиц Браги [Марфа Ефимова]

  Свевы и римляне вели перманентную войну между собой, пока не образовали странный сплав двух народов, в чьих верованиях сплелись язычество и арианство. В конце 6 века королевство свевов было захвачено вестготами и присоединено к Вестготскому королевству на правах провинции. Свевы с остатками римлян растворились в новом германском народе, а на смену их полуязыческой религии пришло христианство. Правда, ненадолго - на два века до мавров.
  Архитектурное наследие свевов и вестготов на португальских землях представлено небогато. Одним из образцов древнегерманской культуры является часовня Сан-Фрутуозо на территории монастыря Святого Сальвадора, возведённого вокруг часовни веком позже.

Вестготская часовня Сан-Фрутуозе [Марфа Ефимова]

На фото часовня (в левом верхнем углу) представлена скромным сооружением из шлифованного камня. Находится она в ближайшем пригороде Браги, и смотреть в часовне особо нечего. Внутрь мы не попали - не уверена, что туда вообще пускают, а снаружи едва виден лишь один край капеллы. Пишут, что в основании она повторяет так называемый "греческий крест" - распространённую форму византийских храмов. Привожу ещё один (не мой, некоего J. Braga - хм, не много ли Браги?) снимок часовни и монастыря.

Сан-Фрутуозе с монастырем [J. Braga]

А также кадр, сделанный вдогонку за студенческой свадьбой в Браге. Обратите внимание на праздничные костюмы гостей: то ли кельтские, то ли средневековые наряды.

Свадьба в национальных костюмах в Браге [Марфа Ефимова]

За день до Браги мы бродили по Порту.

Порту [Марфа Ефимова]

Лиссабон и Порту - это как наши Москва и Питер. Знакомство с северной столицей страны должно быть описано в отдельном очерке, так как невозможно вместить в три абзаца даже самые знаменитые его достопримечательности, не говоря уж о менее известных. В связи со свевами упомяну лишь Кафедральный собор Се и городскую крепостную стену.

Собор Се [Марфа Ефимова]

Они видны отовсюду, особенно же - с любого из мостов над рекой Дору.

Собор и крепостные стены [Марфа Ефимова]

Собор был построен в 12 веке, но точнее было бы сказать - перестроен из старой крепости 7 века, успешно державшей оборону от мавров. Фундамент и нижние блоки собора - аутентичные, дошедшие ещё с далёких вестготских времён.

Вестготский фундамент собора Се [Марфа Ефимова]

В сущности, архитектура вестготов - это слегка переиначенный византийский стиль. А их фирменной меткой являются окна-подковы.

Влияние дороманской архитектуры: окна-подковы [Марфа Ефимова]

Также и стена: когда-то она защищала поселение свевов, но потом была надстроена, дополнена зубцами и бойницами.

Дороманская стена в Порту [Марфа Ефимова]

Эта стена очень органично вписывается в пейзаж Порту, являясь порой полноправной частью узких улочек. Например, как на этом снимке спуска в прибрежном районе Рибейра.

Улица со стеной в Порту [Марфа Ефимова]

Или на этом снимке.

Поезд метро едет мимо древней стены [Марфа Ефимова]

Я читала, что рядом с рыбацким городком Назаре есть ещё одна древность, сооружённая вестготами: часовня Сан-Жьяу. Признаюсь честно - в Назаре мы заезжали, но так увлеклись уткой в апельсиновом соусе в прелестном ресторанчике на самом берегу океана, а также торговлей с суровой пожилой рыбачкой, умудрившейся сбыть нам весь её улов, завяленный на сетях прямо на пляже,

Рыбачка в Назаре [Марфа Ефимова]

а также догонялками с мощными волнами, накатывающими на пляж и норовящими слизнуть всё на своём пути,

Волны в Назаре [Марфа Ефимова]

что на изыски истории сил уже не хватило.
  
К оглавлению
  .
  Античные памятники Эворы
  В Португалии мы были в начале октября, для нас это серая унылая осень, на Пиренейском полуострове совсем неплохо. На севере, в Браге и Гимарайнше, погодка стояла прохладная - около 18 градусов, - но солнечная и не требующая особого облачения. Мы, конечно, взяли с собой тёплые вещи, но провозили их, в основном, бестолку. Более того, Олег умудрился где-то забыть свою новую только что купленную куртку и очень печалился. Потеря куртки грозила новым длительным и мучительным для него шопингом. Да и денег жалко. Поэтому, обнаружив пропажу, супруг решительно обзвонил все гостиницы, интересуясь, не находили ли там случайно чужую курточку. Как ни странно, одёжка нашлась - мы оставили её в хостеле в Коимбре пять (!) дней назад. Бешеной собаке, как известно, семь вёрст - не круг, а трём балбесам двести километров и подавно.
  В общем, куртку мы вызволили из заточения, потратив лишние полдня на дорогу. А затем дали Ололо приказ двигаться на юг, в сторону Эворы. Сара, как обычно, посоветовала пробираться партизанскими тайными тропами, мы жёстко пресекли её скаредность, выставив условие - пользоваться только скоростными платными автострадами.

Платная трасса [Марфа Ефимова]

Эти очень неплохие шоссе ведут напрямик, а стоимость проезда не то чтобы сильно велика.
  Эвора - древний город, основанный лузитанами, племенем докельтских и доримских времён. Расцвёл он в 1 веке до н. э. при полководце Квинте Сертории, объявившем Риму о своей самостоятельности и правившем на землях Иберии около семи лет, пока политические игры с Римом не вынудили его бежать в Африку. Эвора находится примерно на одной широте с Лиссабоном.

Эвора [Марфа Ефимова]

Старинная часть города обнесена крепостной стеной, въезд за которую разрешён только проживающим там людям.

Крепостная городская стена в Эворе [Марфа Ефимова]

Но въезжать внутрь не очень-то и хотелось: во-первых, в диаметре там не более полутора километров, а, во-вторых, не представляю, как бы наш бегемот Ололо протискивался бы его узеньким улочкам.

Узкие улочки Эворы [Марфа Ефимова]

  Пространство за стеной городка кажется, скорее, музеем или декорациями к историческому фильму.

Уютные пейзажи Эворы [Марфа Ефимова]

Очень колоритными выглядят башенки и купола соборов.

Башни и шпили Эворы [Марфа Ефимова]

Описание христианских памятников Эворы я постараюсь привести в другом рассказе, пока же ограничусь храмом Дианы и акведуками.

Храм Дианы [Марфа Ефимова]

Римский храм был построен во 2 или 3 веке нашей эры, а почему он посвящён именно Диане, никто определённо сказать не может. На высокой платформе (кажется, она называется стилобатом) возвышаются четырнадцать колонн коринфского ордера, то бишь с вычурными финтифлюшками в верхней части.

Коринфский ордер [Марфа Ефимова]

О том, что это античное сооружение, догадались только в конце 19 века, а до того колонны были встроены во вполне обычное сооружение, в котором был то склад, то театр, то полицейский участок, то скотобойня. Постройки вокруг колонн были расчищены, а колонны с основанием объявлены памятником истории.
  Храм величественно возносится в небо на большой (для Эворы, конечно) площади напротив монастыря Лоюш (15 век).

Христианский собор сквозь римские развалины [Марфа Ефимова]

Сквозь него видны башенки кафедрального собора Се (12-13 век), а рядом солидно расположился городской музей Эворы в Архиепископском дворце (19 век). Такая вот историческая преемственность.
  Храм Дианы - не единственные следы древних римлян. То там, то сям мы натыкались на такие вот арки, соединяющие дома.

Римская арка [Марфа Ефимова]

Как потом мы вычитали в путеводителе, эти аркады - тоже дело рук древних римлян. Интересно получается: давно уже нет домов, к которым некогда лепились эти своды, а сами арки остались.

Еще римские арки [Марфа Ефимова]

Но самым ярким впечатлением лично для меня оказался отлично сохранившийся древнеримский акведук - уже за пределами старого города.

Римский акведук [Марфа Ефимова]

"Акведук Серебряной Воды" - так называют это величественное сооружение - построил всё тот же бунтовщик Серторий. Перепад высот в акведуке был невелик - около 20 метров - зато тянулся почти на 20 километров, некогда снабжая город водой. Теперь он просто памятник ушедшей эпохе, а по совместительству - разграничитель полос движения на трассе.

Римский акведук пересекает дорогу [Марфа Ефимова]

Вообще, акведуки были не только в Эворе. "Акведук свободных вод", например, поставлял воду в Лиссабон.

Лиссабонский неримский акведук [Марфа Ефимова]

Фото смазано, так как снимали на ходу из машины. Но это практически новьё - постройка началась в конце 18 века. Есть ещё один акведук возле Томара, но мы его не видели, и он тоже относительно свеженький.
  
К оглавлению
  
  Белые города Алгарве
  Последние дни нашего бродяжничества прошли на крайнем юге страны, ибо нет ничего приятнее, чем погреть косточки на тёплых пляжах у ласкового моря. Города и посёлки вдоль португальской ривьеры - Алгарве - выкрашены белым и ярко выделяются на фоне ослепительно-голубого неба.

Провинция Алгарве [Марфа Ефимова]

Мы, честно говоря, к концу поездки вполне уже насытились культурой-мультурой и предпочли растительный отдых походам по местам боевой славы.

Пляж в Каравоэйру [Марфа Ефимова]

Поэтому я упомяну о мавританском замке, но замечу, что фото не мои, и выражу огромную признательность Википедии.
  Руинами замка можно полюбоваться в местечке Падерне неподалёку от Альбуфейры - центра пляжного туризма Потругалии. Замок землебитный, то есть сделанный из блоков прессованной земли.

Мавританский замок под Альбуфейрой [Интернет]

Землебитные здания боятся влаги, но в прибрежном регионе Алгарве, несмотря на близость моря, очень сухо, а с годами землебитные постройки становятся только крепче. Этим объясняется неплохая сохранность замка. Замок был выстроен на месте римского поселения в 8 веке, от этого поселения остался вполне приличный мост.

Римский мост под Альбуфейрой [Интернет]

В 12 веке мавров из замка выбил король Санчо Первый при помощи наёмников - англичан-крестоносцев, но мавры быстро вернули законное имущество и жили здесь до середины 13 века, пока их не погнал Афонсо Третий.

Стены мавританского замка [Марфа Ефимова]

От арабов, широко расселившихся именно по средиземноморскому побережью (египтяне на западе, сирийцы на востоке) к португальцам перешла типично южная манера строить дома из земли и глины, а затем штукатурить и белить. Сейчас, конечно, дома из глины уже не строят, но пристрастие к штукатурке и побелке живо до сих пор. Вот, например, улочка небольшого посёлка Каравоэйру.

Белые улочки Каравоэйру [Марфа Ефимова]

А так выглядит городской пейзаж Альбуфейры.

Альбуфейра [Марфа Ефимова]

О мавританском прошлом рассказывают и знаменитые трубы Алгарве. Именно от арабов с их пристрастием к филигранной прорисовке деталей досталась причудливая страсть местных жителей к украшению каминных и печных труб. Каждая труба - изысканное произведение искусства. Иногда в виде маяка или в виде фонарика. Или кормушки для синичек. Или игрушечного домика. Такие трубы можно купить на рынке у местных мастеров примерно по 30 евро за штуку. Трубы на моих фотографиях очень мелкие, поэтому для лучшего обзора привожу здесь рекламный проспект трубной мастерской

Мавританские трубы Алгарве [Марфа Ефимова]

Да, древних арабских построек здесь не было, в отличие от той же Испании, но посмотрите на современную архитектуру городков провинции Алгарве. На эти решетчатые арки, колонны и башенки.

Белый городок в Алгарве [Марфа Ефимова]

На улочку, висящую над морем.

Улочка Альбуфейры над морем [Марфа Ефимова]

Не знаю как вам, а мне в этом чудится что-то восточное.
  
К оглавлению
  
  Ещё не конец
  По возвращении в Лиссабон Ололо был незамедлительно сдан. До отлёта оставалось два дня, мы хотели посвятить их столице, ибо что посмотреть было здесь в достатке. А парковаться в Лиссабоне - тот ещё квест. Ну его нафиг, лучше уж ножками.
  Честно оббежав положенный круг достопримечательностей, в ночь перед отъездом мы решили заранее пройти электронную регистрацию. Сборы чемоданов и утаптывание рюкзаков проходили почему-то под песни из Камеди-клаба. Семён Спиваков затянул "Два дебил дебилыча", а я забралась на сайт аэрокомпании. Сказать, что я удивилась, обнаружив, что наших фамилий нет в списке улетающих, - ничего не сказать. Мой громкий вопль огласил гостиничный номер, Олег и Катя, бросив непокорные покупки, ни за что не желающие влезать в имеющуюся тару, ринулись к экрану ноутбука. Муж долго пытался зачекиниться сам, пока, наконец, не рассмотрел на бумажном билете дату вылета. Она была не завтра. Она была послезавтра...
  Как мы могли так по-дурацки просчитаться, я не понимаю. Пока я виновато хлопала ресницами, Катя развеселилась, метнулась в лавку напротив отеля и, вернувшись с бутылкой портвейна, заявила, что песня Спивакова - про нас. Надо только немного переделать слова: "Три дебил дебилыча, три Кирилл Кирилыча...". Мы хором спели переделанную песню несколько раз, перемежая её добрыми глотками портвейна и удивляясь созвучности мира нашему настроению, после чего расслабились.

Самый западный мыс Европы - Кабо-де-Рока [Марфа Ефимова]

Нет худа без добра: мы с утра сбегали за дополнительным чемоданом и лишний день провели на мысе Кабо-де-Рока, куда так и не смогли попасть в начале путешествия из-за провалов памяти навигатора по имени Клавдия. А там такая красота! Красота, которая древнее всех древностей.
  
К оглавлению
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"